Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

Способов прививки — десятки, и решают они массу разных проблем, от замены гибнущей коры до создания форм и коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всём блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что–нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».

Братцы, и я — не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать — вживлять почку (глазок — «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался — незачёт! Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два–три, начинало бы плодоносить.

Думаю, для зон уверенного садоводства такой способ — черенком, за кору или в расщеп. Его я и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной, и убедитесь: прививка — весьма простая операция.

Но сначала — общая теория. Без неё никак.

Что и на что?

Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост) на сравнительно молодое и достаточно здоровое дерево (или ветку).

Побеги привоя лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки — немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков — ноябрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «откормлены на зиму» и ещё живы, и даже здоровы. А то мало ли — вдруг мороз завернёт за сорок, или соседская коза к вам в сад. Ну, южане могут их резать хоть в марте, лишь бы почки ещё спали.

Хранить срезанные черенки лучше всего в песке, толсто завалив влажноватыми опилками на сухом безветренном месте. Снег — отлично, а если его почти нет, навалите кучу опилок побольше и накройте какой–нибудь дерюгой. Можно и в холодильнике, но с градусником. Лучшая температура для спячки черенков семечковых — ноль, а для косточковых — градус- полтора мороза.

Прививать тощие, чахлые, тормознутые черенки, или наоборот, слишком толстые, а тем паче плодушки — дело асов. Они могут приживить ещё и не такое! Например, патриарх украинской селекции Лилия Ивановна Тараненко прививает под кору толстых веток трёхдневные сеянцы, только вышедшие из косточек. А маэстро прививки ВНИИ виноградарства и виноделия А. Ф. Хисамутдинов запросто втыкает зелёный виноградный черенок с листьями в такой же побег подвоя — и всё растёт! Но нам, простым смертным, с этого начинать не стоит.

Лучший подвой — молодое здоровое дерево, корневой отпрыск или сеянец, а если саженец, то уже хорошо растущий, с толщиной ствола 2-6 см. На больной или ослабленный подвой прививать нет смысла: толку не будет. Здоровые, сильные ветки указанной толщины тоже годятся. Сильное взрослое дерево, скелет которого слишком толст, лучше спилить «по локоть», оставив метровые основания ветвей, и прививать через год- два в отросшие заместители.

Совместимость — Несовместимость

Скажу сразу: кроме давно проверенных вариантов, тут абсолютных гарантий нет.

Мичурин прививал грушу на лимон, и какое–то время у него даже рос побег. Теоретически, применяя специальные способы, можно, наверное, приживить апельсин на берёзу. Только зачем? Всё равно долго не проживёт.

Самое совместимое — привой и подвой одного рода [82]: яблоня на яблоню, слива на сливу. Это первое правило успешной прививки. А лучше, чтобы и вид был один, хотя бы в генах: на сибирскую яблоню — потомков сибирки, на обыкновенную — сорта обыкновенной. Например, уссурийская груша и сибирская яблоня неважно совмещаются с европейскими сортами: слишком далеки условия, разная физиология. Сорта одного вида сроднятся с наибольшей вероятностью. Хотя и тут нет гарантии: современные сорта — в основном межвидовые гибриды, и надо смотреть родословную.

Кроме того, сеянцы подвоя могут быть не приспособлены к вашему месту. Ещё на практике часто бывает, что сеянцы из своих же плодов — совместимый, но далеко не лучший подвой для сорта: не та продуктивность, мельче плоды. Посему — правило номер ноль: закладывая серьёзный сад, не поленитесь собрать данные о совместимости сортов и видов. Их много в инете и садовой прессе.

Второе правило, и тоже для суровых мест: хочешь надёжное дерево — бери местные виды подвоя. В Сибири — морозостойкие местные дички, в сухой полупустыне — опять же, местные засухоустойчивые виды, давно используемые в садах. На юге — проверенные здесь специальные[83] подвои или карлики.

Пожалуй, только юг и Черноземье могут позволить себе массовое «карлиководство». Большинство из карликов выведено здесь, от Краснодара и Мелитополя до Мичуринска и Киева. Хочется, чтобы это стало правилом для южан: изучайте и разводите подходящие карликовые подвои, и при любой возможности делайте сад на карликах. В инете много данных непосредственно от авторов подвоев, а они испытывают свои сорта весьма серьёзно. Сейчас, на наших глазах, появляются первые карлики и для суровых зон.

Теперь о несовместимости. Если черенки привоя живые и здоровые, тут две главных причины. Первая — буквальная: вы плохо совместили ткани подвоя и привоя. Срез кривой, камбий не совпал, нож не наточили как надо, обвязка слабая. Это быстро проходит с опытом.

Вторая причина — несовместимость физиологии: несовпадение иммунных реакций, темпов роста клеток, структуры тканей. Тут главное — вовремя заметить и сделать выводы.

Обычно в глаза бросается разная толщина подвоя и привоя. Бывает, толще подвой — дерево растёт «бутылкой». Например, многие яблони на карлике М-9 (фото 45, слева). Тут, как правило, ничего страшного: подвой толстый — значит, получает от привоя всё, что надо. А привой тонкий — значит, подвой его прикарливает, что нам и надо. Можно продольно бороздовать штамб, но особой нужды нет.

Намного хуже, когда «бутылка» перевёрнута — гораздо толще привой. Например, черешня на кустовой вишне (фото 45, справа). Тут продукты фотосинтеза сверху не проходят — подвой их «не принимает». Наступает голодание подвоя. Эффект обратный: при сильной кроне — корни «карлики». А кому это на пользу? Корни чахнут, резко теряют морозостойкость и отнимают её у привоя. Такие прививки долго не живут. На юге такое деревце может лет 8-10 давать какой–то урожай. На севере — до первого хорошего мороза. Отобранные сорта груш на кизильнике и ирге не мёрзнут, но живут обычно по 6-10 лет. Никакое бороздование тут не помогает.

А бывает, с первых лет несовместимость не разглядишь. Всё срослось, привой растёт отлично, никаких утолщений. Деревце начало плодоносить, и вроде всё нормально. Но с каждым годом ему всё хуже. Прирост тормозится, крона страдальчески заплодушивается, урожаи мельчают; о морозостойкости тут можно уже не говорить. Листья желтеют, а потом и опадают слишком рано — ещё в августе. В месте прививки виден кривой наплыв, и налети сильный ветер — весь привой просто отламывается.

Смотришь, а срастания–то не произошло. Ткани губчатые, в тёмных точках (фото 46). Не подружились! Так ведут себя, например, многие наши черешни на несовместимой форме антипки. И чахнуть начинают далеко не сразу — на седьмой–десятый, а то и пятнадцатый год, что обидно. Разумеется, хорошей морозостойкости в этом случае нет.

Можно ли преодолеть плохую совместимость? Я знаю два способа, и оба требуют определённого опыта и упорства.

Первый — «воспитание» привоя на подвое. Несколько лет подряд надо перепрививать самые прижившиеся прививки снова на тот же самый подвой — на ветки того же дерева или на сеянцы из его же семян. Как правило, уже у четвёртого прививочного поколения совместимость полная.

Мичурин, придумавший этот метод, назвал его вегетативным сближением. Он видел: растения гибко приспосабливаются к новым условиям. Подвой и привой — новая среда друг для друга. Непривычная крона, чужие корни — стресс! И оба начинают адаптироваться: изменять активность разных генов, чтобы или принять, или подчинить чуждую биохимию. При этом оба изменяются, иногда довольно сильно. Очевидный пример — карликовость: у привоя снижается рост, укорачиваются междоузлия, резко повышается пробудимость почек, а часто меняется и тип плодоношения[84]. На плоды это обычно не влияет, но могут меняться и плоды. Сближая прививкой разные виды или роды, Мичурин заставлял скрещиваться то, что иначе не скрещивалось. Есть даже случаи, когда подвой изменял генотип привоя — изменения наследовались и проявлялись в сеянцах.

Воспитать совместимость, прививая на самые устойчивые подвои своего же рода — видимо, единственный способ, гарантирующий успех в суровых зонах. Так разводит абрикосы и сливы в Саяногорске В. К. Же́лезов: прививает на сеянцы отобранного манчжурского[85] абрикоса давно сближенные с ним десертные сорта. Результат весьма убедительный.

Ещё один способ совместить несовместимое — совместимые вставки. В мягких зонах это просто. На сеянец прививают подходящий карлик, а на него — культурный сорт. Убиты оба зайца: и карликовость при мощных, устойчивых корнях, и совместимость с этими корнями. Например, сеем китайку, на неё М-9, а на него — сорт, не совместимый с китайкой. И всё совмещается. Или тот же М-9 на сеянец Антоновки, а сверху — сорт. Или без карлика: на корни уссурийской груши — совместимый и морозо- стойкий гибрид, а на него — нужный сорт. Вариантов сотни, сейчас это широко исследуется.

Главная проблема зон сурового климата — гибель штамба и развилок основных ветвей: они самые чувствительные к морозу. А погибли — всему дереву каюк: отрастать–то не от чего. Прививать бы в ветки диких видов, но они с нашими сортами плохо совмещаются. И северяне давно придумали «вставку» от корней до главных веток — скелетообразователь, а если без веток — штамбообразователь. Пример: на корни дикой сибирской яблони прививают какую–то её «племянницу», гибридную полукультурку с рекордной зимостойкостью. Пару лет она растёт и образует скелет. Потом в её ветки прививают совместимый крупноплодный сорт. Скелет всегда цел, и если даже культурные ветки подмерзают, дерево быстро восстанавливается. Тут опять оба зайца убиты.

Главное о подвоях

А знаете, почему она такая секретная? Потому что на деле влияние подвоя на привой (и наоборот!) мало предсказуемо. Брак — дело тонкое: усердно строя счастье семейное, каждый борется за счастье личное. Идеальное совпадение тканей, оптимальная совместимость — редкость. Почва, климат, микрозона участка, нюансы твоей погоды, наконец сегодняшняя генетика того и другого, которая постоянно плывёт и за которой не уследишь — всё оказывается в результирующей. Особенно в суровых зонах: тут порой в одном дворе всё разное. За домом — продуваха на глине, перед домом — затишок на чернозёме. Вот и думай. Подвоев — тьма, сортов — море, и серьёзные садоводы испытывают их по сорок лет. Нашёл суперудачный союз — считай, создал ноу–хау. Для своих условий!

Не думайте, что у меня сад на крутых подвоях. Он будет — уже решено, но надо же всё по уму: сперва разобраться в предмете. То есть написать эту главу. Вот, собираю весь доступный опыт. Но несколько садов на классных подвоях видел воочию, плюс много лет наблюдал самые разные деревья. Посему в достаточной степени понимаю, о чём пишу. Заодно и покажу кое–что интересное.

Сначала — общее для всех подвоев — и семечковых, и косточковых.

Прежде всего, они различаются силой роста. Выражают её, сравнивая с семенным подвоем. Среднерослые подвои (полукарлики) уменьшают крону на треть, карлики — вдвое, суперкарлики — почти на две трети от силы подвоя–сеянца. Разумеется, абсолютные значения высоты в разных зонах разные. Если в Туле карлик достигает 2,5 м, то на суглинистом чернозёме Кубани вырастет до 3,5 м, а под Ростовом, на самых тучных чернозёмах, вымахает ещё на метр больше.

Все современные подвои — сложные гибриды, в основном отдалённые, межвидовые и даже межродовые. Отбирались они на совместимость с большинством ходовых сортов, и благодаря генетической универсальности дружат с многими сортовыми группами, а часто и с разными видами. И почти все они — клоновые, то есть могут размножаться вегетативно: отводками, отпрысками, а многие — зелёными и древесными черенками, как смородина. Посадил один куст у забора — считай, весь околоток обеспечил.

Но главное, большинство клоновых подвоев — карлики и полукарлики. Курс давно взят на интенсивные, уплотнённые сады. Для дачи — то, что надо. Юг и Черноземье, как и вся Европа, давно вывели карлики для всех культур, включая абрикосы, черешни и вишни. Есть карлики и для Нечерноземья.

С Сибирью сложнее: наши подвои, даже московской и орловской селекции, годятся только для самых благоприятных районов и микрозон с умягчённым климатом. Правда, сибирским дачникам, строго говоря, карлики и не нужны: деревья растут и так несильно. К тому же, карликовость — по сути, частичная несовместимость подвоя с привоем, а значит, может снижать морозостойкость кроны. Тем не менее, сибиряки работают над получением своих низкорослых подвоев.

Важно помнить: чем подвой карликовее, тем его корни меньше и поверхностнее. И тем больше он требует высокого агрофона[86]: рыхлой почвы, питания и влаги. Я бы уточнил: органической мульчи или задернения побегоносной полевицей (фото 11). Мульчированная почва — то, что надо для карликов. А если проведёте капельный полив, плоды будут — хоть на выставку.

Слабость корней — медаль о двух сторонах. Из–за неё карлики могут крениться от большого урожая или падать от ветра. Все пишут: стройте опоры. Но я ещё раз напомню: у нас есть штамбовая пирамида. Три карликовых саженца сажаются в небольшие ямы, а на чернозёмах и супесях — под бур, в наклон друг к дружке. На высоте в 50-80 см вершина пирамиды сплетается развилками веточек или скрепляется полоской ветоши. За два–три года она обычно срастается. Центры крон регулярно освобождаются от лишних побегов, и получается низкая трёхкрылая крона (фото 10). Якорность — что надо, и никаких затрат на опоры. Урожай полуторный, а саженцев надо почти столько же, как в обычном интенсиве: пирамиды сидят в два с половиной раза реже. Думаю, и сибиряки могут извлечь пользу из этого способа.

Ещё один минус слабых корней: чем больше карликовость, тем короче жизнь. Норма для карлика — 10-12 лет. Но это в промышленном саду! Мы же можем и мульчу положить, и перегнойчика подкинуть, и лишние плоды убрать, и ветки омолодить. Я видел карлики и по двадцать лет, и они в самом соку.

Наконец, о плюсах слабых корней.

Все карлики усиливают пробудимость почек. Дерево покрывается плодушками почти по всей длине ветвей — становится спуровым. Такие деревца склонны перегружаться урожаем, и нужно обязательно удалять лишние завязи. Иначе плодоносить будут через год.

Сейчас в каждой зоне плодоводства выводятся подвои для разных целей и районов. Если заглянете в Госреестр селекционных достижений, обнаружите их сотни (www.gossort.com). Я же упомяну самые популярные. Материал чисто справочный, и нужен лишь для того, чтобы суметь задать вопросы опытным садоводам, и в особенности хозяевам питомников.

ЯБЛОНЯ.

Нечерноземье до сих пор прививает её на сеянцы Антоновки, Анисов и Боровинок: они надёжны и морозостойки, а лесная дичка со многими сортами не дружит. Но вот на юге и в Черноземье прививать на сеянцы я бы не стал. Ну, разве что для закладки «родовых» деревьев, которые должны жить, по замыслу, лет двести. Их любят сажать ребята в экопоселениях. Родился сын — посадили ему дерево. Но я бы и тут трижды подумал. Исполнится сыну десять лет, полезет он на своё дерево — лететь уже метров шесть. А дальше — больше. Посему предлагаю: сажайте, братцы, «родовые» карликовые подвои. Я не шучу, классная мысль! В основном это мощные кусты с мелкими, «дикими» съедобными плодами. Сотню лет проживут точно. Есть красивейшие формы с красными листьями и розовыми цветами. И сад украсите, и соседей подвоями снабдите!

Так вот. Всё началось с паради́зки — яблони низкой. Этот кустовой вид — прадедушка большинства современных карликов. Темнокорая разновидность парадизки — дусе́н. Во времена Гоше вся Европа только на них и прививала.

«Парадиз» — это «рай». Мелкоплодные яблони Поволжья — потомки яблони китайской (сливолистной). А называют их и китайками, и райками. Значит, парадизку знали очень давно. Для заметки: китайки и их производные сорта хорошо дружат только друг с другом.

Самая востребованная в мире — знаменитая серия подвоев «М», выведенная в Англии, на Ист–Моллингской плодовой станции. На карлик М-9 привито 60% мировых яблоневых садов, а большинство наших рыночных саженцев — на ММ-106. Он среднерослый, потому они на юге так и бушуют.

М-9 — стандарт для карликов. На Кубани — почти среднерослый. Низкорослость, спуровость, скороплодность со второго года, крупноплодность, устойчивость к болезням и близкой грунтовой воде, черенкуемость — всё, как надо. Но очень требователен к агрофону, нужны опоры. Есть приствольная поросль. А главное, не морозостоек: корни держат всего -9… — 10 °C. Даже в Киеве и Воронеже не надёжен. Чуть более сильноросл и на градус устойчивее полукарлик М-26.

На нашем юге с трудом, но можно найти М-27 — суперкарлик. Этот годится даже для создания горшечных яблонь. Деревце цветет сплошь, как ветка черёмухи. Но и уход нужен соответствующий.

ММ-106 — среднерослый и более морозостойкий: корни выдерживают -11… — 12 °C. Деревья начинают плодоносить с 3-4 года, корни сильные, опоры не нужны. В Черноземье достаточно надёжен. Но в сырую осень деревья на нём долго вегетируют, и зимой могут подмерзать. На югах он — почти сильнорослый, почему и не вызывает особой симпатии.

Оптимальный вариант, особенно для тяжёлых почв: корни «сто шестого» и вставка «девятки». За счёт сильных корней выше якорность и крупнее плоды, а крона вполне сдержанная.

Есть у нас и свои отличные подвои. Лучшие карлики для всех зон нашего плодоводства, включая Нечерноземье, созданы в Мичуринском агроуниверситете[87] (МГАУ) профессором В. И. Будаговским. Начав ещё до войны, он работал над ними всю жизнь. Скрещивал разные формы парадизки с китайкой, сибирской яблоней и краснолистной яблоней Недзвецкого. Отобранные сложные гибриды — шедевры селекции. Совместимы с большинством сортовых групп, засухоусточивы и очень зимостойки: корни держат до -16… — 17 °C.

Вот самые популярные «будаговцы».

54—118 — краснолистный среднерослик чуть сильнее ММ-106. Зимостоек, устойчив к засухе и тяжёлым почвам, корни мощные. На него лучше прививать сорта слабого роста, плодоносящие на кольчатках, типа Уэлси. На юге силён, почти как дичок, однако удивительно скороплоден: по наблюдениям крымчанина Н. Ф. Максимова, все сорта на нём обильно зацветают со второго–третьего года.

62—396 — краснолистный полукарлик чуть сильнее «девятки», шибко уважаемый в Нечерноземье и Белоруссии. Очень скороплоден: цветут уже двухлетки. Устойчив к болезням и засухе, но без полива в сухих зонах деревья плодят не каждый год. Пластичен: чем выше прививка, тем больше карликовость. Привей в 25 см от почвы — типичный карлик. Отдельные сорта также влияют на силу роста. У Н. Ф. Максимова это лучший подвой для колонок: цветут вплоть до макушек (фото 47). Со вставкой «девятки» — вообще чудо. Черенкуется хорошо. В школке сильно объедают медведки: очень, видите ли, вкусен!

57—491 — краснолистный карлик. Как все карлики, требователен к повышенному агрофону и опорам. То бишь, к мульче и пирамидам. Зимостойкость чуть меньше, но для средней России достаточная. На севере можно прививать повыше и заглублять весь подвой в почву.

ПБ-9 (парадизка Будаговского) — краснолистный карлик, устойчивый к кольцевой гнили штамба в питомниках. Подмерзает только в самые суровые зимы. Переносит близость грунтовых вод. Укореняется слабо, но прекрасен, как вставка, заглубленная в почву. Сообщает деревьям спуровость и урожайность, укрупняет плоды. Есть такой же зимостойкий суперкарлик — Малыш Будаговского.

По наблюдениям алтайского садовода А. И. Кузнецова, благодаря пигменту антоциану[88] в коре краснолистные подвои Будаговского не боятся весенних ожогов. Попав на Алтай, они там сохранились и дали потомство. Сейчас Александр Иванович ведёт отбор их гибридов с колоноками Кичины и местными сибирками. Отбирает на антоциановость и зимостойкость. Цель — получить зимостойкие компакты или колонны, устойчивые к весеннему ожогу. Они пригодятся и как подвои, и как яблони. Первые обнадёживающие полукультурки уже выделены. Мы пробовали их вместе — вкус неплох!

Под Донецком, на Артёмовской опытной станции, выведены карлик Д-1071 и среднерослый Д-471. Оба достаточно морозостойки и засухоустойчивы для Донецка, переносят временное затопление.

Для Черноземья и Юга интересен польский подвой Р-22. Это суперкарлик с высокой устойчивостью к болезням и достаточной морозостойкостью. Задерживает начало вегетации и отодвигает цветение, чем может спасти урожай от заморозков. Требует плодородной почвы и полива. Прививать надо не выше 5-8 см. Привьёшь выше — рост практически совсем тормозится. Другой польский подвой — Р-60. Это карлик типа «девятки», но более морозостоек, с красноватым листом и лучше размножается.

Заметим общую тенденцию: чем длиннее вставка подвоя или его прикорневой штамб ниже прививки, тем больше его прикарливающий эффект.

Для Нечерноземья интересен морозостойкий шведский подвой А-2. Он хоть и сильнорослый, но заставляет дерево рано пробуждать почки, с третьего года цвести и обильно плодоносить.

Движемся на Урал и дальше.

Оренбургская опытная станция недавно выдала серию клоновых подвоев «Урал». Они засухо– и жаростойки, хотя в суровые зимы в Оренбурге могут подмерзать. К болезням весьма устойчивы. Урал-1 — карлик, Урал-2 — среднерослый, Урал-5 и Урал-8 — сильнорослые. Их надо испытывать на местах: Сибирь очень разная по климату.

Тридцать лет назад на Приморской опытной станции отобрана удачная форма сибирской яблони — подвой Прогресс. Корни держат мороз в -28 °C, крона в -45… — 48 °C. Устойчив к перепадам температур весной. По данным В. Н. Шаламова, в Свердловской области за все эти годы Прогресс не повреждался подмерзанием развилок ветвей и штамба, не страдал весенними ожогами коры. Хорошо совместим с большинством уральских и сибирских сортов. Зелёные черенки укореняются на 30-40%, а в теплицах под «туманом» — на 70%.

Сибирь прививает яблони на сеянцы местных ранеток и полукульту- рок — потомков рекордно зимостойкой яблони сибирской. В частности, на Ранетку пурпуровую и на Таёжное. Деревья большими не вырастают: климат не тот. Морозостойкость ранеток в районе -40… — 42 °C, корней — около -20… — 22 °C. Более зимостойка только сама сибирка, но она плохо совместима со многими сортами. В. К. Железов несколько лет вегетативно сближает с сибиркой нужные сорта. Не исключено, что такое накопленное влияние сибирки повышает морозостойкость яблонь: в саду Железова плодоносят многие сорта Черноземья.

Один минус семенных подвоев непреодолим: в отличие от черенков клонового подвоя, сеянцы — братья, но не точные копии. Они все немного разные, и на привой влияют по–разному. А уж в садах, где та же сибирка постоянно принимает разную культурную пыльцу, сеянцы ещё неодинаковее! И в суровом климате, на границе выживания сорта, эта крошечная разница даёт грубый эффект: вымерз — не вымерз, вымерз наполовину или только верхушки, прожил три года или двадцать три. Вот откуда такой интерес к клоновым подвоям: черенки с одного куста генетически однородны. Да и черенковать — не сеять, это втрое дешевле и вдвое быстрее.

Все морозостойкие подвои хороши, как штамбообразователи. А если сам дичок хорошо совместим, лучше сажать «по–монастырски»: посеял на место, дорастил сеянец лет до трёх и перепривил прямо в основания веток. Штамб — дичка, ей уж точно не страшны пиковые ночные морозы на уровне снега, не вредят весенние скачки температуры. А крона — вверху, где мороз заметно слабее.

ГРУША.

Север вьёт груши на сеянцы лесной дички, а так же Тонко- ветки. Сибирь — на сеянцы лукашо́вок, первых потомков груши уссурийской. Деревья сильные, долговечные, но поздно начинают плодить, да и явно высоковаты. С нашими среднерусскими грушами уссурийка дружит плохо. Для совместимости применяют штамбообразователи: Чижевскую, Кафедральную, Ладу.

Юг прививает на сеянцы отборной айвы.

Обычно это айва А, или МА, — анжерская. Она на треть уменьшает крону, но надёжно годится только для юга: не достаточно морозостойка (корни держат всего -8… — 9 °C, древесина -28… — 30 °C), не устойчива к засухе, не переносит известняка, а на супесях может валиться. Отобранная во Франции айва прованская так же теплолюбива и не более карликовая, чем А. Поэтому южане часто вьют на сеянцы лесной груши, Лимонки или груши лохолистной — рекордно засухоустойчивой обитательницы сухих скалистых почв юга. Но морозостойкость айвы, нашими молитвами, продолжает повышаться.

Айва ВА-29 — более морозостйкая форма прованской: корни выдерживают до -12… — 13 °C. Лучше совместима с нашими сортами, урожайнее, ещё более карликовая, в почве вполне устойчива. Плоды появляются со второго–третьего года. Сейчас стремительно осваивает Черноземье.

В Киеве, в Украинском институте садоводства, из айвы кавказской отобраны два аналогичных среднерослых подвоя: ИС-4-12 и ИС-4-6.

Но самая интересная форма киевлян — ИС-2-10. Это карлик, уверенно снижающий груши вполовину. Корни уверенно держат -13 °C. Плоды вяжутся со второго года, деревца цветут вплоть до верхушек. По данным Ассоциации садоводов Черкасчины, ИС-2-10 бьёт все рекорды урожайности: уплотнённые посадки дают в полтора раза больше, чем на МА, и почти втрое больше, чем на сеянцах.

На Украине используется и аналогичный по свойствам польский карлик — айва S1. В Орле отобраны весьма морозостойкие формы айвы, найденные под Курском. Удачную зимостойкую айву отобрал в Тимирязевке В. И. Сусов. На Свердловской опытной станции отобраны морозостойкие формы волгоградской айвы. Айва Северная, выведенная ещё Мичуриным, возможно, обладает самой морозостойкой корневой системой, но почти не укореняется черенками. Видимо, из–за этого и не пошла.

В Мичуринском ВНИИСе после полувековой работы созданы подвои серии ПГ (подвой грушевый). ПГ-2 исключительно зимостоек в Нечерноземье: никаких повреждений даже в суровые зимы. Отличная совместимость с нашими сортами, в отличие от уссурийки. Думаю, стоит испытывать его в Сибири. Он сильнорослый, но усиливает плодоношение. ПГ-12 — полукарлик, также вполне надёжный для Нечерноземья.

Северо–запад Нечерноземья, Урал и снежные зоны южной Сибири тоже выращивают свои карликовые груши. Здесь умельцы прививают морозостойкие сорта груш на аронию (черноплодку), иргу канадскую и колосистую, кизильник блестящий и рябину. При достатке снега они вполне морозостойки. Были попытки прививать груши и на боярышник, и много весьма удачных. Но подобрать нужные виды боярышника и совместимые с ними сорта непросто, да и скороплодности он не даёт. Рябина тоже особо не снижает рост и не ускоряет плодоношение.

Ирга, арония и кизильник — кусты с довольно тонкими стволами. Совмещаются не со всеми сортами, но с большей частью дружат нормально. Грушки получаются очень карликовыми, не выше 2-2,5 м. Подвой гибкий, и нужны опоры. Многие прививают на высоте около метра и приучают стволики гнуться, чтобы на зиму укладывать деревца под снег. Такие ветки живут и плодоносят 6-7 лет — совсем неплохо. А постарели — нетрудно привить новые побеги.

Полвека изучал эти подвои известный садовод Урала, свердловчанин В. Н. Шаламов. По его данным, арония весьма дружественна к груше, но в суровую зиму всё же вымерзает. Лучшими оказались ирга и кизильник. При этом ирга проявила дружественность к большему количеству сортов. А кизильник даже увеличивал зимостойкость груш, сокращая их вегетацию.

На сильный куст подвоя можно привить несколько сортов — на каждую ветку по сорту. Шаламов подвои не гнёт, прививает на высоте 7-10 см: такие деревья в его условиях намного долговечнее. Привой всегда получается толще подвоя, и подвой начинает голодать. Виталий Николаевич с этим справился: на каждый привитый стволик оставляет рядом минимум один непривитый — для питания корней. Такие грушки живут намного дольше — по 15-20 лет, давая по 20-25 кг крупных плодов при высоте 2-2,5 м. А сидят они через два метра — неплохо! Шаламов отобрал и свои морозостойкие формы айвы обыкновенной, но они пока не достаточно надёжны.

В. К. Железов прививает на сеянцы груши уссурийской, применяя вегетативное сближение. Результаты также впечатляют: несколько десертных сортов Черноземья плодоносят весьма уверенно.

КОСТОЧКОВЫЕ.

До сих пор мы прививаем их на сеянцы местных устойчивых сортов: это всегда было самым надёжным.

Юг и Черноземье сеют полудикую и дикую алычу — она сильна, зимостойка, не страдает на тяжёлых сырых почвах. Считается лучшим семенным подвоем и в Европе, и в США. Хорошо принимает на себя все алычи, сливы, большинство абрикосов и многие персики. Нечерноземье сеет устойчивые сливы: Скороспелку красную и Ренклод колхозный, а так же терносливы. На них прививают все сортовые сливы. Абрикосы прививают на сеянцы местных абрикосов: на юге — жерделей, в Сибири — полукультурных форм абрикоса манчжурского. Персики — на сеянцы надёжных местных персиков, на алычу — если почва тяжёлая и сырая, и на горький миндаль — если почва известняковая.

Европа давно не выращивает сильнорослых косточковых, вьёт на карлики. Сады уплотнённые, интенсивные, и формировки — в основном «веретёна». Урожайность тройная: слива даёт по 300, черешня — по 200 ц/га. И что интересно: карликовые подвои в основном наши. Они у нас давно есть, и весьма признаны в Европе.

При всей своей непохожести, разные вишни–черёмухи и сливы–алычи, оказывается, так близки, что нередко даже скрещиваются и дают потомство. В Сибири уже выращивают СВГ — сливо–вишнёвые гибриды — как плодовую культуру. Вот из таких сложных межродовых гибридов и получаются хорошие подвои. В работе особенно много карликовых, морозостойких видов вишен и слив с Дальнего Востока. Морозостойкость гибридов вполне достаточна для Черноземья, Смоленска и Владимира. К почвам они не требовательны: страдают только на известняках и бедных солончаках.

Опыты наших питомников показали: надёжность подвоев косточковых сильнее привязана к климатической зоне и к совместимым сортам, чем у семечковых. Тут особенно важно собрать разный опыт прежде, чем закупать материал.

Лучшими для Средней полосы и юга Нечерноземья признаны подвои академика Г. В. Ерёмина, выведенные на опытной станции ВИР в Крымске[89]. Они надёжны везде: от Испании и Крыма до Белоруссии и Смоленска. Все они очень живучи, неприхотливы, не требуют опоры и хорошо дружат с большинством сортов.

ВПК-1 — гибрид вишни песчаной с полукультурной карзинской сливой. Снижает кроны на 30-35%, зимостоек в Средней полосе, скороплоден и устойчив к болезням. Годится для сливы, алычи, персика, абрикоса.

ВВА-1 — гибрид вишни войлочной с алычой. Полукарлик, а в Нечерноземье — карлик, уменьшает корну почти вполовину. Корни поверхностные, требует поливов в засуху. Также скороплоден, хорошо черенкуется. Переносит временное затопление, что важно для пойм. Зимостоек в Нечерноземье. Годится для алычи, всех русских разновидностей сливы и персика. Абрикосы совмещаются не все.

Кубань-86 (АП-1) — гибрид алычи с персиком. Сильноросл, мощен корнями, устойчив на сырых тяжёлых почвах. Совместим с большинством сортов косточковых, включая персики, миндаль и многие абрикосы. Зимостойкость корней средняя, как у алычи. Черенкуется, поросли не даёт. Великолепен для юга и Черноземья.

Дружба — гибрид микровишни низкой с абрикосом. Среднерослый подвой для слив и абрикосов. Корни очень мощные, зимостойкие, устойчивые к сырости и болезням. Поросли не даёт. Хорош и на юге, и в Нечерноземье. Алычу, её гибриды и персик не принимает. Аналогичен Дружбе, но менее зимостоек Алаб-1.

ВСВ-1 — гибрид двух микровишен: седой и войлочной. Этот карлик — антипод Дружбе. Создан как раз для персика и алычи, а также для всех слив. Не дружит с абрикосом. Корни зимостойки и устойчивы к засухе, но от сырости страдают. Черенкуется, хоть и слабо. Поросли нет. Надёжен в южной зоне.

На юге и в Средней полосе так же надёжно себя показали среднерослые подвои для всех культур, кроме абрикоса: Спикер, Фортуна и Эврика-99.

На нашем юге хорошо известен ПУМИСЕЛЕКТ — немецкий подвой для всех без исключения крупнокосточковых: сливы, абрикоса и персика. Скороплодный карлик. Один из лучших для юга и Черноземья. Устойчив к шарке — оспе косточковых. Засухостоек. Не переносит только мокрых, подтопляемых почв. Меняет развитие персика: его приросты не ветвятся — обрезать намного проще. Плоды укрупняются и хорошо окрашиваются.

Есть надёжный полукарлик и в Сибири. По отзывам многих сибиряков, самый зимостойкий из клоновых сливовых подвоев — СВГ-11-19, сливо–вишнёвый гибрид селекции ВНИИ садоводства Сибири (Барнаул). Совместим с европейскими, русскими, китайскими и канадскими сливами и их гибридами. Деревья на нём долговечны и плодят так обильно, что даже впадают в периодичность. Суровую зиму 2010 года этот СВГ перенёс лучше других подвоев и в Барнауле, и в Екатеринбурге, и в Саранске. Особо ценно то, что он устойчив к выпреванию. Во многом аналогичен ему полукарлик Сеянец Юты.

ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ.

В Нечерноземье вишни вьют на сеянцы вишен — Владимирской, Любской, Шубинки, южнее — на Растунью, Расплётку и на более засухостойкую антипку. Черешни — на сеянцы антипки и вишни, а на юге и на сеянцы дикой черешни.

Антипка, или вишня магалебская (фото 48) — самый распространённый семенной подвой черешен: весьма зимостоек, устойчив к засухе и семена всходят щёткой. Наши черешневые сады долго прививали на антипку. И наконец выяснили: большинство сортов черешни с ней очень плохо совмещается! Причём проявляется это, как уже упоминалось, только на 10-15‑й год. Совместимые формы антипки уже есть, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Я видел их на Донецкой селекционной станции, в селекционном саду Л. И. Тараненко. Но вот вопрос для фермера: как сохранить генетическую чистоту семян, если кругом полно «дикой» магалебки?

Вишни также далеко не все совместимы с черешнями. В саду известного челябинского садовода В. П. Пителина я видел, как отчаянно голодает подвой вишни Горьковская-1 (она же Волжская метёлка), не желая принимать питание от привитых на ней брянских черешен (фото 45).

Долго и надёжно, хотя и очень мощно черешня растёт на сеянцах черешни–дички, то бишь вишни птичьей. Она слабо зимостойка, но для юга — что надо. Кстати, и знаменитая вишня Любская на черешне плодоносит вдвое лучше, чем на магалебке. В Нечерноземье северные сорта черешни вьют на сеянцы тех же питерских и брянских сортов. И вроде всё хорошо, только деревья слишком огромные. Ни поухаживать, ни от птиц укрыть, ни урожай собрать толком.

Европа давно выращивает интенсивные черешневые и вишнёвые сады с уплотнённой посадкой, и там создан целый ряд карликов.

Колт (Colt) — самый известный у нас полукарлик английской селекции. Снижает крону до 40%, укорачивает междоузлия без измельчания плодов. Хорошо черенкуется. Поросли мало. Устойчив на влажных суглинках. Но, как сын «туманного Альбиона», требователен к влаге и весьма средненько зимостоек. Годится только для юга и южного Черноземья. Для промышленного сада в сухой степи слабоват, но для дач, да с мульчой под деревьями — вполне.

Гизелле — серия немецких карликов, из коих лучшим в Европе считается Гизелле-5. Карлик, во многом аналогичный Колту. Устойчив к коккомикозу и сырым почвам. По наблюдениям черкассцев, черешни на нём склонны перегружаться, отчего плоды мельчают. Они нашли остроумный выход — подбирать сорта с учётом недостаточного опыления.

Наши подвои более зимостойки и засухоустойчивы. Лучше прочих, видимо, изучены подвои В. Г. Ерёмина из Крымска.

ВСЛ-2 — видимо, самый надёжный и популярный полукарлик. Гибрид вишни степной и вишни Ланнеза. Крону снижает вполовину, а у вишен — ещё больше, покрывая их сплошь цветками с ранних лет (фото 49). Устойчив к корневым болезням и нематодам, иммунен к коккомикозу, весьма устойчив на тяжёлых и известковых почвах. Чувствителен к некоторым вирусам, вызывающим гибель коры — нужен здоровый привойный материал. Черенкуется. Совместим со всеми черешнями и большинством вишен. Очень зимостоек, вполне надёжен в Пскове и Нижнем Новгороде.

ВСЛ-1 — истинный карлик, ещё более компактный брат и аналог ВСЛ-2. Его зимостойкость ещё изучается.

ЛЦ-52 — гибрид вишни Любской и церападуса[90] Мичурина. Полукарлик. По отношению к среде обитания и болезням похож на ВСЛ-2, но более зимостоек, и засуху воспринимает с трудом. Что и говорить — истинный среднерусич. Совместим со всеми вишнями и черешнями. Поросли даёт мало, в основном при повреждении корней.

Из среднерослых подвоев Крымска чаще всего упоминаются ВЦ-13 и Л-2. Первый — потомок вишни Владимирской и церападуса — создан совместно с Орловским ВНИИСПК. Он вынослив к морозам и засухе, совместим со всеми вишнями и черешнями, надёжен вплоть до севера Нечерноземья. Второй — отборная форма вишни Ланнеза — не дружит со многими вишнями, более нежен и годится только на юге.

В Орле А. Ф. Колесниковой отобраны ценные гибриды вишни Владимирской с похожей на антипку вишней Маака —Рубин и серия ОВП. Это подвои для средней зоны, устойчивые к коккомикозу. Они показали высокую продуктивность с местными сортами вишни и черешни. Но, по отзывам, уже для Нижнего Новгорода не вполне зимостойки.

Братцы, я упомянул малую часть того, что есть. Селекция подвоев идёт постоянно, а сейчас и на любительском уровне. Но попробуйте достать и применить хоть что–то! Я знаю единицы таких садоводов. Один из них — Николай Фёдорович Максимов. Его органический, весь замульчированный сад в сухом Джанкое заставляет поверить в немыслимое. Не тоннами плодов с десяти соток и не двумя сотнями сортов на них. И даже не плотностью посадок чуть ли не метр на метр. А тем, что при такой плотности все деревья щедро цветут снизу доверху! Рассмотрите фотографии 50 и 51 — всё увидите сами.

Куда и зачем?

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться (!), как правило, загорается интересом и начинает прививать свои взрослые деревья всюду, где найдет место. При этом само дерево он трогать не хочет. Цель прививки одна — чтоб прижилось! То есть цель отсутствует. Даже «прививальщики» с опытом часто так озабочены самим приживлением черенка, что совсем не смотрят, куда его прививают. Отсюда и результат. Прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках, или наоборот — на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей, которые уже вообще не растут! Такая прививка или просто не развивается, или, наоборот, превращается в длинный бесплодный хлыст. То есть, она не прижилась в самом главном своем смысле: не стала полноценной частью дерева.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка — лидер в своей части кроны. Если её зажимают ветки повыше и посильнее, она не станет полноценной: ей не дадут света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет больше того, что вы этой прививкой заменяете. Удалили нижний сук — вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в середине кроны — вытянется такая же ветка, но ещё тоньше: ведь соседние ветки успеют сомкнуться вокруг неё. Отрежете кончик плодовой ветки — получите тот же кончик. А спилите лидер — получите лидер.

На юге можно кромсать и вить безжалостно и разнообразно.

Если вы решили перепривить 5-7-летнее дерево, лучше всего выбрать один ярус сильных ветвей и постепенно прививать только их. Года за три, по мере развития прививок, можно удалить всё остальное. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, а крона будет чашевидной. Центрального лидера я бы попросил совсем удалиться. Разумеется, если РЕГУЛЯРНО не выламывать буйствующие после обкарнания волчки, они полностью задушат прививки буквально за месяц–два.

Когда в вашем распоряжении 2-4-летка, с ней можно не церемониться. Можно спилить всю крону, вставить в пенёк, за кору, два–три черенка, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год–два оно заплодоносит.

В Сибири всё зависит от места и сорта. Если сорт надёжно зимостойкий, можно перепрививать молодые деревца, выросшие из семян, как упомянуто чуть выше. Получится скелетообразователь из морозостойкого дикого подвоя. Если сорт склонен подмерзать, а снега у вас бывает много, лучше выращивать подвой низким кустом и прививать в самые основания юных веток у земли: вымерзнет верх — в снегу сохранится живая сортовая основа, и дерево быстро восстановится.

Как?

Итак, самая простая из прививок — за кору. Она удаётся всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Привожу детальную инструкцию. Ваши прививки и так хорошо приживаются? Тогда не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я пытаюсь описать, гораздо проще, чем её инструкция. Вот она: два реза ножом — втык под кору — замотка — и всё растет. Инструкцию же пишу, как обычно, для разъяснения механизма и физиологии явления. Для размышления, то есть.

1. Черенки привоя — вызревший прирост — можно заготавливать с ноября, а можно резать в марте–апреле и прививать сразу. Только смотрите, чтобы они не были помороженными. Бурое кольцо под корой — не годятся.

2. В феврале готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол–литра, кисточка, газеты, и главное — этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.

Обмоточная лента — дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, если мотать клеем наружу. Или полоски п/э плёнки. Очень хороша светоразрушаемая лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Замотал — забыл: через месяц сама рассыплется. Но удобнее всего в работе «пищевая самок лейка» — нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см — готово. Замотал побольше, прижал, и завязывать не надо.

Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» — упомянутый «Универсал Бугоркова». Повторно вам его рекомендую.

Хороший нож, в отличие от плохого, просто поразительно, бессовестно облегчает работу. И приживаемость — совсем другое дело! Вспомните школьный опыт, где тщательно отшлифованные плоскости металла «прилипают» друг к дружке. Так и тут. К тому же каллюс, сращивающий такни — продукт разрезания самих клеток. А тупой нож ткань не режет — грубо раздвигает.

Лучшие ножи — немецкие, «RACO» и «Solingen». После хорошей подготовки эти лезвия держат 180-200 прививок, обходясь лишь одной небольшой доводкой. А наши ножи приходится доводить после 20-30 прививок. А что такое хорошая доводка? А это когда нож легко бреет волосы на руке. Тут уж ничего не поделаешь, придётся набраться терпения.

Если нет прививочного ножа, годится любой маленький нож из хорошей инструментальной стали. То бишь не кухонный, а перочинный, очень старый или европейского производства. Обязательное условие одно: он должен брить.

Кроме черенков, придётся ещё срезать лишнюю кору и заглаживать срезы, и, чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, можно приготовить ещё один — кривой, садовый.

Этикетки — надёжнейшее средство перепутать и перезабывать всё, что привито. Если их неправильно приготовить! Правильные этикетки а) не мокнут, б) не теряют надписей даже через пять лет и в) не прикручиваются проволокой, которая потом врастает. Идеальный вариант — полоски полужёсткой фольги, лужёной жести или тонкой листовой меди. Названия сорта выдавливаются, полоски просто закручиваются вокруг ветки.

Банка или ведёрко — временное место для готовых черенков привоя. В ёмкость наливается вода, в которой растворён напёрсток мёда. Сделал косой срез — поставил черенок в банку, чтобы камбий не обсох, пока возишься с подвоем.

3. Прививать за кору лучше всего во время распускания почек подвоя, когда кора стала отделяться от древесины. Можно и на пару недель позже, вплоть до выхода листиков. Но тут может упасть жара, и прививки придётся обернуть газетными трубками. Если почки сорта–привоя ещё спят, можно и свежие черенки нарезать. Но если почки набухли, черенки резать поздновато. Они уже давно должны лежать в холодильнике. В момент прививки черенки должны ещё спать. Это один из секретов успеха. Черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдёт начальное срастание. Иначе вышедшие листики потребуют воды, обезводят черенок, и получится — «не прижилась!».

4. Берём все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад.

5. Безжалостно спиливаем нужную ветку (деревце) и готовим к бракосочетанию. На рисунках — пенёк; на конце ветки всё точно так же.

ПОДВОЙ, а) Садовым ножом заглаживаем спил, и особенно ровненько — кольцо коры, б) намечаем места для черенков. Если ветка наклонена, вставлять будем на её верхней стороне: нижняя прививка легко отламывается, в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры и г) в центре каждого места прорезаем кору до древесины вдоль, на 3-4 см вниз (рис. 86). Смачиваем всё это водой из банки — для этого и кисточка. Подвой готов.

Рис. 86

6. ПРИВОЙ. Задача — сделать ровный длинно–косой рез. Хотите делать это шутя? Тогда освойте сию операцию ещё зимой. Нарезал любых прутьев — сиди, тренируйся до посинения. В левой — черенок, в правой — «скальпель». Дальше кому как удобнее. По классике, лезвие ножа повёрнуто внутрь, к плечу. В эту же сторону — комель черенка, сюда же и режем. Большой палец правой руки подпирает черенок снизу (фото 52, слева). Главное — найти и запомнить ладошкой нужный угол ножа. Срез делается одним движением, но можно его и подправить. Его длина — 4-5 диаметров черенка. Освоил этот срез — считай, освоил наилучший способ прививки: копулировку, или вприклад. Опускаем срез в водичку.

7. Женитьба. Немного отделяем лезвием кору от древесины подвоя, чуть раздвигая сделанные недавно прорезы. Берём из банки черенок и вталкиваем в прорез, «живое к живому» (рис. 87). Как глубоко? До упора, чтоб весь срез заглубился и плотно встал. Справа на рисунке видно, что получается, если не срезать толстую кору: очень трудно ровно заматывать. Мешает кончик коры черенка — просто отрезаем его, как на рисунке 88. Теперь укорачиваем черенок, оставив 2-3 почки. Всё, операция прошла успешно.

Рис. 87

Рис. 88

Разумно заранее срезать все черенки и поставить в банку. Теперь можете возиться с подвоем хоть полчаса. Да и удобнее, когда черенки уже готовы.

Слышал от старого агронома: если держать черенки не в воде, а во рту, они приживаются лучше. Так делают в Китае и Японии. Оказывается, в нашей слюне есть ростовые вещества, как у кроликов. Те, когда откусывают побеги, стимулируют их заживление. Выходит, мы травоядные!

8. Не теряя времени, повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять остальные.

9. Плотненько обматываем лентой подвой со всеми черенками. Весь срез и верхушки черенков обмазываем варом (фото 52). Надеваем на ветку трубку из трёх слоёв газеты, выпустив край на 10-12 см над черенками. Привязываем её ниже прививок. Теперь — только ждать. Упала жара — можно завернуть верх трубки, чтобы внутри было влажнее. Вылезла зелень на черенках — газету убираем.

Южане могут перепривить молодое деревце, срезав его на пенёк. Да и северяне тоже, если сорт надёжный и рост хороший. Вариант для пенька: надеваем на него ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, песком, землей — по макушки черенков (рис. 89). Срастание замечательное. Способ блестяще испытал мой земляк, природный огородник из Варениковской С. М. Кладовиков (фото 53). Обратите внимание: справа, в самом низу, две двухлетних прививки за кору. Фактически, никаких ран на подвое не осталось. Слева, на пеньке — однолетки.

Рис. 89

Как перепривить волчок или сеянец

Самое дальновидное — прививать на сильное, но тонкое деревце: на отводок или сеянец. Тонкий перспективный волчок — почти то же самое. Как тех, так и других у нас — миллион. Так не дадим им пропадать не за грош! Лучшее тут — вприклад, копулировкой. Но для новичков есть более простой способ: в расщеп. Я его слегка приспособил к своим условиям, и он стал даже ещё проще.

ПРИВОЙ. Разница только в том, что делается классический клин — с обеих сторон. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой — жёсткий, не гнётся, и короткий клин «скопировать» не сможет. Идеально — привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.

Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза — тут часто получается выемка. Как её не прижимай, образуется полость, которая сильно мешает срастанию.

ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не ровными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.

Нажимая очень дозированно, не спеша заглубляйте лезвие, покачивая нож, как качаются чашки весов (фото 54, слева). Пальцы левой руки прочно сжимают подвой, удерживая половинки от расщепления. Захват — вдоль ножа, иначе без пальцев останетесь! Разрез — чуть глубже длины клина привоя. Дорезали до конца — сожмите здесь крепче, и ножом постарайтесь разогнуть половинки чуть в стороны, придать им гибкость. Так они лучше обхватят клин привоя. Закончили разрез — капните туда воды.

При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно тут всё и срастётся.

А если подвой вдвое–втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон. Но толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую упомянутый поперечный «подпил». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин (или подпиливаю полотном ножовки по металлу) на треть толщины. А расщепляю по центру. При вдвигании клина подпиленная половинка подвоя отклоняется — клин «садится мёртво», и подпил смыкается (фото 54, справа).

Замазывание, обмотка и уход — те же, что и с прививкой под кору. Через год стык срастается (фото 54, слева), а ещё через год исчезают и выступы.

Но привить — это ещё не всё.

А что дальше?

Привить — только полдела. Главное — сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас — и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки…

а) Через пару недель обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост — тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев обязательно соорудите защитную ограду. По опыту — треть прививок она спасает. Если есть.

б) КАЖДЫЕ ТРИ НЕДЕЛИ обязательно, неукоснительно укорачивайте волчки–заместители, лезущие вокруг привитого черенка. Обидевшись на ваше «предательство», они прут исключительно мощно. И большинство — прямо из–под прививки. Вот эти — опасны. Если забыть о них даже с середины лета, к осени они встанут грудью на защиту отечества и почти удавят привитых чужаков. История учит: получить власть просто, да трудно удержать. Вам необходима жесточайшая военная диктатура нового сорта! Однако, старайтесь оставлять в живых всё, что вышло где–то ниже или в стороне: дереву необходим листовой аппарат. Ваша задача — оставить максимум листьев, но не допустить серьёзной конкуренции прививкам.

В ближайшую пару лет, чем мощнее прививки, тем больше аборигенных веток вы будете удалять. Вот так мы новый мир построим: кто был одним, тот стал другим!

в) В июне, а точнее — когда побеги привоя выросли уже на 20-25 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Тем же ножом проведите продольную борозду через всё обмотанное место. Совсем хорошо тут же обляпать место срастания смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.

г) Ещё через месяц аккуратно удаляем побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах — самые витиеватые выражения.

е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. Не снимая эту обвязку, в середине лета можно уже начать аккуратно разгибать их, формируя разлатую крону или наклонную ветку, примерно как на рисунке 90. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой — дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану (фото 55). Тогда за два года срез закроется.

Рис. 90

Копулировка

В любом климате лучше не рисковать, не делать крупных ран, и прививать как ветки, так и деревца в однолетнем, максимум двухлетнем возрасте, пока подвой и привой равны по толщине. Самое то — с карандаш. Ну, максимум с авторучку. Так делают все, кто хочет получить качественный, здоровый саженец или долговечные, прочные сортовые части кроны.

Сейчас саженцы прививают окулировкой — глазком. Могу уверенно сказать: это не самое лучшее качество саженца. Тут неизбежна ранка от срезанного подвоя, которая не зарастает год и два. Совсем иное дело — хорошая копулировка. Она срастается мёртво, гладко, без всяких ран и трещин (фото 56).

Главное, что для неё надо, — ровный срез. У меня он получается после двух–трёх подправок, но и это совсем неплохо. И поверьте: чем острее нож, тем проще и ровно срезать, и подправить. Вот некоторые нюансы.

Обычно я начинаю срез привоя чуть выше почки, и режу от верхушки к комлю черенка. Тогда на обратной стороне среза нет почки — удобно обматывать.

Часто бывает: самый конец среза, остатки коры, выходят растянутыми, а начало — наоборот, крутоватым. Начало можно сровнять, сняв полмиллиметра–миллиметр по новой. А конец — смотрите по кольцу камбия. Если оно не сильно оттянуто, просто уберите лишний шматок коры. Главное, чтобы максимально совпали камбиальные кольца.

Самое непонятое место улучшенной копулировки — язычки. С ними и сращение лучше, и обматывать намного удобнее — привой с подвоя не падает. И вот на этих–то язычках разбилось столько энтузиазма! То их делают слишком глубокими, то наоборот; то режут слишком низко, то слишком высоко. Превзошёл себя, отгладил отличные срезы, а потом эти клятые язычки — и вся прививка к чертям!

Почему так? Ох, братцы, если бы вы знали, сколько странных рисунков про эти язычки кочует из книги в книгу! Посему не буду рисовать — исполню и сфотографирую. Вот они, правильные язычки (фото 57 и 58). И у них есть точная формула. Делим срез на три части. Язычок — это средняя треть среза по длине. Ставим лезвие в начало язычка и, почти не надавливая (!), нежно покачивая на манер весов, заглубляем вдоль волокон на треть среза. Срез при этом не должен расщепиться! Потом чуть отгибаем язычок кнаружи (фото 58, слева). И тут же смачиваем водой. Два таких среза плотно вдвигаются язычок за язычок, и держатся так прочно, что старые мастера лишь слегка обматывали прививку волокном пальмы — она срасталась идеально (фото 58, справа).

Если срезы получаются ровными, но чуть вогнутыми, не страшно: их можно плотно прижать прочной обмоткой. Подберите материал упругий, но тугой. Это может быть толстая плёнка, но годится и тонкая силиконовая трубка или что–то типа того. Такая обмотка в любом случае нужна, если привой и подвой толще карандаша. Класть её надо ровно, виток к витку. И не забыть потом вовремя срезать!

Обмотка — дело особое, и в производстве обмотчик занят только обмоткой готовых прививок. Тут каждый приноравливается по–своему, и описать это трудно. Но есть важные моменты.

Самое удобное — сжать прививку пальцами левой руки, прижав заодно и конец обмотки. Правой рукой делаете первый оборот–два, накрыв и начало прививки, и конец обмотки (фото 59). А потом каждый оборот туго натягиваете, перехватывая пальчиками. Так и двигаетесь вдоль прививки. Дошли до конца — фиксируете обмотку: просто пропускаете конец под последний оборот и затягиваете (фото 59, слева). Чем толще прививка и чем срезы несовершеннее, тем гуще и туже надо класть обмотку.

Банка с водой в копулировке особо полезна. Приготовил срез на подвое — смочи водичкой. Срезал черенок — опусти в баночку. Можно работать не спеша, а значит, качественно. Итог хорошей копулировки — такое сращение, что через два года место прививки разглядит только очень опытный глаз.

Разных прививок — десятки способов. В том числе и необычных. Например, целой трёхлетней веткой (это у Гоше получалось!), цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Мне же хватает описанных. Как говаривали оптинские старцы, «там, где просто, — ангелов по сто, а где мудрено — нет ни одного».