Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости... ("Сделай сам" №3∙2014)

Панели МДФ

В России широкое производство и, соответственно, продажа панелей МДФ начались десяток — полтора десятка лет тому назад. Аббревиатура МДФ произошла от начальных букв английских слов, каких, для нас не суть важно.

Панели МДФ — это логическое продолжение ряда таких матеров, как ДСП (древесно-стружечная плита) и ДВП (древесно-волокнистая плита), по своим характеристикам превышающие их прочностные, видовые и некоторые другие показатели.

МДФ изготавливают методом сухого (ранее — мокрого) прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоких температурах и давлении.

При этом не применяются такие вредные вещества, как фенол и эпоксидные смолы, которые, обычно, напичканы во многие другие экологически не очень чистые строительно-отделочные материалы.

Панели МДФ обладают достаточными звуко- и тепло изоляционными свойствами.

Хороший и современный товарный вид панелей, которые изобилуют десятками цветов, расцветок и различных узоров неплохо смотрятся во внутренних пространствах помещений офисов, разных присутственных мест, в больницах, детских учреждениях и тому подобное.

В случае загрязнения их без особых трудов очищают с помощью обычной влажной тряпки путем протирки.

Панели МДФ с успехом применяют не только на стенах, но и на потолках.

Стены, которые обшивают подобными панелями, не требуют особой предварительной подготовки. С них можно не сдирать слои облупившейся краски, побелку, старые обои.

Но в том случае, если стены сами по себе перед этим были кривые, с выступами и впадинами, то для строго вертикального расположения панелей МДФ необходима определенная подготовка. О чем расскажем ниже.

Панели МДФ чаще всего располагают вертикально, хотя не исключаются и другие варианты их расположения. Например, горизонтально, или, для любителей-оригиналов даже под углом 45°.

Следует помнить, что при вертикальном расположении панелей высота помещения визуально смотрится как более высокая, а при горизонтальном — помещение смотрится как более низкое.

В торговой сети чаще всего продаются панели МДФ длиной 2,6 м и шириной 25 см, при толщине около 1 см.

Панели смотрятся как обычный прессованный картон, покрытый снаружи тонкой пленкой, а при взгляде с торца напоминают профиль обычной вагонки, то есть имеют с одной стороны паз. а с другой стороны — шип.

При монтаже не надо быть профи, чтобы догадаться — вставляй шип в паз и спокойно монтируй стену от угла помещения до другого его угла. Не забывая, однако, что это делается при помощи строительного уровня, чтобы соблюдать вертикальность или горизонтальность панелей.

Ясно, что панели не набиваются прямо на стены, а под ними должны быть так называемые «маячки». То есть при установке стеновых панелей по стене предварительно крепятся с помощью дюбель-гвоздей или саморезами с пластмассовыми дюбелями из дерева рейки толщиной около 2 см и шириной около 4–5 см.

Большей толщины рейки не желательны, так как объем помещения в этом случае значительно уменьшается.

Рассмотрим вариант вертикальной установки панелей. Маячки при этом устанавливаются перпендикулярно им.

Рейки-маячки устанавливаются в количестве 4-х штук. Первая — практически по полу (иногда ее просто-напросто прямо прибивают гвоздями к полу, чтобы не сверлить каменную стену вашей кухни).

Вторая — под самым потолком, параллельно ему. А третья и четвертая — примерно на одинаковых расстояниях друг от друга. Физический смысл состоит в том, чтобы при опирании на панель она бы не прогнулась под тяжестью вашего тела. Поэтому 4 планки — то, что надо.

Если стена вашего помещения кривая, как мы говорили об этом выше, то под «маячки» в местах впадин стены подкладывают и прибивают гвоздями прокладки (из дерева, фанеры, оргалита), чтобы выровнять основу под стеновые панели. Проверяется это простым приложением ровной рейки к планке-маячку. Нет зазора — значит все получилось.

После установки первой панели ее крепят к маячку с помощью кляммера, который представляет из себя металлическую пластинку с отверстиями под маленькие гвозди.

То есть каждая панель крепится 4-мя кляммерами. На всех четырех маячках.

Затем вставляется вторая панель и т. д.

В случае необходимости, когда вы приблизились панелями ко второму углу помещения, а расстояние до него меньше, чем ширина панели, панель пилится в необходимый размер. Ножовкой по дереву, электролобзиком или болгаркой — на выбор, чем вам больше нравится.

То же самое делается и по верху или низу панелей, если их высота больше высоты помещения.

Стыковка панелей в углах помещения, по потолку и по полу производится с помощью пластмассовых стыковочных элементов и плинтусов. Они продаются, как и кляммеры, в тех же местах, где и панели МДФ. Консультируйтесь у продавцов, если они работают на продаже подобных вещей больше года, то должны все это знать.

Вокруг дверей располагают наличник из ПВХ, он продается там же.

Не нравятся эти дополнительные элементы? Применяйте другие, из дерева или пластмассовые, не возбраняется.

Некоторые мастера вместо деревянных маячков используют металлический П-образный профиль, такой, как при монтаже гипсокартона. Объем помещения от этого еще больше уменьшается (на величину двух полок профиля, практически на 10 см). Да и крепление панелей саморезами имеет свои проблемы.

И еще одно существенное замечание. Стеновые панели МДФ не любят высокой влажности. Поэтому их никогда не применяют в ванных комнатах. Или в туалетах с повышенной влажностью (когда в них проходит много труб с выделением конденсата, или это вовсе туалет совмещенный с ванной, как в «хрущевках»), то применение МДФ весьма нежелательно.

Тогда целесообразнее применять панели ПВХ. Пластик не боится высокой влажности. Желательно применение не простых панелей ПВХ, а ламинированных, они прочнее.

Что же касается технологии монтажа панелей ПВХ, то она почти полностью идентична технологии монтажа панелей МДФ. И даже проще, потому что вместо кляммеров можно применять белые оцинкованные саморезы с прессшайбой (длиной 16 мм). За счет широкой головки такие саморезы не прорывают пластик и удерживают панели на месте.

Размеры панелей ПВХ, при той же ширине в 25 см, имеют длину в 2,7 м и 3 м.

Впрочем, это говорится на тот случай, если после кухни захочется облагородить туалет и ванную комнату.

О колодцах

На Руси колодцы всегда копали по осени. Желательно по поздней — в октябре-ноябре. В этот период грунтовые воды и верховодка находятся на самом низком уровне.

Обычно используются железобетонные кольца промышленного производства внутренним диаметром в один метр и высотой обечайки или один метр или одной третью метра. Кольца такого размера можно устанавливать одному человеку либо двоим, вес вполне позволяет перекатывать их, либо двигать с помощью рычага (например, лома).

Если металлические проволочные петли находятся на верхнем торце кольца, то их загибают, и при установке каждого следующего кольца уже его, петли должны находится не напротив предыдущих загнутых петель, а смещено на 90° относительно них.

При копке колодца на месте производства работ делают углубление около полуметра, и размещают в нем железобетонное кольцо по строительному уровню. Для чего на верхний его торец кладут рейку, на нее — уровень, так, чтобы стороны кольца примерно были выставлены по нему. Рейку следует несколько раз повернуть вокруг оси кольца и раза 3 проверить соответствие уровню. Потому что торец чаще всего бывает не очень ровным.

После этого начинают копать колодец, став в углубление. Вряд ли у вас имеются специальные приспособления, применяемые профессиональными копателями колодцев. Непрофессионалы используют обычные лопаты — штыковые и совковые, с короткими черенками, позволяющими не цепляться за стенки колодца.

Кроме того, не помешают лом, ведро с веревкой. Иногда страховочная веревка, которую обвязывают вокруг пояса и лестница для спуска и подъема из колодца. Последние атрибуты нужны при работе на глубинах от 4-х метров и ниже. Потому как можно попасть на плывун.

Одному копать колодец очень трудно. Поэтому функции распределяются так: один человек копает внизу, второй находится наверху и вытаскивает с помощью веревки ведро с грунтом, с грязью и водой, которые все время скапливаются на дне копаемой ямы. Меняться ли местами этим ребятам — на ваше усмотрение.

Первые кольца ложатся легче, а чем дальше, глубже, то все труднее.

Подкапывать грунт под торцом нижнего кольца следует равномерно по всему периметру. Каждое последующее кольцо накатывают на уже уложенное после того, как предыдущее кольцо своим верхним торцом сравнивается с поверхностью земли.

Самое важное при этом — проверять вертикальность опускания колец в копаемую яму. Для этого берется отвес или, на худой конец, металлическая гайка на шпагате, опускается в колодец. При этом стенки колодца (колец) должны быть параллельными шпагату.

Тот человек, который находится наверху, все время должен контролировать эту операцию. Находящемуся внизу это затруднительно.

При рытье колодцев вероятность наткнуться на посторонние препятствия невелика. Иногда, при сплошном слое песка, встречаются валуны небольшого размера, удаляемые без труда. Если встретится крупный валун, то повозиться придется много, вплоть до выбора нового места копки колодца, если его размеры соизмеримы с диаметром колец.

Но, в большинстве случаев, почва бывает глинистой либо суглинистой.

Если по каким либо причинам осадка под весом вышеналоженных колец произошла неравномерно, то подкапывают под той стороной, которая не просела. То есть вы все делаете правильно.

Если кольца не проседают, то попытайтесь пролить не оседающую сторону колец водой по внешней стороне. Этим уменьшите трение сопротивления.

После чего берете деревянную доску или деревянный брус помощнее, укладываете на не просевшую сторону. Берете кувалду весом в десять килограммов или больше, с длинной рукояткой, и бьете по брусу до необходимого результата.

О плитке

Приятного от затопления квартиры соседями сверху очень мало. Тем более, что вероятность отслоения плитки от стен существует.

И это зависит прежде всего от прочности укладки этой плитки (на клее или на растворе) к стенам ванной.

Если плитку клал добросовестный мастер и на качественном связующем материале, то она не отвалится. Если это делал непрофессионал, то она может отвалиться, если и не повсюду, то местами.

Протечка воды на противоположной стороне ванны говорит о наличии неплотностей под плиткой.

Что делать? Желательно просушить помещение ванной комнаты электрическим калорифером с вентилятором или обычным феном. Причем делать это не сразу и в течение длительного времени, а промежутками примерно по часу и в течение пары суток. Все меньше будет вероятность появления плесени-грибка.

А потом желательно последующий месяц периодически осматривать стены ванной комнаты и трогать рукам плитку в проблемных местах. Если она начнет отваливаться, то пригласить мастера и отремонтировать. Либо сделать это самому. И не обязательно отдирать плитку по всем стенам, а делать только там, где это необходимо.

Ну, а если все будет держаться крепко, то и ремонтировать не надо.

О срубах

Практика возведения срубов (бревенчатых и брусовых) показывает, что при размерах их стен более 4-х метров уже могут возникать проблемы связанные с их искривлением. Чем меньше толщина стен, тем больше вероятность искривления. И, как правило, бревна или брус выгибаются в наружные стороны, то есть на улицу. Для того, чтобы этого не происходило, используют несколько приемов.

Во-первых: все стены по своим венцам должны иметь нагеля. Обычно это из дерева стержни цилиндрической или (что хуже) прямоугольной формы длиной не менее размера высоты бревна (бруса). Их устанавливают через определенные промежутки по всей длине стен и они с небольшим люфтом загоняются в бревна.

Во-вторых: и в самом низу, то есть на уровне пола, и на самом верху стен, на уровне потолка половые и потолочные лаги (балки, матицы) врезаются, чаще всего соединением, которое называется сковороднем или полусковороднем в бревна стен.

В третьих: в срубах с длиной стен более 6 метров всегда располагают внутренние стены, так называемые перерубы. Обычно такие дома-срубы называют пятистенками — по числу стен.

Все эти приемы в той ли иной степени не дают отклоняться стенам по горизонтальным направлениям.

Применительно к вашему случаю, когда сруб собран скорее всего не из плах, а из бревен или бруса (насколько известно плахи имеют плоские поверхности только по верху и по низу, а боковые стороны не обрабатываются и представляют из себя ошкуренные поверхности бревен) и плахи могут быть использованы только для упомянутых лаг. Или, что нынче крайне редко, в качестве половых и чердачных досок. Стены чисто из плах собирают очень редко и чаще в хозяйственных постройках, а не домах, уж слишком они тогда смотрятся непрезентабельно.

С размером стен 8/10 метров срубы в обязательном порядке имеют внутренние стены-перерубы, которые и предусмотрены для стяжки стен.

Если же по каким-то причинам не соблюдены или лишь частично соблюдены упомянутые выше приемы, то существует еще один прием для исправления положения. И вы его можете использовать. Для чего стены усиливают сжимами. То есть берут парные брусья достаточно большого сечения (или металлопрокат — уголки с большой полкой, швеллера). Устанавливают вертикально с обеих сторон от выдавленных стен снаружи и внутри помещения, сверлят сквозные отверстия. И стягивают при помощи болтов.

Количество сжимов (и их высоту) на каждую стену определяют по месту. Иногда достаточно установки таких элементов только посередине стены и после затяжки болтов все исправляется. Иногда их надо и больше.

Для того, чтобы подобные конструктивные усиления не портили внешнего вида, используют декоративные накладки, которые скрывают сжимы. Получается подобие колонн той или иной высоты.

Иногда, в том случае, когда выпирают только нижние венцы, с внешней стороны стен могу! быть установлены глубоко закопанные и забетонированные сваи необходимой высоты. Между ними и стенами загоняют клинья до исправления геометрии стен. Но все это делается сообразно обстоятельствам и по месту.

Так что возьмите на вооружение что-либо из сказанного, положение можно поправить, у других получается, а чем вы хуже них?

Как повесить картину

Чтобы повесить картину, вам понадобится:

• дрель;

• сверло по бетону;

• дюбель;

• крючок;

• картина.

Порядок работы

Для начала подберите сверло, дюбель и крючок. Размер дюбеля должен соответствовать размеру крючка. А сверло должно быть на два размере меньше, чем дюбель.

1. Например, для того чтобы повесить небольшую картину мы взяли сверло № 8, а дюбель № 10. Просверлите отверстие в стене.

2. В образовавшееся отверстие забейте дюбель с помощью молотка.

3. Закрутите крючок на столько, на сколько вы хотите, чтобы картина отстояла от стены.

4. Повесьте картину и выровняйте с помощью уровня.

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 27.08.2014. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 4539}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43}

_{E-mail: znanie@znanie.org}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Тел. 8(496) 726-54-10.}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92}