Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

Желаемое и действительное о сортах

Ну давайте же, наконец, отделим несоединимое!

В каталогах институтов, в прессе, на этикетках и в речах продавцов — желаемое. На наших дачах — действительное. Неужели не знаете разницы?.. Ну, вообразите: только что вынутый из духовки осётр в винно–манговом соусе… или рецепт этого осетра в журнале. Разница такая же! За истекший век созданы сотни сортов каждой культуры, сотни же районированы[24], наши науки о сортах — селекция и помология — достигли невиданных высот. Но на дачах — тот же сортовой хаос, ожидаемого изобилия прекрасных плодов нет, как не было, и едим мы в основном старые сорта, коих совсем немного. Почему всё так?

Ответы находятся в прошлом веке. Их давно нашли мастера. Я буду часто ссылаться на двоих, чьё мастерство так и осталось непревзойденным. Обязательно подготовлю к изданию выжимки из их трудов. Один из них — Николай Гоше, плодовод–практик, гений формового плодоводства, умевший придавать деревьям любые формы и получать великолепные плоды. Он жил в Германии во второй половине позапрошлого века. Другой — Иван Владимирович Мичурин. О нём давно упоминают как о практике, неверно толковавшем свои наблюдения. Я не поленился изучить Мичурина по его собственным работам и испытал шок: ни одной ошибки я у него не нашел! Это был непревзойденный биолог–практик и селекционер, нашедший способы во многом предсказуемо изменять свойства растений. Достаточно осознать, что вся наша уникальная система государственной селекции и плодоводства, свершившая невиданную в мире работу по продвижению южных культур на север, вся система науки и образования в области садоводства — всё это началось с Мичурина и продолжается до сих пор только благодаря его работам! И именно Мичурин описал правильный способ сохранения сортов путём их постоянного отбора. Этого никто из производственников не делал, а сейчас и подавно не делают: продать бы хоть что–то.

Фактически, мы до сих пор далеки от понимания того, что же такое сорт.

Вот в природе есть виды. Их генотип[25] сохраняется благодаря неизменной среде. В потомстве постоянно появляются «неправильные», отличающиеся то тем, то этим, но они оказываются неприспособленными к среде, потомства не дают или просто гибнут. И гены остаются постоянными — для этого места. Но вот условия изменились, и вымирать начинают уже бывшие «правильные»: теперь не годится старый генотип. А у некоторых «отщепенцев» как раз подходит! Через несколько поколений они тут обживутся. Но это уже не прежний вид, а новый подвид.

Чем мельче тварь, тем быстрее возникают подвиды. Бабочке достаточно трёх десятков лет, а тлям и клещикам и трёх лет хватает. Многие виды- космополиты не имеют четкого генотипа: в каждом месте разновидность чуть своя, и они постоянно меняются, перетекают друг в дружку без четких границ. Вообще, проводить границы — это человек выдумал. Даже «устойчивые» виды на деле не устойчивы, а постоянно плывут, мерцают, меняются.

Теперь представьте: берем и скрещиваем два совершенно разных растения. Скрестили — собрали плоды — высеваем смена. Отобрали из сеянцев ценный гибрид[26]. Понравился! Несколько лет опыляем своей же пыльцой: добиваемся генетической однородности. Наконец в потомстве — почти одно и то же. Вот вам и сорт. Но это далеко не вид! Это генотип, которому всего несколько лет от роду. Его еще не обтесала среда. Не было отбора на месте. А его развозят по областям: сортоиспытание.

У деревьев ещё проще, хотя и намного дольше. Скрестили, получили гибридные сеянцы, вырастили, дождались плодоношения. Из сотен отобрали один, с ценными качествами. Сеянцы начинают цвести года с шестого, а то и позже. Это сколько ж надо лет, чтобы несколько поколений вырастить и с самими собой скрестить?! Поэтому ценные гибриды просто размножают ВЕГЕТАТИВНО[27] — прививкой. Ни о какой генетической однородности тут речь не идёт, и сеянцы не повторяют материнских качеств. Привили опытную делянку гибрида, несколько лет отнаблюдали — и в сортоиспытание.

И всё замечательно — если бы он не попал в нашу производственную реальность. А тут всё не учтёшь! Подвой не совсем однородный, и влияет по–разному; климат и почвы — тоже; вдруг бац! — перестройка, или тракторист запил, или агроном заболел… А генотип неустойчивый — новорожденный. И признаки сорта постепенно «плывут» в неизвестных направлениях. Под влиянием естественно–суровых условий как климата, так и производства они постепенно теряют свои качества — выжить бы! Вот и остаются старые, гвардейские сорта: они долгий отбор пережили.

Изменчивость сортов просто фантастична. Часто дерево меняет качества плодов просто оттого, что в его крону привиты черенки другого сорта. Это подтверждали опыты Мичурина, это же я регулярно встречал в журнальных заметках послевоенных опытников; то же констатируют и современные садоводы. Подвой меняет качества привитого сорта ещё сильнее. Часто в юном возрасте дерево выглядит полудиким, но со временем начинает давать сортовые плоды. Или наоборот: прививаешь на дички — со временем плоды дичают.

Если укоренять черенки с укорененных ранее черенков, способность к укоренению за три–четыре года может дойти до 100%. Так же и способность прививаться на другой вид: перепрививай снова то, что прижилось; несколько лет такого отбора, и несовместимость исчезает. Значит, даже при вегетативном размножении нет гарантии полной устойчивости! И чем моложе дерево, тем неустойчивее его наследственность. Взрослое дерево может подавлять «юнца» своими признаками и при скрещивании, и в прививке. Древняя, устойчивая форма подавляет более молодую, недавно выведенную. Особенно сильно могут влиять на культуру дикие видовые подвои.

Ещё: сорт будет тем «разболтаннее», чем больше разнятся по свойствам и отдалены по географии его родители, чем в более непривычной среде они находятся, и чем большему стрессу подверглись… А навезут фуры саженцев из разных мест, и чаще всего северянам — с юга! Прибавьте постоянно возникающие новые расы болезней, изменения климата… Да ещё то, что районирование порой жестоко ошибается!.. В общем, сохранить ценные качества сортов, а значит и успешность садоводства, кажется нереальным делом. Но Мичурин, полвека наблюдавший за судьбой своих гибридов, докопался до сути.

Сохранить сортовое садоводство можно, только выполняя роль среды — постоянно возрождая, точнее — создавая сорта в изменившихся условиях. Это и предложил Мичурин: регулярно скрещивать сорта с местными формами, сеять семена и отбирать гибриды, лучшие по качествам. И разводить их строго на определённых подвоях. Этим и занимается население сотни лет. Этим могли бы, по замыслу Мичурина, заниматься сортоотборочные станции в каждом почвенно–климатическом районе. Сотни станций. Страна–сад! Наверное, утопия. Но как жаль, что она не осуществилась!

Сейчас маточные[28] деревья выведенных сортов растут только в научных учреждениях — в НИИ плодоводства и на опытных станциях. Сорт вышел «в люди», прославился — теперь он размножается десятками питомников, в основном частных. И у каждого — свои почвы, подвои, свои порядки и трудности…

… Ага, мы с вами дошли до добросовестного питомника. Тут окулируют десятки сортов. И вносят свою долю беспорядка! Не потому, что кто–то ленив или нечист на руку. Тут пытаются справиться с тем, что уже дала селекция. А справиться непросто.

Ещё в конце XIX века Гоше был весьма озабочен увеличением количества сортов и модой возводить помологию в ранг основы плодоводства. Он видел: число сортов растет до бесконечности, они изменчивы в зависимости от местности и агротехники. Составлять классификации всего этого — дело, в общем, бесполезное для конечного результата: изобилия фруктов в садах. Достаточно указать качество сорта (десертный, столовый, на переработку) и сроки созревания — писал Гоше, разумея под этим, что внимания заслуживает буквально пара десятков сортов каждой культуры. Он сам держал питомники и предупреждал: видите каталог с десятками и сотнями сортов — смело отказывайтесь, каким бы он красивым ни был. Почему?..

За два–три года в питомнике делаются десятки операций для получения товарного саженца. Если в работе два десятка сортов, они запоминаются, и путаницы не бывает. Если же их под сотню, да ещё появляются новые, рабочие не в состоянии запомнить их все, и ошибки неизбежны — достаточно перепутать местами пачки с этикетками, утерять какие–то бирки и т. д. И вот через год–два выясняется: кто–то привил сюда непонятные черенки. Но привил мастерски — плохих работников не держим! Что же, впадать в убыток? Не позволительно. Остаётся вывезти на ярмарку и продать в розницу. Плоды будут только через пять лет, все деревья в разных садах, и всегда можно сослаться на «нетипичную реакцию сорта на условия». И это — педантичная Германия позапрошлого века! О теперешней России говорить будем?..

Поэтому серьезные хозяева, желая заложить сад, покупали (и покупают!) саженцы примерно так.

Наведя все мыслимые справки, опросив садоводов и выбрав, наконец, сорта, хозяин сам приезжает в питомник в конце лета и выбирает маточные деревья, с которых будут взяты глазки для окулировки[29]. Затем приезжает и контролирует прививку: с хороших ли веток срезаны черенки, да хороши ли подвои, да хорош ли прививщик. Отмечает свои ряды личными метками. Потом интересуется агротехникой и состоянием саженцев. Через год делает выбраковку, убеждается, что сформирована хорошая корневая система, и только после этого платит деньги и выкапывает. Опять же, руководя лично.

Учтём вышесказанное и вернёмся к нашим «сортовым деревьям» наших дач. Наблюдал чуть не каждый день: больше половины — вообще не то, что покупал, ещё четверть — вроде и то, но что–то плоды какие–то не такие, вот у деда сад был — другое дело… Что тут сказать? Сами виноваты. Не имеем своих верных каналов посадочного материала — чего же хотим?! Впереди — глава о том, как нельзя ходить за саженцами на рынок.

А пока предлагаю более умный и храбрый путь обзаводиться надёжными саженцами. Свидетельствую: разбросаны по дачам интересные деревья и кустарники. Как драгоценные камни, редко, но встречаются удивительно обильные или необычно вкусные разновидности, которых на рынке не купишь. Нам, дачникам, совершенно не важно, как называется сорт, и сорт ли это вообще. Для нас есть два значимых названия: «нравится» и «не нравится». Важно, чтобы оно у нас было! И это — решаемая проблема. Практически всю весну и лето большинство культур можно прививать, укоренять черенками[30] и отводками[31], пересаживать отпрыски[32]. У некоторых культур можно создать корни прямо на ветке. Кстати, корнесобствен- ность[33] — главная гарантия сохранения признаков сорта.

Черенки всё же укореняются

Может быть, для многих это окажется новостью: очень у многих культур с марта по сентябрь без особых проблем укореняются и одревесневшие, а в мае–июле и зеленые, растущие черенки. Черенкуются даже хвойные. Теоретически, укоренить можно любое растение, имеющее камбий — слой «скользких» клеток между корой и древесиной, который и делится, создавая и то и другое. Такая укореняемость естественна: растения приспособлены к разным катаклизмам. Это очень хорошо чувствовали старые мастера — они умели укоренять и оживлять буквально всё.

А мы, в сотый раз читая про черенкование, по весне опять бежим на рынок! Две трети дачников уверены: укоренять почти невозможно и слишком хлопотно; ещё треть согласна с ними, потому что пробовали — не вышло. Остаются немногие, умеющие укоренить смородину или виноград, но и они, как правило, не пытаются укоренять деревья. Почему? Потому что описываемые способы часто или невыполнимы (тепличка с туманообразующей установкой!), или ненадежны и хлопотны («опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели — два раза в день»…). Сколько черенков сгубил и я, пытаясь укоренять их, как попало! И всякий раз они гибли из–за недосмотра: загнили, засохли, от перегрева сгорели. Стоп. Значит, нужна технология, исключающая риск, требующая минимума вмешательства. Конечно, она нашлась. Мой вариант, скорее всего, и не самый лучший.

Наш милый камбий

Камбий — строительный слой — охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает внутрь — древесина, наружу — кора, и потом всё разнообразие органов. Это он создаёт наплывы коры и затягивает раны. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег — получалась прививка. В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и ростовую почку, и корешки. Так же универсален камбий на корнях многих растений: легко может сотворить почечку. Многие культуры «прорастают» корневыми черенками.

Что заставляет камбий давать корешки? Влажное тепло в темноте. На батарее отопления черенок просто высохнет. В воде или очень мокрой почве — сгниёт, задохнувшись. Но на шкафу, в пакете, в сыроватых опилках или тряпочке, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны белые бугорки каллуса — рыхлой первичной ткани, заполняющей ранки. Тут и образуются корешки. Работу камбия можно усилить стимуляторами. Их сейчас много: корневин, радифарм, ауксины, гиббереллин и их препараты. А в Мичуринском агроуниверситете укореняют самые неукореняемые хвойники с помощью гидроксикоричной кислоты. Возможно, и она скоро появится в продаже.

Наша задача — заставить камбий создать корешки. Известны три условия их появления. 1. Сила тяжести: выше на черенке образуются побеги, ниже — корни. На горизонтальной прикопанной ветке корни появляются часто по всей длине. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота — рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. Именно близостью, а не избытком! Поставь черенок в банку — корни образуются на границе с водой. Поэтому наливайте её максимум на два пальца.

Теперь каждый из вас, слегка сосредоточившись, сможет придумать укоренитель, где всё это учтено. Однако есть разница, одревесневший черенок или зелёный, растущий.

Пробуем укоренить одревесневшие черенки

Одревесневшие черенки — это концы прироста[34], который уже вызрел осенью или ещё не тронулся в рост весной. Их и режут с ноября до марта. Лучшее время — поздняя осень: запас питания в тканях максимальный. Более мощные черенки — на южной стороне крон, где больше света. Самые укореняемые — на ветках средней силы (обычно — среднего яруса).

Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе или в холодильнике, в пакетах с опилками, и даже в пакетах без опилок. Лучшая температура сна -0… -49°C. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго — стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато–зеленоватая, упругая.

Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3-5 почек. Верхние две, в крайнем случае — одна, должны быть целыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. Его подправляют, когда черенок уже растёт. А снизу режут косо под почкой: с косого среза выйдет больше корешков, а возле почки есть утолщение — запас питания.

Можно увеличить массу корешков, процарапав основание черенка острой вилкой или сделав пару прорезов ножом. Ранки начнут быстро зарастать каллусом, и из них по всей длине полезут корни (рис. 3). На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно не жилец, а силы на него будут потрачены.

Рис. 3

Можно срезать черенок с кусочком ветки, из которой он растет — с «пяткой». Здесь также много зачатков корней и питания (тот же рисунок, справа).

Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живет в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли и сморщились, достаточно дать им влагу: отмочить, оставив на ночь в холодной воде. Можно обновить нижние срезы, поставить в банку, где на донышке вода, и накрыть крышкой. Через пару дней они — «как с куста», и укоренятся не хуже.

ОПАСНОСТЕЙ с черенками всего три.

1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погруженными в воду больше суток. Особенно в тепле! В комнате черенок быстро просыпается, клетки начинают дышать — им нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Если холодно, гниль в воде долго не грозит, но и смысла нет черенки «мариновать». Конечно, многие растения более устойчивы к воде, но лучше не рисковать.

Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровностолько, чтобы не высыхать: в самом черенке воды уже достаточно. Поэтому если песок, то сырой, но не мокрый, если тряпочка — хорошо выжатая, опилки — отжатые и слегка подсушенные.

2. Вымерзание или высыхание уже проснувшихся, напившихся воды черенков — вторая опасность. Возможно только по причине их полной покинутости и заброшенности.

3. Главная неприятность — рост побегов раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении (о пробуждении — чуть ниже). Почки начинают быстро развиваться, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает — корней–то нет! — и обманутый побег гибнет, не успев родиться. Именно так гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне.

Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на холодном воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и ещё спящими почками — отличный весенний товар. А если просто на подоконнике, и побеги вышли быстрее корней? Тогда можно прищипнуть юные точки роста. Пока они соображают, что к чему, корешки имеют фору. Обычно это помогает.

Учитывая все приведенные данные, получаем несколько вариантов укоренения.

Вот КОМНАТНЫЙ ВАРИАНТ.

Март, а в Сибири — апрель. Достав из укрытия или срезав черенки, давайте их сначала пробудим и подготовим.

A) ПРОБУЖДЕНИЕ. Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеенке, маркером для дисков и т. д. Не сделаете — однозначно забудете, где что. Я забываю педантично и неукоснительно. Посему материал для этикеток и проволочки готовьте заранее.

Б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется[35], как упоминалось, ножом или вилкой с двух сторон: отсюда корни полезут.

B) Каждый пучок надевает этикетку и заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), всё общество — в тёмный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю–две они проснутся. Из срезов покажется каллус и зачатки корней, а почки выдадут первые сантиметры белесых побегов. Срочно — на свет, в ящик! Или в банку на предукоренение. Начнём с ящика.

ЯЩИК высотой в 7-10 см лучше устроить так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него плашмя чёрный пакет, заполненный прелыми опилками или песком с добавкой трети покупной торфяной земли (годится любая). Черенки аккуратно сажаются в дырочки, проткнутые палочкой сквозь плёнку (рис. 4). Пока побеги не пошли, поливать не требуется. А когда черенки начнут развиваться — то есть дней через 10 после высадки — потребуется приток влаги. Очень удобен фитильный полив, устроенный заранее: в пакете, под грунтом — жгут из любой хлопчатобумажной материи, а концы его торчат наружу. При необходимости они опускаются в банки с водой, и грунт подсасывает влагу.

Рис. 4

Теперь желательна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать дно ящика обычной лампочкой на 25 Вт. А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого — от батареи.

Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис. 5).

Рис. 5

Можно укоренять и так, как укореняет виноград профессор Кубанского агроуниверситета Пётр Пантелеевич Радчевский.

Достаём черенки, обновляем срезы, сутки купаем в воде — пусть напьются. А потом ставим рыхлыми кучками в трёх литровые банки, где воды на донышке, прикрываем пакетами, и — на подоконник. Главное, воду не высушить. Через неделю начинают расти побеги, а через пару недель появляются тонкие белые корешки. Вот теперь надо аккуратненько посадить черенки в пластиковые бутылки с рыхлым грунтом. Черенок заглубляется всей нижней третью. Если нормально поливать и пару раз подкормить, такие черенки на год обгоняют «однокашников», укоренённых в школке[36].

Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3—5 нижних листьев. Во–первых, выиграете пару недель, а во–вторых, получите два–три побега из одного и быстрее сформируете куст.

И вот май–июнь. Перед выносом в сад обязательно закалите кустики: подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза. При этом полив, конечно, надо уменьшить. Зацвели последние яблони — выносите ящик в сад, в полутень, и неделю приучайте к солнцу. И высаживайте, а то потом не распутаете. Укоренять в отдельных ёмкостях в этом смысле удобнее.

А вот ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ.

Если растения не тропические и не цитрусовые, удобнее устроить специальную грядку–черенкователь прямо в саду. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два–три метра укрывного материала — лутрасила, спонбонда. Он нужен на случай поздних заморозков.

Агрегат прост. На светлом, но не солнечном месте встяпывается грядка шириной 70-80 см (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 8-10. Грядочка обворачивается чёрной пленкой, края тщательно прижимаются или прикапываются (рис. 6). Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет больше воздуха. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы. Концы фитилей — в утопленные в грунт ведра. Летом такой полив будет просто спасителен.

Рис.6

В этой грядке кустики просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12-15. Разбуженные черенки втыкаются в дырочки сквозь пленку. Лучше — наклонно, «головками» от солнца: у поверхности теплее, и корни образуются скорее. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги достаточно. Песок потому и необходим — воздух дать. В суглинке или перегное, после хорошего дождя, черенки могут и загнить: под пленкой тепло.

В мае у нас становится уже слишком жарко. Именно поэтому грядка должна быть в тени до вечера. Если плёнка всё же слишком греется, черенкователь нужно замульчировать[37] листьями, травой или соломой: юным побегам жар противопоказан. Грозят заморозки — накрывай лутрасилом. Можно укрывать и плёнкой, но не дай бог перегреть: опоздал на час — юные листики сгорели.

Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются мощнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить мульчой.

Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под банками или пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Укрытия спасают от иссушения и скачков температуры.

Замечание для южан: некоторые древесные черенки, например, самшита, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому укореняются долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.

Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла — лучше укоренение.

Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.

ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё. Пучок черенков срезать нетрудно, а шансы есть. Самая трудная для черенкования — яблоня, хотя некоторые сорта не сильно сопротивляются, а карликовые подвойные формы вообще черенкуются без проблем. Но даже на упрямый сорт есть свои «рычаги влияния». В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

Укореняем зелёные черенки

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.

Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.

Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край вкопан; ближние прижаты к земле так, чтобы плёнку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Для отражателя годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что–то белое (рис. 7).

Рис. 7

ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно резать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца июня. Годятся все растущие ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Обычно берут на черенки среднюю, частично огрубевшую часть побега.

Годятся черенки в три–четыре почки, а у лиан и в две. Лучше резать их рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы не требовали много влаги (рис. 8). Старые листья не годятся, лучше найти побеги с более молодыми.

Рис. 8

Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе и сделать в нижней части две бороздки для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.

Зелёные черенки совершенно не хранятся без влаги. Если прохладно, в сыром пакете их можно носить от силы часа два. Мять и давить нельзя; лучше сажать сразу после срезки.

Парничок обильно проливаем. Расстояние подбираем по величине, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полу- одревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к мокрому песку, быстро преют. Следите, чтобы этого не было.

Проливать из лейки достаточно через день. Иногда придётся прополоть. Когда появятся сильные побеги, пленку можно снять. Если снизу добавлен перегной, кустики можно ничем не кормить.

Садовод из Саяногорска В. К. Же́лезов вообще не видит проблемы развести смородину–крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном (фото 5). Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги — бутылки убрал, потом и навес снял. К осени — готовые сильные кусты по 3-4 стебля.

А если вы «украли» всего пару черенков? Мы укореняем их очень просто: на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого–нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху — пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё.

Но истинный итог укоренятельских изысканий — способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить — тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 9).

Рис. 9

В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё — отрезанное донышко. Отсюда максимальная влажность воздуха. Такое постоянство и той, и другой влажности — решающий фактор укоренения: в бутылках укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «ФБУ» не работает на прямом солнце.

ИТОГО: пробуйте укоренять всё, если в этом есть смысл. Не нужно укоренять яблони или груши, если на карликовых подвоях они намного удобнее и урожайнее. Наверное, не надо укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное — можно.

Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — этопочти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух– и трехлетнюю древесину.

Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.

И это еще не всё. Самые неукореняемые черенки можно к укоренению подготовить. И даже заставить укорениться, «не сходя с ветки».

Отводки земные и воздушные

Самый надёжный способ получить саженец — сделать ОТВОДОК. Отогнутая ветка, пришпиленная к земле, прикопанная и увлажняемая, за лето даёт свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной её можно отрезать и отсадить. Так можно размножить почти все, что угодно. И многие деревья так прекрасно укореняются. Мы не отводим их только потому, что привыкли поднимать крону высоко над землей. Когда сад Юрия Игнатовича Трощея в Васюринской был ещё жив, я видел там «шагающие» яблони и груши. Посаженные почти горизонтально, они росли больше вширь, чем вверх. Ветки их опускались и прикапывались, потом снова прикапывались… В такой «древосад» было непросто влезть, зато плодов было много (рис. 10).

Рис. 10

Китайцы ещё в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, побеги растут массово — из каждого узла. Пришпиль, дождись выхода побегов, прикопай землёй да поливай — к осени под каждым побегом свои корни. Вот тебе несколько саженцев без всякого риска. Способ так и называется: «китайские отводки». Его используют при размножении клоновых подвоев[38] в питомниках: закапывают побеги в канавки, оставляя на свету только верхушку. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.

Чтобы умножить число корней, на отводке снизу царапают кору. В местах порезов быстро образуется каллус, а из него корешки (рис. 11). Если отводится всего один саженец, кору отводка можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все питательные вещества, притекающие из листьев, и образуется вздутие — ещё больше зачатков корней.

Рис. 11

В Казахстане в середине 70‑х делали опыт: сортовые яблони закапывали в две стороны три года подряд, примерно как на рисунке 12. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем¹[39], обрастают корнями. А сверху стоит стеной гребёнка плодоносящих веток. Такое «гипердерево–суперотводок» фантастически засухоустойчиво. В жарком климате и на песчаных почвах — интересный приём. Жаль, слишком трудоёмкий! Да и места у нас маловато.

Рис. 12

Мичурин, играючи прививавший что угодно уже в десять лет, тоже обратил внимание: корни могут появиться из любой ветки. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось, иногда и земли не надо: достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки, который сам и сфотографировал (рис. 13). В мае кольцевал[40] молодые веточки груши, надевал прибор, а уже в июле стеклянная трубка заполнялась корнями (рис. 14). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Тем не менее, все «упрямые» веточки образовывали вздутия, покрытые пупырышками корневых зачатков. Посаженные весной в грядки, многие из них укоренялись.

Рис. 13

Рис. 14

Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к более уверенному укоренению.

Нетрудно в апреле–мае окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить ранки землей. Конечно, поливать. К осени готовы юные кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к укоренению чубуки. А если не полениться привязать на них торф в пакете, то уже в августе–сентябре можно сажать чубук с корнями. Выигрыш — год.

Всё это разработано и описано ещё в 20‑х годах XX века. Мичурин мечтал преобразить садоводство благодаря его методу: ведь для отводка берётся взрослая, «стадийно зрелая» древесина — концы многолетних ветвей, и деревце–отводок начинает плодить практически сразу. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Поинтересовался в патентном бюро агроуниверситета и обнаружил: воздушное отводкование таки разработано — запатентовано во многих странах. Есть даже специальное оборудование.

Конечно, способ нужен в основном селекционерам: нам гораздо проще прививать готовое. Наверное, он не годится для Сибири и севера. Но на всякий случай — вот детали.

В мае–июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Выше делаем борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег нужен сильный, ростовой, лучше без разветвлений — удобнее надеть пакет. На ладонь ниже кольца снятой коры изолентой привязываем нижний край пакета. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, мох, влажную керамзитовую труху или торф, стакан или два (рис. 15). Песок и почва не годятся: тяжелы. Увлажнение — среднее, не переборщите!

Рис, 15

Сверху аккуратно связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернём всё это в пару слоёв газет: солнце не должно сильно нагревать субстрат. Закрепим конструкцию от ветра. Это всё. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только увидите корешки, растущий побег можно укоротить вдвое. Через две–три недели можно сажать в хорошо пролитую ямку. Резать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет уже при посадке (рис. 16).

Рис. 16

Напоминаю: таким способом укореняются только сильные ростовые побеги с хорошим приростом. У слабого побега не хватит на это сил.

Не раз читал: укоренять таким способом можно и двух–, и трехлетние ветки. Конечно, не ослабевшие нижние, а лидирующие. Только субстрата надо больше, с полведра. Сажать их придётся уже осенью: корней ещё очень мало. При соблюдении всех предосторожностей из таких веток получаются слаборослые деревца, цветущие сразу. Но не давайте им плодоносить! Пусть сначала укоренятся и пойдут в рост.

На юге можно даже «отвести» и целое юное дерево! При условии, что оно мощно растёт. Подойдёт жирующий двух–четырёхлеток. Весной ствол под кроной надо окольцевать кольцом шириной в 2 см. Прямо под кольцом укрепить, как положено, емкость с землёй — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из–под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новый куст. Так из одного дерева можно сделать два. Зачем это нужно? А вдруг корневая шейка начала гнить, или заяц две трети обгрыз, или короед.

…Разумеется, никто, кроме упёртого селекционера, не будет этим заниматься. Это — ещё раз о возможностях деревьев.

А отдельные листья укоренить слабо? У Мичурина, кстати, и это получалось. Даже фотографии есть — листья вишни и сливы с корешками!

… Ох-х! Ужасно интересно! Но какие сорта, где их брать?.. И когда всем этим заниматься?! А завтра суббота — на рынок саженцы привезут, я уже деньги отложил!

Со всей трезвой отчётливостью понимаю: рынок пока вне конкуренции. Потому что там ни думать, ни делать ничего не надо — всё добрые дяди и тёти дадут. Что ж, я и сам на рынке бываю. Не покупаю — Боже упаси! Наблюдаю. Наблюдениями и поделюсь.