Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости... ("Сделай сам" №3∙2014)

Дворец для верного друга

Будка для собаки должна быть построена с соблюдением основных правил. А именно, очень важно заранее вычислить размер будущей конуры и сделать эскизы и рисунки.

Но кроме правильного внутреннего обустройства, будку можно сделать по-настоящему красивой внешне, и тогда, она станет замечательным элементом дизайна на вашем садовом участке!

В связи с этим, — строительство «домика для собаки» может стать интересным занятием не только для взрослых.

Детишки с удовольствием примут участие в конструировании и строительстве такого домика, а заодно попрактикуются в обращении с молотком и пилой.

Как уже говорилось, первым делом надо определить габариты будущего строения. Исходить надо из размеров, собственно, собаки, а так же температурных условий в которых будет эксплуатироваться будка. Ведь если собака будет жить в ней и зимой, то чем больше будет внутреннее пространство, тем сложнее будет его прогреть.

Войдя в будку, собака должна иметь возможность развернуться и свободно лечь.

Если у вас несколько питомцев, то можно предусмотреть перегородку внутри.

По габаритам, собак можно условно разделит на три группы: мелкие, средние и крупные.

Так, для мелких пород собак (ши-тцу, таксы и т. д.) — вполне будет достаточно будки с внутренними размерами 700x550 миллиметров и высотой h = 600 мм.

Для ротвейлера или шарпея (среднего размера собак) — 1200x750, высотой h = 800 мм.

Ну а для крупных собак, таких как дог или кавказская овчарка — 1400x1000, h = 950.

Для более точного расчета можно воспользоваться следующими данными:

• Ширина груди — увеличиваем значение на 5–8 см и получаем ширину лаза.

• Высота в холке — вычитаем 5 см и получаем высоту лаза.

• От носа до хвоста — ширина будки.

• Высота собаки — высота будки.

• Глубина будки, как правило, примерно равна высоте.

Полученные размеры могут быть немного изменены в сторону увеличения, однако уменьшать их не следует. В противном случае вашей собаке будет тесно в своем доме. Не забудьте также, что если ваш питомец еще щенок и должен вырасти, то и размеры конуры надо заложить на вырост.

Теперь, когда с размерами будущего строения стало все понятно, — надо нарисовать эскиз.

Вход-лаз лучше всего расположить в длинной части будки, при этом, сместив его в любую сторону от центра. Крыша может быть различной формы, например односкатной. Но получится гораздо симпатичнее, если выполнить ее двускатной, с маленьким чердачком, в котором можно хранить, к примеру — собачьи игрушки.

Материалы для собачьей будки выберем натуральные и экологически чистые. Лучшего стройматериала, чем дерево хвойных пород — просто не найти. Поэтому нам понадобится вагонка, шпунтованная половая доска, брус 100x100, 100x50 и 40x40, а также мелкий погонаж — галтель (узкий симметричный плинтус) и декоративные рейки.

Начнем с днища будки.

Пол должен быть теплым и двойным. Отпилите два бруска 40x40 — длинной равной ширине будки. На бруски пришейте половую доску и переверните получившуюся конструкцию.

Запилите и установите по углам четыре бруса 100x100 длинной равной высоте будки + 45 мм.

В том месте, где будет расположен вход-лаз — установите два бруска 40x40.

Также закрепите промежуточные стойки, равные по длине внутреннему размеру высоты будки (на них будет опираться крышка-потолок).

Обшейте снаружи конуру вагонкой.

Используйте при этом оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Внимательно следите за вертикальностью стоек.

Теперь сделаем крышку-потолок.

Как и крыша будки, — крышка-потолок должна обязательно быть съемной. Это необходимо для того чтобы было легче проводить регулярную уборку и обработку будки химическими средствами от паразитов.

Потолок должен быть теплым. Для изготовления съемной крышки используйте бруски 40x40. Сколотите из них периметр и нашейте на него лист фанеры в размер.

Если будка довольно большая, то в середину периметра врежьте промежуточные брусочки, чтобы фанера не провисала.

Получившуюся конструкцию устелите пергамином и уложите внутрь минеральную вату для утепления. Можно делать утепление пенопластом.

Пришейте сверху второй лист фанеры.

Для удобства — предусмотрите на крышке ручки.

Сделаем гидроизоляцию днища будки.

Обработка древесины составом «сенеж» предотвратит появление плесени. К тому же эта пропитка сделает древесину огнезащитной.

Положите конструкцию на бок и хорошенько пропитайте «сенежом» дно будки.

Затем, при помощи степлера закрепите рубероид и прибейте к днищу два бруса 100x50. Это позволит дну хорошо вентилироваться и сделает будку еще более утепленной.

Брусы также покройте пропиткой антисептиком «сенеж» или «пинотексом».

Займемся утеплением стен и пола.

Устелите дно будки пергамином, закрепив его скобами при помощи степлера. Уложите утеплитель и еще раз укройте пергамином. Это необходимо, чтобы имеющиеся в стекловате микрочастички стекла не проникли наружу и не причинили вреда здоровью вашего питомца.

Если будка большого размера, то прибейте к дну дополнительные брусочки-лаги, чтобы чистовой пол не «гулял» под весом собаки.

Прибейте чистовой пол.

Туже процедуру проделайте и со стенами будки.

На пол уложите и прибейте л ист фанеры, чтобы когти собаки не застревали в щелях.

Понизу и по углам конуры — прибейте галтель. Сделайте порожек и обрамление лаза.

Начните работу над крышей будки с изготовления фронтонов. Сделайте периметры из бруса 40x40. В переднем фронтоне предусмотрите проем под дверцу чердачка. Обшейте периметры вагонкой и пристреляйте степлером пергамин изнутри.

Поскольку крыша будки, как и крышка-потолок, должны быть обязательно съемными, сделайте следующее: в торцы угловых брусьев будки забейте (но не до конца) по гвоздю диаметром 7-10 мм, предварительно высверлив под них отверстия, чтобы брусья не треснули. Ножовкой по металлу спилите шляпки.

Получились штыри, на которые надо насадить фронтоны. Во фронтонах разметьте и просверлите отверстия под штыри. Установите фронтоны на места. Теперь необходимо сделать обрешетку крыши.

Обрешетку удобнее делать по месту. Но вначале надо выставить фронтоны строго вертикальное: Теперь осталось приколотить обрешетку.

Ее можно сделать из вагонки или обрезной доски, предусмотрев выпуски сзади и спереди.

На торцы обрешетки прибейте наличник-вагонку, а снизу — сделайте подбой из фанеры.

Перекройте крышу рубероидом и уложите битумную черепицу, закрепив ее скобами при помощи степлера.

Остается покрасить снаружи готовую конуру «пинотексом». Изнутри ничем красить не следует! Итак, можно устанавливать ее на постоянное место.

Под подбоем крыши, будет отлично смотреться небольшой фонарик-ночник.

В темное время суток, такой декор украсит и будку, и окружающее пространство.

Расположить будку следует на небольшой возвышенности так, чтобы под ней не скапливалась дождевая вода, и было достаточное пространство для вентиляции днища. Лучше всего закопать в землю четыре небольших фундаментных блока, накрыть каждый из них двумя-тремя слоями рубероида, в качестве гидроизоляции, и установить будку сверху.

Кроме того нужно помнить, что собаки любят быть в курсе всего происходящего, поэтому из будки должна хорошо просматриваться основная территория.

Будка готова! Зимой в ней будет достаточно тепло, а летом — прохладно. Однако в холодное время года, лаз необходимо завесить шторками из плотной ткани. Их следует сделать с таким расчетом, что бы при заходе собаки внутрь, они плотно прилегали к поверхности будки и перекрывали собой вход. Для этого шорки надо утяжелить, пришив к ним понизу карманы наполненные песком. Чтобы песок не намокал и не схватывался от мороза, — его предварительно надо насыпать в полиэтиленовый пакет и затем вшить в карманы на шторках.

Если вы все же решите приобрести готовую будку для собаки, то обратите внимание на качество материала, из которого она сделана. Нет ли посинения и плесени, выпавших сучков, трещин в дереве и т. д. Крыша должна быть съемной, а пол конуры не должен касаться поверхности земли.

Для строительства данной будки-конуры были использованы следующие материалы:

_{http://www.cleverdog.ru/kennel.html}

Грузовой прицеп

Кому, как не дачнику, знать, что грузовой прицеп к легковому автомобилю вещь весьма в хозяйстве полезная. Да вот незадача — выпускаемые грузовые прицепы не самосвальные, а грузы, как известно, бывают и сыпучие. О неудобствах разгрузки песка, торфа, щебня или гравия говорить не стоит. Они очевидны. Зададимся вопросом: можно ли, имея грузовой прицеп, существенно облегчить эту задачу? Оказывается, сыну с отцом подобная проблема вполне по силам.

Как же должен выглядеть прицеп-самосвал? На рисунке 1 он показан в транспортном положении, а на рисунке 2 — в процессе разгрузки.

Рис. 1:

_{1 — рама прицепа; 2 — шарнир, соединяющий части кузова; 3 — короб, образованный бортами; 5 — замки; 6 — рычаг рамы}

Рис. 2:

_{4 — днище кузова; 7 — пневмоцилиндр; 8 и 9 — ниппели; 10 — колодка}

Кузов прицепа выполнен из двух частей, причем одна часть в виде короба (3) без дна образована четырьмя бортами. Короб жестко связан с дышлом и посредством шарнира (2) с рамой (1), имеющей днище (4). В основании заднего борта установлены быстросъемные замки (5). Подъем короба (5) осуществляется силовым элементом, например, двухходовым пневмоцилиндром (7) с ниппелями (8) и (9) для подсоединения автомобильного насоса. (Данный вариант, конечно же, сложен, и без него можно обойтись.)

Разгрузка прицепа производится следующим образом. Открыв замки, прицеп подают задним ходом до упора колес в препятствие, например, в колодки (10). Под действием усилия наката рама в шарнире (2) поворачивается, днище (4) и бортовой короб (3) принимают наклонное положение, и груз ссыпается на землю. Тот же эффект достигается поддомкрачиванием любой части рамы вблизи шарнира (2). Разгрузка может быть произведена также путем накачки воздуха в ниппель (8) пневмоцилиндра.

А теперь посмотрим, велики ли преобразования «обычного» грузового прицепа в самосвальный? Нужно отсоединить борта от днища, полученный короб снабдить дополнительной силовой рамой, сваренной из стального уголка, посредством которой он жестко соединяется с дышлом, которое следует шарнирно связывать с остальной частью рамы. Все это умельцам по силам. Достать замки тоже не проблема.

_{Ю. Шухман}

_{http://masteraru.ru/kak-sdelat-gruzovoy-pritsep-5amosval/}

Машинка для очистки семечек

Схема универсальной машинки для очистки семечек

Эта машинка универсальна. Она обдирает ячмень на крупу, просо — на пшено, очищает подсолнечник от шелухи, измельчает траву, капусту и молодую кукурузу. Из зрелых початков вместе с зерном можно приготовить кормовую смесь. Для каждой операции — своя технология и свои рабочие органы.

Для проса ставят нож с овальными краями и решето, чтобы пшено не просыпалось. Шелуха же отходит. 1 кг проса обрабатывается примерно за 3 мин и становится чистым. Для ячменя ставят два ножа с овальными краями (он шелушится дольше, чем просо) и решето с более крупными отверстиями, чем для проса.

Электродвигатель машинки трехфазный с конденсаторами. Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Если снизить число оборотов до 1000, то можно обдирать и гречиху.

_{А. М. ЛИТВИНЕНКО}

Тележка для дачи

Тяжелые предметы, особенно наполненные, скажем, землей, или различные бочки лучше всего перевозить на дачном (или садовом) участке с помощью предлагаемой тележки. Ставить бочку или снимать ее с тележки весьма просто. Для изготовления такой тележки понадобится прежде всего доска толщиной 15–20 мм.

Если удастся найти такую доску шириной около 200 мм, то необходимо взять два отрезка — длиной 900 мм и 400 мм. Из первого отрезка вырежьте две боковины (2), а из второго — колеса (6). Боковины разметьте в соответствии с чертежом и высверлите в них по три углубления на половину толщины материала, а также отверстие под ось (5).

В углубления вставьте круглые палки (1) диаметром 25 мм и длиной по 300 мм и прикрепите их шурупами (можно гвоздями) к боковинам. А в отверстие для оси пропустите такую же палку длиной 450 мм. На выступающие концы палки-оси насаживают колеса (6), после чего через отверстия на концах оси пропускают болты (4) и навинчивают на них гайки (7). Теперь колеса не соскочат с оси.

К нижним торцам боковин прикрепляют шурупами (8) и Г-образными металлическими скобами (9) толщиной 3–4 мм и длиной отгибов 75 мм основание 10 тележки, выпиленное из фанеры толщиной 10–15 мм.

Подкатив тележку к бочке, слегка наклоняют бочку и вводят под ее дно основание тележки. Привязывают бочку к тележке бечевкой (11), концы которой закрепляют на металлических петлях (3), прикрепленных к боковинам снаружи. Теперь можно наклонить тележку за ручку, чтобы оторвать бочку от земли, и катить тележку.

_{http://umeha.3dn.ru/publ/17-1-0-1848}

На что обратить внимание при выборе фрезера?

Фрезеры на первый взгляд выглядят одинаково, однако различия скрываются в деталях и, собственно, именно они и составляют все различия. Эта статья освещает несколько факторов, которые следует учитывать при выборе фрезера.

Первоначальным фактором будет то, каким видом работ по дереву вы хотите заниматься. Если вашим главным интересом является создание игрушек и маленьких ящичков, то вам не будет нужен громоздкий тяжеловес. С другой стороны, если вы работаете в промышленных масштабах, изготовляя кухни, шкафы и др., то легковесные модели вам не помогут.

Мощность

Вам нужна достаточная мощность, чтобы соответствовать вашим деревообрабатывающим целям, но выгода от высокой мощности, должна быть противопоставлена недостатку при использовании тяжелого фрезера для ручной работы. Если вы планируете много работать с фрезером, размещенным на столе, то чем больше мощность, тем лучше, потому что фрезеры используются на столах гораздо чаще.

Скорость двигателя

Для всех кроме легковесных моделей, переключаемая скорость — преимущество. Она дает больше универсальности при использовании резцов большого диаметра и позволяет резать на соответствующей скорости и другие материалы, такие как пластики и сплавы. К тому же, вы получите большую выгоду от «плавного старта» при включении. С сильно загруженным фрезером, купленным для базового использования, я бы не посоветовал односкоростную модель.

Выключатель

Чем проще выключатель тем лучше. Выключатели которые не могут быть заблокированы в позиции «Вкл.» создают проблемы для некоторых операций производимых как на руках, так и на столе.

Основное отверстие

Для чрезвычайно загруженных фрезеров, особенно настольных, чем больше основное отверстие тем лучше, чтобы позволить использовать резцы большего диаметра и большую видимость при работе.

Цанга

Наилучшие цанги — точные, сделанные из закаленной стали, и конусовидные, чтобы точно подходить к конусовидному валу двигателя. Худшие цанги — сделаны из конусовидных кусков стали, которые зачастую слишком малы, чтобы захватить ствол резца. Изнашиваются они достаточно быстро, вызывают дребезжание резца и усложняют работу. Сильно загруженные фрезеры имеют 1/2 д. цанги. Использование уменьшающего переходника для узких стволов не так эффективно, как работа подходящей цангой.

Глубина погружения

Мало типов фрезеров, которые позволяют цанге погружаться через свое основание. Это бесценно при восстановлении глубины вреза, потерянной при использовании фрезера на столе, или с направляющей и шаблоном. Спецификации производителей редко дают какую-либо информацию по этой важной теме. Их «глубина погружения» просто говорит вам насколько тело фрезера может подниматься и снижаться на «ногах». Если цанга может опуститься до прикосновения со столом — замечательно. Все что погружается глубже — бонус, меньшие показатели могут создавать проблемы при выполнении некоторых операций.

Глубина среза

Здесь существует 2 аспекта:

1) насколько точно и легко поставить глубину среза? Многие современные модели фрезеров используют очень эффективную систему основанную на кольце верньера на закручивающемся маховике.

2) Есть ли тонкая настройка (или заготовка таковой), которая предотвращает фрезер от поднятия, если запор погружения случайно снят?

Это не только очень удобно устанавливать точную глубину среза, так же добавляет существенный фактор безопасности в таких операциях как соединение на шип типа ласточкина хвоста.

Механизм запора погружения

Есть два основных метода запора погружения: поворотная рукоять или отдельный рычаг прижима. Главное правило: отдельный рычаг прижима — для сильно загруженных фрезеров, поворотная рукоять — для слабо загруженных и любой — для средне загруженных. Мой опыт подсказывает, что чем больше используется фрезер, тем удобнее отдельный рычаг зажима.

Рукояти

Два основных типа рукоятей — боковой рычаг и маховик. Последние дают больший выигрыш и это единственный типа рукоятей, используемых на сильно загруженных фрезерах. Также ручки лучше, если они не несут ни выключателей, ни запора погружения.

Пластина базы

Большинство баз фрезеров поставляются с пластиковой панелью. Если она съемная, то она может быть легко заменена на новую когда износится. Основы могут иметь отверстия, чтобы их можно было привинтить к столу. Некоторые модели фрезеров имеют только отверстия под копировальную втулку, которые иногда бывают даже без резьбы Такие модели, особенно если они тяжеловесные, ограничивают выбор стола для фрезера.

Боковой упор

Боковой упор — стандартный аксессуар всех фрезеров. Прочная направляющая, со съемными рычагами, настраиваемыми боковой гранью, и точной настройкой очень желателен. Эта деталь менее важна если фрезер будет использоваться исключительно для работы на столе.

Копировальные втулки

Большой выбор копировальных втулок очень полезная, но часто недооцениваемая особенность (если только фрезер не куплен исключительно для работы на столе). К счастью, для каждой модели которой не хватает выбора своих собственных копировальных втулок, всегда можно купить или сделать вспомогательный переходник, чтобы использовать копировальные втулки другого производителя. -

Отсос пыли

Фактически все производители предоставляют некий вид шлюза для отсоса пыли, обычно как часть стандартной поставки. Следует сказать, что наиболее хороший отсос пыли осуществляется тогда, когда механизм встроен во фрезер. С некоторыми из существующих систем, установка трубы для отсоса пыли на подошву фрезера сильно снижает видимость. Однако, при работе со столом для фрезера отсос работает по-другому. Он относится скорее к столу, чем к фрезеру.

Простота в использование фрезерного стола

Для простой установки и использования фрезерного стола, фрезер должен иметь подошву с хорошей видимостью и прочными крепежными точками, глубоко ныряющей цангой, простым выключателем и системой настройки высоты, которая делает настройку глубины среза точной и простой.

Принадлежности

Универсальность фрезера зависит не только от разнообразия принадлежностей, предложенных производителем но и от совместимости с продуктами других производителей. Всегда учитывайте какие дополнительный принадлежности вы возможно будете использовать и их совместимость с вашим фрезером.

При покупке обратите внимание на: мотор и мощность.

Как вы собираетесь использовать фрезер? Многоскоростной фрезер первостепенен для тяжелых резцов большого диаметра.

Размер и вес.

Вы собираетесь использовать фрезер преимущественно в руках? Будет ли он использован на столе?

Цанги.

Хорошего ли качества цанги? Есть ли их выбор других размеров, и есть ли подходящие цанги, вместо уменьшающих переходников?

Погружение цанги.

Погружается ли цанга через базу фрезера? Если нет, то погружается ли она на глубину, чтобы не создать проблем в предстоящей работе?

Точная настройка высоты.

Есть ли встроенный микрорегулятор высоты? Доступен ли как принадлежность? Ручки и выключатели.

Они просты, доступны и легки в использовании?

Основное отверстие.

Достаточно ли велико основное отверстие, чтобы подойти под большинство резцов, которые вы собираетесь использовать? Удовлетворительная ли видимость? Есть ли разъемы для присоединения к столу? Боковой упор.

Есть ли у него съемные стержни, настраиваемые боковые грани, микрорегулятор? Копировальные втулки.

Есть ли достаточный выбор копировальных втулок? Будет ли необходимо покупать переходник и использовать копировальные втулки от другого производителя?

Отсос пыли.

Является ли эта опция стандартной? Легко ли его присоединить и отсоединить? Ограничивает ли он видимость, глубину погружения, диаметр резца?

Совместимость с настольным использованием.

Легко ли присоединить фрезер к столу? Достаточная ли глубина погружения цанги? Достаточно ли велико основное отверстие для больших резцов, которые вероятно будут использованы на столе? Простой ли выключатель и есть ли микрорегулятор высоты?

_{http://www.mcu8.ru/val/routbuy.htm}

Отработанное масло — в дело!

На пустырях, особенно тех, что находятся вблизи от автопредприятий и автобусных парков, часто можно увидеть обширные участки земли, пропитанные отработанным автомобильным маслом. Дело в том, что водители и механики, не желая связываться с грязной работой, иногда просто сливают его на землю, уничтожая растительность.

В странах Западной Европы, а также в США, Канаде, Австралии отработанные машинные масла в прошлом сжигали, добавляя к мазуту. Теперь там такие масла подвергают регенерации. Их даже покупают на заправочных станциях…

В нашей стране утилизация отработанных масел еще не стала правилом, и едва ли она будет налажена в ближайшие годы. По

этому стоит самим подумать о дальнейшем использовании отработанного машинного масла. Вспомним, еще в 30-е годы подобные масла широко применяли для гидроизоляции деревянных конструкций и строений (маслом пропитывали торцевые части брусьев и реек).

Странно, но почему-то многие владельцы дачных построек считают, что обшивая вагонкой или рейкой стены из бруса или бревен, они защищают их от разрушения… Весь же опыт русского деревянного зодчества показывает обратное: в нашем климате простой сруб сохраняется гораздо лучше, чем обшитый досками или оштукатуренный.

Большинство дворянских усадебных построек из древесины, стилизованных под кирпичные здания в стиле классицизма, погибло от домового гриба, тогда как гораздо более древние срубы сохранились до сих пор. Причина быстрого разрушения обшитых строений — накопление влаги между дощатой обшивкой и основной стеной.

Масляные и эмалевые покрытия, нанесенные на наружную поверхность обшивки, плохо защищают от влаги даже вагонку, поскольку в этом случае разрушение последней идет с торцов и с ее обратной стороны. Вот здесь и необходима обработка этих поверхностей старым машинным маслом, что позволит увеличить стойкость обшивки дополнительно на 10… 15 лет.

Пригодится машинное масло и для защиты нижних частей стен дома, а также стен в районе фронтонов, если они не защищены от дождей большим выносом крыши или карнизом. Только здесь доски лучше обрабатывать не чистым маслом, а гудроновой пастой. Рецепт приготовления пасты прост: в металлическом сосуде расплавляем гудрон (пек, битум) и добавляем в него старое смазочное масло. Если обработку поверхностей предполагается производить сразу разогретой массой, то гудрон и масло берут в соотношении 1:1 (по объему), если же нанесение защитного слоя будет производиться охлажденной пастой, то масла добавляют меньше.

Тот же состав подойдет для гидроизоляции фундамента и при формировании многослойной кровли из рубероида. В последнем случае, чтобы масса получилась эластичной, но в то же время не «стекала» по наклонным и вертикальным поверхностям, прибегают к помощи наполнителей, которыми могут быть мелкие опилки, древесная пыль, молотая сухая глина. Необходимое количество наполнителя подбирают экспериментально (горячая масса должна иметь консистенцию сметаны, но при этом не «расплываться» в охлажденном состоянии).

Для чего еще пригодится отработанное машинное масло? Оказывается, с его помощью легко и удобно очищать кисти от красок и быстросохнущих эмалей. Только сразу после работы надо опустить кисть (или валик) в отработанное масло и обтереть ее бумагой или ветошью (при необходимости повторите эту операцию несколько раз). Потом, когда краски в щетине уже не останется, кисть легко отмыть от масла водой с мылом.

_{http://villavsele.ru/section-blog-dom/material/618-2011-12-02-07-59-28.html}

Кафель из стекла

Для исходного материала годится оконное стекло толщиной 3–6 мм/Сначала нарежьте квадратные плитки стандартного размера 150x150 мм. Острые кромки с лицевой стороны тщательно сошлифуйте мелкозернистым бруском. Если стена мыслится однотонной, стеклянные квадраты с тыльной стороны тщательно обезжирьте и покройте слоем выбранной масляной краски. Если же хотите выложить целую картину, начните работу с эскиза. В натуральную величину выполните его фломастерами на листе бумаги. На готовом эскизе разложите стеклянные квадраты лицевой стороной вниз, а на тыльную сторону масляными красками перенесите изображенный на бумаге рисунок. Когда краски высохнут, плитки можно приклеивать к стене. Причем теми же составами, что используются для облицовки обычных кафельных плит. Только избегайте смесей, растворяющих масляные краски. Швы между плитками заделайте цементом, замешенным на густотертой краске или поливинилацетатном клее.

Если вы планируете поменять кухонный гарнитур, то рекомендуем взять на вооружение предлагаемую технологию и сделать как минимум «фартук» возле раковины, а лучше вдоль всего разделочного стола. Впрочем, даже если вы не собираетесь менять кухню, подобным приемом ее можно «освежить» и сделать более удобной и практичной.

Аналогичной технологией можно сделать стены и ванной комнате.

Засолка в домашних условиях

• САЛО СОЛЕНОЕ

1,5–2 кг свежего сала нарежьте кусками, шириной 15 см и натрите с обеих сторон солью. 2 головки чеснока очистите, измельчите и смешайте с перцем. Куски сала обсыпьте этой смесью, тмином и кориандром. Еще раз посолите сверху и положите один на другой. Плотно заверните в пергамент и придавите гнетом. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Затем переложите в полиэтиленовый пакет и спрячьте в морозилку. Через 2 дня сало готово!

• САЛО В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

1 СПОСОБ: Нарезать сало небольшими кусочками, пересыпать слоями вымытой луковой шелухи, залить рассолом и поставить на огонь. Кипятить 10 минут после закипания. Снять с огня и настаивать 12 часов. Рассол слить, сало натереть чесноком и положить в морозилку. Рассол: на 1 литр воды, 3 полных столовых ложек соли, 1/2 десертная ложка красного перца, 1 десертная ложка черного молотого перца.

2 СПОСОБ: Засыпать луковую шелуху в 2 литра воды и вскипятить, положить 2 кг сала и 200 г соли, варить 30 минут. Затем оставить на 12 часов в рассоле. Достать сало, натереть чесноком и перцем и в морозилку. Через сутки готово. Хранить в холодном месте.

• САЛО СОЛЕНОЕ В БАНКЕ

Чтобы засолить сало в рассоле в банке, сначала нужно, приготовить рассол. Для рассола: на 5 стаканов воды 1 стакан соли, доведите воду с солью до кипения и остудите до комнатной температуры. Пока готовится рассол, порежьте сало на такие куски, чтобы поместились в трехлитровую банку. Неплотно уложите сало в банку, перекладывая слои пряностями: черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и то, что вы любите (любые пряности по вкусу). Залейте в банку рассол и неплотно закройте крышкой. Неделю держите банку при комнатной температуре, затем поставьте в холодное место. Сало укладывайте не слишком плотно — будет мягче и не «задохнется».

• САЛО СОЛЕНОЕ ПО-УКРАИНСКИ

Сало с кожей натереть большим количеством соли. На килограмм соли берется до 10 г пищевой селитры. Натереть очень обильно, со всех сторон. Дно кадки также посыпать солью и уложить сало кожей вниз, причем каждый кусок надрезать до кожи и туда засыпать соль. Второй ряд сала положить кожей вверх и т. д. Сверху положить деревянный круг и гнет и поставить в прохладное место на 1 месяц, затем сало положить в мешки и повесить на воздухе.

_{http://samlib.ni/m/m_o_s/salo.5html}

20 полезных навыков, которыми должен обладать каждый

Мы живем в удивительно комфортабельное и сытое время. Из крана течет холодная и горячая вода, в соседнем магазине полки ломятся от еды, а друг-компьютер дает немедленный и исчерпывающий ответ на любой вопрос. Нельзя сказать, что это плохо, отнюдь. Но сможем ли мы прожить без этих благ цивилизации? Что мы будем делать в том случае, если наша личная судьба вдруг резко изменится и нам придется самим себя обеспечивать всем необходимым?

Чтобы проверить вашу готовность к любым жизненным обстоятельствам, мы приводим список из 20 самых необходимых умений, которые должен знать каждый. Интересно, сколько пунктов из этого списка можете отметить вы?

Разжечь огонь. Очень многие из нас не сумеют разжечь костер даже при наличии сухих дров и спичек. Что уж тут говорить про более тяжелые условия.

Иметь основные навыки выживания. Знание мест, где можно найти воду, что вы можете и не можете есть в дикой природе, как строить убежище, как поймать рыбу, как правильно переходить реку, как сохранить температуру тела.

Выращивать овощи. Если все магазины исчезнут, то только огород поможет вам выжить. Если, конечно, вы сумеете что-либо вырастить.

Уметь плавать. Есть ряд чрезвычайных ситуаций, когда вам может понадобиться уметь плавать, чтобы выжить самому или помочь другому человеку.

Менять шину. Относится как к автомобилю, так и к велосипеду.

Оказать первую помощь. Мы постоянно видим на экранах десятки разных смертельных сюжетов, но стоит оказаться в опасной ситуации, когда от нашей помощи зависит человеческая жизнь и здоровье, как впадаем в ступор.

Правильно одеваться. Существует огромное количество модных журналов, рассказывающих о цвете галстуков, но вам может понадобиться совсем другая информация. Узнайте, как защитить себя от холода и жары, что обезопасить от укусов насекомых и сохранить себя от травм.

Взаимодействовать с людьми. В тяжелые времена вам понадобиться взаимовыручка и помощь людей. Пора восстанавливать эти утраченные в эпоху социальных сетей навыки.

Поднять свой собственный вес. Если вы с трудом можете передвигаться от холодильника к компьютеру и обратно, то вряд ли сможете помочь себе и своим близким в трудных ситуациях. Скорее будете лишней обузой.

Уметь торговаться. В кризисные времена стоимость вещей будет сильно меняться и деньги, возможно, потеряют привычный статус. Ваше благосостояние будет сильно зависеть от вашего умения торговаться и договариваться.

Защитить себя от одного или нескольких нападающих. Навыки самообороны не приобретаются путем многочасового уничтожения монстров на экране монитора. В случае кризисной ситуации, вероятно, это первый навык, который может вам пригодиться.

Научитесь рассказывать истории. В условиях отсутствия электричества и интернета ничто так не скрасит ваши долгие вечера, как увлекательная жизненная история.

Чинить все на свете. Вам придется освоить профессию плотника, столяра, автомеханика и сантехника. И дело совсем не в экономии денег. Просто вызвать будет некого.

Осваивайте навигацию без GPS. Умение ориентироваться по компасу и карте является в наше время уже почти забытым.

Научитесь шить. Если вас смущает девочковое сидение с иголкой, то осваивайте выделку и шитье звериных шкур костяной иголкой.

Умейте водить машину. Возможно сейчас вы ездите на общественном транспорте или вас возит личный шофер. Но в случае кризиса ни тот, ни другой вариант не работает.

Знайте как хранить продукты. Вялить мясо, консервировать, делать соления и варенья теперь придется самому, а не выбирать на полке супермаркета.

Научитесь готовить. Рано или поздно вам придется это сделать. Если, конечно, не хотите умереть от вечной яичницы с беконом и бутербродов.

Жить без Google. Возможно, вы почувствуете себя немного сиротой. Крепитесь.

Учитесь бегать. Если некоторые из предложенных выше умений вы усвоили плохо, то умение бегать может быть вашей последней надеждой.

_{http://professionali.ru/Soobschestva/biznes_ledi/20-poleznyh-navykov-kotorye-dolzhen-znat/}

Оптический обман. «Увеличиваем» комнату в размерах

Почти в каждом доме есть, по крайней мере, одна очень маленькая комната, которую хотелось бы увеличить, как поступают в таких случаях дизайнеры? Вот 20 хитростей, которые увеличат любую комнату.

Сначала запомните основные принципы, которыми руководствуются дизайнеры:

• Светлые цвета увеличивают пространство, темные цвета уменьшают пространство.

• Каждый раз, когда вы проводите линию, она разбивает пространство на части.

• Каждый раз, когда вы используете контрастное пятно, оно зрительно уменьшает пространство.

• Любой большой объект в маленьком пространстве уменьшает его еще больше.

• Чем меньше предметов в комнате, тем больше она смотрится.

Теперь можете посмотреть на список советов, которые помогут сделать вашу комнату зрительно больше и просторнее.

• Постарайтесь отказаться от кричащих ярких и контрастных тонов. Для создания ощущения большего размера комнаты, используйте светлую цветовую схему, которая более предпочтительна, чем яркая или темная. Наиболее подходящие цвета — пастельные (светло-зеленый, светло-голубой, светло-розовый, абрикосовый, светло-серый, кремовый) или белый цвет. При этом холодные цвета (голубой) увеличивают, теплые (оранжевый) скорее уменьшают пространство.

• Подберите мебель и шторы в тон отделки. Любая контрастная мебель будет съедать пространство, делая комнату меньше и меньше

• Добавьте света. Освещение — это ключевой элемент, который раскрывает пространство, делает его более ясным и доступным. Для маленького пространства лучше всего подходит встроенный свет, скрытая местная подсветка или естественный солнечный свет. Если вы хотите увеличить ванну, постарайтесь с самого начала сделать в ней окно, из которого бы проникал естественный свет. Если это невозможно, используйте встроенные галогеновые лампы. Если вы хотите увеличить обычную комнату и не хотите или не можете использовать встроенные светильники, поставьте торшер. Свет от торшера, падая на потолок и отражаясь от него, оживляет всю комнату.

• Избавьтесь от лишних вещей, которые загромождают комнату и создают чувство ограниченности пространства. Чем меньше вещей будет в комнате, тем больше она будет казаться. Уберите лишние фотографии, чашки со стола.

• Постарайтесь не использовать веши больших размеров. Важно соблюдать баланс. Даже если у вас будет всего один предмет, зато это большой рояль или кровать Кинг-сайз, комната будет казаться маленькой, поэтому используйте предметы меньшего размера, чтобы комната казалась больше. Вместо большого дивана поставьте средний и пару маленьких стульев или кресел среднего размера, которых можно было бы ставить вдоль стены и выдвигать внутрь по мере необходимости.

• Пол и потолок — это пятая и шестая стены в каждой комнате. Покройте пол светлой блестящей плиткой, и это делает комнату ярче и более свободной. То же самое относится к потолку — используйте белый или светлый цвет для того, чтобы «открыть» пространство. Ваша комната будет смотреться больше, если все стены, пол и потолок будут похожего светлого цвета.

• Используйте зеркала. Запомните, настенные зеркала увеличивают размеры комнаты. Зеркала создают не только конкретные отражения, они отражают еще свет и цвет. Если вы сделаете зеркало на всю стену используя зеркальную плитку, ваша комната будет казаться в два раза больше.

• Повесьте на стены картины. При этом, одна большая картина лучше, чем группа из нескольких маленьких картин.

• Соблюдайте цветовой баланс комнаты. Один большой ярко окрашенный элемент может подавлять и уменьшать видимое пространство, отвлекать на себя внимание и зрительно делить комнату на части.

• Используйте мебель из стекла или зеркала. Стол из стекла, будь это обеденный стол, кофейный стол, раковина в ванной или стол-подставка, создает ощущение открытого и свободного пространства. Стол с зеркальным покрытием создает дополнительный свет в комнате.

• Расставьте мебель вдоль стен. Если вы поставите какой-то предмет интерьера посередине, он поделит пространство на части.

• Подберите мебель (диван, кресла и стулья) с открытыми ручками. Через них будет проникать свет и воздух, что сделает комнату более открытой и просторной. Глухие поверхности воруют пространство, открытые его дарят.

• Для хранения больше подойдут вертикальные шкафы, чем горизонтальные. Если у вас открытые шкафы, постарайтесь не забивать их мелкими безделушками. И обратите внимание на следующий пункт.

• Используйте более низкую мебель — табуреты, подставки, пуфики. Если вы поставите кресло с высоченной спинкой, уменьшится перспектива, комната будет смотреться менее глубокой.

• Постарайтесь расставить мебель по углам. За счет этого свободной пространство в центре комнаты (если оно у вас останется) будет казаться больше и интереснее.

• Если у вас есть занавески, сделайте их из тонкой материи. Чем больше воздуха будет сквозь них проникать, тем лучше. Откажитесь от скатертей.

• Используйте монотонные рисунки в отделке. Любые сложные или яркие узоры сделают комнату более душной и тяжелой.

• Если это кухня и посредине стоит стол, уберите с него посуду и всю сервировку в то время, когда им не пользуетесь. Постарайтесь убрать в шкафы соковыжималки, тостеры, миксеры и прочие устройства, по крайней мере, на время прихода гостей. Если бытовая техника стоит на виду в маленькой комнате, может создаться ощущение, что ее просто некуда убирать, что еще больше подчеркнет небольшие размеры комнаты.

• Для того, чтобы увеличить ванную комнату, в которой стоит душевая кабина, откройте двери душевой кабины. Тогда ваш взгляд будет проникать дальше, создастся ощущение большего пространства.

• Поставьте предмет, привлекающий внимание (красивый торшер, цветок) в самый дальний от входы угол комнаты. Таким образом, внимание входящего будет сразу направлено на предмет и у него создастся ощущение большой перспективы.

_{http://remont63.ru/st/7.htm}

Меню для растений

Любая почва в той или иной мере нуждается во внесении удобрений, и лучше, если они будут естественные, органические.

Органические удобрения ценны тем, что улучшают структуру почвы, ее водный, тепловой и воздушный режим, некоторые из них уменьшают кислотность. За счет разложения органики увеличивается содержание углекислого газа в почве, происходит обогащение гумусом. Что же относится к органическим удобрениям? Основные и самые распространенные — это, конечно, навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной и др.), птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, компост. Наиболее богат элементами питания для растений навоз, и лучше конский или овечий. В нем в 1,5–2 раза больше элементов питания, чем в навозе крупного рогатого скота. Его еще называют горячий, так как он служит хорошим биотопливом для теплили парников. В зависимости от почвенно-климатических условий в различных районах продолжительность последействия внесения навоза неодинакова. На севере — более короткие сроки (около 2 лет), к югу и на черноземных почвах они увеличиваются (до 5 лет).

Свежий навоз. Не все культуры хорошо переносят свежий навоз. Чего нельзя сказать о капусте, кабачках, тыкве, огурцах, салате. После них уже можно посадить томаты, свеклу, морковь, редис, редьку, на третий год — картофель и бобовые. Свежий навоз все же лучше не использовать: он может стать источником распространения сорных растений, так как в нем содержится большое количество семян сорняков. Поэтому нужно дать навозу перепреть. Хранят навоз двумя способами: горячим и холодным.

Горячий способ. Не уплотняя, укладывают слой в 50–70 см. Как только навоз начнет разогреваться, добавляют следующий слой и т. д. Штабель должен достичь 2,5–3 м. Сверху насыпают слой почвы в 10–20 см. Температура внутри поднимается до 70 °C, что способствует разложению навоза и выделению углекислого газа.

Холодный способ. На площадку, застеленную соломой или засыпанную слоем торфа (25–30 см), укладывают навоз и хорошо уплотняют. Ширина штабеля 3–4 м, высота — 1,5–2 м. Сверху укрывают торфом или землей (15–20 см). Холодный способ предпочтительнее при хранении навоза для внесения под садовые и огородные растения. Под ранние культуры (картофель, капусту) навоз вносят осенью, под перекопку, тогда они лучше смогут его использовать. Под поздние — целесообразно вносить весной.

Под землянику навоз (перепревший или перегной) размещают поверхностно (5–6 см), но так, чтобы он не касался растений. Навоз прикрывает почву, и в ней сохраняется так необходимая растениям влага, а дожди и поливы вымывают полезные вещества из удобрения в почву. Вокруг плодовых деревьев роют неглубокие канавки или отдельные ямки (по окружности кроны), в них вносят удобрения, проливают водой, и, когда вода впитается, ямки или траншеи засыпают землей. Но большего эффекта садоводы могут достичь, удобряя весь участок, окультуривая его. Под огородные культуры вносят 40–50 кг навоза на 10 м², в саду — 2–5 кг под дерево (1 раз в 2–3 года).

Навозная жижа — хорошее азотно-калийное удобрение. Оно быстро действует, отдавая растениям полезные вещества. Для приготовления навозной жижи обычно используют бочку, вкопанную в землю или поставленную в дальнем углу участка. Ее наполовину заполняют навозом, пересыпая золой, а затем заливают водой. Дней десять массу надо хорошо перемешивать, затем два-три дня дать отстояться — и удобрение можно вносить в почву. Готовую навозную жижу обязательно разводят водой в соотношении 1:2, чтобы не обжечь корни, и поливают растения (лучше вечером). Возле кустов делают лунки (около деревьев более глубокие) и заполняют их раствором навозной жижи. После того как он впитается, лунки заделывают.

Птичий помет — полноценное быстродействующее удобрение. По своим качествам он превосходит навоз. Самый ценный — куриный помет, уступает ему помет уток и гусей. Лучше использовать сухой птичий помет, в нем больше содержание азота, фосфора и калия. При подсушивании помет обеззараживается от нежелательной микрофлоры и, что немаловажно, теряется всхожесть семян сорных растений. Сухой помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят в междурядья по 30–60 г/м². Для жидкой подкормки его разбавляют водой сразу перед внесением в почву в соотношении 1:12. Настаивать птичий помет не стоит — он теряет до половины азота.

Опилки и солома. Несколько слов об опилках и соломе. Они не являются ценным удобрением, хотя, если внести их с осени под перекопку, улучшают свойства почвы, особенно тяжелой. Перед внесением их нужно увлажнять, и лучше не водой, а раствором мочевины или жидким коровяком, тогда сохранится азот, столь необходимый для питания растений.

Яичная скорлупа. Полезно под растения вносить яичную скорлупу, она богата карбонатом кальция. Это хорошее известковое удобрение. На кислых почвах достаточно внести на 1 м² 500–800 г яичной скорлупы. Предварительно ее нужно мелко истолочь.

Растения. А если под рукой, как вам кажется, нет никаких удобрений, можно использовать в качестве удобрения настои растений. Они содержат калий и азот, легко усваиваются огородными и садовыми культурами. Можно и вносить их в почву, и опрыскивать ими растения. Мучаетесь от засилья крапивы? Косите ее — и в бочку с водой! Это очень эффективное удобрение. Когда настой потемнеет, начнет бродить — он готов. Настой нужно разводить водой 1:10. Для внекорневой подкормки разбавляют водой в 20 раз. Помните, что настой из крапивы не очень любят бобовые культуры, лук и чеснок. Если вы все распланируете заранее, то, как только грядки освободятся от овощных культур, их можно занять посевами клевера, люпина, донника, бобовых (они поглощают азот из воздуха благодаря бактериям, которые поселяются в клубеньках на корнях этих растений). Растения успевают подрасти до осени, их скашивают и перекапывают, заделывая в почву. Так вы сможете воспользоваться сидеральными зелеными удобрениями.

Жизнь растений невозможна без минеральных веществ, которые являются основой их питания. Если их недостаточно, то садоводам приходится прибегать к подкормкам. С одной стороны, использование минеральных удобрений — это польза для растений, с другой — несомненный вред почве: в результате повышения концентрации почвенного раствора гибнут все живые микроорганизмы, насекомые.

Поэтому использование минеральных удобрений должно быть строго дозированным, особенно на садовых участках. Название удобрения, как правило, определяется названием элемента питания, входящего в него, и его химической формой. К азотным относятся удобрения, основным элементом которых (действующим веществом) является азот; к фосфорным — фосфор; к калийным — калий. Каждое из трех видов удобрений подразделяется на несколько групп.

Азотные удобрения. Нитратные удобрения, содержащие азот в нитратной форме. К ним относятся: натриевая селитра, в которой не менее 16 % действующего вещества азота. Хорошо растворяется в воде. Кальциевая селитра (не менее 17,5 % азота) также хорошо растворяется в воде. Оба вида удобрений на кислых почвах снижают кислотность. Аммонийные и аммиачные азотные удобрения. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит 21 % азота, хлористый аммоний — 24 % азота. Оба удобрения хорошо растворяются в воде и повышают кислотность почв. Безводный аммиак и аммиачная вода — жидкие аммиачные удобрения, содержащие азот, соответственно 82 и 25 %. Аммонийно-нитратные азотные удобрения. Аммиачная селитра, с содержанием азота 34 %, и мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота, хорошо растворяются в воде.

Фосфорные удобрения. Их делят на три группы по растворимости. Первая группа — удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат двойной и суперфосфат простой. Содержание усвояемого фосфора в них соответственно 49 и 20 %. Вторая группа — удобрения, фосфор которых нерастворим в воде, но растворим в слабых кислотах: прицепитат, с содержанием фосфора 38 %, томасшлак — не менее 14 % фосфора, а также ряд других удобрений, не применяемых на садовых участках. Третья группа — это удобрения, содержащие очень трудно растворимый фосфор, такие как фосфоритная мука (19–30 % фосфора), которая очень эффективна на кислых почвах.

Калийные удобрения. Хлористый калий содержит 60 % калия. Калийная соль — 40 %. Сульфат калия — 46 %. Калимагнезия содержит 30 % калия и до 10 % магния. Все эти удобрения хорошо растворимы в воде. Помимо всего, калимагнезия обогащает почву магнием. Из магниевых удобрений используют также сернокислый магний (сульфат магния), содержащий около 16 % магния.

Комплексные удобрения. Помимо названных групп существуют комплексные удобрения. Они бывают двойные (например, азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные). Из них можно назвать аммофос, содержащий 11 % азота и до 50 % фосфора; диаммофос — 20 % азота и 50 % фосфора; нитрофосы (без калия) и нитрофоски — до 50 % азота, фосфора и калия, а также нитроаммофосы (без калия) и нитроаммофоски, содержащие до 50 % азота, фосфора и калия в формах, хорошо доступных растениям.

Кроме того, для садовых участков выпускают специальные смеси удобрений с указанием норм внесения под культуры, например «Урожай», или даже удобрения под определенные культуры, например «Удобрение для картофеля», «Удобрение для хвойных растений», «Удобрение для лука и чеснока», «Удобрение для газона» и т. д., что, несомненно, облегчает жизнь садовода.

Как вносить удобрения. Гранулированные удобрения следует равномерно рассыпать по земле и слегка заделать в почву, обработав поверхность граблями или рыхлителем. Удобрения, медленно растворяющиеся в почве, должны заделываться глубже. Жидкие минеральные удобрения вносят после дождя или полива. Чтобы не обжечь листья и побеги, жидкими удобрениями растения подкармливают под корень в пасмурный день или вечером. Когда вносить удобрения Комплексные удобрения, предназначенные для подкормок, вносят в течение вегетационного периода. Азотные удобрения вносят рано весной (аммиачные, нитратные и мочевину) или осенью. Но осенью на глинистых почвах можно вносить только аммиачные удобрения. Летом для подкормок прежде всего следует использовать нитратные удобрения (селитры). Если их нет, то аммиачные или мочевину.

Фосфорные удобрения необходимо вносить под осеннюю перекопку почвы. Если почва обрабатывается весной, то лучше внести суперфосфат. Фосфорные удобрения в повышенных дозах можно вносить один раз в четыре года. В этом случае лучше использовать труднорастворимые формы в сочетании с суперфосфатом. Калийные удобрения на глинистых и суглинистых почвах закрепляются на месте их внесения и плохо проникают в глубокие слои. На таких тяжелых почвах калийные удобрения вносят осенью. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфяниках калийные удобрения хорошо проникают по всему плодородному слою, поэтому их вносят весной. В магниевых удобрениях больше всего нуждаются растения, произрастающие на легких песчаных, особенно кислых почвах, поскольку здесь особенно затруднено поступление магния в растения. Магниевые удобрения эффективны на торфянистых почвах верховых болот, а также на засоленных почвах и красноземах.

Признаки минерального голодания растений. Недостаток азота прежде всего сказывается на окраске и размере нижних листьев растений. Они становятся светло-зелеными и мелкими, рано опадают. Рост побегов ослабляется. Недостаток калия проявляется в первую очередь на нижних листьях — их окружает ободок из засыхающей ткани, так называемый краевой ожог. Симптомы незначительного азотного и калиевого голодания сходны, поскольку при недостатке калия растения не могут полноценно усваивать азот из почвы. Недостаток фосфора внешними признаками не выражается. При нехватке магния на старых листьях между зелеными жилками появляются светло-зеленые, желтые, а затем бурые пятна. На листьях вырисовывается характерная «елочка», и они рано опадают, начиная с нижних.

Приспособление для пиления под углом

Приспособление предназначено для выполнения качественных пропилов под углом к боковой поверхности заготовки.

Приспособление состоит из двух частей (узлов): — поворотная часть А, узел основания В.

Поворотная часть и узел основания соединяются между собой винтом и фигурной гайкой. Этот винт представляет собой ось, вокруг которой узел А может быть повернут на некоторый угол относительно основания В. Поворотный узел А состоит из основания В и двух щитков-направляющих (4 и 5) с прокладкой между ними. Основание и щиток (5) дополнительно укрепляются двумя ребрами жесткости (6).

Щитки и прокладка (7) стягиваются между собой винтами с гайками (8).

Узел основания состоит из двух деталей — самого основания (1) и упорной планки (9).

Работают с приспособлением так. Устанавливают поворотную часть под нужным углом и затягивают гайку (10). Приспособление устанавливают на заготовке, которую нужно отпилить, и упирают планкой (9) в ее боковую поверхность. Затем вводят ножовку между щитками (4) и (5) и распиливают заготовку.

Все основные «корпусные» детали — основания (1) и (11), щитки и ребра жесткости лучше всего изготовить из пятнадцати- или 20-миллиметровой фанеры.

Упорную планку (9) можно изготовить из того же материала. Прокладку (7) можно подобрать из листового текстолита или оргстекла.

Самый сложный и ответственный узел — поворотный. Его нужно изготовить максимально точно и аккуратно. Особое внимание следует уделить изготовлению ребер жесткости (6). Они должны иметь в основании строго прямой угол.

Основание (11), щиток (5) и ребра жесткости (6) соединяют между собой клеем и шурупами.

Рис. Приспособление для пиления под углом:

_{1 — основание с упорной планкой; 2 — шкала; 3 — отверстие для поворотной оси; 4 и 5 — щитки-направляющие для ножовки; 6 — ребра жесткости; 7 — вкладка толщиной чуть более толщины ножовки; 8 — болты, стягивающие щитки и вкладку; 9 — упорная планка; 10 — зажимная гайка; 11 — основание поворотной части}

Сначала сверлят под шурупы отверстия. Эту работу лучше всего делать в сборе. Все детали соединяют струбцинами со специальными подкладками. Затем проверяют взаимное положение деталей и сверлят отверстия.

После этого детали разбирают и соединяют опять уже с использованием клея и шурупов.

Изготовление узла основания трудностей не представляет. После того, как изготовлены эти основные узлы, делают остальную работу — сверлят отверстия и так далее.

Закругление основания (1) можно выполнить как до, так и после сборки всего изделия.

После того, как изделие собрано, нужно нанести шкалу углов (а на детали 11 — риску). Можно воспользоваться для этой цели готовым пластмассовым транспортиром, обработав его соответствующим образом.

В заключение об одном возможном усовершенствовании. Имеет смысл предусмотреть возможность стационарной установки приспособления. Надеемся, что мастер легко придумает необходимые элементы сам.

_{http://www.stroy-market.eom/content/view/6/6/}

Делать паз будет легче

Приспособление для пропиливания паза при помощи ручной дисковой электропилы

совсем просто по своему устройству и представляет собой направляющую для ручной дисковой пилы с добавлением так называемой «закладной» доски.

Направляющая изготовлена из двух кусков фанеры или ДСП. Куски соединены между собой клеем и шурупами.

Закладная доска представляет собой планку (1) и отрезок бруска (2), соединенные при помощи шурупов. Еще один шуруп (подлиннее) используется для закрепления закладной доски к направляющей.

Закладных досок можно изготовить несколько — на разную ширину пропиливаемого паза.

Работают с приспособлением так. Сначала закрепляют направляющую струбцинами на заготовке (без использования закладной доски). Делают по направляющей пропил. После этого закрепляют на направляющей закладную доску нужной ширины (то есть по ширине паза). Снова делают пропил, в результате чего получают два параллельных пропила на нужном расстоянии друг от друга. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Несколько усложнив конструкцию устройства, можно обойтись вообще без стамески, выбирая паз только при помощи ручной дисковой пилы.

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2629/42/}