Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

Честно напомню: самое простое и практичное — вообще не трогать дерево, растущее умеренно и сидящее вольно. Беда в том, что на наших дачах таких деревьев почти нет. Северян и сибиряков прошу расслабиться: им такие меры ни к чему, мороз и короткое лето сами заплодушивают деревья больше, чем нужно. Нижеописанное — мой личный южный опыт. Отдаю себе отчёт: заниматься этим будут единицы энтузиастов. Нормально, всем и не надо. Но прочесть стоит: ничто другое не даёт такого глубокого понимания древесной физиологии.

Формировка вместо обрезки

Вы хотите просто поддержать в порядке крону взрослого или старого дерева, не пытаясь ограничить объём, не мысля придать определенную форму или ускорить плодоношение? Тогда расслабьтесь: можете позволить себе гнуть и резать раз в год, в межсезонье. По классике — «ежегодная обрезка». Дерево будет нормально плодоносить и сохранять очертания плюс–минус метр. Но при этом оно отращивает метры и килограммы ненужных побегов. Такого языка ему не понять, и оно делает то, что может и хочет. Вы им почти не управляете. Обрезка и не предназначена для управления. Поймёте ли вы учителя, который вразумляет вас раз в год, когда вы спите? Управлять растением можно только во время вегетации. Только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка — это удаление частей дерева, которые не были нужны, но уже выросли. Формировка — превращение всего ненужного в нужное. Формировка — то, что делает ненужной обрезку. Это — высшее мастерство, идеал. Но он был достигнут мастерами, и даже я, лентяй, смог что–то освоить.

С точки зрения формировки, обрезка — жестокая подстава. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Вперёд и вверх, ты будешь веткой!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лёг. А весной просыпается — цел только по щиколотку! Что за дьявол! Ну, не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти–то заставил?! Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

В отличие от обрезки, которая делается, когда поезд уже ушёл, формировка делается вовремя. Повторяю определение этого момента: вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: опоздаешь — придётся уже ранку делать. Гоше любил повторять: единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! Пару лет мне удавалось формировать свои деревца именно этими «инструментами», и хотя на большее меня не хватило… Это совершенно другая работа! Не отсекание и выбрасывание, а скорее лепка, конструирование (фото 36). И это уже не просто ленивый отдых, а регулярный творческий труд, требующий незаурядной увлечённости. Вот и ладушки: ещё одно хобби на всякий случай.

Эффективность урожая как образ

Увидел в станице деревце, и так одухотворился, что родил очередную наукообразную формулу — вывел эффективность урожая. Это урожай, собранный с одного кубометра кроны.

То есть дерево эффективно, если маленькая крона рождает много плодов. Посчитаем эффективность сильнорослой восьми летней кубанской яблони, высота которой вдвое больше расстояния до таких же соседей: поделим урожай (10 кг с верхушки) на объем (3x4x5 м = 60 кубов). Получаем 0,6 кг с куба. Со своих яблонь, уже десять лет остающихся всё теми же «чашками», я в хорошие годы собираю до 50 кг, а их объем 3x3x2 = 18 кубов. Эффективность — около трёх кэгэ на куб. Уверяю вас, это вовсе неплохо (фото 28). Если бы я посадил деревья на карликах, эта цифра могла быть ещё двое больше. Я видел такие деревья. 5-7 кг с куба — вполне достижимый рубеж. Минус: достигается это регулярной летней обрезкой и прищипкой.

Лирическое отступление о смысле жизни

Смысл жизни, по–моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, постоянно решает именно эту, единственную задачу. Гляньте честно: вы ничего, ничего не делаете в жизни, кроме этого. Так чего усложнять?

В конце прошлого века И. Е. Овсинский изобрёл систему беспахотного земледелия и увеличил урожай в несколько раз, уменьшив трудозатраты втрое. Его удивительный труд — в книге «Мастерство плодородия». Так вот, кроме плодородия и водной физики почвы он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений». Как и мы, растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались, и всякий раз сами решают, каким образом лучше поступить. Например, в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других — только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодят.

«… Недовольство своим положением, страдания — вот причины, по которым цветы цветут и производят семена… Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». «… Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему… Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них — цветками и плодами…»

Дерево — живое существо. Оно сильное, мудрое, и стремится выжить как можно успешнее. Но цели–то у нас разные. В его планы не входит снабжение нас отборными плодами. Смею думать, мы ему вообще до лампочки! Его цель — семена, а сочный околоплодник нужен ровно настолько, чтобы привлечь птиц и животных, чтобы эти семена распространить. Предоставленное само себе, дерево наращивает количество плодов, соответственно уменьшая их размер. Попадая в непривычные или тяжёлые условия, деревья также умельчают плоды — включают выживательные гены диких предков. Более того! Детально исследовав формирование урожая у яблонь, наш старейший учёный–плодовод И. С. Исаева доказала: с окультуриванием общая продуктивность дерева не растёт. Научное плодоводство на неё даже обиделось. Но факт: и мелкоплодные ранетки, и крупноплодные «апорты» дают урожай, примерно одинаковый по массе. Просто у ранеток в сто раз больше плодов, а значит и семян — ценное для выживания качество!

Хотите крупных плодов на удобном, маленьком дереве? Придётся «выжимать» их специально, прилагая некоторые усилия. К счастью, деревья податливы и предсказуемы. Понимая их, мы можем управлять их развитием, не причиняя вреда.

Одно сплошное гнутье Идеальное дерево — идеальные ветки

Все видели и умилялись: большая ветка склонилась чуть не до земли, вся в плодах. На северах такие ветки неизбежная норма — не вымерзли бы цветки. На югах, на сильных подвоях они просто не хотят плодоносить и гнуться, пока не станут почти что стволами. Вот мы и изощряемся.

Идеальная плодоносная века: а) наклонена, б) хорошо освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток, по моему убеждению, и должно состоять идеальное дерево для дачи (фото 28). Формировать его лучше не обрезкой, а ПРИГИБОМ ВЕТОК. А заплодушивать ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКОЙ и ПРИЩИПКОЙ.

ПРИГИБ сильных веток, прущих вверх — настоящее чудо. Это самый простой, мягкий и безвредный приём, решающий одновременно все мыслимые задачи формировки. Нагнул — значит, и не потерял ветку (даже лидера), и добился её активного ветвления, и с гарантией превратил в плодовую, и создал основу раскрытой, широкой кроны. Достаточно знать, зачем ты гнёшь, и говорить с деревом — вовремя доформировывать начатое.

Как уже упомянуто, с точки зрения дерева пригнутая ветка — почти что отрезанная. Наверное, в их языке «пригнуть» — синоним «порешить», «грохнуть», «опустить» и пр. «Пригнули братана. Светлая ему память…» Реакция всегда одинакова: из места сгиба и возле основания на замену пригнутому выбрасываются сильные волчковые побеги. Из очень сильных веток такие побеги лезут почти по всей длине; концевые побеги также загибаются кверху (фото 29 и 17). В общем, всё, вылезшее из пригнутой ветки, растёт вертикально и мощно: дерево будет возобновлять рост любой ценой (рис. 33)! Поэтому гнутьё требует ещё более серьёзного доделывания, чем обрезка. Ненужные побеги нужно удалять каждый месяц, начиная с мая, а нужные пригнуть в июле. Нет трагедии, если это доделано на следующий год, но скорость заплодушивания будет потеряна.

Рис. 33

Главное: чем ниже гнёшь, тем быстрее ветка ослабевает, но тем больше она даёт волчков, и тем они сильнее. И тем чаще придётся удалять всё лишнее. Поэтому горизонтальное укладывание, в изображённое на рисунках для пущей выразительности, давайте рассматривать как крайний, экзотический случай особого энтузиазма. Пока я знаю одного такого энтузиаста: москвича Александра Николаевича Воробьёва. Его яблоньки — шедевры, апофигей практики гнутья (фото 30 и 31)! Простым же смертным такое не по силам. Лучший угол нагиба — 25—30° от горизонта. Тут баланс волчков и плодушек намного мягче и для хозяина, и для дерева. Истинный сомбиоз!

На сгибе, как правило, вымахивает самый сильный волчок–заместитель — будущий лидер. Он перехватывает инициативу поразительно быстро! Загнув трёхлетнюю ветку толщиной в 5 см и оставив на ней такого «наследника», вы уже через два лета увидите его уверенное преимущество над веткой–мамой (фото 32), которая загрустила и почти совсем остановилась в росте. Эх, сердобольные мамаши! Ну прямо как у людей!

Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку–маму. Можно быстро вырастить новый лидер — если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе — загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьём нельзя торопиться. Пока саженец не «впёр» — не дал больше метра приростов — гнуть опасно: это шок, а у него ещё мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35° от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но ещё не толще запястья, я применяю загиб с подпилом (рис. 33, справа). Горжусь: сначала «изобрёл» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причём сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая–июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент — хорошо разведенная острая пилка. На деле всё просто: со стороны загиба через каждые 5-7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают.

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. А) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления — то есть, пока ветка «сама идёт». Перегнёте — хрясь!!! Точнее, хряк! — ветка сразу отлетает. Б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. В) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте её снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета — дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток (рис 35-36). Так я постоянно превращал 4-6-летние деревья разных пород из «мётел» в «чашки» (фото 33).

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Вот ещё ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Для растяжек годится всё, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, верёвки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирос и волчки начинают торчать внутрь — делай всё заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (фото 33, слева) — она врастает намного меньше. Но и её нельзя держать всё лето: сильно врастёт — ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Всё равно их пора подтянуть.

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три–четыре месяца. Но лучшее время гнуть — июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.

А если ветка всё же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая её с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины — они уже не срастутся. Главное — кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий всё тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три–четыре ветка будет слабой на излом, придётся её подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!

Что в итоге? Да всё разное! Полюбуйтесь ещё раз яблоньками А. Н. Воробьёва (фото 29, 30 и 31). А на фото 28 и 34 — мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать. Интересные бесштамбовые формы я видел в саду Ю. И. Трощея в станице Васюринской. Фотоаппарата у меня тогда не было, но рисунки даже нагляднее.

Можно вырастить косую «расчёску», и на 3-4‑й год разложить все её «зубья» горизонтально, с подпилом или без него (рис. 37).

Рис. 37

Можно заложить основу из трех наклонных веток, ежегодно назгибая главные заместители влево, создавая подобие старославянской свастики. Трощей называл этот способ «левосторонним раскрытием веера» (рис. 38-39). Почему именно влево? Видимо, в соответствие с природными «спиральными вихрями».

Рис, 38

Рис. 39

А вот «гнуто–косая пальметта[67]» Трощея. Умно! Из–за того, что ствол сжат «в гармошку», даже сильнорослое дерево здорово прикарливается и начинает рано плодоносить (рис. 40-41). Почти так же гнёт свои «тарелочки» А. Н. Воробьёв (фото 35).

Рис. 40

Рис. 41

Видите? Гнуть можно с душой, с фантазией! Было бы не лень постоянно с деревьями за жисть лялякать.

Сумеете уговорить загнутые ветки — года через три они начнут рожать и гнуть себя сами. Вам останется только иногда прореживать густоту да удалять волчки, хронически рвущиеся в лидеры.

Как самому вырастить плодушку

Сейчас всё больше сортов яблонь и груш имеют скороплодность: выращивают плодушки всего год — цветут на прошлогодней древесине. А раньше их не было. Представьте сильнорослую яблоню, ветки которой начинают цвести только на двух–трёхлетней древесине. Пока зацветёт, успевает нарастить почти два метра разветвлённых дебрей! В итоге я пережил увлечение техническим ускорением заплодушивания. Привожу сии мемуары, как главу учебника по физиологии деревьев.

Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 листиков всё, что уже выросло на 15-20 см, года через три получается очаровательный густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знавал грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали чуть не каждые две недели. В семь лет это был плоский шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками, и только с боков торчали метровые ветки. Груши не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. Вот это умное дерево!

Будете пробовать? Вот несколько нюансов.

1. Все нижеописанные изыски — в основном о яблонях и грушах. Отчасти годятся для слив. Но не стоит так стричь персики, абрикосы, вишни и черешни. Плодят они по всей длине веток, и плодушки завязывают сами, без нашего вмешательства. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но делать эти породы карликами не выйдет: без длинных веток не обойтись. Тут достаточно укорачивать прирост один раз за лето, в июне.

2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки и меньше — верхние. Лидеры можно осенью совсем удалить. Тогда деревце станет более «плоским в ширину», чашеобразным. А хотите сделать ветки горизонтальными — фиксируйте их.

3. Если листья закрутила тля, вся формировка насмарку! Под скрученным листом не то что плодушек — даже обычных почек не будет. Упустили тлю — удаляйте всё побитое до хороших листьев. Пусть вырастут новые, нормальные побеги.

4. Осевые продолжения[68] боковых веток всё лето должны расти свободно: они кормят дерево. Укорачивайте их только осенью.

5. Такие деревца нужно хорошо поить, кормить органикой и мульчировать. Прищипка их ослабляет — надо компенсировать потерю листьев. Правило бонсаи[69]!

6. Блюдите равновесие. Если дерево слишком ослабло, прекратите летние прищипки и ограничьтесь одной осенней обрезкой. И — мульча, органика, полив…

Так можно удерживать дерево в небольшом объеме несколько лет. Плоды будут крупными: маленькую крону питать гораздо легче. Но потом ветки стареют, и всё равно требуют замены. Тогда терпение обычно кончается, и мы отпускаем удила. И через пару лет — чашка или шарик нормальных размеров. Это я к тому, что у любого дерева есть свой нормальный размер, и чем мы сильнее его сжимаем, тем сильнее оно сопротивляется. Кто сильнее: его природа или ваш энтузиазм? Этим и определится результат.

Но это — прелюдия. Главное вот: путем летней прищипки можно быстрее вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год и созреют через год, а заставить их появиться уже в конце лета. Сильный побег всегда можно превратить в маленькую плодовую веточку. Это слабая боковая веточка, несущая несколько плодушек и небольших побегов (фото 14). Она занимается только плодами и почти не растёт; не увеличивает основную ветку, а лишь заполняет её. Если вы научитесь превращать сильные побеги на ветвях в плодовые веточки, вы сможете управлять поведением любого дерева.

Итак — на дворе весна, и перед нами прошлогодний побег, растущий из ветки. Или начало лета, и мы видим летний побег. Разницы нет: срезав прошлогодний побег, мы всё равно получим два–три летних. Всё сводится к зелёным операциям. Разница — всиле побега.

1. ПОБЕГ ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ — больше метра или явно замахивается на это. Если не трогать, вырвется в лидеры, станет одной из верхушек, а плодоношение отложит на вторую семилетку. И вот что я хочу вам честно сказать, братцы: резать такой побег коротко — филькин труд и сизифова грамота. Срежете на 3-4 почки — получите два–три таких же побега; на следующий год срежете их — получите пять–шесть таких же. При сем их основания будут утолщаться почти так же, как они пухли бы без обрезки. Попробуете постоянно прищипывать после укорачивания? Зуб даю: они от вас убегут. Даже если нет, никаких плодушек не получится: тут сплошные ростовые гормоны! А получится корявый пучок избитых, но голенастых торчков, даже не думающих сдаваться.

Что же с таким делать?

Самое эффективное — загнуть дугой, а потом методично третировать лезущих заместителей: самых сильных вообще удалять «на пенёк» — до первой почки, остальных прищипывать. Но это — если в кроне есть место для новой плодовой ветки.

А если нет? Тогда, не мудрствуя, режьте его «на бляшку» (рис. 42). То есть почти на ноль, оставив бляшку высотой в миллиметр: тут почки недоразвитые — как раз то, что надо. Если больше ничего не делать, за лето из неё вырастет более слабый заместитель, а рядом — плодовый прутик, а то и два. Прутики не трогаем: слабые, сами заплодушатся. Останется заместитель — сила средняя, но снова метит в лидеры. Можно не заморачиваться и снова удалить его «на бляшку». Можно загнуть, и он угомонится скорее своего «папочки». Но давайте используем его здесь для урока: научимся превращать в плодовую веточку.

Рис. 42

2. ПОБЕГ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — в районе 50-60 см. Обрабатывается по общей схеме (рис. 43-44). Время — где–то в июне. Вживёмся в коллизию! Даю физиологический сюжет, как на сцене.

Фаза первая: намёк.

Итак, наш побег буйно и уверенно растет, пия и испаряя много соку. Юные пазушные почки под его листиками наслаждаются неторопливым сном: у них разнарядка аж на будущий год; сок бежит мимо — в точку роста, и они спят спокойно. И тут вы как бы внезапно укорачиваете побегу башку «по щиколотку» — до трёх–четырёх почек (рис. 43, сверху). Этим почкам и предстоит превратиться в плодушки.

Несколько дней наш пенёк пытается сообразить, что ж такое произошло. Но сок в избытке — его просто распирает! У почек подскакивает давление, они просыпаются, начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут–то было: плодушка, образно говоря, выталкивается давлением средней силы. Она не родится, пока снабжение первоклассное! Нижние почки пенька отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бежит выше, с разбегу бьет в две верхние почки и… вышибает из них ростовые побеги. Они вдвое слабее «папаши», но всё равно пыжатся его заменить. Тот, что выше, сильнее нижнего.

Фаза вторая: повторное вразумление. Недели через три наши «сыновья» выросли на 10-20 см — пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы их притормозим, но плодушек не получим: наши почки слишком далеко, опять окуклились. Поэтому: а) срезаем всё до нижнего побега, б) нижний опять укорачиваем (рис. 43, снизу). Жёстко, зато вразумительно. Вот теперь наши почки въехали: пахнет жареным! И начинают пухнуть на глазах.

Рис. 43

Фаза третья: закрепление пройденного. Напаниковавшись всласть, наши почки, тем не менее, снова успокаиваются. Всё ясно: из верхней «рогульки» снова лезет пара побегов — есть, на кого спихнуть! Это всё же не плодовые прутики — готовы тянуться до последнего. Дождавшись, когда они наберут положенные 15 см, повторяем предыдущую экзекуцию, но нижний побег режем еще короче: до одной почки (рис. 44)! Тут уже всем ясно: дело — труба. Недели через три из наших почек, кряхтя и чертыхаясь, таки выползают плодушки (фото 36). Скумекали, что роста не будет. Обычно это кольчатка и маленький прутик (на рисунке снизу). А тут дело к осени, первая волна роста закончилась, и наша новоявленная плодовая веточка вершкуется почками, во многих из которых заложатся бутоны.

Рис. 44

Но и на будущий год придётся бдеть: соблазн роста за одно лето не искореняется. Пару раз за лето придётся отрезать всё растущее.

3. СЛАБЫЙ ПОБЕГ через пару лет и сам заплодушится. Вообще, чем слабее побег, тем меньше приходится его резать. Слабым побегам обычно достаточно одного укорачивания — на треть.

Что мы сделали? Мы убедили дерево: здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие части: концы ветвей, оси вторичных веток и нужные вам заместители. Заметьте, мы не наносили ран и потерь — мы просто вовремя перераспределяли усилия. Это плюс. Но мы всё равно нарушили естественные устремления дерева, и поэтому обречены на постоянное внимание и регулярность. Это минус.

Идея, что не надо расти, для ростового побега абсолютно неприемлема! Чуть упустил — всё воспитание насмарку. Грубо говоря, обрезка уже полуметровых летних побегов — почти то же, что осенняя: они начинают соображать только с третьей короткой прищипки.

Поэтому идеал — воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!

ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ — то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки. Осевую — над каждыми тремя–четыремя новыми листиками (упомянутое фото 36), выгнанные боковые — ещё короче, оставляя два листика. Тут всё определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10-15 см — будет толк. Отпустите хотя бы на 30-40 см — побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придётся опять резать до двух почек, а потом снова щипать.

Напомню: всё это — не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.

Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ — сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера — на бляшку, без вариантов. Средерослый можно срезать на две–три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.

Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 45). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок — когда побег ещё полуодревесневший. Тут не ломаешь — скорее мнёшь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..

Рис. 45

Вот, примерно так и достигается равномерность развития всех ветвей. Так же создаётся обособленность каждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается с другими.

Насколько укорачивать прирост?

Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.

Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастёт плодушками. Ещё через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость[70]почек.

Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая — почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?

Во–первых, можно сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (фото 37) или крышеобразный надрез пилкой прямо над почками (рис. 57 Гоше на стр.191). Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две–три самых верхних почки побега вообще не надрезают, а несколько самых нижних — аж на треть окружности стволика и вместе тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет её от ветки — живи сама. От такого хочешь, не хочешь — проснёшься!

На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.

Но это — детальный труд. Есть способ проще.

Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.

И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приёмом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.

Голая древесина длинных веток — нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи — ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.

Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько–то почек, или какую–то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других — только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.

Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой–то простой закон. И вот он наконец нашёлся — в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).

Любое растение — хоть дерево, хоть куст — само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.

Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце — побегами, ниже — прутиками, ещё ниже — короткими плодушками. Это — обросшая часть, или зона обрастания. А ниже — зона спящих почек: голо.

Наш универсальный показатель — длина зоны обрастания двулетней древесины. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 46). Для практики перестрахуемся — отнимем ещё пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.

Рис. 46

Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания — таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания — сильные побеги (рис. 47). Только ещё вдвое сильнее: плодушек–то никаких нету.

Рис. 47

Не упустим только: речь не обо всём подряд приросте, а о нужном. Это концы веток и концы их ответвлений. Всё остальное — плодовые веточки.

Ну, а раз мы уже срезали прирост, из него что–то вырастет. И нам придётся рассмотреть ещё два важных момента.

Перевод на боковую ветку: теория и практика

Классика обрезки, цитируемая в большинстве книг, — раскрытие кроны путём перевода лидеров на боковые наружные ветки. Вообще–то, проще и дешевле для дерева слегка разогнуть лидирующие ветки в стороны, пока они ещё гнутся. Но это чисто дачная техника, и применяться должна смолоду, с третьего–четвёртого года. Об этом не пишут: в промышленных садах выгоднее резать. В итоге мне приходилось переводить на боковые всё, что уже не согнёшь. Тут деваться некуда.

Приём перевода логичен, его подсказывает само дерево. Лидер, рвущийся вверх, каждый год ветвится более слабыми и наклонными ветками. Две или три из них направлены наружу из кроны. Вырежи лидер вровень с ними — и дерево чуть ослабишь, и крону расширишь (на фото 38, слева).

Я не стал бы этим увлекаться на севере: там деревья и так растут средненько. Если уж хочется, достаточно лёгкого отгиба. Не стану переводить на боковые ветки и молодых южных «акселератов»: убедился, толку мало. Пока они в расцвете сил, у них просто нет слабых веток! Как ни отрежь, только разозлишь: всё оставшееся прёт «за себя и за того парня». Тут, пока не передушил или не «кувыркнул», резать почти бесполезно. Выходит, приём годится для среднерослых деревьев юга и Средней полосы. Где, собственно, он и описывался.

Обрезка прироста, разумеется, тоже должна раскрывать крону в стороны: чем раньше, тем лучше. И вот, в большинстве учебников читаю: укорачивая прирост, резать надо всегда на внешнюю почку. То есть — над почкой, глядящей из кроны вовне. Мол, начнёт из неё ветка расти — отклонится наружу. И так мы это вызубрили — сам глаз эту внешнюю почку ищет, а рука к ней тянется! И видится, как из неё такая нужная веточка наружу растёт…

«Щща–з–з!» — радуюсь я после десяти лет борьбы с «акселератами». На деле всё наоборот. Из верхней почки всегда вылупляется самый сильный лидер. И ему до фонаря, с какой она стороны — он всегда предельно вертикален! А нужная, слабая и отклонённая ветка появляется на одну, а чаще на две почки ниже, и как раз оказывается торчащей вовнутрь! Вдоволь наматерившись на эту тему, я стал все сильные побеги резать так, что внешняя почка — третья сверху (фото 38, справа). А побеги средней силы так, что внешняя почка — вторая сверху. Больше ругаться не пришлось: через год нужные веточки смотрели в основном куда надо (рис. 48).

Рис. 48

…И вот созревшие плодовые веточки начинают свою жизнь. Они дают не только плоды, но и побеги, куда–то прорастают, удлиняются. Потом стареют, перестают нормально цвести, дают какую–то мелочь… Что с ними делать дальше? Их так же можно формировать и омолаживать!

Кое-что из жизни плодовых веток (тонкости для дотошных)

1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плод ушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, они могут превратиться в густой «коралловидный» агрегат, регулярно цветущий, но уже не выкармливающий нормальных плодов. Называется он «плодуха» (на фото 13 — почти уже плодуха).

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме первой плодушки или, максимум, двух (то же фото и рис.49). Разгрузившись, они дадут побеги, и жизнь плодовой веточки продлится. Если эти побеги взялись расти до полуметра, их тоже нужно ополовинить, пока зелёненькие.

Рис. 49

2. Многие сорта яблонь, груш и слив плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Их тоже надо омолаживать — оставлять пару плодушек у основания (фото 14, рис.50).

Рис. 50

Экс–директор Мичуринского сада ТСХА В. И. Сусов подчёркивает огромную важность детальной обрезки — омолаживающей обрезки плодовых веточек. Он формировал очень урожайные, компактные деревца с опущенными ветками. Омолаживая плодовые веточки каждые два–три года, он добивался их работы даже на старой, пяти–шестилетней древесине. Фактически, на деревьях не было голых частей — даже основной скелет был с плодами. Высший пилотаж!

3. Юные плодушечки, как уже отмечалось, могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два. Их нужно уберечь от разверзания — прорастания ростовым побегом. Плодушка разверзнется, если удалить часть ветки прямо над ней. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой отвлекающую почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка останется собой (рис. 51).

Рис. 51

4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые почки, то все побеги, появляющиеся из плодовых сумок[71], режут очень коротко — все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис. 52).

Рис. 52

5. Если коротко срезанная плодовая веточка разверзлась всеми глазками и дала два, три или четыре побега, в июне оставляется самый нижний, и при нужде укорачивается. То есть, создаём плодушки заново.

Всё это — о яблонях и грушах, и отчасти о сливах.

Все прочие косточковые образуют плодушки или цветочные почки вполне самостоятельно, и достаточно отгибать их лидеры, чтобы они не мешали друг другу.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то упомяну и о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200-300 долларов за штуку.

Как вскармливают выставочные плоды

На низком, сильном, формованном деревце заранее отращивают мощную ветку. На ней, ближе к стволу, оставляют три–четыре развитых плодушки. Все остальные плодушки ослепляют — отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле неё.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю лишнюю, кроме одной, самой здоровой и крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: вдруг плодожорка, упаси Бог! Дерево кормят и поят. И ответ держать велят.

Когда плодик окреп, к плодоножке вприкладку (аблактировкой) прививают один из молодых побегов, растущих рядом на материнской ветке Это видно на рисунке 53, взятом из старинной книжки проф. Рудзкого. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» прищипывают: корми только плод! Если удастся, и к самой плодовой ветке прививают сильный побег. Когда стало ясно, что плодик уверенно наливается, плодовую ветку кольцуют у основания: нечего питание вниз отдавать. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она, видите ли, хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и всякие удобрительные стимуляторы). Обмывку делают на ночь, дабы раствор лучше впитался. К этому времени плод уже не висит — это ведь растягивает плодоножку! — а лежит на специальной полочке.

Рис, 53

Ну как, попробуете?.. Спецы по огромным гроздям винограда у нас есть, а вот мастеров огромного плода что–то не знаю!

Живо представляю веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что–то ищут, пробуют, делятся впечатлениями. Для производства очередной операции все собираются вместе (завтра — опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании — ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни — выставка плодов, и победившая команда проживёт зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой…

…Размечтался.

Ладно! Сейчас покажу такое, что всё вышепрочитанное — детский лепет. Вы уже к этому готовы!