В мире цветов. Премудрости бисерной вышивки. Ткацкий став... ("Сделай сам" №2∙2000)

Ткацкий став

В.В. Попов

Ткацкий станок, или, как его называли в старину, ткацкий став (от глагола «ставить») построить в домашних условиях возможно, так же как и самопрялку. Естественно, ткацкий станок — сооружение посложнее самопрялки. И уж разместить его в тесной кухне городской современной квартиры навряд ли удастся. Однако в просторном сельском доме или на даче в мастерской ткацкий став встанет.

Прежде чем повести речь о строительстве ткацкого станка, расскажем об основах тканья, или ткачества.

Переплетая нити основы и уткá. (продольные и поперечные нити), мы получим то, что называется тканью. Если нити основы и уткá будут переплетаться между собой по-разному, мы добьемся разнообразия в узоре ткани. На рис. 1 представлено одно из простейших плетений, так называемое гроденаплевое.

Рис. 1. Гроденаплевое плетение:

_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — нити основы; 9 — утóчная нить}

Нити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 натянуты в какой-либо раме параллельно друг другу. Это основа. Ее пересекает одна поперечная нить (9) — утóк. Утóчная нить, меняя направление, каждый раз огибает крайнюю нить основы, образуя при этом плотную кайму, называемую кромкой.

Переплетения нитей в тканях принято делить на три главных вида: тафтяное, или гроденаплевое, киперное, или саржевое, и атласное. Первый вид плетения (гроденаплевое) в зависимости от материала, из которого состоит нить, получает дополнительно соответствующее название. То есть тафтяное плетение употребляется, когда речь идет о тканях шелковых; суконное переплетение — для тканей шерстяных; полотняное, или миткалевое переплетение соотносится с тканями льняными и хлопчатобумажными. Гроденаплевое, или тафтяное, переплетение является наиболее прочным в силу того, что оно имеет наибольшее число переплетений и перекрещиваний нитей. Но с другой стороны, именно по этой причине каждая нить как бы скрадывается и поэтому в целом ткань не выглядит блестящей и гладкой.

Вариант гроденаплевого переплетения можно получить, если нити основы будем пропускать то над двумя, то под двумя утбчными нитями (рис. 2).

Рис. 2. Рапсовое плетение

Получаемую таким образом ткань называют основным рапсом. Таким же способом можно получить и утóчный рапс. Для этого нужно двойные нити основы, в свою очередь, пропускать то над, то под утóчными нитями. К рассматриваемому виду тканей относятся тафта, сукно, полотно, миткаль, муслин, орлеан и др.

Второй вид плетения, а именно киперный, или саржевый, представлен на рис. 3 и 4.

Рис. 3 и 4. Киперное, или саржевое, плетение

Для этого вида плетения характерным является появление диагонально проходящих полосок, выпуклых по отношению к прочей поверхности ткани. Полоски чередуются с узкими бороздками, образующимися чередованием неперекрытых нитей основы с перекрытыми утóчными нитями, и наоборот. Так как переплетения саржевого вида очень разнообразны, то различны и сами ткани. Но общее их отличие, скажем, от тафтяных тканей состоит в том, что они обладают бóльшим блеском и гладкостью. И это свойство тем отчетливее, чем менее связанными будут нити основы и уткá, что видно при сравнении рис. 3 и 4. Разновидностями киперных тканей являются бумазея, левантин, кашемир, казимир, дрель, буксин, фланель и т. д. Из рис. 3 и 4 видно, что каждая нить основы (1, 2, 3, 4, 5…) сдвинута по отношению к соседней, причем сдвинута только на один утóк. Перекрытия же основы и уткá и образуют косые полоски.

Третий вид плетения — атласный или сатиновый — получается в том случае, если ткань будет строиться так, чтобы нити основы и утка при перекрытии не примыкали друг к другу, а были сдвинуты. И поболее, чем на одну нитку (рис. 5). При атласном плетении нить основы сначала сама перекрывает несколько нитей утка, идя по ним свободно. А затем ее, в свою очередь, перекрывает утóчная нить. Следующая нить основы идет таким же образом, перекрывая то же число утóчных нитей. Но утбчные перекрытия двух соседних нитей основы по меньшей мере на две нитки сдвинуты. Из рис. 5 видно, что нить основы свободно перекрывает 7 нитей (оборотов) утка, а затем ее саму перекрывает утóчная нить. Получаемая таким способом плетения ткань называется восьмивязным атласом.

Рис. 5. Атласное плетение

Понятно, что атласный вид переплетения допускает немалое разнообразие. Ткань же в результате получается с великолепным блеском и шелковистостью. Ластик, разные сатины, дриль и т. д. — названия тканей, получаемых атласным видом плетения.

Нужно также сказать еще о том, что встречаются комбинированные виды плетения. То есть ткань может быть с одной стороны атласная, а с другой — тафтяная, или киперная (так называемая двусторонняя материя).

Сырьем для тканей служат различные волокнистые материалы растительного или животного происхождения. Это шерсть, шелк, хлопок, лен, джут, пенька, крапива и т. п. К нитям предъявляют определенные требования. Они должны быть тонкими, гибкими, растяжимыми, однородными, крепкими, хорошо извитыми, длинными, ровными по толщине. С такими нитями можно получить добротную ткань. Для грубых и дешевых тканей требования, предъявляемые к нитям, снижаются.

Сами же ткани мы должны стремиться получить плотными, прочными, мягкими и разнообразными по рисунку.

Слово это родственно связано с глаголом «ткать». В свою очередь, глагол «ткать» произошел от «протыкать», «вытыкать» (ткач протыкает нитку через полотно других ниток), «утыкать» (отсюда «утóк»), «тыкать». При опущении буквы «ы» образовался сокращенный глагол «ткать». Перетыкая, переплетая под прямым углом нити основы и утка, ткач получает ткань. Ее можно получить как ручным способом (на ручных станках), так и более сложным машинным (на автоматически действующих быстроходных станках).

На рис. 6 схематично показан механизм плетения ткани вручную.

Рис. 6. Схема получения ткани:

_{1, 2, 3, 4, 5, 6 — нити основы, натянутые на раме аа; ху — утóчная нить}

Натянув ряд нитей на какой-либо раме аа (1, 2, 3, 4, 5, 6…) и пропуская между ними поперечную нить ху в перевязку, можно получить ткань. Разумеется, процесс получения ткани таким способом очень медленный, требующий большой кропотливости и внимания на переборку нитей основы для пропуска между ними утóчной нити. Однако тканье можно ускорить. Для чего закрепим одни концы нитей основы на каком-либо приспособлении, например на бруске В, а другие укрепим наподвижных рамках, которые способны перемещаться в вертикальной плоскости. Причем нечетные нити (1, 3, 5) закрепим на нити, натянутые поперек рамки А, а четные — на поперечные нити рамки Б (рис. 7).

Рис. 7. Схема образования зева для ускоренного плетения тканей:

_{А — рамка, на которой закреплены нечетные нити основы (б)1,3,5; Б — рамка, на которой закреплены четные нити основы (б) 2,4,6; В — брусок; С — утóк}

Теперь, после того как нитям дан соответствующий натяг, приподнимем рамку А по отношению к рамке Б. Нечетные нити приподнимутся тоже над четными. Между ними образуется зев, который будет тем больше, чем ближе нити к рамкам. В этот зев с помощью приспособления, называемого челноком, уже нетрудно пропустить утóчную нить С по направлению стрелки а. Нитка утка будет лежать на четных нитях основы, а нечетные будут расположены сверху. Затем опустим рамку А и приподнимем рамку Б. Наш зев закроется. Нитка утка будет зажата четными и нечетными нитями основы. Но в то же время образуется новый зев, в котором вверху будут уже четные нити основы, а внизу — нечетные. В этот новый зев с помощью того же челнока пропускаем утóчную нить С в обратном направлении (рис. 8).

Рис. 8. Зажатие утóчной нити между нитями основы при попеременном поднимании и опускании рамок А и Б

Далее приподнимем рамку А и опустим рамку Б. Пропустим, как в первый раз, нить утка в образовавшийся третий зев, потом в четвертый и т. д. Таким образом, попеременно приподнимая и опуская рамки А и Б, а также попеременно пропуская утóчную нить то вперед, то назад, мы получим переплетение ниток в виде ткани того или иного вида. Ясно, что при помощи рамок можно вести не только простое гроденаплевое плетение. Все зависит от того, какие нити основы к одной или другой рамке прикреплены, а также и от количества самих рамок. Их можно взять не 2, а 3 и более.

Подобный способ плетения значительно упрощает ткацкое дело, особенно если брать в расчет, что ширина тканей будет состоять от 1000 до 3000 нитей основы.

Переплетающиеся нити уткá и основы образуют ткань. С каждым новым зевом она будет нарастать, и челнок будет все ближе и ближе приближаться к рамке А. Чтобы процесс ткачества сделать более продолжительным, заменим брусок В на вращающийся валик. Закрепим концы нитей основы уже на нем. Противоположные концы нитей основы закрепляют (точнее, наматывают) на другом валике. По мере создания ткани ее наматывают на первый валик, а нити основы с другого постепенно сматываются. Зев же между четными и нечетными нитями образуется примерно в одном месте.

В простейшем ткацком станке нити основы по дороге между двумя валиками пропускают через петельки ремизки (рис. 9).

Рис. 9. Ремизка:

_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — нитченки (проволочки с петельками); а — верхний брусок ремизки; б — нижний брусок}

Эти петельки сделаны в проволочных нитях, натянутых между двумя брусками а и б, что, в сущности, и представляет собой ремизка. Количество петель, показанных на рис. 9, — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проволочки с петлями в ремизке называют нитченками. Минимальное количество ремизок для гроденаплевого плетения две, Они же те самые наши рамки А и Б. Как понятно читателю, в нитченки одной ремизки пропускают нечетные нити основы, в нитченки другой — четные. Поднимая поочередно ремизки, получаем зевы. Далее вступает в дело челнок, и процесс ткачества идет своим чередом. Удобство ремизок по сравнению с обычными рамками А и Б состоит в том, что они, попеременно поднимая нити основы, не мешают постепенному их пропуску со второго валика на первый. Кстати, в ткацком станке эти валики носят названия задний навой и передний навой. Как только зев от переднего навоя несколько удалится, ткань наматывают на этот самый передний навой, возвращая зев на прежнее место.

Общий вид такого станка можно увидеть на рис. 10.

Рис. 10. Простой ткацкий станок:

_{1 — вертикальные брусья (4 шт.); 2 — продольные брусья (4 шт.); 3 — поперечные брусья (4 шт.); 4 — задний навой или сновальный вал с пряжей; 5 — скал; 6 — передний навой; 7 — грудница; 8 — храповые колеса; 9 — собачки; 10 — ремизки (2 шт.); 11 — крепежные шнуры; 12 — валик; 13 — поводки, крепящие ремизки снизу к подножкам 14 (2 шт), 15 — батан}

Он деревянный. Состоит из четырех вертикальных брусьев (1), которые вверху и на некотором расстоянии от низа соединены по длине брусками (2). Поперек станка вертикальные стойки (1) соединяют бруски (3). Данный тип ткацкого станка разборный. Верхние бруски (2) шипами вставляют в гнезда, выдолбленные в средней части вертикальных стоек (1). Поперечины (3) также проходят шипами вертикальные стойки (1). В свою очередь, в этих шипах выдолблены гнезда под клинья, с помощью которых и укрепляют поперечины (3) в вертикальных стойках (1). Приблизительная высота ткацкого станка 2,88 м. Ширина разная. Она зависит от заданной ширины вырабатываемых тканей. Берут за ориентир, конечно, наибольшую ширину вырабатываемых тканей.

В сечении брусья, идущие на вертикальные стойки и продольные перекладины, имеют 9x4,5 см или 10x6,5 см. Размеры поперечин (3) в сечении 13x4,5 см. Внизу стоек (1) с одной из сторон станка укрепляют на подшипниках барабан (4) — задний навой или сновальный вал с пряжей. Чуть выше над ним крепят второй валик (5) — скал. Поверх него обходят нити основы. Диаметр навоя составляет от 18 до 26,5 см. Этот навой, как правило, делают из твердых пород дерева. В торцы забивают железные шипы или стержни, при помощи которых он и вращается в подшипниках, укрепленных в стойках (1). К заднему навою предъявляют определенные требования. Он должен быть по всей длине в диаметре совершенно одинаков. Только тогда нити с него будут поступать в основу равномерно. С противоположной стороны станка на нижних продольных перекладинах (2) крепят передний навой (6). Он тоже вращается в подшипниках, устанавливаемых в продольных перекладинах. Над передним навоем делают вращающийся валик меньше диаметром. Этот валик называют грудницей (7). Она по своему предназначению сродни скалу. Если он направляет нити с заднего навоя, то грудница направляет готовую ткань на передний навой. Диаметр последнего 13–18 см. Вытачивают его с такой же тщательностью, как и задний навой.

Для успешного ткачества нити основы всегда должны быть сильно натянутыми. Этого добиваются, вращая навои в разные стороны. Натяг нитей основы фиксируют с помощью храповых колес (8) на навоях с собачками (9). Основу натягивать после каждого наматывания готовой ткани нужно совершенно одинаково. Лишь в этом случае ткань получится добротной, без перекосов. Цифрой 10 на рисунке обозначены две ремизки. Они изображены на одном уровне. Но о том, что их две, отчетливо говорят две тяги, идущие от них вниз (13).

Нити основы пропущены через глазки или колечки нитченок ремизок. Причем нити, проходящие через глазки одной ремизки, в другой проходят между нитченками, и наоборот. При сложных переплетах употребляют не две ремизки, а более. Их число может доходить до 20 и более. Сверху при помощи шнуров (11) ремизки крепят к валику (12), который устанавливают под верхними продольными брусками (2). Снизу ремизки поводками (13) соединены с подножками (14). Попеременно нажимая на них ногами, мы будем соответственно то поднимать, то опускать ремизки. На рис. 11 и 12 показано, когда зев открыт и когда он закрыт. Число ремизок и подножек должно друг другу соответствовать. Для гроденаплевого плетения требуются 2 ремизки и 2 подножки; для рапса — 4 ремизки и 4 подножки; для киперного плетения 5–6 ремизок и подножек; для атласного — 7–8 и более.

Рис. 11. Открытый зев:

_{1 — подножки; 2 — нити основы; 3 — скал; 4 — грудница; 5 — бруски одной ремизки; 6 — бруски второй ремизки; 7 — шнурок}

Рис. 12. Закрытый зев (обозначения те же, что на рис. 11)

Для того чтобы ткань у ткача получалась плотной, нитки утка время от времени нужно подбивать. Эту операцию осуществляют при помощи батана с бердом. На рис. 10 батан обозначен цифрой 15. На рис. 13 батан и бердо изображены отдельно от станка. Бердо — это деревянная прямоугольная рама, превышающая по ширине основу. Рама состоит из двух брусков (1, 2).

Рис. 13. Батан и бердо:

_{1 — нижний брусок берда; 2 — верхний брусок берда; 3 — планки (2 шт.); 4 — брусок, в который врезаны планки; 5 — клинья}

Между ними укреплены зубья, сделанные из стальной или латунной проволоки. Здесь через зубья берда пропускают нити основы (в каждый промежуток не менее двух нитей). Благодаря берду нити основы удерживаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Верхнюю поверхность нижнего бруска берда (рис. 13, поз.2) скашивают. Этот скос называют склизом. Его делают таким, чтобы нити основы при открытом зеве плотно лежали на нем. На рис. 14 показана работа ремизок и берда.

Рис. 14. Ремизки и батан в работе:

_{1 — верхний брусок берда; 2 — нижний брусок берда; 3 — первая ремизка; 4 — вторая ремизка; 5 — нити основы}

Однако вернемся к рис. 13. На нем видно, что сбоку бруски (1 и 2) соединены планками (3). Вверху эти планки врезаны в брусок (4). В этот же брусок врезают закругленные снизу клинья (5). Бердо вместе с планками (3, 4) называют батаном. С помощью клиньев (5) его вешают на верхние бруски ткацкого станка (см. рис. 10, поз.2). Благодаря закругленным клиньям батан может качаться вдоль станка. В этом случае зубья берда будут скользить вдоль нитей основы. При размахе в сторону переднего навоя бердо нижним бруском будет подбивать утóчные нити, обеспечивая таким образом плотность ткани. На рис. 15 также показан батан несколько иной формы.

Рис. 15. Батан и бердо иной формы

На рис. 16 схематично изображены отдельные части ткацкого станка.

Рис. 16. Схема частей ткацкого станка:

_{1 — задний навой; 2 — передний навой; 3 — ремизки; 4 — глазки нитченок; 5 — подножки; 6 — бердо; 7 — основа}

Слово «челнок» говорит само за себя. Подобно лодке, это приспособление с намотанной утóчной нитью ныряет между нитями основы слева направо, и наоборот. На рис. 17 изображен простейший челнок, который представляет собой обычную дощечку с вырезами по бокам, как у рыболовного мотовильца.

Рис. 17. Простейший челнок

Несмотря на свою простоту, он наименее удобен в работе. На рис. 18 изображен более совершенный челнок.

Рис. 18. Челнок

Его выдалбливают наподобие лодки из твердых пород дерева. Внутри вставляют шпульку, вращающуюся на стальном или деревянном стержне. Отдельно шпульку можно увидеть на рис. 19.

Рис. 19. Шпулька

А на рис. 20 показана скальница — приспособление для намотки шпульки.

Рис. 20. Скальница

На рис. 21 изображены так называемые ценовки — две плоские или округлые палочки. Они необходимы для того, чтобы не дать нитям основы сцепиться в промежутке между передним навоем и первой ремизкой.

Рис. 21. Ценовки

Ценовки размещают поперек нитей основы. При гроденаплевом плетении все четные нити основы ложатся сверху первой ценовки и попадают под вторую, а нечетные наоборот. Для того чтобы ткань около переднего навоя была постоянной ширины, ее время от времени необходимо расправлять. Для этого применяют шпарутку (рис. 22).

Рис. 22. Шпарутка

Из рисунка видно, что это приспособление представляет собой две деревянные линейки. На одной сбоку просверлены отверстия, на другой пропилены зазубрины. Соединяются эти две линейки при помощи веревочных колечек в соответствии с определенной шириной вырабатываемой ткани. А чтобы ткань можно было зацепить более верно, на противоположных концах, шпарутки из тонкой проволоки навивают острые шпиньки. Этими шпиньками, заколоченными в торцы деревянных линеек, шпарутку упирают в кромки ткани, которую и расправляют по ширине.

Для протягивания нитей основы через нитченки применяют специальный, крючок (рис. 23).

Рис. 23. Крючок

Плоский деревянный крючок с косым пропилом (так называемый посед) используют для протягивания нитей основы между зубьями берда (рис. 24).

Рис. 24. Посед

Выше был описан наипростейший ткацкий станок, который, в сущности, несложно построить умельцу самому. Но помимо него, существуют ткацкие станки с иным основанием, другой формы. Один из них представлен на рис. 25.

Рис. 25. Ткацкий станок:

_{1 — главные стойки (2 шт.); 2 — передние короткие стойки (2 шт.); 3 — поперечины (2 шт.); 4 — продольные бруски (2 шт.); 5 — передний навой; 6 — большая головка переднего навоя с рычажком (его конец привязывают к короткой стойке 2 для фиксации натяга нитей основы); 7 — задний навой (устанавливают в пропилы задних вертикальных стоек станка); 8 — рычаг (с его помощью поворачивают задний навой); 9 — батан; 10 — ремизки}

Здесь две главные стойки (1) выделаны из плах в форме буквы «Г».

На рис. 26, 27, 28 дано устройство еще трех других ткацких станков.

Рис. 26. Ткацкий станок (размеры в см)

Рис. 27. Ткацкий станок — вариант (размеры в см)

Рис 28. Ткацкий станок — вариант (размеры в см)

Как же на них работать? На этих рисунках отчетливо видно сиденье, на котором размещается ткач. Обе свои ноги он ставит на подножки, двигающие ремизки. Челнок берет в правую, к примеру, руку, а левой держит батан. Наступает на одну педаль и одновременно отводит рукой батан назад, подготавливая его для удара бердом по ткани. В образовавшийся зев ткач прокидывает челнок с утóчной нитью справа налево при помощи погонялки или просто рукой. Затканную утóчную нить тут же пробивает батаном, который с силой подает вперед, то есть на себя.

Далее ткач нажимает ногой другую педаль, вновь одновременно отклоняя батан назад. В образовавшийся зев челнок летит теперь слева направо. Затканную вторую утóчную нить вновь пробивает батаном. Таким же образом ткач продолжает и далее ткать ткань. По мере ее изготовления последнюю наматывают на передний (товарный) навой.

Выше говорилось, что утóк пробивают батаном немедленно после его протягивания при открытом зеве. В этом случае утóчная нить ложится гладко, она в ткани становится почти невидимой. Понятно, что этот способ ткачества важен при получении тонких тканей, которым желают придать глянец.

Но существует еще и другой способ пробивки уткá батаном. Его осуществляют при закрытом зеве или даже тогда, когда открывается следующий, второй зев. В этом случае утóчная нить в готовой ткани становится более заметной. В целом же ткань получается более толстой и плотной. Такая пробивка важна, когда хотят получить более тяжелую ткань.

Это своеобразная проклейка пряжи, предназначенной для основы. Благодаря шлихтованию пряжа становится более плотной и гладкой, что, в свою очередь, облегчает ткачество.

Шлихту приготавливают следующим образом. На 4 мотка пряжи весом 4 кг берут одно ведро воды, 400 г пшеничной муки, 275 г сливочного масла, 275 г воска и также 275 г мыла. Воду нагревают и размешивают в ней муку, получая слабый клейстер. Мыло, масло и воск расплавляют в отдельном котелке и лишь потом приливают к клейстеру, тщательно размешивая. Всю эту смесь кипятят минут 20, затем охлаждают до 30–35 °C. Шлихта готова. Теперь ею поливают мотки пряжи, разложенные в корыте. Понятно, что если пряжи больше 4 мотков, то и шлихты готовят соответственно больше объемом. Мотки пряжи, хорошо пропитавшиеся шлихтой, отжимают, развешивают на крючки, опять отжимают, выкручивая их над какой-либо емкостью для удаления излишков шлихты.

Чтобы пряжа не склеивалась, каждый из мотков бьют о каменную плиту раз 100. Мотки при этом «курчатся», как говорят мастера. После курчения пряжу вдевают на жердочки и подвешивают для просушки под потолок мастерской. Пряжа должна висеть в растянутом положении, а не в отвесном. Для этого каждый моток пряжи концами надевают на две жердочки и развешивают на два крючка. Периодически пряжу встряхивают и протирают руками, чтобы она не склеилась в тяжело раздираемые жгуты. Отшлихтованная пряжа сможет улучшить процесс ткачества.

Прежде чем приступить к ткачеству на станке, с основой проделывают несколько подготовительных операций. Во-первых, пряжу перематывают на катушки любого устройства при помощи скальницы (перемотка). Во-вторых, с катушек нити перематывают на сновальный барабан (снование). Как это делается, видно на рис. 29.

Рис. 29. Сновальня простая

Катушки укрепляют на штыри, вбитые в стену. При этом катушки должны свободно вращаться. Снование осуществляют для того, чтобы нити основы были расположены в должном количестве и должном порядке друг возле друга. На сновальный барабан перематывать одновременно нити основы можно не только с двух катушек, как это показано на рис. 29, а со значительно большего их числа. При перемотке нити тут же распределяют на четные и нечетные. Их наматывают по спирали снизу вверх, а затем наоборот — сверху вниз.

Наматывание основы на сновальный барабан закончили. Теперь необходимо снять ее с барабана и заплести в так называемый плетень (рис. 30).

Рис. 30. Плетень

Для этого верхний конец основы снимают с барабана и, осторожно поворачивая его, свивают всю основу. Плетень можно легко распустить, для чего достаточно потянуть его за последний конец.

Теперь с нашего плетня, а если сновальный барабан сделан переносным, то прямо с него, пряжу навивают на задний навой станка (навивание). Это делают либо прямо на станке, либо на задний навой, предварительно снятый и установленный на специальных козлах, позволяющих ему вращаться.

Для того чтобы нити основы легли на навой правильно, используют распределительную гребенку или рядки (рис. 31).

Рис. 31. Гребенка

Гребенка состоит из двух планок. В нижнюю планку забиты медные гвозди длиной 4,5 см. В верхней планке сделаны гнезда, соответствующие нашим гвоздям. Между каждой парой гвоздей-зубьев пропускают две нити или целый пучок их (в зависимости от используемого способа плетения). Далее гребенку закрывают, то есть верхнюю планку опускают на нижнюю. Концы нитей основы закрепляют на заднем навое и, вращая последний, наматывают основу, обращая внимание на то, чтобы нити были натянуты. Когда навивание производят напрямую со сновального барабана, последний сам вращается под действием тянущихся нитей. Если навивают с плетня, то в один конец его закладывают палку, в которую упираются ногами. Таким образом создают определенный натяг нитей, а плетень расплетают постепенно.

В том случае, когда между каждой парой гвоздей-зубцов гребенки пропускают только пару нитей основы, каждую из них связывают, а в образовавшиеся петли вставляют тонкую круглую палочку. В свою очередь, эту тонкую палочку закладывают в специальную канавку на навое, закрепляя клинышком. Наматывание будет проходить удобнее…

Намотав основу на задний навой, приступают к проборке. Эта операция заключается в протаскивании нитей основы через нитченки (точнее, через глазки ремизок), а также через зубья берда на батане. Прежде всего между четными и нечетными нитями основы (мы разбираем гроденаплевое плетение) заводим две ценовки. Четные нити должны лечь сверху одной ценовки и пойти под вторую и обратно. Нечетные нити должны пройти сверху, а четные — снизу второй ценовки. Четные нити далее с помощью крючка протаскивают через колечки нитченок одной из ремизок (рис. 32), а нечетные — через колечки другой. Нитки, пропущенные через колечки той ремизки, что на станке висит дальше от переднего навоя, пропускают через нитченки ремизки, ближней к этому переднему навою.

Рис. 32. Ремизка

После того как нити основы пропустили через ремизки, их продергивают между зубьями берда, вынутого из батана (рис. 33).

Рис. 33. Бердо

Операцию продергивания осуществляют при помощи плоского деревянного крючка (см. рис. 24), а лучше даже латунного. Между зубьями берда посередке последнего протаскивают по две нити, а между крайними зубьями — по три.

Нити основы, пропущенные через ремизки и бердо, связывают в пучки петлями. Сквозь эти петли продевают деревянную палочку, которую привязывают к переднему навою на некотором расстоянии. Далее вкладывают бердо в батан. Последний и ремизки вешают на свое место. Ремизки соединяют с подножками и начинают ткать.

Для выработки простого холста вышеописанный сновальный станок вполне пригоден. Для сложного тканья лучше использовать другой сновальный станок, изображенный на рис. 34.

Рис. 34. Сновальный станок для сложного ткачества:

_{1 — рама с катушками (до 21); 2 — ось сновального барабана; 3 — водок; 4 — веревочка, к которой прикреплен водок и ось барабана; 5 — водильное устройство: а, б, в — первый, второй и третий колышки барабана}

Как видно из рисунка, веревочка (4) при вращении сновального барабана то наматывается на ось, то сматывается. В водке (3) укреплены две составленные из иголок гребенки. Нити основы с катушек пропускают сквозь иголки: четные нити — через одну гребенку, нечетные — через другую. При подъеме и опускании водка пряжа на барабан наматывается очень равномерно. Сновальный барабан приводят в движение при помощи шнура и водильного устройства (5). Сновальщица с нижней половины катушек собирает концы нитей и пропускает их через отверстия первой гребенки. Далее она собирает концы нитей верхней половины катушек и также пропускает их через отверстия второй гребенки. Теперь концы всех нитей сновальщица собирает вместе, связывает и надевает на первый верхний колышек ценовика (барабана) сновальни. Далее она приподнимает одну из гребенок, вводит в образовавшийся зев указательный палец левой руки. Гребенку опускает, подымает вторую и в получившееся скрещивание нитей вводит большой палец. Руку с разделенной по пальцам пряжей она подносит к барабанным колышкам, спуская пряжу так, чтобы на место указательного пальца вошел второй колышек, а на место большого — третий. Затем вращают барабан в ту сторону, когда водок спускается. Основа по спирали навивается на барабан сверху вниз, как мы уже отмечали, равномерно. Основа дошла донизу. Теперь сновальщица отводит ее сверх четвертого колышка на пятый, огибает его основой и обводит ниже четвертого. Барабан начинают вращать в другую сторону. Водок подымается вверх, а пряжа соответственно равномерно наматывается снизу вверх. Когда она намотается до ценовых колышков, сновальщица, подымая и спуская гребенки, снова делит основу на цены[1], надевает ее с пальцев на колышки. Опять вращают барабан — водок опускается.

Когда снование будет закончено, нити перевязывают на пасмы, вводят между ценами шнурки, перевязывают. Затем основу в виде плетня снимают.

Благодаря ему процесс ткачества становится и быстрым и более удобным. Самолетный батан представлен на рис. 35.

Рис. 35. Самолетный батан:

_{1 — бердо, установленное на склизе батана; 2 — нижняя планка батана; 3 — верхняя губа (в ней выбран паз для вставки берда точно так же, как и в склизе); 4 — ящики (2 шт.), по которым летает челнок; 5 — гонки, или шашки, благодаря которым челнок и летает; 6 — веревочки-погонялки; 7 — вертикальные бруски батана или лопасти; 8, 9 — горизонтальные планки, скрепляющие вертикальные бруски батана; 10 — шипы (2 шт.); 11 — веревочки, фиксирующие удары челнока; 12 — блок; 13 — боковая стенка ящика}

Стоит дернуть за одну из веревочек (6), как соответствующая шашка двинется по ящику (4) к берду. Далее она толкает челнок, и он проскальзывает через зев основы в противоположный ящик батана. Если мы дернем за другую погонялку, то другая шашка ударит челнок, который полетит назад. Понятно, что между этими полетами челнока происходит изменение положения ремизок, приводящее к образованию нового зева. Нижняя планка батана (2) составляет с ящиками одно целое. При помощи вертикальных брусков (7) нижнюю планку соединяют с планками 8 и 9. На бруске (8) закреплен блок (12), а на бруске (9) установлены шипы (10), с помощью которых батан качается.

Таково устройство самолетного батана. Как же его сделать? Предположим, что ширина нашего ткацкого станка 71 см. Для самолетного батана прежде всего нужно изготовить нижний брусок (2) — склиз. Отдельно его можно увидеть на рис. 36.

Рис. 36. Склиз

Для изготовления склиза берут брусок 173x11x7 (h) см. Одну из широких поверхностей бруска как следует отстругиваем и отфуговываем. Теперь, отталкиваясь от этой поверхности, по угольнику обрабатываем боковые стороны бруска (отстругиваем и отфуговываем). Далее рейсмусом отмечаем высоты с одной боковой стороны 6,5 см, с другой — 4,5 см. С помощью линейки торцевые концы проведенных рейсмусом линий соединяем. Теперь по этим линиям обрабатываем четвертую поверхность бруска (стесываем, отстругиваем, отфуговываем). В батан склиз вставляют так, чтобы его тонкая кромка была обращена к берду, а скошенная поверхность — вверх. То есть покатость склиза обращена к берду. Лишь в этом случае челнок при своих полетах не выпадет из батана. Размеры вертикальных брусков, или лопастей (7), следующие: 89x9х3,5 (h) см. Эти лопасти врезают в склиз с задней ее стороны на шипах. Расстояние между лопастями должно быть 55,5 см. По отношению к нижней стороне склиза лопасти должны находиться точно под углом 90° (добиваются этого с помощью угольника). Между лопастями для вставки берда в склизе выбирают паз. Его глубину и ширину делают в соответствии с имеющимся бердом. В нашем случае длина берда 53 см. Передняя часть берда должна быть заподлицо с лопастями. Нижняя его кромка должна уходить в паз склиза полностью и сидеть достаточно плотно.

Верхнюю губу делают такой, какой она представлена на рис. 37.

Рис. 37. Верхняя губа

Посередине она шире, к концам уже. Сверху губа правильно закруглена. С помощью выбранного паза ее сажают на верхнюю кромку берда. Посадка должна быть достаточно плотной. Сбоку у губы имеются шипы. Расстояние между ними должно соответствовать расстоянию между лопастями, в которых продалбливают сквозные гнезда.

По высоте эти гнезда должны быть больше высоты шипов для того, чтобы верхнюю губу сравнительно без затруднений можно было бы вставить или вынуть. Зажав в лопасти верхнюю губу с помощью клинышков, стараются поплотнее прижать ее к берду. Еще верхнюю губу в лопастях крепят таким образом. В них сверлят сквозные отверстия, пронизывающие и лопастное гнездо, и шип верхней губы. В эти отверстия вставляют чеки — деревянные палочки. Они-то и фиксируют верхнюю губу.

Следующим этапом будет постройка ящичков (рис. 35, поз. 4). Изготавливаем две дощечки (рис. 38, поз. 1).

Высота 21 см, толщина 2 см. Эти дощечки крепят на шип «ласточкин хвост» в торцах склиза (2). Для задних стенок ящиков выстрагивают две дощечки размерами 60x6,5x1 (h) см. Их крепят на заднюю кромку склиза в концах, где должны быть устроены ящики. Одной стороной эти дощечки врезают в лопасти, другой — в соответствующую боковую стенку (см. рис. 35, поз. 13). На рис. 38 эта боковая стенка обозначена цифрой 1. Наши дощечки с передней стороной лопасти должны быть заподлицо.

Рис. 38. Бок ящика:

^{1 — боковая дощечка (2 шт.); 2 — склиз}

По толщине аналогично задним стенкам ящиков изготавливают и передние (1 см). Однако они будут длиннее задних стенок на расстояние, равное ширине лопастей — 9 см, а по ширине на 2 см больше ширины тех же задних стенок. Так как передние стенки ящиков крепят с помощью шурупов на тонкой кромке склиза, то выглядеть они в соотношении с задними стенками будут одинаково, то есть на одной высоте. Крайней торцовой стороной передние стенки врезают в боковые (см. рис. 35, поз. 13). С внутренней стороны на передних и задних стенках ящиков делают небольшие желобки, отступив 0,5 см сверху. На рис. 39, представляющем часть ящика, эти желобки обозначены цифрой 1.

Рис. 39. Ящичек:

_{1 — желобки; 2 — склиз; 3 — боковые стенки}

Закрепляя заднюю и переднюю стенки, ящики формируют такими, чтобы челнок в них мог двигаться свободно. Слишком большого простора избегают, чтобы в движении не мог перевернуться. Тогда как заднюю стенку ящика прикрепляют сразу же, переднюю только после установки шашек. Для их изготовления берут дощечки длиной 6,5 см, толщиной 0,5 см. Ширина дощечек такая, чтобы они могли заходить в желобки (1). Кромки, заходящие в эти желобки, отстругивают на конус, так как шашки должны двигаться без всяких затруднений. На рис. 40 шашка изображена так, как она выглядела бы сверху.

Рис. 40. Шашка (вид сверху)

В середине шашек (гонок) делают прорезь длиною 2 см. В нее плотно вставляют петлю, изготовленную из толстой кожи (рис. 41).

Рис. 41. Ременная петля шашки

До дна ящика петля немного не доходит. Концы ременной петли над шашкой закрепляют каким-нибудь способом (например, с помощью деревянной чеки, проходящей через отверстия, сделанные в концах петли). Эта ременная петля должна находить на конец челнока. По краям шашки сверлят четыре отверстия. Их используют для крепления погонялок. Теперь шашки можно установить в желобки наших ящичков. После закрепления передних стенок шашки оказываются запертыми. Они свободно двигаются в желобках, но выпасть из ящиков не могут. Далее изготавливают бруски (см. рис. 35, поз. 8 и 9). Их длина 111 см, ширина 6,5, а толщина 4,5 см. На этих брусках, как видно из рис. 35, делают гнезда для крепления лопастей. В середине нижнего бруска (8) укрепляют небольшой блок диаметром 6,5 см (рис. 35 и 42).

Рис. 42. Нижний брусок батана

Блок должен свободно вращаться в деревянной или железной скобе. В верхнем бруске (9) заделывают заостренные книзу также деревянные или железные шипы (10) — рис. 35 и 43. В отверстие нижнего и верхнего бруска заделывают прочные веревки, сложенные вдвое (см. рис. 42 и 43).

Рис. 43. Верхний брусок батана

Петли этих веревок должны находиться над верхним бруском. В них вдевают закрутки, которые не позволяют веревкам провалиться сквозь отверстия. Под нижним бруском каждую из веревок также связывают петлей и закладывают по закрутке. Закручивая последние, можно регулировать высоту положения берда, закрепленного в батане. Заметим, что нижний брусок в лопастях закреплен, так сказать навсегда, а верхний свободно по ним передвигается.

Чтобы шипы батана не вдавливались в верхние деревянные перекладины, под них в последних укрепляют железные пластины с углублениями. Таких углублений по длине перекладин делают несколько. Тогда батан можно подвешивать на разных расстояниях от ремизок и переднего навоя, что часто требуется при работе на ткацком станке.

Для передвижения шашек (гонок) к ним привязывают веревку. Делают это так, шашку в правом ящике ставят в дальний конец от берда, в левом же ящике, наоборот — около берда. Теперь к шашкам привязывают веревку. Один ее конец пропускают через отверстия в первой шашке, привязывают. Другой конец веревки пропускают через блок и также привязывают ко второй шашке. При этом веревка должна висеть довольно свободно. Получив толчок от одной шашки, челнок, разбегаясь, ударяет в другую. Удар бывает настолько сильным, что шашка, принявшая его, может отскочить и выбить боковую стенку ящика. Чтобы этого не допустить, к задним отверстиям шашек (отсчет отверстий идет по отношению к берду) привязывают веревочки (см. рис. 35, поз. 11). Другие концы этих веревочек вбивают при помощи гвоздей в лопасти (см. рис. 35, поз.7). Длина этих веревочек такова, чтобы с одной стороны шашки не ударялись в боковые стенки ящиков, с другой — она должна позволять челноку помещаться в самом ящике после прохода очередного зева основы.

Для самолетного батана лучше всего подходит стальной челнок (рис. 44).

Рис. 44. Стальной челнок:

_{1 — каточки, вращающиеся на осях; 2 — шпенек с отведенной в виде язычка пружиной; 3 — ось, на которой сидит шпенек; 4 — костяная или пластмассовая втулочка, врезанная в боковую стенку челнока}

Его длина от 18 до 49 см. Маленькие челноки применяют для самого тонкого тканья. Обычно пользуются челноками средних размеров (30–35 см в длину).

На рис. 45 отдельно изображен шпенек для катушки стального челнока.

Рис. 45. Шпенек для катушки

На оси (рис. 44, поз 3) шпенек может поворачиваться вверх. На него насаживают катушку (рис. 46).

Рис. 46. Катушка

Пружина шпенька насадку катушки фиксирует. Как видим, у катушки определенная форма. В стальном челноке она не вращается, как в других. Нитка с нее сматывается сама, поэтому и соответствующая форма. Конец утóчной нити выпускают из челнока через костяную или пластмассовую втулочку (4), врезанную в его боковую стенку. Нитка навивается на эту катушку с толстого ее конца и спускается скатом к концу острому. На рис. 47 показана намотанная катушка в самом начале наматывания.

Рис 47. Катушка в начале наматывания

На рис. 48 изображена катушка уже намотанная. Ее насаживают на шпенек катушки толстым концом вперед, отогнув пружину шпенька вверх.

Рис. 48. Катушка, совсем намотанная

Самолетный челнок можно изготовить и из дерева дуба, клена, можжевельника (рис. 49 и 50).

Рис. 49. Деревянный самолетный челнок (вид сверху):

_{1 — срединное продолговатое отверстие; 2 — костяная или пластмассовая втулочка; 3 — гнездо под шпенек; 4 — свинец, забитый для утяжеления в гнезда на концах челнока}

Рис. 50. Деревянный самолетный челнок (вид снизу):

_{1 — срединное продолговатое отверстие; 2 — гнезда под каточки; 3 — каточки}

Для этого берут деревянную болванку и из нее вытесывают челнок в форме лодочки. Длина челнока 36,5 см, толщина 3,5 см. В середине деревянной болванки выдалбливают продолговатое отверстие (1) длиной 13 см (см. рис. 49). С одного конца этого отверстия выдалбливают гнездо (3), где закрепляют ось со шпеньком. Шпенек на оси вращается свободно. Вверх он поднимается, вращаться вниз ему не позволяет дно гнезда (3). В противоположном конце продолговатого отверстия (1) сбоку врезают костяную или пластмассовую втулочку (2) для вывода нити. В нижней закругленной части челнока по концам выдалбливают гнезда под каточки (см. рис. 50). Их вытачивают на токарном станке и насаживают на железные оси. Снаружи челнок старательно отделывают, чтобы поверхность была гладкой до полировки. Недостаток деревянного челнока в его легкости. Чтобы это устранить, челнок утяжеляют свинцовыми пластинами (см. рис. 49, поз. 4).

Свинец забивают в соответствующие гнезда, предварительно выдолбленные на обоих концах челнока. Также его тщательно отделывают, добиваясь ровной гладкой поверхности и там, где расположен свинец, и там, где идет дерево. Ткацкий станок с самолетным батаном представлен на рис. 51.

Рис. 51. Ткацкий станок с самолетным батаном

В ткацкий станок с самолетным батаном заправляют основу. Эта операция читателю уже знакома по работе на простом станке. Затем вкладывают челнок с уточной нитью в правый ящик батана таким образом, чтобы отверстие, через которое выводят из челнока нитку, было обращено к берду. Острый конец челнока заводят в петлю шашки. Вытаскивают утóчную нить длиной, равной ширине основы. Далее нажимают ногой на правую подножку и следят за тем, чтобы образовавшийся зев снизу прилегал к склизу. Если основа лежит не на склизе, а выше, то поднимают батан, подкручивая соответствующие веревочки. Короче говоря, добиваются прилегания основы к склизу. Затем дергают веревку правой рукой влево Веревку берут рукой именно в том месте, которое на рис. 35 отмечено крестиком. Понятно, что шашка в правом ящике при этом рванется влево, ударит челнок, погнав его сквозь зев в левый ящик. Здесь челнок останавливается, и в это время нажимают ногой на левую подножку, прихлопывают утóк батаном левой рукой, которой берутся за середину верхней губы. Веревку из правой руки не выпускают, продолжая держаться за отмеченное крестиком место. Теперь дергают веревку от шашек в обратную сторону, то есть слева направо. Левая шашка, захватив челнок, бьет его, пуская в полет через новый зев. Как только челнок останавливается в правом ящике, нажимают на правую подножку, прибивают батаном утóчную нить и т. д.

Заметим, что нитку из челнока вытаскивают только при первом полете. Потом она будет сматываться с катушки сама.

Новичку очень важно научиться дергать за веревку с определенной силой. Если удар по челноку будет слабый, то последний будет останавливаться посередине основы. Если удар будет слишком сильный, то челнок отскочит от противоположной шашки. Хорошо для свободного беганья челнока по ящикам смазать их бока воском или минеральным маслом, но не сильно, чтобы не запачкать пряжу и ткань.

При работе на ткацком станке с самолетным батаном хорошо усвоить несколько советов:

1. Различными упорами, клиньями стан нужно укрепить так, чтобы он не трясся.

2. Ткацкий станок не следует ставить около печи — будет рваться основа. Лучше всего его поставить около окна — светлее будет работать.

3. Задний навой, а также скалка (если она есть) должны находиться выше переднего навоя и грудницы.

4. Нити основы необходимо пропускать через середины глазков нитченок.

5. Верх нижней губы берда должен быть заподлицо с верхней поверхностью склиза. Основа должна вплотную прилегать к склизу, иначе челнок будет летать неровно, задевать за основу, не вовремя останавливаться в зеве или даже выпрыгивать из батана.

6. Батан подвешивают так, чтобы нити основы проходили через середину берда; при образовании зева нижний ряд нитей основы должен лежать на склизе, не касаясь нижней губы берда.

7. Погонялки сильно не натягивают. Веревочки (уздечки) точно выверяют, чтобы шашки не ударялись в боковые стенки ящиков.

8. Натяг основы должен быть среднетугим. При большом натяге основа лопнет, при слабом — ткань получится неровной, коробящейся. И того и другого следует избегать.

9. При длительных перерывах в работе (например, на ночь) натяг основы ослабляют.

10. Шашки погонять только правой рукой не слишком слабо, но и не слишком сильно.

11. На подножки наступать равномерно, сильно, спокойно.

12. То же самое касается операции прибивания уткá батаном.

13. Катушки для челнока наматывают равномерно, правильно без спусков на концах.

14. Нить с катушки должна сходить снизу, а не сверху.

15. Порванные нити уткá не связывают. Необходимо снова с той же стороны перекинуть челнок.

16. Порванные нити основы связывают, для чего под рукой нужно иметь дополнительную катушку с пряжей.

17. Прежде чем навить натканную ткань на навой, нужно состричь все узлы и концы надставок основы. Саму ткань вылащивают, то есть с умеренной силой разглаживают гладким закругленным деревянным бруском.

18. Основу и ткань содержат в полной чистоте, для чего при длительных перерывах в работе их накрывают холстиной.

19. Осваивают бойкую работу на станке-самолете постепенно.

Пробуждение огня

А.Б. Иванов

Среди множества пословиц, записанных великим собирателем мудрости русского народа Владимиром Ивановичем Далем, есть и такая: «Огонь — беда и вода — беда, а и то беды, коль ни огня, ни воды». О воде мы сейчас говорить не станем, подумаем лучше об огне. Есть что-то властное и завораживающее в этой самой подвижной и своевольной из стихий. Вырвавшись из оков, она способна причинить величайшие бедствия, лишив человека всего его достояния, а то и самой жизни. Зато обузданная, она греет нас и кормит, прогоняет мрак и тьму, снабжает множеством жизненно необходимых предметов и веществ. Огонь работает в кузнице и в домне, в горшечном горне и на стекольной фабрике. В конце концов именно он, ревущий в топках турбин, вызывает к жизни электрический ток, без которого теперь немыслимо само существование человека. Но ведь даже яростное пламя такой топки некогда было возжжено (как, впрочем, и всякое другое пламя) и началось от небольшого огонька, по сути дела, от крохотной искорки. И вот уже тысячи лет человечество ищет и находит все более и более надежные и безотказные способы пробудить огонь, чтобы, возгоревшись, он служил людям тогда и там, где потребуются его услуги. Об этом — наш рассказ.

Историки первобытной культуры утверждают, что поначалу древний человек не умел сам добывать огонь. Он мог только сберегать счастливо найденный огонь — от дерева ли, подожженного молнией, ручейка ли вулканической лавы или по какой-то другой причине вспыхнувший. Столь примитивных племен, однако, этнографам не довелось наблюдать ни в одной части земного шара. Зато им известно, что у многих первобытных народов добывание огня было делом хлопотным и трудным. И всегда оно так или иначе сводилось к использованию трения дерева о дерево. Так что не приходится сомневаться, что старейшим способом добыть огонь были именно устройства, на этом принципе основанные. Впрочем, устройств таких известно немало, но все они подразделяются на три группы.

Самый простой, но и наиболее трудоемкий способ — это выскабливание или выпахивание огня. Для такой цели берется деревяшка, разумеется, хорошо просушенная, и в ней проделывается бороздка, имеющая слепой конец. Заостренной деревянной же палочкой, наклоненной по отношению к бороздке на угол примерно 30–35°, извлекатель огня начинает быстро водить по ней взад — вперед. Бороздка постепенно все больше выскабливается, а скапливающиеся в конце бороздки опилки понемногу обугливаются и под конец начинают тлеть. Их тогда можно раздуть, а вспыхнувшее пламя зажжет поднесенный смолистый сучок или веточку. Теперь уже ничего не стоит поднести эту горящую веточку к приготовленному костру. Вряд ли даже из любопытства кто-нибудь из наших читателей захочет проделать такой опыт: наши разболтанные цивилизацией нервы едва ли выдержат подобное испытание.

Другой способ — выпиливание огня. Для него лучше всего подходит бамбук, который, как известно, в наших широтах не растет. Для извлечения огня кусок сухого бамбука толщиной 10–15 см продольно раскалывается пополам и кладется полой стороной на землю. Другой пластиной бамбука, словно пилой, половинку ствола начинают перепиливать. Древесина бамбука очень твердая, тепла выделяется много и сердцевина расколотого ствола некоторое время спустя начинает тлеть. Дальше все повторяется, как и в предыдущем случае: тлеющую сердцевину раздувают и зажигают от нее сучья. Само собой разумеется, что таким способом добывали огонь жители тех стран, где водятся бамбуковые заросли. Интересно, однако, что наши далекие предки бамбука, разумеется, и в глаза не видевшие, огонь добывали именно выпиливанием. А умение это сохраняли еще и в прошедшем столетии.

В некоторых глухих уголках Руси вплоть до середины XIX в. бытовали поверья о целительной силе «живого огня». «Живым» же считался огонь, полученный именно с помощью трения. О таких поверьях упоминает и В. И Даль в сборнике «Пословицы русского народа». А замечательный писатель Николай Семенович Лесков однажды собственными глазами наблюдал и описал этот языческий, по сути дела, обряд. К нему прибегали, когда на деревню нападало великое бедствие — падеж скота. И тогда во всей деревне гасили все огни, даже в лампадах перед иконами. А «живой огонь» выпиливали. У Лескова рассказывается, что сперва жители деревни соорудили огромное соломенное чучело, которое и должно было изображать «мару» — то есть приключившееся бедствие, коровью смерть. А затем на крепкие козлы положили большую сухостойную жердь черной липы, а поверх нее — такую же сухую сосновую жердь. К концам сосновой жерди привязали множество вожжей. И с пением молитвы-заклинания мужики принялись водить ее взад и вперед по липовому стволу. А дальше предоставим слово самому Лескову: «Великое тайнодействие на поляне совершалось: красная сосна, врезаясь в черную липу, пилила пилой, в воздухе сильно пахло горящим деревом и смолой, и прозрачная, синеватая, светящаяся нитка мигала на одном месте в воздухе». Действо закончилось сожжением чучела. В других же случаях от «живого огня» зажигали солому и сучья в неглубокой канаве и через нее прогоняли скот. А остатки «живого огня» разносили по домам и вновь возжигали от него и очаги, и свечи, и лампады.

Наиболее совершенным способом добывания огня трением оказалось сверление. Путешественники и этнографы встречались с ним едва ли не на всех континентах. В деталях такие приспособления различаются весьма сильно, суть же у всех одна: заостренная палочка приводится во вращение. А там, где конец ее соприкасается с подставленной снизу деревяшкой, выделяется большое количество тепла. Положенный в ее углубление сухой мох, древесная труха или что-либо подобное, начинает тлеть в считанные секунды. Чтобы вращение сверла было быстрей и равномерней, па него обычно навивают тонкий ремешок или прочную тесемку, а концы ее прикрепляют к согнутой в виде лука палке. Водя луком взад-вперед, добиваются результата куда скорей, чем если бы сверло вращалось ладонями. Наверное, многие в детстве читали занимательную книгу писателя Эрнеста Сеттона-Томпсона «Маленькие дикари», повествующую о том, как трое мальчиков попытались провести летние каникулы в лесу, живя, как настоящие индейцы. Один бывалый человек показал им, как сделать индейский зажигательный бурав. Так что, если кто-нибудь вздумает сделать нечто подобное, пусть раздобудет эту книгу. Он найдет там даже подробный чертеж. Никакой практической пользы такое знание в наше время, разумеется, принести не сможет. Но чего не сделаешь ради любопытства!

Еще и еще раз повторим: добыча огня с помощью трения — дело хлопотное и трудное. И принадлежит оно в основном временам давно минувшим. Зато еще один древний способ получения огня дожил до времен, куда более близких к нашим, а в видоизмененном и усовершенствованном виде применяется и сейчас — это извлечение искр из кремня. При этих словах многие, наверное, вспомнили о столь распространенном механизме, как зажигалка. Такие читатели, в сущности, глубоко правы. Однако о зажигалках мы еще поговорим. Сейчас же обратимся к более простым способам такого вида добывания огня.

Нет никакого сомнения, что первобытный человек рано обратил внимание на то, что если сильно ударить друг о друга два камня, то из них могут вылететь искры. Особенно заметно появление искр, если взять кусок кремня. Сильно искрит также пирит, иначе серный или же железный колчедан — минерал, также весьма распространенный в природе.

Разлетевшиеся искры тут же гаснут, но если они попадут на легко воспламеняемое вещество, то оно может загореться или, во всяком случае, затлеть. А уж тлеющий огонек ничего не стоит «оживить», подув на него немного. Вот так и явилось в незапамятные времена высекание огня, ставшее на тысячелетия самым распространенным и надежным способом его получения. Этим способом вовсю еще пользовались у нас в стране в годы гражданской войны, когда разруха привела к почти полной остановке спичечных фабрик. Да и в Великую Отечественную войну, когда вновь возникли многие трудности в жизни народа, кое-где людям вновь пришлось вспомнить прадедовские навыки.

Высекание огня стало особенно надежным и быстрым, когда появилось железо, а затем и более прочная сталь. Из стали начали изготавливать огнива, которым и ударяли по кремню. Искр при этом вылетело куда больше — целый сноп. Огниво могло представлять собой просто металлическую пластинку или даже, допустим, кусок от напильника. Но делали их и специально: выковывали в виде про долговатого, удобного для держания в руке брусочка. А в Западной Европе любили выковывать огнива в виде ножа с ручкой. И до сих пор еще в музеях и частных коллекциях на Западе можно видеть подобные приспособления, нередко роскошно украшенные травлением, гравировкой и резьбой, с ножевой частью, порой ажурно прорезанной. Огниво иногда называли кресалом — от древнего глагола кресa'ти, собственно, и означавшего высекать огонь (известно в ряде русских говоров и такая разновидность производного от него, как креси'во). А в Оренбургской губернии огниво называлось заимствованным от тюркоязычных соседей словом чакма.

Весь прибор для зажигания носили обычно в особой кожаной сумке, которую подвешивали к поясу. В сумке находился сам кремень (его еще иногда называли камень-огневик) или кусок серного колчедана. Далее, в ней хранили это самое огниво или кресало. А еще там помещался трут в плотно закрывающейся коробочке — деревянной, железной или берестяной. Трут — это необходимая часть всего зажигательного устройства, вещество, которое начинало тлеть при попадании на него искр. На Руси трут чаще всего изготовляли, хорошенько прокалив в плотно закрытом глиняном горшке или металлическом сосуде какие-нибудь тряпки или ветошь. В других странах существовали и иные способы получения трута — в частности, для этого шла бамбуковая сердцевина. Добывали огонь таким образом: взяв кремень в одну руку, а в другую — огниво, ударяли по камню огнивом как можно сильнее. При некоторой сноровке хватало обычно одного-двух ударов. Искры падали в трут, и он тотчас начинал тлеть. К тлеющему труту подносили заранее приготовленную тоненькую палочку-спицу и раздували огонек. После этого от огонька зажигали то, что нужно — например, свечу, а трут сразу же плотно закрывали, чтобы без доступа воздуха тление в нем прекратилось. В XVIII и XIX вв. зажигательные палочки обычно обмакивали в расплавленную серу и называли серничками. Позже в народе такое название перешло и к спичкам в нашем понимании этого слова. Сернички иные приготавливали сами, чаще же покупали на базарах и ярмарках у тех, для кого их изготовление было промыслом. Повторим — с кремнем, огнивом и трутом человечество дожило до XVIII в., а нередко сохраняло его по необходимости даже и в XX в.

— А зажигалка? — спросите вы. — Там ведь тоже пламя высекается из кремня, зубчатым колесиком или как-то иначе.

Да, верно, зажигалку можно назвать механизированным высеканием огня. В быту появилась она примерно в XVII в. Но еще задолго до того подобное устройство было изобретено и широко распространилось. Только использовались самые первые «зажигалки» не в мирное время, а на войне. Наши читатели наверняка встречали на страницах учебников и в исторических романах такое понятие, как кремневое оружие. Так вот, первыми механическими зажигалками и стали как раз замки такого оружия. Сперва был изобретен терочный кремневый замок — это произошло еще в XV столетии. В нем зазубренная железная пластинка, движимая спущенной пружиной, с силой продвигалась вдоль кремня в особом курке-зажиме. Рядом на лоточке — полке был насыпан порох. Он вспыхивал от искр, а от него через высверленную в стволе дырочку загорался и основной заряд, выбрасывавший из ствола пулю. Чуть позже терочного появился колесцовый замок. В нем «терку» заменяло вращавшееся под действием пружины заводное колесо. Эскиз подобного замка найден в бумагах великого изобретателя, мыслителя и художника Леонардо да Винчи и относится к самому концу XV в. С начала же следующего столетия оружие такого устройства распространилось весьма широко. И почти одновременно с ним появилась и другая система — кремневое оружие в более точном смысле слова. Там уже есть ударный курок, в губки которого прочно ввинчен небольшой кусочек кремня, спереди заостренный. При спуске курка кремень ударяет по массивному огниву, которое составляет часть крышки, закрывающей полку с порохом. Когда она от удара откидывается, порох на полке загорается от упавших искр. Полка сообщается со стволом, вспыхнувшее на ней пламя передается основному заряду. И оружие стреляет. До самой середины XIX в. повсюду в мире употреблялось главным образом кремневое оружие. А уже в XVII в. оружейные мастера стали выделывать сходные механизмы и для домашнего употребления. Это был все тот же установленный на подставке кремневый замок и порох на полку подсыпался. Только пламя передавалось не метательному заряду, а вываренному в смеси пороха и щелока фитилю. Он загорался и позволял зажечь от него и свечу, и серничек, и вообще все, что требовалось воспламенить. Тот, кто видел дивный немецкий фильм «Огниво» по сказке Андерсена, возможно, обратил внимание, что огнивом там названа как раз такая кремневая зажигалка: герой именно от нее прикуривает свою трубку. Есть подобные устройства и в музеях, в частности, в Историческом в Москве. Сделали его в конце XVIII в. русские мастера и называлось оно зажигательницей. Впрочем, большого распространения пороховые зажигательницы так и не приобрели — довольно сложные по устройству, стоили они порядочно, в дорогу не годились, а, кроме того, не слишком приятно пахнет сгоревший посох. Да и подсыпать его приходилось при каждом новом использовании зажигательницы.

Зажигалки с маленьким кусочком кремня и колесиком с насечкой стали распространяться более широко лишь на рубеже ХIX и XX столетий. К этому времени уже довольно многочисленными стали автомобили, моторные лодки, а вскоре начали появляться и летательные аппараты — все это с бензиновыми моторами. Бензин оказался незаменимым горючим и для зажигалок: ведь он летуч и легко испаряется. Напитанный бензином фитилек окружен бензиновыми парами, которые легко вспыхивают от малейшей искры, воспламеняя при этом и кончик фитиля.

Сейчас уже трудно отыскать сведения о том, кто первый додумался применить зубчатое колесико с кремнем, повторив, по сути дела, идею оружейного колесцового замка. Во всяком случае, перед первой мировой войной такие крохотные, именно карманные, зажигательные устройства выпускались во всех странах мира множеством фирм и были довольно популярны, особенно среди курильщиков. А во время той войны нехватка спичек заставила многих умельцев взяться за их кустарное изготовление. Они использовали обычные стреляные винтовочные гильзы, куда помещался смоченный бензином ватный тампон и фитиль, пропущенный кончиком наружу. К гильзе сбоку припаивали узенькую трубочку, заделанную глухо с одного конца. Там помещали пружинку, которая прижимала кусочек кремня к зубчатому колесику, вращавшемуся в ушках поверх трубки. Легким движением большого пальца колесико приводили в движение. Оно высекало искру, а от нее зажигался фитилек (его в обычное время прикрывали каким-нибудь колпачком, чтобы бензин понапрасну не испарялся). Точно такие же зажигалки делались кустарями и во время Великой Отечественной войны. Среди реликвий военных лет наверняка их и по сей день хранят многие ветераны.

А дальше… Дальше — это уже сегодняшний день. Производимые в промышленных условиях зажигалки обычно приводятся в действие движением крышечки, так или иначе связанной с колесиком-огнивом. Более удобным топливом оказался сжиженный газ, хотя бензином иногда пользуются и сейчас. Изредка источником искр в современных зажигалках является так называемый пьезоэлектрический эффект: некоторые виды кристаллов, природных или искусственно выращенных, при нажимании на них вырабатывают электрический заряд. Видимым его проявлением становится искра. Все же более частым источником искр в зажигалках является то, что в просторечье продолжает называться кремнем: небольшой серебристый стерженек. С настоящим камнем кремнем он не имеет ничего общего: это так называемый пирофорный (дословно с греческого огненесущий) сплав. Подобные сплавы появились в 30-е годы XX столетия. В их составе много церия и других так называемых редкоземельных элементов, с немалым трудом извлекаемых из некоторых минералов, например из желтых или красновато-бурых кристаллов камня монацита, время от времени встречающегося в различных горных породах. Но повторим еще раз — про все это уже не скажешь — «что старенького?» и нашим читателям всякие зажигалки хорошо знакомы, особенно тем, кто подвержен прискорбной страсти курения.

Каждый день в вышине небосвода совершает свой видимый ход над миром наше дневное светило — податель тепла и света. И его лучи могут послужить для извлечения огня — стоит лишь их собрать — «сфокусировать» — в единую точку. Кто из нас не забавлялся в детстве, выжигая узоры или надписи на какой-нибудь щепочке солнечным пятнышком, собранным с помощью увеличительного стекла, иначе говоря, линзы или лупы? Первое слово восходит через немецкий язык к латыни, где lens означает чечевица, второе тоже латинского происхождения, но пришедшее через французов — исходное же здесь слово lupa переводится как опухоль. Увеличительное стекло иногда называют и зажигательным. И ему уже много веков. Известно, например, что у царя Михаила Федоровича Романова (1613–1645) в покоях хранилось большое зажигательное стекло, привезенное из Западной Европы. Забавлялся зажигательным стеклом и царевич Алексей Алексеевич, его внук, умерший в 1670 году. Само же умение собрать в единую точку лучи света восходит ко временам Древних Греции и Рима. Правда, тогда еще стеклу не умели придавать нужную прозрачность, но зато его с успехом заменял горный хрусталь — природный материал, чистейшая разновидность кварца. Греки и римляне обтачивали горный хрусталь в виде шаров и ими фокусировали солнечные лучи. Этими лучами иногда возжигали пламя жертвенников в храмах. Знали в античном мире и зажигательные зеркала — вогнутые, также собирающие в одну точку падающие на них солнечные лучи. Зеркала тогда представляли собой хорошо отполированный металл — стеклянных делать еще не умели.

Широко известно предание, что с помощью огромного погнутого зеркала великий ученый древности Архимед сжег римский флот, подступивший к стенам его родного города Сиракузы. Многие историки выражали сомнения в достоверности такого предания. Позже выяснилось, что говорит оно о вполне возможном событии. Во всяком случае, еще в середине XVIII в. знаменитый французский естествоиспытатель граф Жорж Луи Леклерк де Бюффон, составив вместе 168 зеркал, зажег намазанную дегтем доску на расстоянии в целых 300 футов (примерно 100 метров). Не исключено, что и зеркало Архимеда также было составным.

Зажигательные стекла в виде линз были своего рода побочным результатом изобретения очков, для которых приходилось шлифовать выпуклые и вогнутые поверхности на стекле. Очки появились впервые в Италии в XIII в. Их изобретателем считается флорентинец Сальвино Амати. А датой изобретения называют 1285 год.

Следует сказать, однако, что ни линзы, ни вогнутые зеркала в полной мере практическим источником для получения огня так и не стали, в лучшем случае оставаясь любопытным курьезом, достоянием ученых дилетантов, преимущественно из аристократических кругов — такого рода научные «игрушки» долгое время были не по карману рядовому человеку. К тому же солнце подчас надолго скрывается за облаками И ночью его не видно.

Не стало практическим зажигательным прибором и так называемое воздушное огниво, первое сообщение о котором было опубликовано во французском «Журналь де физик» в 1803 году. К тому времени уже давно были известны пневматические, иначе духовные, ружья, действующие силою сжатого воздуха (первое такое ружье изготовил немецкий оружейник Гутер в 1430 году в Нюрнберге). Делали их и позже, а время от времени даже пытались использовать для вооружения войск — так в 1790 году австрийская пограничная стража была снабжена такими ружьями. Их порой заказывали и охотники. И вот, испытывая нагнетательный насос для подобного ружья, один из рабочих французской оружейной фабрики в городке Эттьен де Форэ заметил, что при сжатии воздуха в резервуаре он заметно нагревается. Движимый любопытством, этот безвестный мастер сумел даже поджечь струей такого воздуха кусочек трута.

Об этом узнал профессор физики из Лиона по фамилии Молле. Он-то и описал невиданное до того «воздушное огниво». Сложное и малонадежное, оно на некоторое время стало достоянием физических кабинетов и лабораторий, а потом постепенно было забыто.

Все, о чем было до сих пор рассказано, — это, по сути дела, получение огня посредством чисто физических явлений: трением дерева, нагреванием от трения о воздух быстролетающих частичек кремня, преломлением и отражением световых лучей, нагреванием воздуха при его сжатии. Куда надежней и легче справилась с такой задачей химия. Именно труды химиков привели в конце концов к изобретению спичек. Впрочем, произошло это не сразу. Отдаленным предком спичек можно считать так называемые туринские свечи, появившиеся в 1779 году в Италии. Их изобрел химик Л. Пейль. «Туринские свечи» представляли собой тоненькие, плотно запаянные стеклянные трубочки, внутри которых помещался восковой фитилек с кусочком белого фосфора на конце. Белый фосфор, как известно, на воздухе сам собой воспламеняется. Он и воспламенялся, когда особыми щипчиками у трубочки отламывали кончик. Способ оказался вполне надежным, но большого распространения не получил: иметь дело с ломкими стеклянными трубочками не совсем удобно. Да и в изготовлении они сложны и дороги.

После «туринской свечи» химия, вернее, ее «зажигательная» часть, сделала как бы скачок с основной своей столбовой дороги, направленной к выработке простого и легкого способа получения огня: в 1823 году немецкий химик Иоганн Вольфганг Деберайнер придумал так называемое «водородное огниво». В нем струя водорода соприкасалась с кусочком губчатой платины и загоралась при соединении с кислородом воздуха. Платина служила здесь катализатором реакции (само это понятие появилось в науке спустя много лет). Добыть водород уже и тогда было легко: его получали, вводя в серную кислоту кусочек цинка. «Водородное огниво» на короткое время получило немалую популярность, но стать универсальным средством для добывания огня не смогло: прибор был довольно велик по размерам — в лучшем случае настольным, платина стоила дорого, а пользоваться кислотой не столь уж безопасно — для того требуется особая сноровка.

Другой причиной быстрого исчезновения прибора Деберайнера стало столь долго ожидаемое изобретение настоящих спичек. Впервые их научился делать английский изобретатель Купер в 1825 году. Головки его спичек состояли из смеси серы и белого фосфора. Два года спустя другой англичанин, аптекарь Уолкер, разработал спички с головкой, смоченной смесью сернистой сурьмы с хлористым калием. Все эти опыты были всего лишь первыми шагами в правильном направлении, но к массовому изготовлению столь удобного средства добывания огня еще не привели.

Следующий шаг сделал немец Каммерер в 1833 году. Головки его спичек изготовлялись из желтого фосфора. Они имели большой недостаток, ибо зажигались при самом легком трении о любую более или менее шероховатую поверхность. К тому же желтый фосфор весьма ядовит. Его вскоре заменили более безопасным красным фосфором. Но даже и до того спички начали уже изготовлять в промышленном масштабе: уж слишком очевидны были преимущества такого способа получения огня. Все же изобретательская мысль искала возможности сделать спички менее опасными на производстве и в быту. Найти выход из положения сумел швед Бетгер в 1848 году. В его спичках красный фосфор уже не вводился в состав головки, а размазывался вместе с толченым стеклом и некоторыми другими веществами по боковой стенке спичечной коробки. А головка состояла из окислителей — бертолетовой соли, двуокиси свинца и сернистой сурьмы. Массовое производство таких спичек — «шведских» — началось в 1855 году и продолжается до нашего времени, хотя, разумеется, химики-технологи и пиротехники многих стран вносили в рецепты зажигательных спичечных составов различные усовершенствования и изменения.

Словосочетание «шведские спички» было в ходу еще много лет. Даже в 20-е годы уходящего столетия, вскоре после завершения гражданской войны, ходили еще такие, например, частушки:

За полтора без малого столетия существования спичек появилось множество их специальных разновидностей: спички сигнальные, горящие видимым издалека ярким цветным пламенем, спички-запалы, создающие высокую температуру, что позволяет поджечь трудно воспламеняемые вещества. Есть и так называемые «ветровые» спички, пламя которых не способен задуть даже сильный ветер (под названием «Охотничьи» они выпускались еще недавно и были весьма популярны не только среди охотников, но также среди туристов, геологоразведчиков и всех тех, для кого дорожный костер — не прихоть, но жизненная необходимость). Впрочем, пригодные для дальних походов спички нетрудно изготовить и самому, в домашних условиях: для этого достаточно обмакнуть головки обычных спичек в расплавленный воск или парафин, а держать их не в легконамокающем коробке, а в какой-либо плотно закрываемой коробочке, жестяной или пластмассовой, обязательно с плотной крышкой.

Умелый путешественник от одной спички легко сумеет сразу же зажечь веселое пламя дорожного костра. И греясь возле него, он, может быть, вспомнит тот долгий и извилистый путь, по которому прошло человечество в стремлении научиться сделать пробуждение огня быстрым и надежным. Тот путь, главные вехи которого призван показать читателю этот рассказ.