В мире цветов. Премудрости бисерной вышивки. Ткацкий став... ("Сделай сам" №2∙2000)

«Жигули» — радио, приборы и электрооборудование

Н.Л. Плиско

_{Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 г., в № 1, 2,3 за 1999 г. и в № 1 за 2000 г.}

Снижение радиопомех

Чтобы уменьшить помехи радиоприему в автомобилях с обычной системой зажигания, можно применить дополнительный конденсатор емкостью 2–4 мкФ металлобумажного или пленочного типа (например, К-73-16, К-73-17, К-76П-1). Конденсатор надо подсоединять одним концом к клемме «+Б» катушки зажигания (в «Жигулях» к ней подходит голубой с черными полосами провод от замка зажигания), другой конец — к «массе».

Радиоприемник не трещит

Со временем в радиоприемниках, установленных на «Жигулях» ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, при вращении ручки регулятора громкости возникает неприятный треск. Для устранения его в радиомастерских снимают приемник, разбирают регулятор, протирают спиртом и смазывают минеральным маслом. Обычно это помогает.

Добиться того же результата в большинстве случаев может каждый владелец автомобиля, к тому же не снимая приемника. Для этого достаточно вынуть его шкалу и надеть на ось регулятора мягкую трубку, предварительно заполненную спиртом или одеколоном. Свертывая трубку со свободного конца, выдавливаем жидкость в регулятор. Через некоторое время, когда она испарится, таким же образом вводим в регулятор немного смазочного масла, поворачивая его ось. Как только регулятор достаточно смажется, треск исчезнет.

Штифт для антенны

Вы, наверное, заметили, что в рабочем положении антенны многих автомобилей устанавливаются не по вертикали, а как правило, отклонены влево или вправо. Происходит это оттого, что наружный изолятор антенны не имеет жесткого крепления с крышей автомобиля и при ослаблении затяжки гайки крепления корпус антенны вместе с этим изолятором вращается вокруг своей оси.

Предлагаем сделать небольшое изменение и устранить этот недостаток. Для этого в наружном изоляторе с внешнего торца надо просверлить отверстие диаметром 4 мм и в него вставить штифт. В собранном виде антенну вставляют на место и отмечают, где штифт упирается в крышку. Затем в этом месте круглым надфилем делают пропил под штифт. Теперь при повороте антенны в рабочее положение наружный изолятор, а вместе с ним и вся антенна и штыри будут фиксироваться всегда в вертикальном положении (рис. 158).

Рис. 158. Крепление антенны:

_{1 — штифт; 2 — наружный изолятор; 3 — выемка под выступ в корпусе}

Смазка устраняет помехи

Автомобильная телескопическая антенна со временем становится источником треска, слышимого из динамика радиоприемника. Он возникает из-за ухудшения контакта в местах соединения подвижных трубок антенны (не следует путать его с помехами от системы зажигания, частота которых меняется с изменением оборотов двигателя). Этот Дефект легко устранить без разборки и ремонта. В месте контакта трубок поднятой антенны, в том числе и у самого основания, обильно наносят графитовую смазку. После этого антенну несколько раз опускают и поднимают. Две-три смазочные процедуры — и помехи полностью исчезают

Антенна-невидимка

Идея использовать изолированный электропровод в качестве антенны для радиоприемника в автомобиле не нова.

Заправьте такой провод в резиновый уплотнитель лобового стекла и, проколов его в левом нижнем углу, выведите в салон. Посредством отрезка телевизионного кабеля соедините его с приемником: антенну припаяйте к жиле кабеля, а оплетку (экран) — к кузову. На второй конец кабеля припаяйте штеккер приемника.

Автомобильный радиоприемник А-271 Муромского радиозавода работает с такой антенной не хуже, если не лучше, чем со штыревой, к тому же она невидима.

Дальность приема увеличится

Часто автомобилисты на отдыхе, особенно в удаленных местах, пытаясь повысить дальность и качество приема своих автомобильных радиоприемников, дополняют антенну при помощи провода, который накидывают на ближайшие кусты, деревья и т. п.

Есть более эффективный способ. В качестве антенны используем отрезок любого изолированного провода длиной 1,2–1,5 м, концы которого снабжены зажимами типа «крокодил». Один конец провода подсоединяем к автомобильной антенне (выдвигать ее при этом не нужно), а второй — к металлическому стержню, хотя бы отвертке, воткнутому в землю около машины.

Сигнализирует радиоприемник

Если на вашем ВАЗ-2108 установлен автомобильный приемник с диапазоном УКВ и после определенного времени он начинает издавать треск, который находится в прямой зависимости от частоты оборотов коленчатого вала, дело не в антенне. Одновременно двигатель может работать неустойчиво, а иногда внезапно останавливается. При неработающем двигателе, а также при проверке приемника с блоком питания этот треск не возникает.

Скорее всего неисправен коммутатор в системе зажигания. Замените в нем выходной диод КД202р. Если после этого двигатель стал работать нормально, а треск в приемнике исчез, значит, диагноз правильный. Если появляется подобный треск в приемнике, надо не ждать, когда двигатель совсем остановится, а заменить диод КД202р исправным.

Зеркало-антенна

Многие автолюбители используют металлический корпус наружного зеркала в качестве антенны радиоприемника. У ВАЗ-2105 корпус зеркала пластмассовый, поэтому поступите так.

Чтобы избежать повреждения стекла и не снимать его, через нижнее отверстие в корпусе, расширив его немного, набейте всю полость многожильным медным проводом диаметром 3 мм в пластмассовой оболочке. Соедините его экранированным проводом с радиоприемником и будете уверенно принимать передачи, как с обычной штыревой антенной.

Согласующее устройство

Для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В к бортовой сети автомобиля соберите согласующее устройство, соединив последовательно четыре диода КД105. Падение напряжения на нем составляет около 3 В.

И указатель и вольтметр

Не нова идея использовать указатель уровня топлива в баке автомобиля еще и в роли вольтметра. Для этого достаточно при помощи кнопки или тумблера подключить его к бортовой сети. Но показания вольтметра в этом случае будут очень грубыми, и такая переделка не имеет смысла.

Чтобы повысить чувствительность указателя вольтметра (на ВАЗ-2101), включите в цепь два элемента: стабилитрон VD (КС-139А, можно 2С-139А или КС-133А) и резистор, как показано на рис. 159-1. Сопротивление резистора (R = 30÷35 Ом) подберите так, чтобы при напряжении 14 В стрелка указателя располагалась посредине шкалы (1/2 бака).

Рис. 159-1. Схема включения указателя уровня топлива:

_{1 — указатель, 2 — кнопка}

Теперь о другой системе контроля за работой генератора. В нее входят реле РС702 и лампочка, которая горит, когда генератор не работает, точнее, когда его напряжение ниже напряжения аккумуляторной батареи. Теперь же об этом можно судить по показанию вольтметра, а реле имеет смысл использовать для блокировки ошибочного пуска двигателя.

Переделка схемы проста. Снимаем провод, соединяющий выводы «86» и «87» реле, а красный провод, идущий от вывода «50» замка зажигания к тяговому реле стартера, разрываем и пропускаем через выводы «87» и «30/51» реле РС702, как показано на рис. 159-2. Подсоединение диода D (Д242…Д248 и других, схожих по характеристике) значительно ослабляет искрение между контактами замка.

Теперь включить стартер при работающем двигателе не удастся.

Рис. 159-2. Схема подключения реле

Вольтметр-диагност

Продолжительность работы кислотных свинцовых аккумуляторных батарей во многом зависит от их правильной эксплуатации. По техническим условиям недопустим разряд одной секции ниже 1,7–1,8 В. Заряд таким же током, значительно превышающим по величине 1/10 номинальной емкости аккумулятора, выраженной в А-ч, вызывает кипение электролита. Это случается, например, когда выходит из строя реле-регулятор. В результате уровень электролита падает ниже нормы, а его плотность повышается. Кроме того, большой зарядный ток сокращает срок службы свинцовых пластин (особенно положительных). Все эти факторы приводят к преждевременному выходу из строя аккумуляторных батарей.

Как узнать, что аккумулятор работает в неблагоприятных условиях? Задача сравнительно просто решается с помощью автовольтметра. От обычного вольтметра такой прибор отличается тем, что показывает только, в каких пределах находится напряжение аккумулятора — «в норме», «завышено», «занижено».

Предлагаем вниманию читателей варианты схем автовольтметров, предназначенных для установки на мотоциклах и автомобилях.

Принцип действия всех этих приборов одинаков: при напряжении ниже порогового на входе элемента DD1.3 (рис. 160-1,160-2,160-3), подключенного к движку резистора R3 (с его помощью подбирают нижний предел измерения прибора), присутствует напряжение логического 0, а на другом входе постоянно находится логическая 1.

Рис. 160-1. Принципиальная схема автовольтметра на ИМС К155ЛАЗ

Рис. 160-2. Принципиальная схема автовольтметра на светодиодах

Рис. 160-3. Принципиальная схема экономичного автовольтметра

Одновременно высокий логический уровень напряжения присутствует и на выходе того же элемента: транзистора VT1 открыт, и горит индикаторная лампа (светодиод) HL1 «ниже нормы». Когда напряжение в аккумуляторах находится в пределах нормы, на входе элемента, подключенного к движку резистора R3, находится уровень логической 1, а на выходе элемента DD1.3 появляется логический 0, и транзистор VT1 закрывается. Лампа HL1 гаснет.

Верхний предел индикации устанавливают поворотом движка резистора R2 в такое положение, чтобы при превышении заданного предела напряжения на входе элемента DD1.1, связанного с R2, появилась логическая 1, на выходе — логический 0, а на выходе DD1.2 — логическая 1. При этом транзистор VT2 откроется и загорится индикаторная лампа (светодиод) HL2 «выше нормы».

Пока напряжение находится в пределах нормы, ни одна лампа не горит. Однако проверить состояние ламп и работу прибора в целом позволит кнопка SB1 «контроль». При ее включении на входах элементов DD1.2 и DD1.3 возникают низкие логические уровни напряжения, и обе лампы (светодиоды) HL1, HL2 вспыхивают.

На рис. 160-4 представлена принципиальная схема автовольтметра, выполненного полностью на транзисторах. Он действует так же, как и автовольтметры на ИМС.

Рис. 160-4. Принципиальная схема транзисторного автовольтметра

Все приборы собраны печатным способом на платах (рис. 161-1—161-4), изготовленных из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Рис. 161-1. Монтажная плата прибора на ИМС К155ЛАЗ со схемой расположения элементов

Рис. 161-2. Монтажная плата прибора на светодиодах со схемой расположения элементов

Рис. 161-3. Монтажная плата экономичного прибора со схемой расположения элементов

Рис. 161-4. Монтажная плата прибора на транзисторах со схемой расположения элементов

В устройствах применены постоянные резисторы — MЛT-0,25, R2, R3, СП-16. Вместо микросхем К155ЛАЗ и К155ЛА4 можно установить ИМС серии К133. Кроме стабилитрона КС147А, допустимо использовать КС156А. Транзисторы КТ315Г взаимозаменяемы с КТ315, КТ312, КТ601, КТ605 с любым буквенным индексом.

Вместо ламп СМН6,3-20 можно установить СМН9,0-60, однако придется подобрать резисторы R8, R9, чтобы максимальный ток не превышал 60 мА.

Автовольтметр для мотоцикла можно изготовить по первым двум схемам (рис. 160-1, 160-2), однако в этом случае потребуется изменить номиналы следующих элементов: R1 уменьшить до 39–43 Ом (для КС147А) или до 30–36 Ом (для КС156А), R2, R3 до 2,2–6,8 кОм, R8, R9 (рис. 160-1) исключить, а в схеме (рис. 160-2) R8 390–430 Ом, R9 560–620 Ом, следя, чтобы ток через открытый светодиод не превышал 10 мА для АЛ102А и 20 мА для АЛ307А-Г при падении напряжения 2 В на АЛ307А, Б и 2,8 В для остальных.

Для повышения термостабильности рекомендуем использовать два однотипных стабилитрона, включив их встречно.

В третьем варианте автовольтметра (рис. 160-3) номиналы элементов не критичны и могут колебаться в пределах 20–30 %, за исключением R1, R8 и R9.

Вместо индикаторных ламп (рис. 160-1, 160-3, 160-4) можно применить светодиоды, подобрав к ним резисторы соответствующих номиналов.

Налаживание приборов сводится к подбору величины порогового напряжения нижнего и верхнего пределов. Движки подстроечных резисторов R2 и R3 устанавливают в нижнее по схеме положение. Собранное устройство подсоединяют к регулируемому источнику постоянного тока не менее 0,2 А и напряжением 0-18 В. Для автомобильного варианта устанавливаем напряжение 11,5 В и вращаем движок R3 до тех пор, пока лампа (светодиод) HL1 не погаснет. Затем повышакое положение, при котором лампа (светодиод) HL2 загорается.

Проверяют выполненную регулировку следующим образом: уменьшают напряжение источника питания до половины номинального значения, а затем плавно повышают его — сначала должна медленно загораться лампа (светодиод) HL1, при напряжении 11,5 В она быстро гаснет. Как только достигнут верхний лредел, зажигается лампа (светодиод) HL2. При значении «норма» обе лампы (светодиода) не должны гореть, и лишь при нажатии кнопки SB1 они вспыхивают.

Для повышения устойчивости к вибрациям при эксплуатации в автомашине плату покрывают лаком или эпоксидной смолой, помещают в полистироловую коробку и крепят ее в отдалении от источника тепла.

Диод защищает контакты

У ВАЗ-2105 и 2107 работа двигателя на режиме холостого хода с изменением числа оборотов нередко бывает вызвана обгоранием контактов в микровыключателе ЭПХХ. Чтобы устранить эту причину и при этом реже чистить контакты (разбирая микровыключатель), подсоедините параллельно им диод VI, как показано на схеме. Это могут быть КД-202 с любым буквенным индексом, Д231—Д234 и другие, рассчитанные на ток 1–5 А и обратное напряжение не менее 100 В.

Диод необходимо надежно защитить от случайного контакта с «массой» автомобиля, например, отрезком резиновой или пластмассовой трубки.

Подобным образом целесообразно зашунтировать обмотки всех электромагнитных реле, что продлевает срок службы контактов переключателей, снижая уровень импульсных помех в электросистеме автомобиля (рис. 162).

Рис. 162. Схема включения диода:

_{1 — электропневмоклапан; 2 — провод, идущий от микровыключателя; V1 — диод}

Переключатель не заедает

Двигатели ВАЗ отличаются почти бесшумной работой. Поэтому неопытные или рассеянные водители, не обращая внимания на лампы-индикаторы, иногда пытаются пустить работающий на малых оборотах мотор, полагая, что он заглох. При этом возможны повреждения стартера или его привода.

Предлагаем достаточно простое добавление в электрооборудование, которое исключает повторное включение стартера при работающем двигателе. Для этого нужно ввести в схему стандартное реле РС-527 (включения фар BA3-2103) или реле стартера РС-502, используемое на «Запорожцах», «Москвичах-408» и др. Как подключить реле РС-527, ясно из схемы. Если вы возьмете вместо него реле стартера РС-502, то соответственно вместо клеммы «87» на схеме подключается клемма с индексом «Б», а вместо 30/51— «С». Реле удобно установить на правой стороне моторного отсека возле реле контроля зарядки РС-702 (рис. 163)

Рис. 163

У «Жигулей» со временем может заедать рычаг переключателя указателей поворота. Это грозит его поломкой.

Причина чаще всего в том, что в результате износа кромок у неподвижных контактов 1 и 5 переключателя (рис. 164) пластина 2 подвижного контакта западала в образовавшееся углубление. Почти полностью ликвидировать его можно установкой дополнительного кольца 6, выточенного из текстолита (можно из любой подходящей пластмассы на центральный контакт).

Рис. 164. Контактная группа переключателя:

_{1, 3, 5 — левый, средний и правый контакты; 2 — пластина подвижного контакта; 4 — место износа контакта; 5 — дополнительное кольцо}

* * *

Если у «Жигулей» стал плохо работать звуковой сигнал, причина может быть в том, что стерлось местами контактное латунное кольцо на ступице. Для восстановления контакта вырежьте кольцо из латунного листа толщиной 0,7 мм, наложив его на старое, износившееся, загните усики и припаяйте по краю (рис. 165).

Рис. 165. Кольцо для напайки на руль

Свет заднего хода

Многие владельцы автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102, выпущенных до 1977 года, хотят оборудовать их фонарями заднего хода, которые применяются ныне на этих моделях. Трудность представляет установка выключателя, так как на коробке передач нет резьбовых отверстий для него.

Существует довольно простой вариант устройства (показано на рис. 166), автоматически включающего фонарь при установке рычага переключателя в положение заднего хода Детали 4, 11 и 13 изготовляют из алюминиевого листа, пружину 7 — из стальной проволоки.

Рис. 166. Устройство для включения фонаря заднего хода (наружный чехол рычага условно не показан):

_{1 — пластмассовая крышка коробки передач; 2 — внутренний резиновый чехол рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — хомут (1 шт.); 5 — гайка М4 (1 шт.); 6 — винт М4х10 с потайной головкой (1 шт.); 7 — пружина (1 шт.); 8 — винт М4х5 с потайной головкой (1 шт.); 9 — гайка крепления кнопки (входит в комплект кнопки, 1 шт.); 10 — шайба для винта М3 (2 шт.); 11 — пластина (1 шт.); 12 — винт М3х12 (2 шт.); 13 — кронштейн (1 шт.); 14 — малогабаритная кнопка КМ1-1; 15 — гайка М4 (1шт.); 16 — винт М4х10 (1 шт.), 17 — поролоновые прокладки крышки}

Монтаж следует вести таким образом. Снять наружный резиновый чехол рычага, поднять резиновые коврики пола, отвернув четыре винта (на рисунке не показаны), приподнять крышку 1 и просверлить в ней два отверстия диаметром 3,5 мм (см. рис. 166).

Припаять к контактам кнопки 14 два провода и пропустить их под ковриком со стороны сиденья водителя. На кронштейне 13 закрепить гайкой 9 кнопку 14 и установить кронштейн на крышке 1 при помощи винтов 12 и пластины 11. Установить крышку 1 на место, немного отогнув поролоновые прокладки 17 для размещения кнопки 14, уложить провода и закрепить крышку четырьмя винтами.

Немного разогнув хомут 4, вставить винт 6, закрепить его гайкой 5, навернуть на резьбу винта 6 пружину 7, ввернуть в нее с другого конца винт 8. Установить хомут 4 на рычаг 3 над местом перегиба и закрепить его винтом 16 и гайкой 15.

Поворачивая хомут 4 на рычаге 3 и перемещая кронштейн 13 относительно крышки 1, нужно добиться такого их взаимного положения, при котором с включением передачи заднего хода винт 8 будет нажимать кнопку 14. Особое внимание следует обратить на то, чтобы при крайнем отклонении рычага 3 назад (когда выбраны все люфты) между винтами 6 и 8 оставался зазор не менее 2 мм (см. рис. 166).

Место установки фонарей заднего хода — дело вкуса каждого автолюбителя. Можно приобрести два фонаря автомобиля ВАЗ-2103, сделать для них алюминиевые кожухи и закрепить под задним бампером на его краях снаружи от клыков. При этом фонари не выступают за габариты автомобиля, а провода к ним пропущены через резиновые уплотнители кронштейнов бампера.

Теперь остается установить на место наружный резиновый чехол рычага 3, коврики и подсоединить провода к выключателю освещения щитка приборов.

Запуск стал легче

Для облегчения пуска двигателя автомобиля в морозные дни нередко применяют разные устройства, обеспечивающие множество искр в свечах зажигания. Предлагаем еще одно, доступное каждому автомобилисту.

Берем распространенное реле РС527 (или РС528) и переделываем его из нормально разомкнутого (на рисунке вверху) в нормально замкнутое (на рисунке внизу). Для этого извлекаем его из корпуса и плоскогубцами перегибаем контактную пластинку 2. Упором 1 устанавливаем зазор 0,5–1,0 мм между сердечником и якорем.

Установив собранное реле в автомобиль, подключаем его через подходящий тумблер к низковольтному выводу на распределителе, где подсоединен конденсатор.

При подаче питания на реле контакты работают с частотой около 300 Гц, что зависит от упругости пружины (рис. 167).

Рис. 167. Реле РС527 (вверху — до переделки, внизу— после переделки):

_{1 — упор; 2 — пластина}

Замените регулятор

Если в автомобиле вышел из строя интегральный регулятор напряжения (ИРН) Я112В, встроенный в генератор, его можно заменить обычным выносным, продающимся в магазине.

Чтобы включить такой прибор (например, 121.3702) на ВАЗ-2105 в схему, изготовьте пластину из текстолита (можно другого изоляционного материала) толщиной 3,5 мм по форме основания снятого ИРН. На месте вывода «Ш» на пластине установите металлическую скобу (рис. 168-1).

Рис. 168-1. Пластинка и скобка

Соединение выполните, как показано на рис. 168-2.

Рис. 168-2. Схема включения выносного регулятора:

_{1 — регулятор; 2 — пластина. Пунктиром показаны ликвидированные 3 соединения,}

Тахометр на «восьмерке»

Тахометр ЦАТ-1, выпускаемый объединением «Светлана», не предназначен для работы с электронными системами зажигания автомобиля. Однако применить его на ВАЗ-2108 вполне возможно (рис. 169)

Рис. 169. Схема включения тахометра:

_{1 — катушка зажигания; 2 — тахометр; 3 — датчик-распределитель; 4 — провод; 5 — катушка; 6 — центральный высоковольтный провод}

Вывод «n» тахометра, на который при обычной системе должны подаваться импульсы, идущие от прерывателя на первичную обмотку катушки зажигания, «запитайте» от центрального провода высокого напряжения, как показано на схеме. Импульсов тока, возникающих во вторичной обмотке этого микротрансформатора, достаточно для срабатывания прибора.

Катушка 5 содержит около 2000 витков провода диаметром 0,16-0,2 мм (подходит катушка от магнитного пускателя). Три витка провода 4 (диаметром 1,5 мм, изолированный) плотно примотаны к высоковольтному проводу изоляционной лентой для лучшего контакта.

Пробник для контроля электрооборудования

Предлагаемый прибор позволяет значительно сократить затраты труда на отыскание и устранение неисправностей в системе электрооборудования автомобиля.

Пробник дает возможность оценить исправность аккумулятора, генератора, проверить регулятор напряжения. С его помощью можно определить наличие или отсутствие напряжения на тех или иных контактах, проводах; узнать, не оборван ли проводник; проверить исправность конденсатора и т. п.

Схема прибора приведена на рис. 170.

Рис. 170. Диагностический пробник:

_{1 — миллиамперметр; 2 — гальванический элемент; 3, 4, 5 — контактные гнезда}

Прибор состоит из миллиамперметра 1 со шкалой 10…15 мА, резисторов R1 и R2, трех контактных гнезд 3, 4, 5 и гальванического элемента 2 на напряжение 1,5 В. Резистор R1 должен быть подобран так, чтобы при подаче напряжения на гнезда 3 и 5 стрелка миллиамперметра отклонялась на всю шкалу, a R2 должен быть таким, чтобы полное отклонение стрелки наблюдалось при замыкании между собой гнезд 4 и 5.

Для проверки напряжения в цепи прибор подключается гнездами 3 и 5, а для обнаружения обрыва проводника, проверки конденсатора и т. д. — гнездами 4 и 5.

Чтобы прибор получился компактным, следует использовать детали наименьших размеров. Так, хорошо подойдет миллиамперметр с диаметром корпуса 60 мм. Резисторы R1 и R2 — обычные, в качестве источника питания можно использовать элемент типа 332 (см. рис. 170).

Как восстановить проводимость

Если в месте заделки «плюсового» провода в клемму возникло очень большое сопротивление, то происходит это, очевидно, из-за окисления провода.

Поскольку заменить провод не всегда возможно, проткните шилом в наконечнике два отверстия и вверните в них самонарезающие винты длиной 12 мм, как показано на рис. 171. Цепь восстановится.

Рис. 171. Ремонт соединения «плюсового» провода с клеммой:

_{1 — клемма; 2 — самонарезающие винты; 3 — провода}

Проверка световых приборов

Перед выездом водитель любого автомобиля обязан проверить исправность работы внешних световых приборов. Чтобы сделать это одному, надо потратить несколько минут.

Упростите задачу, поместив в углах гаража небольшие зеркала так, чтобы все внешние приборы видеть с места водителя. Теперь проверка всех световых приборов займет считанные секунды.

Не выбрасывайте лампы

У автомобилей BA3-2103 и ВАЗ-2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12-45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы. Это дает возможность использовать здесь лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

* * *

Если галогенная лампа Н4, применяемая в автомобильных фарах, вышла из строя, одна из причин та, что в цоколе спираль не перегорела, а плохо припаяны короткие проводки, идущие от баллона. Распаяйте отверстия на цоколе, удалите припой, капните на провод в отверстие паяльной кислотой и залудите паяльником с тонким жалом. Затем тщательно пропаяйте и промойте это место. Отремонтированные таким образом лампы будут работать нормально.

Лампа вместо реле

Если в дороге у «Жигулей» вышло из строя реле-регулятор РР380, то, чтобы ехать дальше, вместо реле включите лампу А12-21+5 от стоп-сигнала и габаритного света. Провод, снятый с клеммы «15» реле-регулятора, соедините с цоколем лампы, а провод с клеммы «67» наденьте на вывод большой нити лампы (21 Вт). Все соединения обмотайте изоляционной лентой.

Таким образом цепь обмотки возбуждения генератора восстановится, и система энергоснабжения станет функционировать нормально — аккумулятор не закипит, получая заряд ограниченным током.

Очистите контакты

Плафоны внутреннего освещения, применяемые на «Жигулях» и новых «Москвичах», со временем перестают включаться, из-за чего их нередко заменяют. Между тем достаточно очистить контакты плафона от коррозии или грязи, чтобы восстановить его работу. Поскольку плафон неразборный, просверлите на боковой стенке отверстие диаметром 7 мм, как показано на рис. 172. Через него надфилем очистите контакты, а потом закройте отверстие подходящей пробочкой. В дальнейшем по этой причине плафоны менять не придется.

Рис. 172. Отверстие в плафоне для очистки контактов

Смажьте контакты

Если плафоны внутреннего освещения перестали работать из-за окисления внутренних контактов, исправить их можно довольно легко. Для этого понадобятся буквально две капли масла. Смажьте подвижный контакт, поставив его при помощи клавиши напротив щели. После нескольких переключений, когда масло разойдется по скользящей пластине, выключатель заработает нормально.

Экономия в малом

У «Жигулей» всех моделей при открывании дверей зажигаются плафоны, освещающие салон. Ночью это удобно, а вот днем — лишний расход энергии. Без разборки, наклонив чуть под углом плафон, просверлите отверстие диаметром 2,6 мм в кронштейне лампы посредине выштамповки, как показано на рис. 173. Теперь шарик двухпозиционного переключателя фиксируется в третьем среднем положении, обесточивая цепь питания лампы.

Оставляя выключатель днем в среднем положении, можно не беспокоиться хотя и о небольшом, но никчемном расходе электроэнергии из аккумулятора.

Рис. 173. Переделка плафона «Жигулей» для получения третьей — нейтральной позиции выключателя:

_{1 — отверстие диаметром 2,8 мм; 2 — кронштейн лампы}

Защищаем фары

Блок-фары автомобиля ВАЗ-2105 закреплены с наружной его стороны самонарезающимися винтами и легко могут быть сняты злоумышленниками. Защитить фары можно, если заменить «саморезы» винтами М6 с гайками, навертывающимися со стороны моторного отсека. Длина винтов в верхней части фары — 100 мм, в нижней — 30 мм. Скобы для самонарезающихся винтов нужно удалить.

Для герметизации фар

Иногда на BA3-2103, 2106 после продолжительной эксплуатации внутрь фар начинают проникать пыль и вода. Причина — ухудшение уплотнения между оптическим элементом и патроном.

Этот недостаток легко устранить. Возьмите несколько детских резиновых спринцовок, разрежьте их баллончики примерно пополам, точно по размеру штеккеров проделайте щелевые отверстия в донышках, плотно наденьте на фары поверх патронов и еще обмотайте места стыков изолентой (рис. 174).

Рис. 174

На резиновых присосках

Водители автомобилей, оборудованных блок-фарами, в особенности ВАЗ-2106, на котором они расположены невысоко, стремятся каким-нибудь способом защитить их рассеиватели от камней. Цена фар достаточно высока, да и приобрести их нелегко.

Кое у кого появляется желание установить щитки из органического стекла, но они быстро теряют прозрачность, снижают световой поток, искажают светораспределение, поэтому применять их не разрешается. Сделайте эти щитки легкосъемными, закрепив в каждом из них по четыре резиновые присоски, те, что применяются в обычных мыльницах. После увлажнения мыльной водой или маслом они держат достаточно надежно. Разумеется, при езде с дальним или ближним светом щитки необходимо снимать.

Колонки — стоп-сигнал

Если в вашем автомобиле есть громкоговорители (колонки) ГРА-22 у заднего стекла, можете установить их на стенках повторителей стоп-сигналов, как показано на рис. 175. Они удачно вписываются в интерьер машины и хорошо видны, когда штатные фонари забрызганы грязью.

Рис. 175. Установка фонаря на колонке ГРА-22:

_{1 — колонка; 2 — фонарь (рассеиватель от заднего фонаря ВАЗ-2101); 3 — лампа; 4 — гайка; 5 — уголок; 6 — винт 3х10 мм; 7 — винт самонарезающий 3,6x9,5 мм}

Дополнительные фонари

При установке дополнительных фонарей стоп-сигнала в салоне «Жигулей» вверху у заднего стекла используйте скобу, показанную на рис. 176.

Рис. 176. Крепление фонаря:

_{1 — скоба (сталь); 2 — уплотнитель; 3 — заднее стекло; 4 — фонарь}

Скоба надежна, не портит резину уплотнителя, легко снимается, а покрытая черной краской, становится незаметной. Подгибая среднюю пластину, можно не только регулировать угол наклона фонаря, но и использовать любые фонари. Аналогичную скобу можно применить и для других моделей автомобилей, немного изменив размеры зацепа в соответствии с размерами резинового уплотнителя.

Если обломились шпильки

Если в рассеивателе заднего фонаря у ВАЗ-2105 обломились одна или две крепящие шпильки, то, хотя он и держится, в багажник может проникать вода. Отремонтировать рассеиватель несложно (рис. 177).

Рис. 177. Приклейка шпильки:

_{1 — рассеиватель; 2 — шпильки; 3 — форма; 4 — эпоксидный}

В местах крепления шпилек приклейте «Моментом» форму, вырезанную из картона, как показано на рис, 177. Через 2–3 ч, когда клей затвердеет, поставьте на место обезжиренную шпильку и заполните форму эпоксидным клеем. Когда он немного загустеет, поставьте рассеиватель на фонарь, чтобы шпилька заняла правильное положение. После окончательного отвердения клея закрепите рассеиватель гайками.

Часы не останавливаются

При пользовании отключателем «массы» на автомобилях электрические часы останавливаются, и каждый раз после стоянки приходится подводить их стрелки. Чтобы избавиться от этого неудобства, некоторые автолюбители подают питание на часы отдельным проводом непосредственно от батареи, не исключая, таким образом, полностью возможность загорания от короткого замыкания, могущего возникнуть и в этой цепи.

Если же параллельно отключателю «массы» подсоединить электрический предохранитель, опасность ликвидируется. Наиболее подходящим по доступности приобретения является автоматический предохранитель (пробка) типа ПАР (6А) для бытовых электросетей, продающийся в магазинах. Он срабатывает и отключает аккумулятор при коротком замыкании в сети автомобиля на стоянке, а также при попытке пустить двигатель стартером при отключенной «массе». Для возвращения предохранителя в рабочее состояние достаточно нажать кнопку.

Счетчик показывает метры

Если вы хотите, чтобы в ВАЗ-2101 (и других «Жигулях» с таким же спидометром) счетчик пройденного пути показывал, помимо километров, сотни метров, то это несложно сделать, так как, кроме основных, счетчик имеет еще одно кольцо справа.

Порядок действий таков. Извлекаем комбинацию приборов из панели и, осторожно поддевая отверткой металлический ободок, снимаем его вместе со стеклом. Отвинчиваем расположенные сзади два винта крепления спидометра и два верхних «самореза», которые крепят шкалу, вынимаем шкалу вместе со спидометром. Отворачиваем два нижних «самореза» и, повернув шкалу на 180°, вновь закрепляем ее теми же «саморезами».

Записав показания счетчика, извлекаем его из гнезда, предварительно сняв пружину. По окружности правого кольца счетчика наносим цифры от 0 до 9 красной нитроэмалью или какой-либо другой краской, предварительно опытным путем определив положение нуля, когда переход от 9 к 0 вызывает смену показания соседнего, «километрового» кольца. Надфилем удлиняем прорезь в шкале в правую сторону примерно на 4 мм.

Сборку ведем в обратном порядке, при этом надо следить за тем, чтобы выступы пластин, находящихся между кольцами счетчика, попали в прорезь под счетчиком, а показания его не изменились.

Ремонт гибкого валика

Гибкий валик троса спидометра, вышедший из строя из-за округления граней на одном из его концов, можно легко отремонтировать. Скругленный конец надо опаять оловом, а затем напильником придать ему квадратное сечение (рис. 178).

Рис. 178

Ремонт переключателя

На автомобилях «Жигули» есть переключатель ВК-408, приводящий в действие вентилятор отопителя и изменяющий режим его работы. Случается, что переключатель выходит из строя из-за оплавления пластмассового толкателя, если он неплотно прижимает контактную пластину 5 (рис. 179-1). При отсутствии нового переключателя можно отремонтировать старый, одновременно повысив его надежность.

Рис. 179-1. Переключатель ВК-408:

_{1 — клавиша; 2 — крышка}; 3 — корпус; 4 — пружина; 5 — контактная пластина; 6 — выводы; 7 — толкатель

Для этого снимаем переключатель с панели, поддевая отверткой выступающую его часть, и отсоединяем провода. Концом ножа отделяем крышку от корпуса, разъединяем его половины и разбираем переключатель.

Вместо поврежденного толкателя ставим новый, который вытачиваем согласно рис. 179-2 из латуни, текстолита или фторопласта. Соединяем половины корпуса и крышку при помощи клея (ПВА, БФ-2 и др.) или оплавляем их паяльником.

Рис. 179-2. Толкатель

Переключатель готов. Подсоединяем к нему провода и ставим на место. Теперь он будет действовать безотказно

Ремонт крана

Кран отопителя у «Жигулей», если он потек, приходится ремонтировать, поскольку приобрести новый очень трудно.

Вот один из способов ремонта. При помощи маленького зубила и напильника удаляют завальцованный край стакана и снимают его. Обрабатывают фланец до диаметра 44 мм (рис. 180-1), сверлят в центре подвижного конуса отверстие и нарезают в нем резьбу М4.

Рис 180-1. Стакан крана отопителя:

_{1 — диафрагма; 2 — шайба; 3 — винт М4}

Вырезают из старой камеры диафрагму 1 и шайбу 2 соответственно диаметром 44 и 18 мм. По их центру пробивают отверстие диаметром 2,5 мм при помощи просечки, чтобы получились ровные края, и закрепляют их винтом 3.

Фланец корпуса выравнивают напильником по краю, сверлят шесть отверстий и нарезают в них резьбу М2,5.

Затем собирают кран, вставляют стакан в корпус и скрепляют их винтами М2,5 с шайбами, как показано на рис. 180-2.

Рис. 180-2. Сборка крана:

_{1 — стакан; 2 — винт М2,5; 3 — шайба; 4 — корпус}

Ремонт датчика

Если после длительной эксплуатации «Жигулей» начала беспорядочно дергаться стрелка в указателе уровня бензина, то причина скорее всего в том, что износилась ось поплавка, вследствие чего нарушился его контакт с «массой».

Произведите лужение оси и, укоротив пружинку, поставьте ее так, как показано на рис. 181. Работоспособность датчика восстановится.

Рис. 181. Узел крепления оси поплавка:

_{а — до ремонта; б — после ремонта; 1 — корпус; 2 — пружина; 3 — медная шайба, зафиксированная на оси; 4 — ось поплавка; 5 — свободная медная шайба}

Если вышло из строя реле

Редко, но случается, что в пути на автомобиле отказывает реле-прерыватель указателей поворота. Днем еще можно воспользоваться сигналами-жестами, чтобы предупредить других водителей о предполагаемых маневрах. В темное время выход из этого затруднительного положения таков. Перемкните выводные контакты реле и рычажком, что на рулевой колонке, попеременно включайте и выключайте сигнальные лампы с нужной стороны автомобиля. Частоту включений надо поддерживать на уровне, создаваемом реле, то есть не меньше одной вспышки ламп в секунду.

Чтобы сохранить реле

Если на приборную панель ВАЗ-21011 более или менее длительное время поступают одновременно два сигнала, свидетельствующие о включении стояночного тормоза и о понижении уровня тормозной жидкости в бачке (конструктивно эта информация выводится на одну и ту же контрольную лампу), реле-прерыватель РС492 выходит из строя.

Чтобы исключить такую неприятность, достаточно пересоединить провод, идущий от датчика уровня жидкости, с вывода «L» реле РС492 (оно установлено в салоне у колена левой ноги водителя) на клемму «+», как показано на рис. 182.

Рис. 182. Изменение подключения проводов:

_{1 — реле РС492 (позиция 31 по схеме в инструкции); 2 — коричневый провод, идущий к сигнальной лампе (позиция 62); 3 — коричневый провод от датчика уровня жидкости (позиция 76,а); 4 — белый провод от выключателя (позиция 76) лампы станочного тормоза; 5 — оранжевый провод от предохранителя}

Поскольку к выводу «L» подходят два провода (и оба коричневые), определить нужный можно по сигналу лампы: отсоедините любой из них и при включенном зажигании поставьте автомобиль на ручной тормоз. Если лампа мигает, значит, отсоединен провод от датчика уровня жидкости — тот, который и надо пересоединить.

Амперметр на панели «Жигулей»

Некоторые автолюбители, желающие поставить амперметр, испытывают затруднения при установке прибора на BA3-2103 и 2106, где провод, соединяющий батарею с генератором, проходит через разъем. Установите амперметр и подсоедините по схеме, представленной на рис. 183.

Рис. 183. Схема подсоединения амперметра:

_{1 — амперметр; 2 — электрические часы; 3 — разъем; 4 — батарея; 5 — генератор; 6 — стартер. Пунктиром показан удаляемый провод, двойной линией — новые провода. Цвета проводов: К — коричневый; Ф — фиолетовый; Ч — черный}

Автомобильный амперметр с круглой шкалой хорошо гармонирует с такими же штатными приборами. Для подсветки шкалы в верхнюю часть корпуса врежьте патрончик с лампой 1 Вт, окрашенной зеленым лаком.

Провода для амперметра должны иметь сечение не менее 6 мм.

Один в двух ролях

У автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 21011 контролируется только минимально допустимое давление (0,4–0,8 кгс/см²) масла в системе смазки. Когда оно достигает этой величины, контактный датчик включает сигнальную лампу. Более полное представление о величине давления можно получить только при непрерывной информации о нем. Для этого у автомобилей достаточно установить дополнительный датчик давления ММ-393А, применяемый на BA3-2103, 2106 и других машинах, присоединив его к штатному указателю уровня бензина через переключатель, как показано на рис. 184-1.

Рис. 184-1. Схема подключения дополнительного датчика:

_{1 — указатель уровня топлива (УБ-191); 2 — датчик давления масла (ММ-393А); 3 — переключатель (П-134) или тумблер (ТП1-2); 4 — датчик уровня топлива (БМ-150)}

Теперь указатель в зависимости от положения переключателя станет показывать уровень топлива или давление масла в системе. Причем правая крайняя черта шкалы, отмеченная цифрами «4/4», будет соответствовать величине 8 кгс/см², а средняя (цифры «1/2») — давлению 4 кгс/см².

Для установки датчика можно использовать штуцер, применяемый на ВАЗ-2103 и 2106 (номер по каталогу — 2103-3810610) или изготовленный самостоятельно по эскизу на рис. 184-2.

Рис. 184-2. Штуцер (все резьбы — М14x1,5)

Штуцер вворачивают в отверстие для штатного датчика в блоке, а в него — оба датчика. Датчик ММ-393А подсоединяют в разрыв розового провода, проходящего в пучке проводов слева от ног водителя. Переключатель удобнее всего закрепить слева от рулевой колонки.

Ремонт… кипячением

Если отказал гидравлический включатель ВК12 стоп-сигналов, применяемый на многих старых отечественных легковых машинах, прокипятите включатель в воде минут пять. После этой процедуры включатель работает исправно. Резиновая диафрагма в нем частично восстановит свою эластичность после обработки горячей водой.

Сигнал включения

У ВАЗ-2108 положения рычага при включении первой и задней передач очень близки, поэтому их нередко путают, особенно в первое время. Чтобы избежать такой неприятности, соедините выключатель света заднего хода с контрольной лампой уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов, как показано на рис. 185. И теперь, когда включится задняя передача, загорается лампа с надписью на светофильтре «стоп».

Рис. 185. Схема подключения сигнализации:

_{1 — лампа света заднего хода; 2 — реле РС702; 3 — датчик уровня жидкости; 4 — сигнальная лампа уровня жидкости; 5 — выключатель света заднего хода}

Блиц-стробоскоп

Конструкция серийной фотовспышки типа ФИЛ-102 после небольшой доработки позволяет использовать ее в качестве стробоскопа. На рис. 186-1 приведен фрагмент принципиальной схемы вспышки, где показаны штатные элементы — импульсная лампа L2, накопительный конденсатор С3, импульсный трансформатор Тр (позиции на рисунке соответствуют заводскому описанию) и вновь вводимые — дополнительный накопительный конденсатор С4 и переключатель режима «блиц-стробоскоп» S1.

Рис. 186-1. Фрагмент принципиальной схемы ФИЛ-102 с изменениями:

_{S1 — переключатель режима; С4 — конденсатор (3 мкФ, 350 В)}

В режиме «стробоскоп» (контакт S1 разомкнут) в цепи питания импульсной лампы включен лишь дополнительный конденсатор С4 емкостью 3 мкФ; в режиме «блиц» (S1 замкнут) работает и основной накопительный конденсатор емкостью 1500 мкФ.

Запускается стробоскоп от датчика емкостного типа, выполненного в виде цилиндрического зажима (рис. 186-2) и установленного на проводе высокого напряжения. Чтобы соединить вилку синхропровода от вспышки с датчиком, на нем делают гнездо для одного центрального электрода. Длина датчика для «Жигулей» 100 мм.

Рис. 186-2. Датчик синхроимпульсов:

_{1 — корпус (две створки зажима, материал: латунь или жесть толщиной 0,5 мм); 2 — гнездо вилки синхропровода; 3 — ось петель зажима (стальная проволока диаметром 0,8 мм)}

Переключатель режима S1 делают из двух приборных зажимов, между которыми устанавливают пластину-перемычку. Надо иметь в виду, что включатели типа «тумблер» не обеспечивают надежной передачи больших импульсных токов лампы-вспышки.

(Продолжение следует)

Лук и чеснок

Г.С.ОБУХОВА, агроном-овощевод

Лук как культура известен с древних времен, со времен египетских пирамид. В странах Азии — Иране, Китае, Индии, Афганистане лук был известен более 4000 лет до нашей эры. Родиной многолетних луков считается Китай.

В те годы, кроме пищевого назначения, луковицы использовались и как амулеты. Во время длительных военных походов их носили при себе, чтобы не заболеть и для храбрости. Лук содержит сильные фитонциды и в качестве амулета предохранял человека от возбудителей различных заболеваний. Известно, что именно поэтому римские легионеры ели лук каждый день.

Народная медицина считает, что лук укрепляет слух и зрение. С давних времен лук использовался как средство против сыпи, ряда грибковых заболеваний. Печеным луком лечили фурункулы, нарывы.

Современная медицина установила способность лукового сока растворять почечный песок и камни.

Все луковые растения являются хорошим средством против цинги, обладают сильными бактерицидными свойствами из-за содержания в них фитонцидов — биологически активных веществ, убивающих болезнетворные микробы. Употребление лука в пищу благоприятно сказывается на пищеварении.

Однако самый распространенный вид лука — это репчатый лук. Остальные же виды незаслуженно забыты, и даже огородники на своих участках занимаются ими мало.

На земном шаре насчитывается более 300 видов лука, но в пищу используется 20–25, а возделывается всего 12. На территории России возделывают 8 видов лука: репчатый, чеснок, в небольших объемах пырей, щнитт-лук, батун, многоярусный, душистый, слизун. С давних пор используются в пищу и декоративные виды лука. Их более 20, но наиболее известны и широко распространены длинноостроконечный, Ошанина, черемша. Черемшу собирают из-за зеленых листьев, а длинноостроконечные, или анзур, — ради крупных луковиц.

Лук репчатый отличается способностью к длительному хранению, поэтому и использовать его можно в течение года в сыром, жареном, вареном, маринованном и сушеном видах. Путем выгонки можно получать круглый год зеленый лук. Особенно хорош для этих целей лук-шалот, который отличается многозачатковостью.

Самый необычный лук — это лук-порей, у которого используются утолщенная ножка и молодые листья. Применяют его в качестве приправы и для приготовления салатов. Нежен, ароматен и богат солями. Но распространен не достаточно широко. Многолетние луки (батун, многоярусный, шнитт, душистый и слизун) выращиваются в основном для получения зеленых листьев.

Лук репчатый — двухлетнее растение. При посеве семенами в первый год образует луковицу, на второй год дает семена. Различают малозачатковые и многозачатковые сорта лука. Малозачатковые сорта обычно образуют крупные луковицы с толстыми сочными чешуями слабоострого вкуса. К ним относятся в основном южные салатные сорта. Острые сорта чаще всего имеют многозачатковые луковицы с тонкими сочными чешуями.

Цикл развития лука репчатого складывается из следующих фаз: прорастание семян — появление всходов, появление листьев, рост корней, нарастание листьевой массы и дальнейший рост корней, формирование луковицы, образование соцветия, цветение, плодообразование и созревание семян. Те луки, которые размножаются вегетативно, проходят эти же фазы развития, кроме первой.

При возделывании лука следует помнить, что в первое время после всходов рост и развитие лука идет очень медленно. В течение месяца формируются 4–5 настоящих листьев. И только после этого рост вегетативных органов ускоряется. При благоприятных условиях образуются до 25 листьев и более. Это обеспечивает формирование крупных луковиц При неблагоприятных условиях, особенно при недостатке влаги и загущенном посеве, формирование и рост листьев прекращаются, начинается образование луковицы, подсыхание и полегание ботвы.

Формирование луковицы у репчатого лука сопровождается прекращением нарастания и роста листьев. Затем листья полегают и отмирают. Созревание луковицы начинается после полегания ботвы.

Все виды лука являются холодостойкими культурами. Семена их начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура прорастания 18–20 °C. Всходы лука переносят весенние похолодания, но чувствительны к заморозкам ниже 3–5 °C.

Лук — культура, требовательная к влаге. Но наибольшая потребность в воде отмечается в первый период вегетации — во время нарастания листового аппарата и формирования луковицы. А в период созревания избыток влаги задерживает полегание листьев и вызревание луковиц. Такой лук плохо хранится.

Лук требователен к свету. Хорошее вызревание луковиц происходит при сухой солнечной погоде.

Все сорта лука делятся на три группы: острые, полуострые и сладкие. К острым сортам относятся такие, как Арзамасский местный, Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный, Ростовский местный, Спасский местный улучшенный, Стригуновский местный, Тимирязевский, Золотистый, Черноморский, Молдавский, и ряд других.

Полуострые сорта, как правило, малозачатковые: Даниловский 301, Воронежский, Донецкий золотистый, Каратальский, Сквирский, Однолетний Хавский 74, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Каба.

Слабоострые сорта: Краснодарский, Мячковский местный. К сладким сортам можно отнести Испанский 313, Ялтинский местный, Оранжевый.

Лучшими предшественниками для репчатого лука являются ранняя и цветная капуста, огурцы, томат, ранний картофель, т. е. те культуры, которые очищают поля от сорняков и рано освобождают участки. Нельзя размещать лук по луку ранее чем через 4–5 лет.

Лук требователен к плодородию почв. Поэтому выращивать его можно на плодородных, нейтральных или слабокислых почвах Лук репчатый хорошо отзывается на весенние органические удобрения. Но вносить навоз (свежий) рекомендуется только под предшествующую культуру. Норма внесения 5–6 кг на 1 м². Перегной можно вносить непосредственно под лук (3–4 кг на 1 м²).

Высокие урожаи лука получают при внесении средних доз минеральных удобрений, но при этом важно помнить следующее:

— при использовании минеральных удобрений важно соблюдать правильное соотношение азота, фосфора, калия;

— азотные удобрения следует вносить в первую половину вегетации. Избыток азота в период формирования луковиц задерживает их созревание В этот период лук больше потребляет фосфора и калия;

— так как лук очень чувствителен к концентрации солей в почве, минеральные удобрения под эту культуру следует вносить в несколько приемов: с осени — половина дозы фосфорно-калийных удобрений, а весной при перекопке — всю дозу азота и остаток фосфорно-калийных.

В зависимости от типа почв рекомендуются следующие дозы минеральных удобрений (г/м²):

N — 5-10;

Р₂О₅ — 6-11;

К₂О₅ — 8-12.

При подкормках рекомендуются такие дозы минеральных удобрений:

— при первой подкормке 25–30 г аммиачной селитры на ведро воды;

— при второй подкормке 30 г суперфосфата, 10 г хлористого калия на ведро воды.

Хорошо вносить под лук и серосодержащие минеральные удобрения: сульфат аммония или сульфат калия, которые благоприятно влияют на образование в луке ароматических веществ.

Лук репчатый острых и большинства полуострых сортов выращивают через лук-севок. В целях получения более ранней продукции из севка выращивают также сладкие и слабоострые сорта.

Для получения дружных и одновременных всходов лук-севок калибруют. При этом следует помнить, что более крупный посадочный материал дает больше мелких луковиц и чаще стрелкуется.

Если севок хранился холодным способом, то во избежание стрелкования его следует прогреть в течение 10–12 суток при температуре 30–35 °C. Перед посадкой замочить на 24 часа в растворе марганцевокислого калия, который 2–3 раза необходимо поменять.

Затем проводят посадку каждой фракции отдельно. Посадку начинать следует, когда почва прогреется до 10 °C.

Самый распространенный способ посадки — ленточный (трех-четырех-шести-строчный). Расстояние между лентами — 50 см, между рядами — 20 см, в ряду —

10 см. Глубина посадки должна быть такая, чтобы сверху севок был прикрыт слоем земли 1–1,5 см, а кончик сухой шейки оставался на поверхности. Если почва очень рыхлая, луковицы можно сажать более глубоко — на 3–4 см.

При посадке луковицы не следует вдавливать, так как в уплотненную почву образующиеся корни проникают с трудом.

На юге России лук возделывают посевом семян в грунт. В этом случае очень важно обратить внимание на хорошую подготовку почвы, на чистоту участка, чтобы сорняки не забили медленно появляющиеся всходы. Уход за посадками репчатого лука включает междурядные обработки, прополки, борьбу с вредителями и поливы. Убирать репчатый лук можно, когда 50–60 % листьев полегло. Лук выкапывают, дозаривают, сушат и закладывают на хранение.

Для выращивания репчатого лука на зелень рекомендуется использовать также многозачаточные сорта, как Бессоновский, Арзамасский, Ростовский. Посадку можно проводить рано весной и под зиму, но при подзимней посадке нужно, чтобы до наступления морозов луковица укоренилась. Перед весенней посадкой сухую шейку луковицы обрезают, затем лук замачивают в теплой воде в течение суток.

Глубина посадки — до шейки луковицы.

Норма посадки — 8—10 кг на 1 м². При недостатке земельной площади лук на зелень можно сажать мостовым способом, без разрыва между отдельными луковицами. После посадки сразу полить.

Лук, выращиваемый на зелень, хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку можно сделать через 5–7 дней после посадки, вторую — через 10 дней после первой. Для этого на ведро воды взять по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия, 30 г суперфосфата.

Выращивание лука-севка. Практика показала, что урожайность репчатого лука, выращиваемого из севка, зависит от его качества. Поэтому к агротехнике его выращивания предъявляются особые требования. Выращивают севок из лука-чернушки. Почва для этой цели должна быть хорошо подготовлена. С осени перекопка, весной — боронование или же перекопка с боронованием, разделка граблями. Под перекопку рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения (80–90 г на 1 м²).

Для получения дружных всходов семена замачивают в теплой воде на 7–8 ч.

Глубина посева 1,5–2 см. Способ посева — рядовой, расстояние между рядами 15 см. Уход за посевами состоит в рыхлении, борьбе с поверхностной коркой, сорняками и поливах.

До образования луковичек растения можно подкормить аммиачной селитрой (8-10 г на 1 м²). С появлением луковичек все работы по уходу за посевами, за исключением ручных прополок, прекратить. После выкопки лук-севок следует хорошо просушить, отсортировать и заложить на хранение. Но при этом следует учесть, что хранение крупного севка при низкой температуре вызывает его стрелкование. Оптимальная температура для хранения такого севка 18 °C. Мелкий же севок можно хранить при низких температурах.

Лук-шалот — это разновидность репчатого лука, но отличается более сильным ветвлением. Главное его достоинство — скороспелость. Луковицы плотные, хорошо лежат. Размножается вегетативно и семенами. В первый год из его семян получаются мелкие луковицы. На второй год из них образуются более крупные луковицы (25–50 г, иногда до 100 г).

Шалот склонен к стрелкованию. Часть луковиц стрелкуется уже на второй год, а луковицы третьего года, как правило, стрелкуются полностью. Особенно сильно этот лук стрелкуется при осенней посадке.

Поэтому, чтобы не допустить стрелкования, зеленые листья этого лука срезают, когда они отрастают на 20–30 см.

Из сортов наиболее распространены Кубанский желтый, Кущевка харьковская (полуострые), Сибирский желтый, Звездочка (острые).

Культура этого лука очень требовательна к условиям выращивания. Участки, отведенные под лук-шалот, должны быть легкие, с нейтральной реакцией почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями.

Высаживать его следует на глубину до 5 см. Густота посадки 25–30 штук на 1 м². На одном месте можно возделывать 5–7 лет.

Уход за посевами: рыхление междурядий, прополки, регулярные поливы.

Лук-порей — одна из древнейших культур. Он возделывался древними греками и римлянами. В настоящее время он известен повсеместно. Лук-порей — двухлетнее растение. В первый год образует листья и утолщенный стебель, на второй — цветочную стрелку. Это холодостойкая культура, достаточно требовательная к условиям среды, плодородию почвы. Хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. Для его возделывания наиболее пригодны влажные суглинистые и пойменные почвы. Тяжелые суглинистые или легкие суглинистые почвы для лука-порея не годятся. Плохо переносит кислые почвы.

Районированные сорта: Каратанский, Сизокрыл.

Из-за продолжительного вегетационного периода лук-порей лучше выращивать рассадой. В открытый грунт ее высаживают в возрасте 50–60 дней. После высадки следует хорошо полить.

Схема посадки может быть разная: четырех-, трех-, однострочная. На ровном участке можно выращивать в одну строчку. Расстояния между рядами 50–60 см, в ряду между растениями — 10–15 см.

Лук-порей хорошо отзывается на внесение органических удобрений (3–4 кг на 1 м²). Отзывчив на азотные удобрения. Оптимальные нормы минеральных удобрений рекомендуются следующие (г на 1 м²): азот — 13–16, Р₂О₅ — 7–9, К₂О₅ — 10–14.

Уход за посевами такой же, как и за луком-репкой, но требует более обильного орошения, подкормок. За вегетационный период следует провести 2–3 окучивания, что способствует образованию более длинных отбеленных ножек. Когда стебли достигнут в диаметре 15–17 мм, его убирают.

Для получения ранней продукции можно проводить летние посевы с уборкой на следующий год.

Особую группу луков составляют многолетние луки. Наиболее широко распространены лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук. На приусадебных участках эта группа луков выращивается по-разному: как многолетняя культура, как однолетняя и как озимая культура. Вот основные элементы из агротехники.

Лук-батун — многолетнее растение, широко распространен в Японии, Китае, США, Канаде. В России возделывается повсеместно. По скороспелости уступает лишь многоярусному луку. Батун — морозоустойчивое, влаголюбивое растение длинного дня.

Районированных сортов этого лука мало: Салатный 35, Апрельский, Майский. В основном возделываются местные формы. Выращивать лук-батун можно как в многолетней, так и в однолетней и озимой культурах.

В однолетней культуре лучшие предшественники: огурец, капуста, томат, картофель.

В многолетней культуре можно выращивать несколько лет (3–4 года) на одном месте. Наиболее пригодны легкие суглинистые и супесчаные почвы.

Семена в соответствии со способом возделывания высеивают весной или летом. При летнем посеве (июль — август) растения в фазе 3—4-х листьев уходят под зиму и уже в июне — июле следующего года можно убирать.

Нормы высева 2,5–3 г на 1 м². Глубина заделки семян 1,5–2 см. Посевы можно замульчировать торфом или перегноем.

Лук-батун хорошо размножается и делением куста. Растет хорошо на суглинистых и супесчаных почвах. Отзывчив на удобрения. Способы и сроки внесения те же, что и под лук репчатый. Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прополках, поливах и подкормках. Подкормку следует проводить после срезки листьев. Хорошо отзывается на подкормку навозной жижей (разведенной 1:10) или минеральными удобрениями (50 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 20 г хлорида калия на ведро воды).

Шнитт-лук. Многолетнее растение. Используется не только как овощное, но и как лекарственное растение. Широко культивируется в странах Европы, Азии, Северной Америки. На территории России выращивается в основном в северных районах. Возделывают его ради рано отрастающих нежных, тонких, долго не грубеющих листьев. Этот лук по питательной и диетической ценности превосходит все другие виды лука. В его листьях содержится 9,3 % углеводов, 4,3 % сахара, 3,9 % белка, 141 мг% витамина С, 4,5 мг% каротина, до 18 % сухого вещества.

В России возделываются местные формы лука. Хорошо растет на песчано-глинистых, богатых перегноем почвах.

Размножается как семенами, так и вегетативно, делением куста на части. Сроки посадки — ранняя весна или конец августа. Норма высева — 1,0–1,2 г на 1 м². Посевы могут быть двух-, трехстрочные. Расстояние между строчками 25–30 см, между лентами — 50–60 см.

На одном месте рекомендуется выращивать не более трех лет. Под перекопку весной вносят минеральные удобрения. Рекомендуемые дозы (г на 1 м²): азот — 5-10, Р₂О₅ — 9-14, К₂0 — 8-10.

Уход тот же, что и за другими видами луков, рыхление, прополка, поливы, подкормка органическими (навозной жижей, разведенной 1:4) и минеральными удобрениями (по 10–15 г на 1 м²) — аммиачной селитрой, фосфорными и калийными удобрениями.

Лук-многоярусный. Выращивают для получения зеленого пера рано весной. В России известен с давних времен. Широко культивируется на Алтае, в Сибири, на Урале, в Амурской области. Самое главное достоинство этого редкого овощного растения — бесперебойная продуктивность в течение 5 лет и более.

Этот вид лука очень похож на обычный репчатый, но в его соцветии вместо семян образуются бульбочки (воздушные луковицы). Из этого соцветия вырастает второй ярус стрелок, но меньшего размера. За сезон образуется 3–4 яруса.

Лук-многоярусный — морозоустойчивое растение. В Нечерноземной зоне России не вымерзает в бесснежные зимы. Районированные сорта: Одесский зимний 12 и Ликова. Лучше всего растет на плодородных суглинистых почвах, хорошо заправленных перегноем и чистых от сорняков. Лучше получается на южных, юго-западных склонах, которые весной хорошо прогреваются.

Потребность в удобрениях та же, что и у репчатого рука В зависимости от почв в год посадки рекомендуется внести на 1 м² 6-10 кг органических удобрений, 20–30 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия. Органические удобрения рекомендуется внести осенью под перекопку, а остальную часть фосфорно-калийных и аммиачную селитру — весной, также под перекопку. Размножают многоярусный лук прикорневыми и воздушными луковицами. Оптимальный срок посадки — август. До зимы луковицы должны хорошо укрепиться.

Схема посадки на ровной поверхности — однострочная, расстояние между рядами — 70 см, в ряду — 20 см. Глубина посадки 2–3 см (от поверхности почвы до плечиков). Уход за посадками: прополка, рыхление, подкормка и полив.

Чтобы стрелки этого лука под тяжестью воздушных луковиц не падали, на участке необходимо поставить колья или натянуть шпагат.

Лук-слизун. Один из многолетних луков. На территории России возделывается в основном на приусадебных участках. Растение очень зимостойкое, морозоустойчивое и практически не вымерзает в самых северных районах. Возделывают его ради острых, сочных, с чесночным запахом листьев. Хорошо получается на суглинистых черноземных землях. Отзывчив на органические и минеральные удобрения, оптимальные дозы в виде удобрений можно рекомендовать следующие (на 1 м²):

Размножается лук-слизун семенами, а также вегетативно. Норма высева семян 2 г на 1 м², уход заключается в прополках, рыхлении почвы, поливах, удалении листьев осенью при понижении температуры.

Одна из древнейших культур. Выращивается повсеместно, широко используется в кулинарии при солении огурцов, томатов, других овощей. Его фитонцидные свойства позволяют использовать и как лечебное средство.

Культурный чеснок потерял способность давать семена и размножается зубками луковицами-однолетками (севком), выращиваемыми из бульбочек, которые образуются в семенных шапках растений.

Чеснок бывает яровой и озимый и высаживают его соответственно весной и осенью. Осенью посадку проводят с таким расчетом, чтобы чеснок хорошо укоренился.

Яровые сорта чеснока более позднеспелые, чем озимые (в средней полосе России они созревают в августе — сентябре), менее урожайные, но хорошо хранятся. Вегетационный период у озимых сортов от 90 до 120 дней, у яровых — от 80 до 150 дней.

На индивидуальных участках выращивают, как правило, местные сорта. Многие из них высокоурожайные и имеют хорошие хозяйственные качества. Но для получения устойчивых урожаев лучше использовать районированные сорта. Наибольшее распространение получили озимые стрелкующиеся сорта чеснока: Богуславский, Дунганский местный, Имерули 23, Полет, Старобельский местный, Харьковский 1, Юбилейный, Грибовский, Отрадненский, Белорусский.

Из нестрелкующихся озимых сортов выращивают: Сакский, Даниловский местный, Маринский.

Яровые, обычно не стрелкующиеся сорта: Брянский местный, Брейтовский, Калининский местный, Витебский местный. Лучшие почвы для чеснока — легкие суглинки, окультуренные, хорошо заправленные органическими удобрениями. Лучшие предшественники: бобовые, тыквенные, зеленные культуры, ранняя или цветная капуста.

Чтобы избежать заражения растений нематодами, отводимые под чеснок участки необходимо менять.

Существенное значение в возделывании озимого чеснока имеют сроки его посадки. Лучшие сроки — за 5–6 недель до устойчивых холодов, т. е. период, который обеспечивает хорошее укрепление зубков.

Яровые сорта чеснока высаживают рано весной. Глубина посадки 5–7 см. Норма высадки зависит от размера зубков и колеблется от 100 до 250 г не 1 м².

Под зиму лучше чеснок высаживать на невысоких грядках рядковым способом (в 5–6 рядов). В рядках мелкие зубки располагают на расстоянии 4–6 см друг от друга, крупные — 8—10 см. Если посадку ведут бульбочками, их можно размещать плотнее.

Чеснок плохо переносит повышенную кислотность почвы. Оптимальная реакция почвенного раствора для чеснока pH 6,5–7,9 (нейтральная или слабощелочная). Поэтому кислые почвы обязательно известкуют. Но известь рекомендуется вносить под предшествующую культуру. Дозы: 0,5–0,6 кг на 1 м². Можно вносить и золу, но нормы при этом должны быть увеличены в три раза.

Чеснок хорошо отзывается на органические удобрения, которые также рекомендуется вносить под предшествующую культуру — 5–6 кг на 1 м². Требовательность к элементам питания та же, что и у лука, но чеснок плохо переносит повышенные концентрации солей в почве, за вегетацию можно провести две подкормки минеральными удобрениями (на 1 м² — 15 г сульфата аммония, 18 г суперфосфата, 5 г хлорида калия).

Уход за посадками включает междурядные обработки, поливы, борьбу с сорняками. Поливы прекращают за 15–20 дней до уборки урожая.

Стрелкующиеся сорта озимого чеснока выращивают в двухлетней культуре. До этого из бульбочек выращивают луковицы-однолетки. Стрелки растений срезаются, когда бульбочки приобретают характерную для данного сорта окраску. Их сушат и обмолачивают. Сеют осенью сплошным ленточным способом. Уход тот же, что и при выращивании зубков. В конце лета из бульбочек выращивают однозубки, которые убирают и снова высевают под зиму, а на следующий год получают луковицу чеснока, состоящую из зубков.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

Поражает как репчатый, так и многолетние луки. Распространен повсеместно. Основные признаки заболевания: на листьях вначале появляются бледно-зеленые расплывчатые пятна, которые приобретают со временем серовато-фиолетовый цвет. Затем листья желтеют и засыхают. Инфекция, проникая в луковицу, сохраняется всю зиму. Особенно сильно это заболевание распространяется во влажную погоду. Основной источник инфекции — многолетние луки, лук-севок, лук-репка, послеурожайные остатки.

Меры борьбы: чередование культур, хорошая продуваемость участка ветром, освещенность солнцем, обеззараживание посадочного материала, своевременная борьба с сорняками. На приусадебных участках допускается обработка лука 0,4 %-ной суспензией поликарбоцина, за исключением участков, где выращивается лук на перо. Можно использовать и 1 %-ную бордоскую жидкость. Но обработки поликарбоцином следует прекратить не позднее чем за 20, а бордоской жидкостью — за 15 дней до сбора урожая.

Шейковая гниль

Поражает луковицу репки и севка. Распространена повсеместно, но болезнь появляется в основном во время зимнего хранения. Больная луковица на разрезе имеет вид печеной. Особенно сильно поражается плохо вызревший лук.

Источник инфекции — посадочный материал и зараженные остатки растений.

Меры борьбы включают в себя прежде всего соблюдение агротехнических мероприятий возделывания лука, послеуборочная просушка, уничтожение послеуборочных остатков и загнивших луковиц.

Снижает заболеваемость и правильное использование минеральных удобрений.

Мозаика

Вирусное заболевание. Поражает репчатый лук и чеснок. При этом листья желтеют, на них появляются узкие бледно-желтые параллельные полосы, они становятся гофрированными и поникают. В целом растение выглядит угнетенным. Сохраняется вирус в зараженных луковицах.

Меры борьбы: использование здорового посадочного материала, при отрастании удаление больных растений, борьба с чесночным клещом и тлями, которые являются основными переносчиками этого заболевания.

Головня лука

Грибковое заболевание. Широко распространено в европейской части России. Основные признаки заболевания: узкие продольные сероватые полоски со вздувшимся эпидермисом, который впоследствии разрывается и на этом месте появляются черные споры гриба. Источник инфекции — зараженная почва.

Меры борьбы: соблюдение чередования культур (на прежний участок можно возвращать лук не ранее чем через 4–5 лет), дезинфекция почвы серой (5–6 кг серы на 1 м²) и известью — 10–12 кг на 1 м².

Бактериальное заболевание

Распространено повсеместно, поражает репчатый, многолетние луки, чеснок. У пораженных луковиц при продольном разрезе видна темная желто-бурого цвета прослойка с размягченной тканью На чесноке болезнь поражает сочную ткань зубков. Это поражение напоминает язвы, форма которых может быть разная (округлая, овальная), единичные или множественные. Иногда болезнь проявляется в виде стекловидности желто-оливкового цвета. Заболевание проявляется в период хранения.

Меры борьбы: чередование культур, использование относительно устойчивых сортов чеснока (Юбилейный, Грибовский). К сожалению, устойчивых сортов лука к этому заболеванию нет.

Ваша уютная спальня

Г.А.Широкова

Редкий человек откажется от удовольствия хорошенько поспать. И это очень правильно! Потому что для души и тела сон является эликсиром молодости и лучшим косметическим средством. Недаром на вопрос — что делать женщине, чтобы хорошо выглядеть? — все красавицы мира (в том числе и топ-модели) хором отвечают: «Высыпаться!». Во время сна не только активно функционируют многочисленные железы, вырабатывающие гормоны, а также почки и печень, но и значительно улучшается кровоснабжение мозга. Благодаря снам мозг упорядочивает дневные впечатления и освобождается от «балласта». Поэтому и обстановка спальни должна во всем помогать этому чудодейственному процессу. Вечером погружать в атмосферу тишины, уюта и умиротворения, а утром нежно и приветливо встречать на пороге нового дня. Поэтому сегодня мы предлагаем вам поразмышлять над интерьером спальни

Начнем наши рассуждения с выбора цвета. Уже ни для кого не секрет, что каждый цвет обладает определенной силой воздействия на организм, и даже когда мы спим, цвет белья и окружающих нас предметов продолжает действовать. Поэтому для спальни мы предлагаем остановиться прежде всего на сочетании светлых тонов желтого и зеленого цветов. Желтый, мягкий золотистый цвет успокаивает эмоциональную сферу Зеленый — снижает напряжение, создает ощущение свежести и умиротворенности. Различные оттенки голубого цвета также оказывают расслабляющее действие на организм, а серебристые тона обладают целебными свойствами. Все оттенки сиреневого, фиолетового цвета тоже весьма благотворно влияют на наш организм, снимая напряжение, набранное за день.

Теперь, когда палитра основных тонов подобрана, можно приступать к реальному воплощению — подбору обоев для стен. Как и в предыдущих статьях по интерьеру, мы напоминаем вам, что выбор цвета стен зависит не только от вашего вкуса, но и от реального дневного освещения. В спальнях, где солнечные лучи мало радуют своим присутствием, лучше подойдут обои светлых теплых желтых тонов в сочетании со светло-зелеными, сиреневыми вкраплениями. В солнечных комнатах лучше использовать обои голубой гаммы с серебристыми оттенками. Рисунок обоев может быть самым разнообразным. В спальне вы можете позволить себе все, ведь это ваше личное пространство, конечно, если вы там не устраиваете торжественные приемы. Спальню можно превратить в ситцевую шкатулку. Для этого вам нужно купить обои с мелким цветочным узором и оживить ими не только стены, но и потолок. Границу между стеной и потолком определяют при помощи декоративного плинтуса, прикрепляемого поверх обоев.

Для любителей экзотики можно посоветовать обои с рисунками в виде иероглифов или с мотивами ракушек, морских коньков и проч.

В зависимости от расположения мебели вы можете совместить несколько цветовых плоскостей. Например, стену, находящуюся перед глазами оклеить обоями зеленого цвета, а три оставшиеся — обоями того же рисунка, но уже желтого оттенка.

Весьма практично стену, вдоль которой расположена кровать, оклеить двумя уровнями в сочетании с бордюром между ними. Если такой вариант вам по вкусу, то всю спальню можно оклеить по этому же принципу. Однако если габариты вашей комнаты невелики, то не увлекайтесь экспериментами с обоями. Лучше остановитесь на полотнах соответствующего цвета с мелким рисунком или узором с размытыми контурами. С экологической точки зрения предпочтение лучше отдать качественным бумажным обоям — ведь именно в спальне мы проводим большую часть времени для отдыха.

Главное внимание следует уделить основным объектам интерьера — окну и кровати. Здесь вы можете осуществить и давние мечты детства о сказочной постели принцессы, и современные тенденции «колониального» стиля с его увлечениями плетеной мебелью и экзотическими сувенирами типа ракушек и кораллов. А может, вам по вкусу жизнерадостный стиль кантри или восточный вариант с роскошными пуфами и балдахином? Даже поклонникы современного авангардного направления с присущим ему минимализмом и четкостью контуров смогут найти в нашем рассказе новые идеи.

Итак, начнем с классического романтического стиля, где кровать покрыта роскошным шелковым покрывалом, а окно купается в пышной пене воздушных занавесок.

На рис. 1,а вы видите сочетание шелкового стеганого покрывала и полога над кроватью, выполненного из шифона того же цвета, что и короткая оборка на покрывале.

Рис. 1

Для крепления полога на стене следует сделать три кронштейна из прямоугольных брусков или круглых в сечении штанг. Они привинчиваются к стене шурупами с помощью уголков или специальных гнезд-держателей. Мастеровитым мужчинам эта операция вполне по силам и не требует больших материальных затрат. В соответствии с шириной вашей кровати вы распределяете кронштейны-держатели на стене на удобной для вас высоте. Согласно полученным ориентирам измеряете длину полога с учетом припуска на свободное провисание 20–30 см. Обрабатываете открытые срезы полотна полога. При желании лицевой край можно украсить оборкой. Посередине длины полога настрачиваете центральную кулиску необходимого размера для крепления на кронштейне. Ширина кулиски должна обеспечить свободное скольжение полога при драпировке на штанге кронштейна. Аналогичные кулиски настрачиваете на полотно соответственно уровню двух боковых кронштейнов. Готовый балдахин надеваете на кронштейны, образуя сборки при помощи двух оборотов кольца из резиновой ленты. Торцы кронштейнов и крепление резинкой декорируете пышными бантами, сшитыми из аналогичной покрывалу или пологу ткани.

Для покрывала вам понадобится плотная шелковая ткань, сочетающийся по цвету шифон для верхней оборки, синтепон и ткань для нижней поверхности покрывала. В магазинах можно купить уже готовый вариант нижней части в виде уже простеганных вместе ткани и синтепона. Количество шелковых тканей зависит от размера вашей кровати. Если исходной ширины ткани не хватает на всю поверхность кровати, то покрывало можно сшить из нескольких частей. Соединительные швы в этом случае будут декорированы как отделочные швы стежки.

Последовательность работы:

— раскроите и при необходимости сшейте из частей лицевую поверхность покрывала;

— сложите вместе все три слоя: лицевую часть, прокладку и нижнюю деталь покрывала, сколите и прометайте;

— наметьте основные линии стежки при помощи линейки мылом или мелом и выполните по ним широкими стежками первоначальное стегание;

— выполните основное стегание на машине или вручную. При стежке на машине величину стежка следует сделать максимальной и слегка ослабить натяжение верхней нити;

— выкроите прямоугольные ленты оборок, высота верхней оборки из легкого материала меньше высоты оборки из плотного шелка, обработайте нижний срез подгибкой или обметайте на оверлоке, либо швом зигзаг, сшейте оба слоя оборок вместе кольцом, сметайте по верхнему краю обе оборки вместе. Если ваша кровать имеет спинки, то оборки следует пришивать только по продольным сторонам;

— расположите соединительный шов на оборках в середине одной из коротких сторон покрывала и приметайте обе оборки, равномерно распределяя сборки;

— притачайте сборки на машине по изнаночной стороне, удалите нити наметки, обметайте срезы всех слоев, и, отступив от шва 1 см, проложите по лицевой стороне отделочную строчку.

На рис. 1,б вы видите модель покрывала, выполненную по той же технологии. Однако здесь вы можете сочетать однотонную ткань с узорной, из которой выполнена оборка. Стежка выполняется в виде диагональной решетки, размеры ширины полос стежки определяются вашим желанием. Данную модель не обязательно выполнять из шелка. Для нее подходят также вискозные и хлопчатобумажные ткани с романтичными узорами в виде цветочных букетов, гирлянд или отдельных цветочков и однотонные полотна таких же по составу тканей.

Модель, изображенная на рис. 1,в, имеет принципиальное отличие по размеру стеганого полотна. Если в предыдущих двух моделях стеганая поверхность четко определялась размером кровати, то в этом варианте стеганая поверхность представляет единую плоскость и спускается с кровати на пол, заменяя собой оборки. Нижняя оборка служит декором края. Поэтому эта уютная модель подойдет для кроватей, имеющих спинку только в изголовье. Все остальные этапы исполнения соответствуют вышеописанным, а узор стежки в виде фестонов потребует от вас большей усидчивости и аккуратности исполнения.

Замечательным дополнением к любому покрывалу станут подушки, наволочки для которых можно сделать из тех же материалов или других, хорошо сочетающихся по цвету и фактуре. Если в вашем доме нет готовых подушек размером 40х40 см или 50x50 см, то вы можете сшить любую подушку понравившегося вам размера и формы из любого плотного материала: льна, тика, плащевки и набить ее любым рыхлым материалом: обрезками поролона, синтепона и т. д. В случае использования пуха или пера для наполнения подушки нижнюю наволочку (наперник) необходимо сшить строго из специальной плотной ткани. В противном случае ваша спальня будет иметь следы «птичьих баталий» в виде отдельных перьев, выпавших из подушек.

На рис. 2,а, б вы видите классические образцы прямоугольных подушек с оборками по периметру. Для подушки в форме вытянутого прямоугольника (см. рис. 2,а) вам понадобится только плотная шелковая ткань, аналогичная покрывалу. В варианте на рис. 2,в вы можете скомбинировать две ткани для большей декоративности. В остальном технология изготовления идентична в обоих случаях, а размер зависит от вашего выбора.

Рис. 2

Раскрой: передняя половина — 1 деталь, задняя половина — 2 детали. Для застежки вам понадобится молния на 5 см короче, чем сторона подушки. Припуски на швы 1,5 см.

Последовательность работы:

— сложите лицом внутрь обе половины задней части и, отступив от краев по 2,5–3 см, стачайте это расстояние (см. рис. 2,в) от каждого края;

— разутюжьте шов и втачайте в образовавшуюся щель молнию;

— подготовьте ленты оборки, стачайте отдельные отрезы между собой в кольцо;

— при необходимости обметайте открытый срез или сложите оборку по ширине пополам. В последнем случае вы получите аккуратную пышную оборку;

— сосборите оборку на нить и разместите по периметру лицевой стороны, совмещая срезы;

— наложите на лицевую часть с оборкой заднюю часть с открытой молнией лицевой стороной вниз и стачайте все слои по периметру, совмещая срезы;

— выверните готовую наволочку через расстегнутую молнию и наденьте на подушку.

Для романтичной подушки (рис 2,г) вам подойдет тонкая, хорошо драпирующаяся шелковая ткань. Передняя часть подушки выкраивается в виде круга, диаметр которого в 1,5–2 раза больше диаметра задней части. В центре большого круга есть вырезанное окошко диаметром 15 см. Задняя сторона аналогично предыдущему варианту имеет застежку-молнию. Пышная роза в центре подушки выполняется из сложенной вдоль косой бейки приблизительно 1 м длиной и 14 см шириной.

Последовательные работы:

— проложите вдоль внешнего среза крупные стежки для сосборивания, в центре круга аналогичные стежки проложите, отступив от края 1 см;

— натягивая нить, сосборите внешний край до размеров задней части, внутренний круг стяните до закрытия отверстия, концы обеих нитей крепко завяжите узлом;

— стачайте косые полоски для розы в одну длинную полосу, сложите ее изнаночной стороной внутрь на половину ширины (в готовом виде 7 см) и стачайте по длинным срезам;

— выверните полоску на лицо, короткие срезы заправьте внутрь, закругляя короткие стороны, и закрепите потайными стежками;

— проложите по всей длине полоски стежки и, натягивая нить, присборите до 25 см. Уложите присборенную полоску в виде розы, начиная с сердцевины, и хорошенько скрепите все слои между собой;

— пришейте розу в центре лицевой части;

— сложите оба слоя лицевой стороной вниз и стачайте все слои по периметру;

— выверните подушку через застежку-молнию.

Подушка в форме сердца (рис. 2,д) выполняется по той же технологии, что и прямоугольные подушки, но основные детали верха и низа выкраиваются в виде сердечек.

Весьма изящным дополнением к убранству кровати может стать подголовный валик в виде конфеты, украшенный шитьем, кружевом, атласными лентами, — словом всем, чем пожелаете (рис. 2,е). Данную форму возможно использовать и как чехол для подушки соответствующего размера. Технология изготовления предельно проста:

— возьмите прямоугольное полотно, нужного вам размера и разметьте мелом линии декора (кружева, атласных лент, шитья и пр.);

— по намеченным линиям настрочите декор и обработайте короткие срезы полотна швом с закрытым срезом или декоративной отделкой (кружево, шитье и т. д.);

— стачайте полотно по всей длине, шов обметайте и выверните налицо;

— завяжите один конец тесьмой, шнуром, оставляя свободным часть длины;

— с другого конца вставьте валик цилиндрической формы, набитый мягким наполнителем, и завяжите второй конец, получая форму хлопушки.

Подобную форму хлопушки можно использовать для декоративного чехла, в который можно убирать подушки в дневное время. Для этой цели посередине соединительного шва следует втачать молнию, равную по длине величине стороны подушки (рис. 2,ж). На концах закрепите шнуры или декоративные банты, сохраняющие форму хлопушки независимо от наполнения. Имея такую «хлопушку», вы можете утром свернуть подушку и положить ее в чехол, придавая кровати аккуратный вид.

Теперь перейдем к убранству окна. Для романтических идей здесь безграничное поле фантазии, а источником идей могут послужить старые тюлевые шторы из гостиной. В случае наличия в рисунке широкой декоративной каймы вы можете аккуратно, не нарушая рисунка, отрезать ее и использовать в качестве ламбрекена (верхней горизонтальной декоративной детали штор). Ламбрекен можно распределить по всей длине карниза в виде ровной плоскости (рис. 3,а), а можно в виде фигурного полукруга (рис. 3,б).

Рис. 3

Для этого по коротким сторонам ламбрекена необходимо сделать кулиски, а по длинной стороне пришить тесьму с широкими петлями или навесные петли. Затем вы при помощи легкой пластмассовой трубки или деревянной рейки драпируете ламбрекен в форме полукруга (рис. 3,в) и прикрепляете его к карнизу при помощи шурупов. Подобное крепление штор при помощи рейки и кронштейнов подходит для окон вообще без карниза для штор. Оставшееся полотно тюля разрезаете на 2 равные части, обрабатываете срезы и используете в качестве гардин.

Следующий вариант (рис. 4,а) можно выполнить из разрезанного на две равные части по горизонтали широкого полотна с каймой. Горизонтальная кайма становится вертикальным рисунком, а открытые срезы можно подшить на машине. Вторая половина тюля без рисунка в том варианте выполняет роль второй гардины, расположенной внахлест с первой. Драпировочные ленты-перехваты к этой модели можно сшить из кружевных или атласных лент с бантами.

Рис. 4

Великолепные композиции с различными драпировками легко создавать из тонких шифоновых занавесей и струны, натянутой вдоль окна. Здесь возможны любые варианты с фестонами разной величины, свободно свисающими пологами, розами, сделанными из шифона, продернутого через картонный кружок (рис. 4,б, в) или закрепленного на крючки по бокам карниза.

Торжественно и в то же время романтично выглядит окно с сочетанием плотных гардин из атласа и легкой тюлевой занавеси, украшенной бантами из атласных лент того же цвета, что и гардины. Для этой модели используйте два прямых полотнища атласа и единое тюлевое полотно на всю длину окна. Нижний край тюля можно также обшить атласной лентой, что придаст более романтичный вид всей модели. Количество и величину драпировок вы определите сами в зависимости от величины окна. Эту же модель можно выполнить в сочетании однотонного тюля и гардин с нежным цветочным рисунком. Цвет атласных лент в этом случае должен сочетаться с основным колоритом рисунка.

Весьма близок по настроению к романтическому направлению и стиль кантри, с присущими ему радостными расцветками тканей. Но если в первом варианте главными героями были шелк, атлас, тюль, то теперь на сцену выходят хлопчатобумажные ткани самых разнообразных расцветок. Здесь подойдут и цветочные узоры, и полоска, и кокетливый горошек, и уверенная в себе клетка, и многое другое. Главное решить для себя, в какой гамме вы хотите видеть спальню. В том случае, когда окна выходят не на солнечную сторону, лучше сделать акцент на теплых желтовато-розовых, салатовых, оранжевых тонах. При обилии солнечного света вам подойдут голубые, синие, зеленые тона.

Основную роль в интерьере спальни по-прежнему играет кровать, покрытая нарядным покрывалом. Любые варианты лоскутной мозаики или ткань с рисунком, имитирующим домную технику, сразу же перенесут вас в атмосферу загородного дома с неспешным ритмом жизни. Самым простым способом шитья лоскутного покрывала служит сшивание квадратов одинаковой величины, но разного цвета. Определив размер будущего покрывала, вы можете поделить его на квадраты определенного размера и сосчитать, сколько деталей вам понадобится для целого покрывала. Затем вы выкраиваете квадраты с припуском на швы по 1 см с каждой стороны и стачиваете между собой. Комбинирование различных материалов подчинено лишь вашей фантазии. Вы можете использовать три и более расцветок ткани в сочетании с одноцветными квадратами. После того как верхняя деталь готова, ее необходимо соединить с подкладкой и внутренним наполнителем. Затем покрывало следует простегать вручную или на машинке. Рисунок стежки вы можете придумать сами. Самым простым вариантом будет стежка по соединительным швам между квадратами. Другой вариант — по диагонали квадратов в одном направлении или диагональной решеткой. Края обшить косой бейкой контрастного цвета. Покрывало выполняется без оборок. Размер покрывала должен предполагать, что края будут спокойно свисать с кровати. Замечательным дополнением к покрывалу станут подушки. Их можно сшить как из цветных тканей, аналогичных покрывалу, так и из контрастных однотонных, причем одна сторона может состоять из квадратов разных тканей, а вторая — из однотонной ткани. На рис. 5 приводится несколько вариантов схем лоскутной мозаики.

Рис. 5

По ним вы легко выберете и сошьете понравившийся вариант, а может быть, придумаете свою модель. Ведь лоскутная мозаика является любимым рукоделием у многих народов мира, однако самыми верными этой технике остаются женщины России и Америки. Веселым дополнением к подушкам будут декоративные пуговицы. Их можно сделать из кружков плотного картона или пластика, обтянутого тканью. В готовом варианте кровать с такими подушками может выглядеть так, как показано на рис. 6.

Рис 6

Очень оригинальным для стиля кантри будет сочетание однотонного льна с набивными узорными хлопчатобумажными тканями. Используя этот прием, мы предлагаем выполнить веселое покрывало, — будет казаться, что на однотонном покрывале с оборкой по центру лежит еще маленькое стеганое одеяльце (рис. 7).

Рис. 7

Для него вам понадобятся одноцветный лен, однотонный сатин или ситец и узорная хлопчатобумажная ткань. В зависимости от размера вашей кровати вы выкраиваете основной прямоугольник из льняного полотна, если ширины ткани не хватает, его можно сшить из нескольких частей, а швы отстрочить цветными контрастными нитками. Затем определяете размер центральной части. Ее можно сшить из одной ткани, а можно собрать из тканей с разными рисунками. Третьей деталью будет большая по периметру основного прямоугольника оборка, которая также может быть выполнена из одной ткани или из чередования тканей с разными рисунками. Наиболее выигрышным получается сочетание, когда сборка и серединная часть покрывала выполнены по-разному. Например, оборка из квадратов с разными рисунками, а средник из ткани с одним рисунком, или наоборот. Впрочем, лучшими советчиками станут вам вкус и фантазия. Последовательность работы:

— выкроите основной прямоугольник и разметьте на нем мелом или стежками контуры средника;

— подготовьте материал для широкой оборки. Ее высота определяется высотой кровати, а длина должна быть в 2–3 раза больше длины периметра прямоугольника покрывала;

— стачайте между собой все части оборки, образуя кольцо;

— обработайте нижний край оборки швом с закрытым срезом или косой бейкой;

— распределите оборку по периметру полотна, равномерно закладывая сборки. Приметайте и притачайте оборку. Шов обметайте;

— выкроите или соберите из частей средник покрывала, стачайте все швы и хорошенько отутюжьте;

— возьмите тонкий синтепон и, соединив с готовой верхней частью, простегайте оба слоя вручную или на машине (напоминаем, что величина стежка должна быть максимальной);

— по краю готового простеганного средника пришейте оборку;

— по линиям разметки приметайте и притачайте средник к основному прямоугольнику по периметру и двум диагоналям.

Клетчатые ткани можно использовать и для штор в спальне стиля кантри. На рис. 8 вы видите модель с треугольным ламбрекеном, задрапированным по центру.

Рис. 8

Вам понадобятся также два вида ткани — цветная для гардин и однотонная, согласующаяся по цвету с узорной для ламбрекена. Ламбрекен выкраивается в виде треугольника, основание которого равно длине карниза, и шьется двойным, так как при драпировке изнаночная часть отворачивается на лицо, чем длиннее угол треугольника, тем пышнее получается драпировка. Складки закрепляются мелкими стежками по лицевой стороне, которые можно замаскировать подвеской в виде декоративной кисти. Сверху пришивается тесьма или петли для карниза. Если хлопчатобумажная ткань для гардин слишком тонкая, то ее можно уплотнить однотонной подкладкой Тонкие полотнища можно драпировать вертикальными сборками при помощи шнура, продетого в кулиску с изнаночной стороны. При этом каждое полотнище из трех остается свободным, не скрепляясь с другими, а драпировки можно делать на разном уровне (рис. 9,а). Кулиска настрачивается на две трети длины шторы (рис. 9,б) в виде прямоугольника, разделенного посредине вертикальной строчкой. Вставленная в него тесьма или шнур стягивает ткань и закрепляет сборку декоративным бантом.

Рис. 9

Часто, кроме основных деталей, таких, как шторы, покрывала, именно мелкие дополнения придают интерьеру законченность и особый шарм. Для стиля кантри эффектным дополнением может стать абажур с чехлом из полос лоскутной мозаики. В основе выкройки лежит прямоугольник, равный по высоте размеру абажура + 10 см на сборки в верхней части и 15 см на двойную оборку по нижнему краю. Итак:

— стачайте все детали разноцветных лоскутов в одну полосу, швы разутюжьте. Готовую полосу стачайте по коротким сторонам в кольцо;

— верхний край отогните внутрь на 2,5 см и подверните внутрь открытый срез на 1 см, притачайте, образуя кулиску для резинки;

— нижний край отогните на изнаночную сторону на 7 см, подверните внутрь открытый срез и притачайте. Затем отступите 2 см и проложите вторую строчку для получения кулиски;

— вставьте резинки в верхнюю и нижнюю кулиски, и чехол на абажур готов.

По этой же схеме вы можете сшить чехлы на цветочные горшки, особенно если они больших размеров.

Теперь из уютного сельского дома перенесемся на берег океана в бунгало с плетеной мебелью, различными сувенирами из ракушек, бамбука и привнесем в спальню колорит «колониального», «экзотического», стиля. Главный эффект достигается присутствием плетеной мебели. Пусть это будет один предмет — кресло, этажерка и т. д., но главный акцент необходимо сделать на нем, а интерьер дополнить чехлами или подушками с характерным рисунком: слоны, растения или мотивы мексиканских орнаментов. Яркие, сочные краски тканей в сочетании с натуральным цветом дерева или лозы наполняют спальню теплым свечением, поднимают настроение даже в пасмурную погоду.

Шторы, выполненные из тканей с подобным рисунком, сами по себе весьма декоративны и не требуют дополнительной драпировки. Для подвешивания лучше всего использовать деревянные карнизы с кольцами или струны, на которые можно вешать шторы с широкими декоративными петлями из этой же ткани (рис. 10).

Рис. 10

Если у вас в спальне уже имеется карниз с дорожками и экраном, то его не обязательно менять на деревянные штанги. Переднюю плоскость можно задрапировать при помощи тканевой ленты, собранной на резинку, или наклеить на пластиковую часть полоску аналогичной ткани или бумаги с соответствующим узором (об этих способах уже рассказывалось на страницах журнала «Сделай сам»).

Дополнением к узорным гардинам могут быть однотонные шторы, на две трети выглядывающие из-под ярких полотнищ. Для этой цели лучше выбрать тонкую ткань, близкую по тону к общему колориту. Перехваты можно сплести из шелковых шнуров в виде кос с кистями (рис. 11).

Рис. 11

Ткани с морскими орнаментами, переливами зеленых и голубых тонов также прекрасно будут выглядеть в спальне «колониального» стиля. Если из ткани с подобным узором сшить покрывало, то подушки можно выполнить в форме рыб или ракушек (рис. 12).

Рис. 12

На нашем рисунке показано, как при помощи фигурной стежки следует выделять форму подушки. Все детали выкраиваются плоскими, а затем прокладывается внутрь между двумя слоями синтепон, готовый чехол выворачивается на лицо и отстрачивается на машине.

Обычную форму прямоугольных и квадратных подушек можно украсить узлами, очень популярными в одежде экзотических для нас народностей. Для этой цели по двум сторонам подушки втачиваются двойные треугольники (рис. 13), которые впоследствии завязываются узлом. Лицевую часть чехла для подушки следует сделать из однотонного материала, а нижнюю и треугольники — из узорной. О технологии изготовления чехлов мы уже говорили выше.

Рис. 13

Необходимым дополнением интерьера спальни служат разнообразные коврики около кровати. Для спальни с элементами «экзотического» стиля это может быть ковер из грубого льна с аппликацией из различных лоскутов с яркими рисунками. Схема расположения фрагментов может быть самой разнообразной (рис. 14).

Рис. 14

Все детали пристрачиваются швом зигзаг к основному полотну, а края обшиваются широким кантом. Если в вашем доме есть циновки, то их час настал! Расстелите их на полу, а если края изношены, то также обшейте их яркими кантами из тканей с орнаментами.

Покрывало на кровать следует сшить также из тканей с яркими орнаментами, чередующимися с одноцветными желтыми, оранжевыми, бежевыми, бордовыми, коричневыми полотнами, напоминающими о теплом песке, жарком солнце, разогретой земле.

Основой модели может быть вариант стиля кантри с ромбовидным средником, но без оборки вокруг него. Эффектно будет выглядеть и покрывало в виде конверта из чередующихся тканей с аппликацией в виде круга или квадрата в центре или без аппликации. Большие плоскости треугольников можно собрать по принципу лоскутной мозаики из отдельных частей, но при условии, что рисунок будет мелким. Лучше для этой модели использовать ткани с крупномасштабным рисунком, который великолепно смотрится на плоскости.

«Колониальный» стиль по своей яркости близок к восточному, однако здесь на арену выходят более густые по колориту, насыщенные мерцанием золота шелковые, парчовые ткани с характерными орнаментами в виде огурцов, диковинных сосудов, цветов. В спальне можно устроить специальный уютный уголок с огромным пуфом, валиками и подушками, где можно расположиться для отдыха прямо на полу. На стене можно повесить небольшой ковер или оклеить эту часть комнаты двумя-тремя полотнами обоев с характерным ковровым орнаментом. Это не только эффектно, но и полезно, так как спиной вы будете касаться стены и светлые обои могут быстро потерять свою привлекательность (рис. 15).

Рис. 15

Для пуфа диаметром 1 м вам потребуется 3 м набивной или узорной шелковой ткани шириной 120 см, 75 см однотонной ткани шириной 150 см, 2 застежки-молнии длиной 60 см.

При раскрое вы получите: верхняя и нижняя части чехла — 2 полотнища длиной 3,10 м и шириной 46 см каждая, 2 круглые детали средника диаметром 30 см, полоса для объемного канта длиной 3,10 м и шириной 8 см (в готовом виде 4 см), выкроенная под углом 45°; 2 косые бейки для узкого канта вокруг круглых частей длиной 97 см и шириной 3 см. Припуски на швы 1 см, в размерах кантов припуски на швы учтены.

Последовательность работы:

— каждое полотнище стачайте по коротким сторонам в кольцо. По одной из сторон (внутренней стороне верхней части пуфа и соответственно по нижней стороне нижней части чехла) равномерно присборите до длины среза 93 см;

— круглые средние детали проклейте флизелином или отстрочите декоративной стежкой в два слоя с синтепоном;

— каждую косую бейку для узкого канта стачайте в кольцо 95 см окружностью в готовом виде, сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь (при желании внутрь можно вложить шнур) и приметайте к средним округлым деталям чехла так, чтобы утолщенный край был направлен в сторону детали, а срезы лежали на припуске;

— боковые детали присборенными срезами приметайте и притачайте к срезам средней части, прихватив канты;

— полосу для большого объемного канта стачайте в кольцо диаметром 3,10 м, сложите вдоль пополам и, взяв вместе срезы, притачайте к срезу верхней части чехла. Верхнюю и нижнюю части сложите лицевыми сторонами, срезы стачайте, оставив участок длиной 120 см для застежки на две молнии открытым. Теперь чехол выверните, расположите молнии так, чтобы они закрывались навстречу друг другу и втачайте их в шов.

Если вы еще не обладаете хорошим навыком шитья молнии, можно вшить на руках и сам пуфик выполнить без кантов. Когда роскошный чехол готов, его можно заполнить различными мягкими предметами, вплоть до ненужных одеял и прочего или сшить круглую подушку с рыхлым наполнителем.

В комплект к пуфику можно сшить нарядный валик, украшенный мотивом улитка из шнура с кисточкой. Для него вам потребуется лоскут ткани 62x52 см, 1 молния 24 см, золотой или шелковый шнур 1,10 м и 2 кисти. В готовом виде валик будет 40 см длиной и 16 см в диаметре, а при раскрое вы получите среднюю часть длиной 52 см и шириной 42 см и две боковые части, каждая из которых длиной 52 см и шириной 10 см. Все размеры даны с припусками на швы 1 см по сторонам. Последовательность работы:

— среднюю часть чехла сложите лицевой стороной внутрь, совмещая срезы по 42 см. Выполните шов, стачав срезы с каждой стороны по 9 см. Припуски разутюжьте. К краям открытого среза притачайте застежку-молнию;

— каждую боковую часть чехла стачайте по коротким сторонам в кольцо и притачайте к боковым срезам средней части. Припуски швов отверните в сторону боковых частей и отстрочите вдоль швов, прихватывая припуски. Свободную ткань срезов сложите лучевыми складочками, стяните срезы и прочно сшейте на руках;

— шнур разрежьте на 2 равные части и, начиная от центра по спирали, нашейте на торец валика, выполняя мотив улитки. Кончик заправьте под последние ряды и пришейте кисти.

Сочетание отделки шнуром или объемным кантом придаст восточный колорит и обыкновенным прямоугольным или квадратным подушкам. Сшейте из тканей с восточными узорами традиционный чехол для подушки и вдоль соединительного шва по лицевой стороне пришейте витой шелковый или золотой шнур. На каждом углу вы можете, не отрезая шнур, выполнить маленький мотив улитки или пришить кисть.

Технология исполнения объемного канта по периметру подушки та же, что и в варианте с пуфиком, однако не забудьте внутрь канта вложить наполнитель и прострочить одну строчку, чтобы наполнитель не выпадал. Золотая или шелковая витая тесьма, проложенная по периметру верхней части подушки, великолепно украсит традиционную квадратную форму, также здесь уместно использовать разнообразную бахрому, тесьму с бубенчиками. Словом, все, что соответствует роскошному, вальяжному и одновременно утонченному духу Востока.

Для покрывала лучше выбрать плотную тяжелую ткань типа гобелена с характерным восточным мотивом. Из нее лучше выполнить модель без декоративной стежки (см. рис. 1,б или 1,в), так как ткань уже имеет необходимую плотность. На гладкой поверхности покрывала будут великолепно выделяться красочные подушки.

Для убранства окна подойдут тяжелые шелковые портьеры в сочетании с цветным тюлем или шифоном, собранным по центру окна в живописный узел (рис. 16). Для перехвата шелковых боковых гардин — широкие ленты, украшенные по нижнему краю тесьмой с бубенцами. Этой же тесьмой можно украсить и ламбрекен, создавая единый ансамбль (рис. 16,б).

Рис. 16

Тонкие шелковые или хлопчатобумажные ткани можно драпировать при помощи тесьмы, образуя фестоны (о технологии мы уже рассказывали раньше), разного уровня и величины, образуя шатер, где шимаханская царица пленила царя Додона. Дополнительные аксессуары типа глиняных сосудов, изделия из металла, аромакурительницы, изящные подсвечники, статуэтки и прочие предметы восточного происхождения завершат интерьер спальни, где будет приятно не только спать, но и проводить любой час отдыха в чтении, мечтах, созерцании. Надеемся, что наши советы помогут вам осуществить ваши мечты.

Деревянная люстра в современном интерьере

В.А.Беляев

Светильник изготавливается из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без выпадающих сучков и гнили.

Такой светильник можно сделать в домашних условиях, имея ограниченный набор самых простых инструментов.

Основная сложность — это изготовление заготовок для сборки рамы (рис. 1, деталь 13), поскольку сборка типа гребенки требует ровной толщины деталей по всей плоскости.

Остальные детали светильника изготавливаются и собираются из всевозможных отходов.

Последовательность работы:

1. Сначала изготавливается стержень светильника (рис. 1, деталь 1). Он склеивается из двух реек сечением 30x15 мм с предварительной выборкой паза для протяжки электрического провода. Эта операция проводится фрезой на дисковой пиле. Ширина и глубина паза определяется имеющимся в наличии электрическим проводом. Длина стержня подбирается в зависимости от фактической высоты помещения.

2. Затем изготовляется гребенка (рис. 1, деталь 8) для монтажа электрических патронов и выпиливается платформа (рис. 1, деталь 10) из фанеры толщиной 8-10 мм. Гребенка крепится к фанере на клей с фиксацией четырьмя шурупами. В платформе (деталь 9) выдалбливается отверстие для входа стержня (деталь 1). Желательно использовать казеиновый клей и клей ПВА.

3. Затем изготавливаются четыре бруска 30x30 см (рис. 1, детали 11 и 12), необходимые для соединения стержня (деталь 1) светильника, платформы (деталь 10) с гребенкой (деталь 13). Для лучшей ориентировки сравните рис. 1, рис. 2, рис. 4.

Рис. 1

Рис. 2

4. Нижняя платформа (рис. 1, деталь 14) с выбранным отверстием для входа стержня соединяется на клей с крестовиной (рис. 1, детали 11, 12) и фиксируется с деталью 9. В детали 9 предварительно выбирается отверстие для входа стержня (рис. 1, деталь 1).

5. Затем книзу крестовины клеются розетки (рис. 1, деталь 6 и рис. 2). К гребенке (деталь 13) — розетки (рис. 1, деталь 5) с муфтами (рис. 1, детали 7, 15). (Рис. 1, 2, 4.)

6. Затем производится фиксация центральной части розеток маленькими сухариками (рис. 1, деталь 4). После этой операции просверливаются отверстия для фиксации склеиваемых деталей шкантами (рис. 1, узлы с деталями 4, 15, 5).

7. На стержень монтируются на клей детали 3 с сухариками (деталь 4, а также рис. 2, 3, 4).

Рис. 3

Рис. 4

8. В детали 2 (рис. 1) выбирается отверстие для входа стержня (деталь 1) и емкость 16 для монтажа крепления к потолку и монтажа к общей электропроводке.

9. Детали 2, 4, 5, 7, 9, 14 с лицевой стороны обрабатываются механическим или ручным способом и по желанию мастера тонируются для отличия от основной конструкции.

10. Провода электропроводки для подсоединения к электрическим патронам протаскиваются внутрь стержня (рис. 1, деталь 1) с концами для подсоединения к патронам и электропроводке. От патронов выводятся провода для подсоединения к проводке в стержне 1 (рис. 1, 4). Выходы проводов — на рис. 1, деталь 17.

11. После этого производится монтаж электропровода к общему сетевому выходу и крепеж стержня к потолку (рис. 5).

Рис. 5

12. Теперь деталью 2 (рис. 1) закрывавется щель между потолком и стержнем (рис. 1, 4, 5). По усмотрению мастера здесь можно зафиксировать шкант.

13. Деталь 3 (рис. 1) может использоваться в качестве украшения, если высота помещения позволяет это. При низком потолке эту деталь можно снять.

14. Такие деревянные украшения, как детали 4, 5, 6, 7, 9, 14, могут быть использованы и в интерьере в целом — на дверях, полочках, шкафах, при креплении гардин и драпировок. Цвет люстры можно подобрать под цвет мебели в квартире, пропитав дерево, из которого сделан светильник или его части, слабым раствором марганцовки, морилкой и т. п.

Искренне желаем вам, чтобы мягкий, теплый рассеянный свет от этой деревянной люстры, созданной вашими руками, прибавил тепла и уюта вашему дому. А на рис. 6 вы можете видеть готовый ее образец.

Рис. 6

О битой посуде… и об уюте

Л.В. Дегтярева

Увы, посуда бьется, но, говорят, к счастью. И, действительно, расстраиваться совсем не стоит, а стоит взглянуть на это.

Но сначала — момент переходный. Если фарфоровые или керамические блюдца, тарелка или чашка чуть-чуть надкололись, но не треснули, ими вполне можно пользоваться, не рискуя порезаться. Да и дефект не будет бросаться в глаза, а крышечка от сахарницы, возможно, даже выиграет: благодаря выемке, которая образуется после обработки надкола. Можно закрывать сахарницу, оставляя в ней специальную ложку для сахара (варенья).

Секрет прост — надо запилить и зашлифовать надкол. Для этого пользуйтесь сначала шкуркой или напильником (прямым, треугольным, круглым), а потом — очень мелкой шкуркой. Главное — не переусердствовать: движения, нажим должны быть достаточно легкими, особенно при работе с напильником. Шкурку можно складывать, скручивать в зависимости от повреждения и формы поверхности, но обычно бывает достаточно просто прижимать ее пальцем и сглаживать неровности трущими движениями. Перед и во время работы поверхность можно смачивать.

Ну а если вдребезги разбилась прабабушкина еще тарелка — как обидно, когда гибнет фамильный фарфор, то, что больше, чем просто старинная посуда, — это память… Или осколками стал чей-то милый сердцу подарок. И с трещинами посуда ни на что не годится… казалось бы. Тут и стоит посмотреть на черепки как на художественную ценность — они могут радовать вас и дальше!

Соберите побольше разноцветных осколков, и в цветочек, и с золотиночкой, в крапинку, в полосочку, синих, желтых… и не забывайте: белый — тоже цвет, и прекрасный, так говорят художники. Так у вас появится целая палитра осколков для мозаичного панно, вполне возможно, вам удастся создать настоящий шедевр.

Долгое время книжной редакцией издательства «Знание» руководил замечательный человек Владимир Петрович Демьянов, ныне уже покойный. Человек разносторонних интересов, он обладал легким пером, много путешествовал, писал маслом, сочинял, увлекался множеством самых разных вещей. В доме его ко всему старались относиться творчески. Там я впервые увидела мозаики из осколков посуды и не сразу даже поняла, что это не картины, написанные крупным мазком, как-то по-особому искрящиеся и очень выразительные. А началось все с разбитой любимой чашки любимой жены. На небольшой дощечке появился силуэт девушки, чайка-галочка: фигурки — синие, фон — белый, чуть с золотинкой, как шел по внутренней поверхности ободок. Рядом приклеен самый обыкновенный комнатный термометр, вещь, эстетически не интересная, но нужная. А как все вместе радует глаз!

Как видите, для начала нужно немногое, а дальше подскажет фантазия. Занятие это очень увлекательное, по ходу дела у вас появятся свои приемы, неожиданные решения.

Кроме осколков, понадобятся клей, лучше эпоксидный, — им можно залить основу (лучше с рамочкой), выровнять зазоры; напильник или шкурка для особо острых краев; возможно, молоток и стеклорез, чтобы наметить желаемые линии раскола для слишком крупных кусков (заверните их в ткань, прежде чем колоть!). Кроме дощечек, можно использовать пластмассу, интересно попробовать оргстекло: сделать прозрачную картину с частичной мозаикой, а фоном будут обои… Можно сначала очертить контур изображения, разметить его по цветам, а можно складывать стеклышки как головоломку — что получится. И абстрактная мозаика может оказаться очень удачной. Но у стеклышек есть свои хитрости.

Осколки бывают очень выпуклыми, тогда они плохо держатся. В таком случае картинку лучше сначала приклеить на марлю, прижав кусочки с внутренней стороны. Из плоских толстых кусочков можно сделать подставку под горячее, годится здесь и битая керамическая плитка, только не забудьте хорошо обработать края, чтобы не царапать руки. Основой для такой подставки может послужить дерево или толстый материал типа войлока. Для каждой работы надо подбирать осколки по толщине, иногда большая разница в ней даже кстати, но чаще — наоборот. А еще подбирать осколки можно у друзей и родных. Потом дарить, если получится.

Но, пожалуй, главное не в том, что получится, а в эмоциях. Все это надо делать вместе, всей семьей, шутя и споря: «Здесь будет цветок, нет, колобок, нет, рожица, а для рожицы не хватает желтого. Сложи так, что видишь»!

От самой простой, незатейливой мозаики в доме станет уютнее, теплее. Стоит попробовать. Успехов вам и хорошего настроения!

Взрослая жизнь детской коляски

А.И. Герасимов

Отслужившие свой век или не нужные для использования по прямому назначению детские коляски разнообразных конструкций отправляют, как правило, на свалку или в металлолом. Между тем их трубчатые элементы или целые соединения могут быть применены для изготовления ряда самодельных устройств, полезных в домашнем хозяйстве. Наиболее целесообразно изготавливать различные тележки для перевозки грузов. Особенно полезны такие тележки на садово-огородных участках, количество которых ежегодно в России растет, так как из за ограниченных финансовых возможностей большинство населения стремится обеспечить себя выращенными своими руками ягодами, фруктами и овощами. Использование тележек значительно облегчает труд по транспортировке навоза, компоста, торфа и других грузов, а также для перевозки с участков собранного урожая. Однако купить грузовую тележку в магазинах большинству пенсионеров, да и не только им накладно. В то же время, используя изложенные ниже принципы и решения, можно собрать из деталей от изношенных детских колясок различные тележки для перевозки грузов. Возможно, что какие-то элементы придется изготовить на заказ или сварить их, но это будет много дешевле, чем купить подобную тележку.

По моему опыту достаточно иметь в хозяйстве три типа тележек: четырехколесную — грузоподъемностью до 100 кг и две складные двухколесные — одна для перевозки габаритных грузов массой до 70 кг и вторую более легкую — на груз до 30 кг.

Копировать полностью предложенные ниже технические решения не всегда целесообразно. Поэтому необходимо подумать и прикинуть варианты нужных самоделок на бумаге, выбрать приемлемые конструкции с учетом имеющегося инструмента и заказа изготовления ряда деталей на стороне и только затем приступать к работам. Особенностью всех самоделок являются их отличительные характеристики и внешний вид, в результате чего нередко проникающие в частные владения посторонние липа не «прихватизируют» эти устройства в связи со сложностью их сбыта, в то время как широко тиражируемые промышленные изделия обычно оказываются у новых хозяев.

Четырехколесная тележка

На рис. 1 показана типовая рама многих детских колясок без навешиваемого посредством пружинных или резиновых амортизаторов кузова с надвижным или жестко закрепленным на нем защитным верхним укрытием. Собственно рама имеет две оси (1) из стального прутка диаметром 10 мм, которые приварены к продольным ребрам жесткости (2) из прутка такого же диаметра или из стальной полосы сечением 4x20 мм². В отогнутых вверх спереди и сзади концах (3) полосы просверлены отверстия 06 мм; если ребра сделаны из прутков, то на всех их концах согнуты кольца с таким же внутренним диаметром. В этих отверстиях и крепятся указанные амортизаторы. К осям (1) и ребрам (2) закрепляется обычно металлическая или полимерная сетка для размещения на ней небольших грузов. На рис. 1 сетка снята.

Рис. 1

Для перевозки грузов необходимо раму оснастить кузовом, который должен иметь днище, желательно сплошное, но легкое, а также боковины и съемные переднюю и заднюю стенки. Рама тележки вообще-то обладает грузоподъемностью до 100 кг при условии нагрузки ее в местах как можно ближе к колесам (на рис. 1 эти места показаны вертикальными стрелками). Вариант сделанного мной и хорошо показавшего себя в течение четырех сезонов кузова с максимальной грузоподъемностью тележки описан ниже На рис 2 представлен общий вид тележки с обозначением элементов рамы и кузова, а на рис. 3 — поперечный и продольный разрезы тележки с теми же обозначениями соответствующих элементов.

Рис. 2

Рис. 3

Первоначально концы (3) я отогнул в бок на угол около 30° от вертикали и самые верхние части концов с отверстиями отогнул еще на 15° (рис. 3,а). Последнее необходимо для привязывания шнура (9), за который в стесненных условиях можно было тянуть тележку вперед и взад без разворота. Над каждой осью расположил между ребрами жесткости деревянный брус (8) сечением 60x60 мм², прибив к нему мелкими гвоздями около ребер дощечки (11) толщиной 10–15 мм, шириной и длиной по 60 мм. Если взять брус большей толщины, чем 60 мм, то середину бруса можно стесать топором, оставив у краев выступы, равные прибитым отрезкам дощечек. Снизу эти брусья прикрепил к осям около ребер П-образными скобами (12) из стальной проволоки диаметром 3–4 мм или из гвоздей без шляпок. Чтобы не расколоть скобами дощечки (11), предварительно просверлил в них отверстия в местах забивки скоб. Глубина вхождения скоб в брусья около 40 мм. Наиболее под ходящим материалом для днища является авиационная или иная фанера толщиной 10–15 мм, но я сделал днище из хорошо подогнанных между собой в местах стыков досок толщиной 20 мм. Так как габаритная дайна каркаса обычно 510–530 мм, что недостаточно для размещения в кузове длинномерных предметов, то днище изготовил выступающим за пределы каркаса в обе стороны на 150 мм, т. е. общая длина днища около 820 мм. У торцов днища снизу и по центру его прибил гвоздями доски к деревянным планкам (13) (рис. 3,б). Боковины (6) шириной 200 мм изготовил тоже из таких же досок, скрепив их тремя планками (14). Нижний край доски стесал на угол для плотного примыкания его к крайней доске днища. В отогнутых концах (3) просверлил по два отверстия 5 мм и винтами через эти отверстия прикрепил к концам (3) боковины. Если ребра проволочные, то боковины можно закрепить П-образными скобами.

Заднюю и переднюю съемные стенки (7) (см. рис. 2) вырезал из листа старого кровельного железа. Для повышения жесткости стенок обернул (закатал) у них вверху по стальному прутку диаметром 6 мм. Для фиксирования стенок прибил к краям боковин уголки (10), согнутые из двойного слоя тоже кровельного железа. Аналогичные уголки прибил и по концам днища. Отгиб уголков для захода стенок около 15 мм. Палки уголков на боковинах и на днище заведены под деревянные планки (13, 14) и прошиты гвоздями. Все деревянные поверхности оструганы шерхебелем или рубанком, чтобы не липла земля. Брусья (8) для предохранения от гниения промазаны отработанным моторным маслом. Нижняя поверхность днища тоже промазана моторным маслом, но более слабо. Железо для уголков покрыто олифой и хорошо высушено. Лучше бы все деревянные поверхности для долговременной их сохранности покрыть два раза олифой и просушить перед сборкой днища и боковин. Полезно также рабочие поверхности днища и боковин обить кровельным железом.

Объем данного кузова около 0,06 м³, что, как показала практика, достаточно для перевозки в тележке земли, компоста или навоза общей массой до 80 кг. Естественно, что для транспортировки больших грузов обе стенки снимаются. Я перевозил на такой тележке по два мешка картошки.

Очень важным для тележек является состояние колес и посадочных мест их полимерных втулок с сопрягаемыми с ними поверхностями осей. Колеса обычно имеют обрезиненный обод с внешним диаметром от 80 до 250 мм; для данной тележки следует использовать колеса с максимальным диаметром, что обеспечивает достаточный клиренс (расстояние между осью и поверхностью земли). При эксплуатации колясок, как правило, оси не смазываются и потому поверхности трения втулок и осей могут быть значительно изношены. Быстрее изнашиваются отверстия во втулках при отсутствии смазки и попадании в эту полость пыли и песка. Поэтому необходимо при работе над изготовлением грузовой тележки колеса снять и осмотреть их втулки и оси. При больших износах возможно несколько решений. Можно немного уменьшить диаметр осей, для чего оси следует проточить на токарном станке. Для этого придется оси в местах их приварок к ребрам жесткости отсоединить посредством зубила, ножовки по металлу и/или электродрели. Внутренние отверстия во втулках расточить сверлом и плотно вставить в них новые переходные металлические (проще из готовых трубок) или полимерные втулки с внутренним отверстием под новый диаметр осей. А можно рассверлить отверстия во втулках и изготовить под них целиком новые оси с соответствующим увеличенным диаметром под эти втулки. В обоих случаях потребуются заказы на токарные и сварочные работы. Но можно оставить в тележке и изношенные детали, хорошо смазав места трения и следя в дальнейшем за наличием здесь смазки; такая тележка долго еще будет служить вам. Конечно, тяговое усилие для транспортировки груза при этом потребуется большее. Если же будут изготавливаться новые оси, то полезно сразу предусмотреть установку на ось параллельно двух одинаковых колес с каждой стороны, что облегчит перевозку грузов по рыхлой пахотной почве.

Двухколесные складные тележки проще собирать из старых детских колясок разнообразных конструкций, не имеющих описанной выше рамы, но это необязательно. Такие коляски не всегда имеют и общую ось для колес. Поэтому конструкция будущей тележки будет определяться наличием имеющихся колясок.

Моя тележка (рис. 4) на груз до 70 кг изготовлена на базе коляски с общей осью для обоих колес.

Рис. 4

Несущие детали таких колясок обычно делают из тонкостенных легких дюралюминиевых трубок с внешним диаметром 16 мм в сочетании с частью таких же трубок из стали с никелевым покрытием снаружи. Данная тележка тоже выполнена из деталей на основе дюралюминиевых трубок, за исключением нижней рамы, сделанной из стальной трубки, на которую ставится груз. Нижняя часть стойки (1) высотой 560 мм вместе с прикрепленной к ее трубкам осью (2) диаметром 8 мм, обрезиненными колесами толщиной 30 мм (3) (их внешний диаметром 150 мм), на прочном литом ободе с диском из полимерного материала и соединительной планкой (4) взяты готовыми в сборе от коляски (о колесах см. выше). Верхняя откидная часть стойки (5) (державка) с пластиковой ручкой (6) на ней взята от этой же коляски. Для жесткости всей стойки и фиксирования перевозимого груза в стойку и в державку встроены поперечины (7, 8); в полости их концов плотно вставлены втулки длиной по 30 мм с резьбой М5 мм по их центрам. В трубках стойки напротив концов поперечин просверлены отверстия диаметром 5 мм и через них во втулки ввернуты винты. Для дополнительного закрепления втулок в трубках и одновременно во втулках просверлены отверстия и поставлены заклепки диаметром 3 мм. На расстоянии 40 мм от концов труб стойки приклепаны скобы (9) из металлической полосы шириной 50 мм и толщиной 2 мм. Такие скобы почти всегда есть в составе колясок. В скобах на заклепках диаметром 5 мм закреплены нижние концы труб державки с возможностью поворота ее вниз на 180°. Для свободного вращения державки на заклепки поставлены шайбы из стали между трубками и внутренними поверхностями скоб. В рабочее положение державка приводится перемещением по ней вниз фиксаторов (10) надеванием их на концы трубок стойки. Фиксаторы изготовлены из ленты шириной 30 мм из оцинкованного кровельного железа. Для этого лента свернута вокруг обеих трубок в местах их взаимного крепления, обжата вокруг них с учетом захода одного края на другой (внахлест) на 10 мм, снята с трубок и пропаяна свинцово-оловянным припоем. Дополнительно для прочности я поставил здесь еще по одной заклепке диаметром 3 мм. Такие фиксаторы надежны, легки и просты в изготовлении. Чтобы фиксаторы в нижнем положении держались на трубках с натягом, приклеены к концам трубок стойки (1) между стенками скоб полоски из резины толщиной 2,5–3 мм.

Стальная рама (11) прикреплена к трубкам (1) винтами М5 с возможностью поворота рамы вверх почти на 90°. К раме на расстоянии 150 мм от оси этих винтов приварены с обеих сторон бобышки (12) (рис. 4,а) с резьбой М6 по осям, На таком же расстоянии вверх просверлены отверстия диаметром 5 мм в трубках (1) и посредством специально изготовленных винтов (13) (рис. 4,б) присоединена к каждой трубке составная тяга (14) с возможностью ее вращения (в качестве винтов (13) можно применить и стандартные винты или болты соответствующей длины). Тяга снята от коляски, но укорочена по длине. При отсутствии таковой тягу несложно изготовить по рис. 4,в. Ее длина по осям крайних отверстий определяется длиной гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами по 150 мм, т. е. в данном случае она равна 212 мм. Однако я сделал ее на 10 мм длиннее, чтобы при горизонтальном расположении рамы стойка (1) с державкой (5) была наклонена несколько назад, что удобно для использования тележки. П-образная и внутренняя части тяги выполнены из сплава алюминия толщиной 1,5 мм, но можно использовать и сталь. Ровно посередине просверлено отверстие диаметром 5 мм и поставлена заклепка, на которой с возможностью вращения закреплена внутренняя часть — планка тяги (15). Чтобы в рабочем положении тележки стойка не могла наклоняться вперед, ось центрального отверстия в каждой тяге нужно сместить примерно на 3 мм ниже линии X–X, соединяющей центры крайних отверстий. Повернуть раму (11) для складывания тележки можно усилием рук вверх, потянув за середины тяг. Чтобы рама свободно поворачивалась, планка (15) тяги должна при сгибе обеих частей без усилия входить в полость внешней П-образной части. Для этого бобышки (12) должны иметь длину, равную сумме диаметра трубки (1) и толщины листа, из которого изготовлена тяга. Нужно добавить еще около 0,5–1 мм на люфты частей тяги (14) во всех подвижных соединениях. Такие тяги проще известных конструкций других соединений стойки и рамы с учетом их неподвижного взаимного фиксирования в рабочем положении тележки. Тяги имеют малые габариты и массу, их легко изготовить и установить и они обеспечивают большую грузоподъемность тележки.

В раму установлены две трубчатые поперечины по типу поперечин (7, 8). Для устойчивого положения тележки при ее загрузке и разгрузке приварены к трубке рамы внизу две трапециевидные опоры (16) из стального прутка диаметром 5 мм. Высота этих опор зависит от положения винтов, крепящих раму к трубкам (1). Поэтому целесообразно эти винты устанавливать по возможности ближе к оси (2), чтобы в сложенной тележке опоры несильно выступали за радиус колес. Для возможности подвешивания легких грузов (хозяйственная или дамская сумка и т. д) тележка снабжена двумя крючками (17) из стального провода диаметром 3 мм. Для этого в верхней трубке державки и в поперечине (8) просверлены отверстия диаметром 3 мм. В каждое из них введен один конец провода и под трубкой он изогнут (в плоскости стойки) по диаметром 30–40 мм. Другой конец обогнут вокруг трубки и под ней им охвачен первый конец провода в месте его выхода из трубки.

Общая масса такой тележки 3 кг, габариты в сложенном виде 580x460х210 мм.

Вторая самодельная тележка на груз до 30 кг собрана по описанному типу, но имеет меньшие высоту (900 мм), расстояние между трубками стойки (220 мм) и соответственно меньшие габариты и массу (19 кг). Поэтому подробно устройство тележки не рассмотрено, но представлена ее конструктивная схема (рис. 5) и некоторые отличия.

Рис. 5

Эта тележка изготовлена на основе детской коляски, колеса которой не снабжены общей осью, они имели обода. По два таких колеса (3) с каждой стороны коляски имели короткую ось диаметром 6 мм, закрепленную в щеках скобы, которая двумя заклепками диаметром 5 мм закреплена на нижнем конце трубки стойки. При этом одно колесо располагалось между щеками, а второе — на внешнем выступе оси. Наличие двух колес малого диаметра с каждой стороны уменьшает тряску и вибрацию коляски на неровностях дороги. Поэтому в тележке я тоже оставил по два также расположенных колеса с каждой стороны (рис. 6).

Рис. 6

Однако изготовил для всех четырех колес общую ось (2) из стального прутка диаметром 8 мм и соответственно рассверлил под этот диаметр отверстия в колесах и в щеках скобы (18). При этом щеки и колеса развернул на трубках стойки (1) в противоположную сторону от рамы (11). Это уменьшает усилие на руку при перевозке груза, так как центр тяжести груза в наклонном положении тележки будет находиться над осью или около нее. Конструкция размещения и крепления колес к трубке (1) понятна из трех проекций рис. 6. Скоба сделана из пластины толщиной 3 мм из сплава алюминия. Трубки (1) стойки жестко соединены между собой двумя поперечинами (7) (см. рис. 5). Между поверхностями щек и приосевой частью колес установлены на оси стальные шайбы. С внутренней стороны на ось тоже надета шайба (19), закрепленная шплинтом (20) в отверстии оси диаметром 1 мм. С внешней стороны ось имеет резьбу, на которую навернута гайка (21), а торец оси расклепан для предотвращения отворачивания гайки.

Чтобы не усложнять рис. 6, на нем не показано закрепление рамы (4) в рабочем положении относительно трубок стойки (1). В данной тележке не использованы складные диагональные тяги (14) (рис. 4), из-за уменьшенных габаритов рамы они ограничивали бы размеры груза, устанавливаемого на нее. Поэтому здесь применено другое решение (рис. 7).

Рис. 7

Из листовой стали толщиной 2 мм вырезаны заготовки, согнуты по рис. 7, а и сварены горизонтальным сварным швом два зеркально одинаковых угольника (22). Аналогичные детали можно изготовить и из стального промышленного уголка 20x20 мм². Для этого надо сделать в середине одной его полки прямоугольный вырез, согнуть против выреза уголок и сварить сплошным швом примкнувшие одну к другой кромки стенки выреза (рис. 7,б). Каждый угольник (22) приварен двумя сплошными швами к стальной трубке (4) рамы (рис. 7,в), в результате чего для приведения рамы в рабочее положение она поворотом устанавливается горизонтально относительно стойки (1). К трубкам стойки (1) закреплены подвижно на винтах М4 крючья (24), выпиленные из стальной полосы толщиной 5 мм. Такие крючья можно изготовить из прочных стальных прутков диаметром 4 мм, если первоначально на их концах согнуть кольца с отверстиями под винты, что можно сделать при нагреве прутков до красного каления в пламени газа домашней плиты. (Для наглядности на рис. 7 крючок (24) показан отведенным вправо.) Крючья следует изготавливать и устанавливать на последней стадии сборки тележки, чтобы они заходили с натягом за концы трубок (23) и скрепляли между собой стойку и раму.

Общим для двухколесных тележек является следующее. Все винты, проходящие через отверстия в трубках, целесообразно применять с резьбой на выходном их конце. Это уменьшает образование люфтов в соединениях из-за износа сопрягаемых поверхностей отверстий и винтов. Если винты обеспечивают подвижные соединения деталей, то полезно на винты ставить между деталями шайбы. На выходе винта навертывается гайка, обеспечивая соответствующий натяг. Торец винта за гайками расклепывается для предохранения отвертывания гайки. Можно не расклепывать винт, а навернуть вторую гайку. Но это менее эстетично и ненадежно. Полезно все резьбы слегка смазать маслом. Все заусенцы на шлицах винтов и других деталях в конце сборки тележки удалите напильником с мелкой насечкой. Неплохо покрасить все детали из сплава алюминия масляной краской, так как окислы на их поверхностях легко пачкают руки и одежду, что наиболее нежелательно при перевозке тележек в общественном транспорте. Да и врачи-гигиенисты рекомендуют остерегаться этих окислов.

За прошедшие 4 года изготовленные мной тележки показали удобство и надежность использования. Они достаточно легки, имеют небольшие габариты и вес, быстро складываются и приводятся в рабочее положение, обладают значительной грузоподъемностью На тележке первого образца я несколько раз перевозил по 2 автомобильных аккумулятора общей массой свыше 100 кг. Эту тележку можно использовать для перевозки грузов, привязывая ручки ее державки к заднему багажнику велосипеда. Правда, для этого надо бы изготовить специальное и более надежное соединение тележки и велосипеда. На тележке второго образца я неоднократно перевозил по мешку картошки массой 50 кг.

Детская коляска или те ее элементы, которые остались неиспользованными при изготовлении тележек, могут служить основой для сборки ряда других нужных самоделок.

Наиболее просто изготовить раскладной стульчик (рис. 8), облегчающий труд на садово-огородных и дачных участках. Он занимает мало места в сложенном виде при хранении его в любых постройках, удобен при перевозках в общественном транспорте или в личных автомобилях при выезде на природу, быстро приводится в рабочее положение. Обычные размеры стульчика даны на рис. 8.

Рис. 8

Две П-образные трубчатые рамы (1) с длиной ножек по 400 мм подвижно соединены между собой винтами (2) М5 через отверстия на середине их длины и образуют каркас стульчика. Для возможности изменения высоты стульчика над опорной поверхностью следует просверлить такие же отверстия в каждой трубке выше и ниже сделанного по середине длины, а винты снабдить барашками вместо гаек. Например, если дополнительные отверстия находятся ниже и выше центра на 40 мм, то при последовательной перестановке винтов сверху вниз высота стульчика будет 162, 265 и 312 мм соответственно. Сиденье (3) следует изготовить из прочной ткани, например брезента, чтобы оно по своим краям обхватывало горизонтальные верхние трубки каркаса, будучи сшитыми здесь толстыми капроновыми нитками. Нитяные швы полезно промазать снизу вместе с тканью клеем ПВА для повышения прочности швов и придания ткани большей жесткости, чтобы она здесь не собиралась. Для того чтобы нижние концы трубок не уходили в рыхлую землю, следует присоединить к ним винтами через отверстия в трубке деревянную планку (4) сечением 20x50 мм². Вместо нее можно закрепить и металлическую трубку. Показанные здесь отогнутые концы трубок не всегда могут быть у трубчатых деталей в составе колясок. А отогнуть их у трубок из твердого сплава алюминия в домашних условиях достаточно сложно, даже если трубку нагреть. Поэтому у другой рамы концы изображены прямыми, а вместо планки (4) закреплена здесь на винтах к ножкам опора (5), согнутая под углом 90° из полосы кровельного оцинкованного железа шириной 60 мм. Можно в трубки плотно вбить деревянные пробки и к ним гвоздями прибить планку (4) или опору (5).

Если в составе коляски или оставшихся от нее трубчатых деталей не окажется целиком рам, из которых образован каркас стульчика, то их можно изготовить из кусков прямых трубок. Соединение трубок между собой показано на рис. 8,а. В каждую из них плотно вставлен на глубину 30–40 мм отрезок металлического стержня (6) или трубки соответствующего диаметра, просверлены совместно в трубках и стержне отверстия диаметром 3–4 мм и поставлено по заклепке (7) такого же диаметра. Для соединения трубок под прямым углом я разогревал стальной пруток диаметром 12 мм докрасна паяльной лампой или в костре и легко сгибал его под прямым углом. Затем ножовкой по металлу вырезал уголок из прутка и соединял им трубки, как это изображено на рис. 8,б.

Используя изложенный принцип, можно изготовить стульчик с другими размерами.

Описанный каркас для стульчика может служить основой для сборки каркаса складного кресла. Надо только увеличить габариты обеих рам А и Б до указанных на рис. 9 размеров, чтобы получить размеры сиденья и высоту его над поверхностью основания (земли), близкие к типовым. Кроме этих двух рам, потребуется такая же третья рама В. Для удлинения и расширения рам следует использовать соединения труб, показанные на рис. 8,а, б. Если не окажется в наличии целиковых П-образных рам, то их можно смонтировать из отдельных обрезков труб, закрепляя на концах наклонных труб (1) соединительные горизонтальные трубы (2). Вариантов скрепления труб много. Два из них изображены на рис. 9,а,б. Необходимо, чтобы соединения были достаточно прочные. Соединение по рис. 9,а отвечает условиям жесткости при плотной посадке втулки (3) в трубке (2), постановке заклепки (4) диаметром 4 мм, хорошей подгонке выемки в трубке (2) и втулке (3) по внешней окружности трубки (1) и использовании винта (5) М5. Можно, наоборот, втулки поставить в трубки (1) и произвести здесь аналогичные соединения. На рис. 9,б вместо трубки (2) применена деревянная планка (6) сечением 30x60 мм², которая к трубе (1) прикреплена двумя винтами (5) М5.

Рис. 9

На опорных концах этих рам можно поставить описанные трубки или деревянные планки, закрепляя их по рис. 9,а,б или шурупами (гвоздями), ввертывая их в деревянные пробки, плотно вбитые в полости с торцов труб (правая опора по рис. 9). Соединения рам А и Б в местах их пересечений Г подвижные винтовые М5 или заклепки такого же диаметра. При этом из удобства складывания кресла ширину рамы А следует сделать меньше ширины рамы Б на два диаметра трубок, чтобы она в соединениях Г поворачивалась внутри рамы Б, а раму В иметь равной ширине рамы Б. Соединения Д рам А и В подвижные, подобные соединениям Г. Однако соединения нижних концов труб рамы В с трубами рамы Б необходимо сделать разъемными, но прочными. Наиболее просто это осуществить, снабдив концы труб рамы В втулками по типу рис. 9,а, а в трубах рамы Б просверлить отверстия диаметром 5 мм и ввертывать через них винты (болты) во втулки. Однако опробованные на практике соединения по рис. 9,в представляются удобнее. В трубки рамы В плотно запрессовываются втулки (7) с хвостовиком диаметром 5 мм на внешнем конце и с резьбой М5 на нем. Хвостовик проходит через отверстие диаметром 5 мм в трубке рамы Б и на него навертывается барашек (8). В зависимости от наклона рамы В относительно рамы Б эти отверстия нужно будет сделать тоже с таким же наклоном или расточить их круглым напильником в одной из стенок трубки до эллипсообразной формы.

Полотно (9) необходимо брать из плотной ткани, например из брезента. С нижнего края оно обвертывается вокруг трубки (2) и прошивается толстыми капроновыми нитями вдоль нее. Аналогично полотно крепится к горизонтальной верхней трубке рамы В. Швы и полотно следует два раза промазать снизу клеем ПВА для придания жесткости ткани и прочности шву. Для повышения удобства пользования креслом можно оснастить его каркас съемными продольными трубками-подлокотниками (10), закрепив за них еще одно поперечное полотно, проходящее под полотном (9). Способ крепления подлокотников может быть любым, позволяющим быструю их установку и демонтаж.

Для складывания кресла нужно снять подлокотники (если они есть), отвернуть барашки (8) или винты (болты), вынуть из отверстий в трубках рамы Б хвостовики втулок, подняв несколько вверх раму В, повернуть ее по направлению часовой стрелки (по рис. 9) до касания рамы Б одновременно с поворотом рамы А до касания ее рамы Б.

Кресло удобно при использовании на дачных и садово-огородных участках, при выезде на личных автомобилях для отдыха на природе. Естественно, что в соответствии с изложенным подходом к изготовлению кресла оно может иметь другие размеры и иные конструктивные решения подвижных и неподвижных соединений.

Описанные и изготовленные автором самоделки из деталей изношенных детских колясок не исчерпывают всех возможностей сборки других полезных в быту устройств. Хорошо было бы, если бы вместо вывоза этих колясок на свалку мы имели возможность их складировать и накапливать, так как в связи со значительной стоимостью и сложностью приобретения металлических деталей (заводы и фабрики почти не работают и потому отходы производства не продаются) для кружков школьников-самодельщиков это было бы кладом и стимулировало бы детское техническое творчество, что широко практиковалось в обруганные и забытые ныне доперестроечные времена.

Ребятам о зверятах — живых и меховых

И.В.Куличкова

Мы уже не раз писали о том, каких очаровательных игрушек-зверушек можно сделать из искусственного меха и других подручных материалов. Сегодня мы предлагаем вам, ребята, «заселить» ваш домашний «зоопарк» еще несколькими мягкими созданьями, а заодно и узнать кое-что о представителях столь разнообразной земной фауны.

В природе насчитывается аж 212 видов черепах. Они обитают и на суше (преимущественно в степях и пустынях), и в пресных водоемах, и в морях.

Обычно черепаха не очень привлекает нас своей расцветкой, правда? Чаще всего они бывают темно-серые или зеленоватые.

Но мы же шьем игрушку-черепаху. Вот и сделаем ее яркой, красивой. Приукрасим ее так, как подскажет фантазия (рис. 1). Запасемся иголкой, булавками, ножницами, наперстком, мехом или разноцветными лоскутами сукна и начнем шить.

Рис. 1

Сначала шьем панцирь. По выкройкам деталей 1, 2 и 3 подбираем 7 различных цветов. Выкраиваем из них панцирь.

Начинаем все сшивать по контуру детали 1 петельным швом или швом через край. Нить можно не обрывать. А промежутки между деталями 2 и 3 сшиваем между собой.

Когда верх черепахи готов, образовав панцирь, решаем, с какой стороны панциря будет у нас отверстие для головы, а с какой — отверстие для набивки игрушки.

На рисунке отверстие для головы размещено со стороны левой детали 2. От него начинаем по кругу пришивать к панцирю обечайку-полоску (дет. 4).

Выкроив дно (дет. 7), пришиваем его по кругу к обечайке (дет. 4), но не забываем оставить отверстие под набивку внизу с правой стороны детали 2. Готовый корпус вывертываем, набиваем и зашиваем отверстие.

Остается сшить голову и лапки.

Голову составляем из 2-х противоположных деталей 5 (левой и правой). Сшиваем половинки, оставляя внизу головы отверстие для набивки. Вывертываем, набиваем и зашиваем нижнее отверстие швом через край.

Готовим лапки (дет. 6). Выкраиваем их, сшивая каждую сначала с двух сторон, вывертываем, набиваем и зашиваем швом через край.

Когда все элементы черепахи готовы, начинаем ее собирать:

а) голову вставляем в отверстие корпуса черепахи с левой стороны около детали 2. Пришиваем ее к корпусу швом через край по кругу головы 2 раза;

б) готовые лапки пришиваем швом через край к полоске-обечайке (дет. 4). Две лапки — спереди и две соответственно сзади.

Глазки к головке черепахи можно, как и носик, приклеить бумажные, а можно пришить и маленькие пуговички. Все расцветки на черепахе даны произвольно. Фантазируйте, и все у вас получится!

Совы — птицы хищные. На Земле их насчитывается 123 вида, среди них: филины, неясыти, сплюшки, белые совы, сычи и др. Есть среди них и совсем крохи — 12,8 см длина сычика-эльфа, и такие гиганты, как рыбный филин, достигающий 70 см в длину.

Почти у всех членов совиного семейства оперение вокруг глаз образует «лицевой» диск, чем-то напоминающий боевую окраску индейцев. И несмотря на общее мнение о том, что совы особенно зорки лишь ночью, энциклопедический словарь замечает, что они «хорошо видят и днем, и в густых сумерках».

Игрушка-совенок (рис. 2) состоит из головы (дет. 1), животика (дет. 2), спинки (дет. 3), дна (дет.4), двух глазок, крылышек (левого и правого — дет. 6) и двух лапок (левой и правой — дет. 7) (рис. 4).

Рис. 2

Перевернув на изнанку мех, все кусочки, которые вы по расцветке подобрали для игрушки, начинаем кроить. Все детали вырезаем только по изнанке меха. Оба глазка (дет. 5) вшиваем в голову (дет. 1). Затем сшиваем голову и животик (дет. 2). Это передняя часть совы. Спинку (дет. 3) сшиваем с передней частью головы, оставляя внизу отверстие под дно (дет. 4). На рисунке дана только половинка дна, поэтому выкраивать эту деталь нужно на две стороны. Дно вшиваем в отверстие, оставляя небольшое незашитое отверстие, чтобы через него игрушку вывернуть и потом набить. После набивки отверстие зашить.

Немного ниже глазных отверстий пришиваем клюв. Чтобы клюв был плотным, делаем его либо из двух склеенных частей красной бумаги, либо из толстого сукна.

На деталь 5 пришиваем в середине маленькие круглые пуговички. Теперь сова у нас стала видеть. Крылья (левое и правое) приклеиваем сбоку детали 2. Теперь сова может летать. И, наконец, внизу игрушки приклеиваем лапки (дет. 7). Сова может сидеть. Если эту игрушку сделать как подвеску в автомашину, то можно к верху головы пришить небольшую тесемочку-петельку.

Помните только, что игрушку мы сшиваем по изнанке петельным швом или через край.

Бегемота еще называют гиппопотамом, что в переводе означает «речная лошадь». Двигается он очень быстро, несмотря на то, что его длина достигает 4,5 м, а вес — 3–4,5 т! Бегемоты обитают в Африке в мелководных заливах, где ветки деревьев, растущих по берегу, прикрывают их от нападения врагов. Но настоящих врагов, кроме человека, у бегемотов, пожалуй, и нет.

Едят бегемоты траву, даже такую, которую в сухой сезон выжгло солнышко. Чтобы насытиться, бегемоту нужно почти 50 кг травы. Мы же видим их только в наших зоопарках. Стоим и ждем, когда же огромный бегемот весь вынырнет из воды. Да еще иногда и зевать начнет.

Нашего бегемотика (рис. 3) шить будем так: приготовим мех разных цветов. Перевернем мех на изнанку и сделаем заготовки-выкройки.

Рис. 3

Когда выкройки готовы, начинаем сборку игрушки.

Сначала собираем верх бегемота, состоящий из деталей 1, 2, 3, 4. Сшиваем между собой 2 боковые детали 1 до указанного на чертеже места. Когда обе боковины (левая и правая) сшиты между собой, смотрим по чертежу и пришиваем от края до края детали 2. Переходим к носу бегемота (дет. 4). К нему от края и до края впадины пришиваем деталь 3 (затылок).

Итак, у нас получились 2 сшитые готовые части: деталь с деталью 2. И деталь 4 с деталью 3. Соединяем, как указано на рисунке, части головы (затылок и глазницу) и получаем верх бегемота. Ну а низ сшить совсем просто — деталь 9 пришиваем к детали 8. Теперь задача потруднее: накладываем сшитую верхнюю часть на нижнюю и начинаем их сшивать между собой. Начинать лучше с лапок. Когда лапки пришиты, переходите к сшиванию деталей 4 и 9. Сзади деталей боковины (дет. 1) остается незашитым отверстие, через которое изделие вывертываем, плотно набиваем все, кроме носа бегемота (его набиваем слегка).

В отверстие, через которое делали набивку, вставляем сшитый хвостик и укрепляем его. После чего отверстие можно окончательно зашить.

Дальше вырезаем из белой и черной бумаги глазки, склеиваем их между собой (можно пришить пуговички) и на низ детали 2 (глазница головы) приклеиваем их. Дополним головку бегемота ушками (дет. 5), свернув их пополам, а затем приклеив. Ушки можно сделать из кусочков плотного сукна. Все, работа окончена.

Цвета, обозначенные на выкройках, даны условно. Вы сами по своему вкусу их подберете. Только помните, что все детали мы сшиваем швом через край или петельным.

Ученые называют улиток неблагозвучно: «брюхоногие». Они относятся к клану моллюсков, а насчитывается их аж 90 тысяч видов! Различают морские, пресноводные и наземные формы улиток. Летом после дождя в лиственных лесах можно встретить крупную улитку. Живут улитки и в парках, и в заросших кустарником оврагах. А виноградную улитку древние римляне использовали даже в пищу. Зимой улитки неглубоко зарываются в землю или зимуют в норках мелких животных. Питаются же они листьями земляники, одуванчика и другими листьями. Всего в их рационе 30 видов различных листьев.

Разные виды улиток живут в ракушках, а некоторые — и без них. А нашу улитку-игрушку (рис. 4) мы сделаем так: приготовим цветной мех, иголку, нитки, ножницы. Помня, что выкройки мы делаем только по изнанке меха, так как сшиваем все детали игрушки только по изнанке. Сначала заготовим все детали улитки (рис. 4).

Рис. 4

Выкроим 2 боковинки (левую и правую) — деталь 3.

Заготовим одну деталь вставки — деталь 2. Нам понадобится еще дно — деталь 4 (1 шт.). Для сборки улитки нужна готовая головка, состоящая из двух деталей (левой и правой) — детали 1.

Оба элемента головки сшиваем, оставляя не зашитым отверстие внизу, чтобы головку вывернуть и набить. После набивки головки нижнее отверстие зашиваем швом через край.

Теперь начинаем сшивать улитку. От точки «начало пришива» на детали 2 (вставка) пришиваем к одной и другой стороне две детали 3 (боковинки) до конца детали 2. Получился как бы «домик», который мы так же с изнанки зашиваем деталью 4 — дном. Вывертываем «домик» и набиваем его. В образовавшееся отверстие, когда игрушка набита и вывернута, вставляем готовую головку — деталь 1 и пришиваем ее крепко сначала к детали 2, а потом и к дну детали 4. Совсем немного осталось, чтобы наша улитка «ожила»:

а) скручиваем два небольших кусочка темного меха или сукна в маленькую трубочку. Простегиваем их снизу доверху, затем самый верх привязываем ниткой, чтобы получились рожки. Рожки пришиваем крепко в одну точку на голове;

б) глазки, склеенные из цветной бумаги (белой и черной) прикрепляем к головке;

в) ниточкой, желательно красной, обозначаем ротик (см. рисунок).

Теперь, ребятки, подумайте, где же будет жить ваша игрушка?

Может быть, вы найдете ей местечко где-то в листочках ваших домашних цветов?!