Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости... ("Сделай сам" №3∙2014)

Освещение в гараже

Для правильного обустройства гаража необходимо точно определить какое освещение лучше для гаража, соблюдая требования СНиП 52.13330.2011 — нормативного документа, в котором изложены технические регламенты для создания оптимального освещения, не губительного для зрения автолюбителя. В противном случае, чрезмерный или, наоборот, недостаточный свет станет раздражающим фактором для глаз и причиной обращения к врачу.

Самостоятельный расчет можно выполнить по формуле или использовать готовое программное обеспечение, в котором освещенность рассчитывается по заданным параметрам гаража. Тем, кто планирует воспользоваться готовыми алгоритмами, рекомендуется выбрать программы, в которых учитывается коэффициент запаса и отражения. Главные параметры, которые необходимо учесть в самостоятельных расчетах:

• площадь гаража (S);

• тип ламп;

• удельная мощность освещения 1 м² (р);

• особенности зонирования пространства;

• тип отделки;

• цветовое оформление гаража.

Специалисты выполняют правильный расчет освещения гаража по формуле: p∙S/n, где «n» означает количество светильников. Однако такая формула подойдет для ламп накаливания, а если выбрать галогенки или ЛЛ, то расчет необходимо откорректировать под мощности других видов приборов. На практике существует простой способ определения мощности ламп — учесть оптимальный параметр освещения в пределах 15–20 Вт/1 м².

Не знаете, как рассчитать правильное освещение в гараже с учетом всех факторов? Уточните высоту потолка и внесите поправки в готовые расчеты по формуле:

• при высоте 2,5 метров корректировать полученный результат не требуется;

• при высоте 3 метра и более полученный результат необходимо увеличить в полтора раза.

Опытные электрики при благоустройстве гаража учитывают не только технические параметры, но и особенности отделки. Общий принцип расчета для получения оптимального искусственного света: темнее отделка — больше «добавка» Вт. Кроме того, для правильного расчета необходимо определить тип ламп: если выбраны люминесцентные лампы, то результат необходимо разделить на пять, галогеновые — на полтора.

Привычные «лампы Ильича» — лампы накаливания для освещения гаража использовать не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, КПД приборов ничтожно мал, поэтому большая часть энергии превращается не в свет, а в тепло. Кроме того, тот свет, который остается от таких «помощников», названных потребителями «обогревательными приборами», не обеспечивает комфортных условий для ремонта транспортного средства, так как в излучаемом свете присутствует красно-желтый спектр, мешающий работе.

Простой принцип работы лампы для освещения гаража в виде вольфрамовой нити накаливания, помещенной в стеклянную колбу, которая нагревается и дает свет при прохождении тока, — единственный аргумент «за» лампы накаливания. Аргументы «против» — вероятность появления искр при перегорании прибора, опасных для гаражного помещения; потребность в значительном количестве электроэнергии и, соответственно, ощутимых финансовых затратах на освещение.

Специалисты рекомендуют использовать светильники для освещения гаража и типы приборов, которые обеспечивают комфортные условия работы:

Галогеновые лампы (капсульные, линейные) — безошибочный вариант для гаража. Принцип работы приборов схож с «лампой Ильича», но колба заполняется парами йода или брома, поэтому, благодаря использованию галогенового газа, нить хорошо разогревается и обеспечивает достаточно света. Кроме того, этот тип приборов отличается длительными сроками эксплуатации со световой отдачей 17 лм/Вт и более, а также ресурсом работы в пределах 4 000 часов.

Полезный совет: при выборе популярных галогенок необходимо создать оптимальные условия для бесперебойной работы приборов:

1) изделия не рекомендуется трогать руками, иначе неизбежно понижение ресурса;

2) предусмотреть стабилизатор для защиты от скачков напряжения;

3) поместить в защитный плафон.

Приборы, основанные на явлении люминесценции, в виде заполненной инертным газом стеклянной трубки с электродами — отличное решение для гаража. Люминофором наносится на поверхность стекла изнутри и начинает светиться в период дугового разряда под воздействием ультрафиолетового излучения. Оптимальный вариант для гаража — люминесцентные лампы компактного типа, низкого давления, модели, защищенные от пыли и влаги (IP65), и лампы дневного света для гаража типа ЛД.

Элитные светодиодные лампы — последнее достижение на рынке осветительных приборов с единственным недостатком — дорогой стоимостью. Однако опытные автолюбители учитывают компенсирующий параметр — ресурс 50 000 часов, благодаря которому затраты полностью окупаются. Кроме того, новинка экономичнее люминесцентных ламп в 2 раза, не содержит опасных для здоровья веществ, и, в отличие от популярных галогенок, обеспечивает теплый и живой свет без дополнительных расходов на стабилизаторы и защитные плафоны.

При выборе люминесцентных ламп необходимо помнить, что приборы капризны: если присутствуют частые перепады напряжения в сети или температура опускается ниже 50°, свет будет приглушенным (тусклым), а прибор будет сложно запустить. Отличный вариант для освещения проблемных зон гаража (погреб, смотровая яма) — образцы галогеновых ламп под напряжение 12 В. Кроме того, специалисты рекомендуют при обустройстве труднодоступных мест помнить о личной безопасности и избегать аварийных ситуаций — установив в щитке понижающий трансформатор (220/12 В).

Общий принцип выбора приборов — идеальный свет дает светодиодное освещение в гараже в любых условиях эксплуатации. В остальных случаях необходимо учесть температурный режим: для холодного гаража подойдут галогенки, для отапливаемого — люминесцентные лампы, которые обеспечат экономию семейного бюджета на энергоснабжение. Обязательное условие благоустройства любого гаража — соблюдать технику безопасности для помещений с повышенным уровнем влажности и использовать только низковольтные переносные светильники.

Теоретически расположение светильников зависит от индивидуальных предпочтений, так как представление о параметрах комфорта у каждого свое. Привычный вариант — крепление ламп на стенах и потолке, хотя автономное освещение гаража от автомобильного аккумулятора уже не редкость в гаражном строительстве и успешно устанавливается своими руками. Благодаря такому обустройству, комфортные условия ремонта и обслуживания автомобиля не будут зависеть от включений/отключений света, еще привычных для гаражных массивов.

Принцип устройства автономного освещения:

• установить светодиодные ленты в плафоны ЛБ-40 (из расчета 300 светодиодов/1 плафон);

• проложить провода по подвесному потолку;

• вывести выключатель на щиток;

• запитать провода от аккумулятора;

• подключить аккумулятор к автоматическому зарядному устройству.

Популярным вариантом обустройства гаража признано многоуровневое освещение в виде устройства большого светильника у потолка и нескольких дополнительных боковых ламп в пределах рабочих зон. Отличительная особенность многоуровневого освещения — при расположении приборов учитывается деление высоты стен на условные ступеньки:

• первый уровень является потолком;

• второй — высота 1,8 м;

• третий — высота 0,75 м (рабочий);

• четвертый — высота 0,4 м (половой).

Главное при обустройстве освещения — закрепить приборы так, чтобы тень от автомобиля не падала ни на одну из сторон. Удобное готовое решение для комфортного обустройства — светильники на кронштейнах, которые можно легко подстроить под рабочие нужды, повернув в нужную сторону. Если используются стационарные светильники, то обязательно закрепить приборы так, чтобы свет не слепил глаза, а также исключить применение простых лампочек без плафона, иначе неизбежно раздражение глаз бликами и мерцанием.

Советы по правильному расположению ламп

Правильное расположение ламп — залог комфортных условий ремонта автомобиля. Традиционный вариант расположения приборов — крепление ламп к потолку. Для нужного определения точки крепления приборов можно воспользоваться советами опытных автолюбителей — учесть расположение капота автомобиля и закрепить лампу так, чтобы тень не падала в сторону. Правильный вариант крепления светильников — ниже уровня глаз, чтобы искусственный свет не слепил мастера.

Современный гараж — не только место хранения автомобиля, но и благоустроенное помещение с потолками, антресолями, прочими интерьерными решениями. Оптимальный вариант освещения таких зон — точечные светильники, которые необходимо вмонтировать в рабочие поверхности. Для получения хорошо освещенного рабочего места можно комбинировать приборы или воспользоваться готовым решением:

• установить точечные светильники;

• дополнить рабочую зону настольной лампой;

• предусмотреть прибор, который можно закрепить на капоте.

Такой «комплект» обустройства гаража искусственным светом обеспечит идеальные условия для беспрепятственного ремонта «сердца» автомобиля в условиях, приближенных к ясному дню. При освещении смотровой ямы рекомендуется использовать низковольтные лампы, чтобы скопления влаги и сырости не привели к поражению электрическим током. В смотровой яме приборы рекомендуется крепить по бокам, предварительно поместив во флаконы со специальными защитными решетками.

Удобный формат обустройства помещения, который используется как гаражная мастерская, — переноска с лампой. Современный вариант создания комфортных условий в гаражной мастерской — использование нескольких ламп, которые зажигаются синхронно. Кроме того, при обустройстве освещения не стоит забывать об удобном въезде в гараж в темное время суток и освещении площадки перед гаражом лампой в плафоне или небольшим прожектором.

_{http://garazhguru.ru/osveshhenie-v-garazhe.html}

Ножик туп — хозяин глуп или Искусство заточки ножей

Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь! Работа сильно затупленным ножом требует приложения гораздо большей силы, непропорциональной выполняемой работе. С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела хозяина или рядом стоящего человека, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить. Иногда даже очень болезненно и тяжело.

Подавляющее большинство пользователей ножи точить не умеет и поэтому довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными клинками. Не верите? Давайте убедимся вместе! Возьмите нож, который сейчас находится ближе всего к вам и попробуйте им сбрить волос на предплечье. Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря. Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из наших наблюдений…

Начнем с самого начала и конструктивно!

Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких сотен рублей на хорошие инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более — целую их коллекцию.

Второе. Примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Можете послать клинок изготовителю: большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату. Но гораздо дороже обойдется сама пересылка.

Это было вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней. В конце концов, ведь дерево режут сталью, а не сталь — деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить.

Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым рукой углом — и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале, например, сучки в дереве или песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший враг остроты, потому что они и портят сталь очень успешно, а также безжалостно гнут режущую кромку. А слегка отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным — не нулевым — углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и больше, и на какой-то стадии попросту отломится. Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться.

Так вот, эти два вышеописанных процесса воздействуют на лезвие одновременно, закругляя его режущую кромку, и, придавая ей хаотическую, «рваную» форму. Чтобы этого не происходило мы должны:

1. Восстановить правильный режущий клин.

2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

Искусство заточки — это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.

Для начала освоим технику заточки ножей. Кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Мастер-класс будет показан на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом абразиве, разница может состоять лишь в количестве усилий и качестве конечного результата.

Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, дабы не повредить, не поцарапать поверхность стола и, чтобы брусок по нему не скользил. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам комфортно было выполнять основное движение. Удобно работать, когда брусок «смотрит» одной узкой стороной на мастера, а нож движется по «к себе» и «от себя». Кому-то может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.

А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится при первой возможности. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая полоска, хоть и прочной высококачественной стали.

Итак! Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20° будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно качественной и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка скверно закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите как азбучную истину, что поверхности, образующие режущую кромку лезвия, должны сходиться под углом около 40°, значит, по 20° в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не обязательно выдерживать в точности 20°, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.

Устанавливаем лезвие под углом 20° к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы до конца бруска было доведено острие. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый.

Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило — всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, этого делать уже нельзя!

Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном обратно фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.

Как долго нужно шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия.

Теперь надо перевернуть клинок другой стороной и повторить все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия. Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения — его режущую кромку.

И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки. Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие. Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Как это сделать — об этом поговорим в следующем номере журнала. Поэтому не стараемся избавляться от заусенца, откладываем наш пробный нож и до встречи в следующем номере!

1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.

2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой — его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.

3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.

4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6).

Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)

Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).

Чтобы снова выпрофилировать правильный режущий клин, надо сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-таки твердая сталь — представляете, сколько перед вами работы?!

Устанавливаем клинок так, чтобы угол между его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20°. Ведем клинок острием вперед.

Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения.

_{http://kombat.com.ua/knife15.html}

Нужные работники столяры и плотники

Несмотря на большой выбор диванов, предоставляемых мебельной промышленностью, в некоторых случаях возникает необходимость сделать подходящую кушетку своими руками. Это дает возможность не только выбрать оптимальные габариты изделия и его оформление для конкретного случая, но и сэкономить значительную сумму денег. Поэтому далее будет рассмотрено, как собственноручно сделать диван.

Подготовительные работы

Конструирование дивана — процесс достаточно сложный и трудоемкий, поэтому перед тем, как приступать к столярным работам, необходимо досконально разобраться во всех тонкостях и нюансах. Сначала все детали дивана следует спроектировать на бумаге, учитывая габариты изделия, высоту ножек, наклон спинки, толщину мягкой обивки и т. п. Чем качественнее будет выполнен чертеж, тем проще вам будет изготовлять изделие. В большинстве случаев длину дивана делают 1,9 м, а высоту спинки от пола — 0,7–0,8 м. При этом высота сиденья без учета подушек должна составлять около 0,3 м (рис. 1).

Основными составляющими дивана являются:

• каркас;

• перила;

• ножки;

• спинка;

• сиденье.

Основой любой мебели является каркас. От качества его изготовления будут зависеть практически все эксплуатационные характеристики изделия. Поэтому при сооружении каркаса следует применять только качественный материал. При этом очень важно правильно подобрать его размеры, чтобы при использовании дивана по прямому назначению не возникали деформация или большой прогиб деталей.

Еще одним важным элементом дивана являются ножки. Они могут быть как основными опорными элементами конструкции, так и выполнять чисто декоративную функцию, когда опорой мебели служит весь периметр каркаса. Материалом для изготовления ножек могут послужить дубовые балясины, которые обычно применяются при строительстве деревянных лестниц. Профиль дубовых балясин хорошо впишется в общую конструкцию изделия, так как дуб среди других пород древесины отличается своей красивой текстурой и повышенной прочностью.

Рис. 1. Схема размеров дивана.

Для изготовления дивана необходимо приготовить такие материалы:

• ДСП;

• брус;

• брезентовую фанеру;

• ДВП;

• поролон, ватин, синтепон;

• мебельную ткань;

• клей;

• шурупы, гвозди.

При выборе материалов особое внимание следует обращать на их качество и экологичность. Сегодня даже на рынках продавцы могут предоставить необходимую документацию о сертификации пиломатериала. Однако все же лучше закупать древесину в строительном супермаркете.

Из инструментов вам может понадобиться следующее:

• электролобзик;

• электродрель;

• шуруповерт;

• швейная машинка;

• нож;

• ножницы;

• мебельный степлер;

• молоток.

Изготовление каркаса

Первым делом По чертежам необходимо выпилить основание будущего изделия. Проще всего его изготовить из фанерного листа или щитов, оставшихся от старой мебели. Вырезать фанеру лучше электролобзиком. С его помощью можно наиболее точно соблюсти нужные размеры и форму.

Если вы планируете смастерить большой диван сложной формы, то перед выпиливанием основания его можно разбить на несколько частей, которые будут состыковываться между собой.

После того как основание готово, можно приступать к монтажу каркаса из вертикальных стоек и горизонтальных перегородок (рис. 2).

Рис. 2. Схема размеров каркаса.

При этом высоту дивана следует рассчитать заранее. Данное значение напрямую будет зависеть от его месторасположения и предназначения. Например, кухонный диван нужно делать высоким, чтобы за ним было удобно обедать. В зону отдыха диван лучше сделать шире и ниже, чтобы на нем было комфортно лежать или полулежа смотреть телевизор.

После этого на каркас конструкции укладывается фанера, которая крепится к раме с помощью клея и саморезов. Внутреннее пространство можно использовать для хранения различных вещей или постельных принандежностей.

После сборки каркаса можно приступать к спинке. Ее следует делать соразмерной с основанием дивана. Нижний и верхний брусок должен иметь ширину около 9 см, длина вертикальных элементов должна быть около 40–45 см при ширине каждого элемента 5–7 см (рис. 3). Спинка крепится к основанию с помощью металлических уголков. При этом угол наклона спинки можно выбирать самому (обычно это 60°).

Рис. 3. Схема и размеры спинки

Обивка дивана

Когда все элементы дивана сконструированы и смонтированы, можно приступать к изготовлению мягких заготовок. Перед этим деревянный каркас рекомендуется обработать наждачной бумагой, а затем окрасить бесцветным лаком или краской.

После этого, из мебельной ткани и поролона шьют 2 матраса толщиной приблизительно 20 см каждая. Ширина и длина заготовок должны соответствовать габаритам спинки и сиденья. Поролон оборачивают синтепоном, что предотвращает его преждевременное стирание и изнашивание. Между собой основы соединяются с помощью мебельного степлера или разъемной молнии. К основанию дивана крепятся мягкие матрасы лентой-липучкой. Из остатков поролона можно изготовить диванные подушки.

При обивке дивана своими руками следует учитывать некоторые рекомендации специалистов:

Перед обивкой необходимо снять размеры всех элементов конструкции. При этом к геометрическим размерам следует добавить несколько сантиметров ткани на швы.

Чтобы точно определить требуемое количество ткани, можно сделать выкладку всех элементов кроя на листе бумаги в выбранном масштабе. При этом нужно учитывать рисунок ткани и направление ворса. На сиденье ворс должен быть направлен от спинки, а на спинке — сверху вниз. Если вы купили ткань в широкую полоску, то вам нужно будет осуществить подгон рисунка между отдельными деталями, поэтому при покупке необходимо добавить метраж ткани.

После приобретения ткани не нужно кроить ее всю сразу. Сначала следует осуществить раскройку и сшить одну деталь дивана, а затем приступать к следующей. После обивки первой детали вы сможете посмотреть, не требуется ли немного подкорректировать размер кроя. Некоторые ткани тянутся только в одном направлении. Данный факт также следует учесть при обивке дивана.

_{http://masterpomebeli.ru/gostinaya/kak-sdelat-divan-svoimi-rukami.html}

Рис. 4. Схема сборки каркаса

Конструкция предметов очень проста, в ней нет шиповых и клеевых соединений, многие детали унифицированы, то есть изготавливаются по одним и тем же шаблонам. Решетчатые спинки и сиденья выполнены из доступных материалов. Крышка стола тоже сделана решетчатой, благодаря этому после дождя на его поверхности не будут собираться лужи. Чтобы щели поверхности стола не доставляли никаких неудобств, надо сделать их достаточно узкими, а рейки крышки тщательно обработать и подогнать по толщине после окончательной сборки.

Материалы

Для всего гарнитура потребуется сравнительно немного материала. На основания всех предметов пойдет примерно 24 погонных метра доски сечением 20x100 мм. Для спинок, сидений и крышки стола нужно около 60 реек длиной 1 м и сечением 20x50 мм. Если использовать заборный штакетник, который бывает в продаже, то потребуется 40 реек. Желательно, чтобы материал был хорошо просушен.

Порядок работы

Может получиться так, что имеющийся у вас материал отличается от того, что мы перечислили. Так как изготовление отдельных деталей требует подгонки по месту, предлагаем такой порядок работы. Сначала изготовьте детали каркаса одного кресла, соберите его на тонких гвоздях и прибейте несколько реек спинки и сиденья (достаточно только крайних).

Убедитесь, что конструкция прочна, устойчива и удовлетворяет вашему вкусу. Разберите кресло и, используя его детали как образцы. Изготовьте такие же для остальных предметов гарнитура. Ведь большинство деталей, в том числе и наиболее трудоемкие (основания кресел, дивана и стола), у всех предметов одинаковые. К тому же вы сразу сможете определить, сколько потребуется материала.

Начинайте с основания 1 (см. рис. 5.).

Рис. 5

Перерисуйте на лист бумаги или картона контуры детали, увеличив по клеткам, и вырежьте. Полученный в натуральную величину шаблон наложите на доску и обведите контур. Выпилить такую деталь лучше всего электролобзиком, или, в крайнем случае, лучковой выкружной пилой. Это обычная лучкрвая пила, но с более узким полотном. Если такой пилы нет, можно работать ножовкой с нешироким полотном. При хорошей сноровке контур основания можно обработать стамеской.

Окончательную доводку детали делайте рашпилем и наждачной бумагой. Для обработки остальных деталей криволинейной формы (кронштейн (3), подлокотники (4), нижняя опора спинки (7) и верхняя опора спинки (9)) достаточно использовать стамеску. Передние ножки (2) кресел и дивана нарезаются длиной 370–380 мм с учетом припуска на окончательную подрезку при сборке.

Две вертикальные подпорки (8) спинки тоже изготавливаются на 20–30 мм длиннее, чем указано на чертеже. Этот припуск позволит вам перед окончательной сборкой отрегулировать наклон спинки.

Осталось нарезать рейки для сидений — 15 шт. по 450 мм длиной и 7–8 реек для спинки (6) длиной 700–750 мм. Фигурную обрезку верхнего края спинки следует производить только после окончательной сборки.

Теперь в соответствии с предложенной в начале статьи технологией сделайте предварительную сборку на тонких гвоздях, не забивая их до конца. Сначала к передним ножкам (2) прибейте кронштейны подлокотников (3). Затем передние ножки и вертикальные подпорки спинки (8) соедините каждые со своим основанием (1), ориентируясь по размерам деталей (1) и (4). Получившиеся боковины кресла соедините верхней (7) и нижней (9) опорами спинки и одной-двумя рейками сиденья. Прибейте три рейки спинки — крайние и серединную

— и проверьте, хорошо ли они прилегают к деталям (7) и (9). Если прилегание неплотное, подправьте форму прямоугольного выреза в основании и подгоните верхний срез у вертикальной опоры. Затем проверьте на ровной поверхности, не качается ли кресло,

и, если надо, переставьте передние ножки или подрежьте их. В последнюю очередь прибиваются подлокотники.

Окончательная сборка кресла делается на шурупах длиной 45–50 мм. Ими соединяются кронштейны с передними ножками и подлокотники с вертикальными подпорками. Остальные детали соединяются шурупами длиной 30–35 мм. Шурупы ввинчиваются заподлицо с поверхностью.

Диван состоит из точно таких же деталей, что и кресло, за исключением реек сиденья, которые следует нарезать длиной 900 мм, и опор спинок, которые представляют собой как бы сдвоенные опоры спинок кресла (на нашем масштабном рисунке эти детали надписаны). В остальном изготовление и порядок сборки дивана такой же, как кресла.

Для ножек столика используется тот же шаблон, что и для оснований дивана и кресел (деталь 1). Две пары ножек соединены крест-накрест болтами М8-М10. Верхние поперечины (11) обеспечивают необходимую жесткость. Две пары ножек скрепляются двумя рейками (10) длиной 500–700 мм. Можно сделать столик овальным, с расстоянием между ножками 8000–1000 мм, но тогда рейки крышки стола следует крепить к поперечинам ребром. Скрепив ножки рейками (10), прибейте две крайние рейки крышки и убедитесь, что ножки столика находятся в плоскости, перпендикулярной к земле. Затем приверните шурупами остальные рейки.

Окончательная отделка

Осталось нанести на поверхность мебели покрытие, которое выполняет две функции защитную и декоративную. Прозрачное покрытие подчеркивает красоту текстуры древесины. Перед его нанесением шлифуют поверхность абразивной шкуркой, затем обезжиривают и обессмоливают ее водным раствором ацетона (1:4). Перед покрытием лаком древесину можно обработать морилкой. Лак наносят на мебель не менее трех раз и после высыхания еще раз шлифуют очень тонкой шкуркой или пастой для шлифования автомашин.

Но если ваш материал разнородный и его поверхность имеет дефекты, лучше прошпаклевать поверхность деталей и покрыть их масляной краской или эмалью — белой, кремовой, желтой.

_{И. ЛЬВОВ}

_{http://villavsele.ru/blog-sad/40-obustroystvo/274-2011-02-18-11-25-34.html.}

Существует огромное разнообразие столов различных конструкций, за которыми можно и посидеть с друзьями, и использовать их в качестве журнального или вспомогательного во время приема гостей. На рисунке 6, показан еще один возможный вариант — с двумя вспомогательными колесиками, благодаря которым намного упрощается его перемещение. Круглая форма и использование натуральных материалов как нельзя лучше соответствуют деревенскому стилю, придавая колоритный вид вашему жилищу.

Рис. 6. Столик:

_{А — разметка столешницы, Б — сборка столешницы, В — сборка раскосов со стяжкой, Г — монтаж раскосов и стяжки; окончательная сборка.}

_{1 — столешница (доски 25x150 мм, длина: 820 мм — 2 шт. 770 мм — 2 шт., 600 мм — 2 шт.); 2 — поперечная планка (25x100x650 мм — 2 шт.); 3 — ножка (25x100x470 мм — 2 шт.); 4 — раскос (25x100x50 мм - 2 шт.); 5 — ось (диаметром 25x500 мм); 6 — колесо (диаметром 80x20 мм — 2 шт.); 7 — ножка (25x100x400 мм — 2 шт.); 8 — стяжка (25x100x375 мм).}

Работа начинается с изготовления столешницы. Для этого необходимы шесть отрезков доски (толщиной не менее 20 мм и шириной 150 мм). Поверхности должны быть тщательно выструганы, а боковые кромки соприкасаться друг с другом без зазоров. Разложив заготовки на плоскости, размечают окружность диаметром 800 мм. Затем после опиливания и обработки кромок доски фиксируются с помощью шурупов двумя поперечными планками.

Сбоку к поперечинам крепятся ножки столика, на одной из пар которых находятся деревянные колесики, насаженные на стержень-ось диаметром 25 мм. Жесткость конструкции придают раскосы между ножками и соединительная стяжка.

_{http://villavsele.ru/section-blog-dom/prochee/445-2011-07-13-09-52-43.html}

Раз мы заговорили об отдыхе на свежем воздухе, имеет смысл познакомиться с устройством простого раскладного кресла, которое пригодится на даче либо во время автомобильного туризма (рис. 7).

Рис. 7. Раскладное кресло

Спинку, сиденье и подпорку кресла выпилите из материала толщиной 10–15 мм. Высота спинки около 1,5 м, ширина ее (а также сиденья и подпорки) — 350–400 мм. Вверху спинки должен быть полукруглый вырез, внизу — прямоугольный. Такая форма спинки позволяет прислонять его к дереву, под кроной которого намерены отдохнуть. Сиденье прикрепляют к спинке двумя петлями. Аналогично крепят и подпорку, но к бруску, который прибивают к спинке. Чтобы разложенное сиденье удерживалось, снизу к сиденью прикрепляют брусок, в который упирается подпорка.

Время собирать

Если очищенный ивовый прут расколоть вдоль оси на три или четыре части, то получаются, шины треугольного сечения, которые затем отстругиваются по толщине и ширине, образуя ленты заданного сечения. При этом у шин удаляется внутренний рыхлый слой. Чтобы начать плетение, надо иметь достаточное число лент, необходимых для плетения намеченной корзины.

Рис. 1. Корзины для овощей, фруктов, ягод

В качество сырья для лент используются молодые ивовые прутья, в изобилии растущие по берегам рек, озер и болот. Прутья можно заготовлять круглый год, исключая период от 15 мая до 15 августа, когда прошлогодние молодые прутья начинают куститься, а новые побеги еще травянистые и непрочные. Наиболее благоприятное время заготовки прутьев в средней полосе России с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября, когда ивовые прутья легко очищаются и раскалываются. После резки их надо обработать в течение 2 ч. Прутья, заготовленные зимой, а также прутья, не обработанные своевременно, перед изготовлением из них лент следует прокипятить в течение 30–40 мин, после чего они легко очищаются и раскалываются. Однако поверхность прутьев приобретает коричневый цвет, объясняемый воздействием на древесину дубильных веществ, содержащихся в коре. Заготовленные ленты хранятся высушенными, но в ходе плетения их непрерывно увлажняют.

Не забывайте в мае и октябре делать посадки черенков лозы по берегам рек, озер и болот. Заросли лозы укрепляют берега и создают «плантации» необходимого для плетения материала. Для посадки пригодны черенки длиной 25–30 см, вырезанные из комлевой или средней части прута. Перед посадкой черенки сутки замачивают. Сажают прутья вертикально, оставляя на поверхности черенок в 3 см. Отверстие для посадки делать заостренным колышком.

Прежде чем начать заготовлять ленты, необходимо смастерить самому или приобрести нужные инструменты (рис. 2).

Рис. 2. Инструменты, необходимые для изготовления лент из ивовых прутьев:

_{А — нож; Б — щемилка; В, Г — щепало и работа им; Д — струг плоскостной; Е — струг краевой}

Нож изготовляется из хорошей стали (можно из старого использованного ножовочного полотна или ланцета). Если пользоваться перочинным ножом, то его следует обмотать изоляционной лентой, чтобы он не складывался. Конец ножа надо заточить под углом 30°, что позволит резать древесину вдоль и поперек волокон (рис. 2,А).

Щемилка для снятия коры с прута изготовляется из твердого дерева или металла. Круглую заготовку (диаметр 2–3 см) пропиливают дважды вдоль оси под углом 90° и противоположные секторы удаляют (рис. 2,Б). При этом необходимо, чтобы края щели щемилки пружинили и в процессе работы обеспечивали необходимый нажим на поверхность прута. Для очистки прут заводится в щель щемилки и протягивается в одном и другом направлении. При протягивании прута надо нажимать большим и указательным пальцами на края щемилки, что и обеспечивает снятие коры (сдирание). Если щемилка отсутствует, то прут можно очистить, соскабливая кору, но при этом можно повредить глянцевую поверхность прута, да и производительность процесса будет низкая.

Щепало (колунок) для раскалывания прута изготовляют из твердого дерева, но лучше его сделать из металла. Необходимо на торце заготовки выбрать желобки и образовать три или четыре колющих резца (рис. 2,В). Перед раскалыванием толстый конец прута предварительно надкалывается ножом, а затем надвигается на щепало и продвигается вдоль оси, раскалываясь на шипы треугольного или другого сечения (рис. 2,Г). Здесь необходим некоторый навык, так как в процессе работы приходится внимательно следить, чтобы оси щепала и прута при раскалывании совпадали.

Струг плоскостной (шоф) предназначается для отстругивания ленты по толщине. На основании струга с помощью нажимной колодки крепится нож. Подкладываемая под нож сменная пластинка имеет форму клина и обеспечивает необходимый наклон ножа (5—10°) и нужный зазор между ножом и основанием (рис. 2,Д). Для получения ленты шина заводится тонким концом в зазор между ножом и основанием сердцевиной вверх и протягивается. При этом срезается внутренний рыхлый слой шины и образуется калиброванная по толщине лента. В ходе протягивания шину перед лезвием ножа необходимо слегка прижимать к основанию струга, с тем чтобы не допустить поперечного среза ленты. При обработке слишком толстой шины ее следует отстругивать в несколько переходов, постепенно уменьшая зазор между ножом и основанием струга с помощью сменных пластинок. Можно эту операцию выполнять, имея несколько стругов с разными зазорами между ножом и основанием струга. Если нет плоскостного струга, то отстругивание можно осуществить, протягивая шину через канавку, прорезанную в деревянном брусочке, над которым под углом крепится нож. В этом случае получаем ленту толщиной, равной глубине канавки.

Струг краевой (шмол) необходим для выравнивания ленты по ширине (рис. 2,Е). В деревянное основание струга вбиваются под углом 10–15° друг к другу два ножа с односторонней заточкой, между которыми устанавливается необходимый зазор. Вдоль основания струга прорезается канавка треугольного сечения (на рисунке обведена кружком), которая предназначена для центрирования ленты при движении между ножами. При этом лента располагается в канавке плоской стороной вверх и при движении прижимается ко дну канавки. Учитывая, что прутья, а следовательно и ленты, бывают разной толщины и ширины, целесообразно было бы изготовить несколько краевых стругов с разными зазорами между ножами. При возможности хорошо бы изготовить краевые струги более сложной конструкции, чтобы обеспечить быстрое, настраивание струга на обработку ленты любой ширины. Если нет краевого струга, то можно плести лентами, не обработанными по ширине. В этом случае плетение осуществляется пучками лент, в которых одна часть лент по отношению к другой располагается противоположными концами. Так выравнивается ширина пучка лент по всей длине.

В ходе плетения потребуются и инструменты общего пользования: плоскогубцы, ножницы, прищепки, галантерейная резинка, клей, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка (рулетка).

Изготовление корзин и других предметов из ивовых лент удобнее вести на шаблонах-формах, которые позволяют сформировать правильную без перекосов поверхность изделия. Например, для округлых корзин, показанных на рис. 1, в качестве шаблона можно использовать детский надувной мячик, а для кузовка? деревянный кубик. Плетение лучше вести наборами из трех-четырех лент (например, по 3 или 4 ленты), что позволяет ускорить работу и получить более прочное изделие.

Рассмотрим последовательность плетения корзины, показанной на рис. 1 (слева). Вначале срезаем, изгибаем и высушиваем два обруча и две ручки из толстых диаметром 1,5–2 см прутьев (лучше ореховых). Размеры их подбираются в зависимости: от величины изделия. На рис. 3,А показан способ сращивания концов обруча, которые предварительно застругиваются, а затем скрепляются лентами. Соединение будет более прочным, если место креплепия предварительно смазать клеем (например, ПВА). Заготовка ручки приведена на рис. 3,Б, где показано, как застрогать и изогнуть концы ручки в виде петли.

Рис. 3. Сращивание концов обруча (А) и заготовка ручки (Б)

Теперь наборами, например из четырех лент, плетется клеточкой дно корзины (рис. 4), а затем подготовленное полотно натягивается и закрепляется галантерейными резинками на детском надувном мячике, при этом концы наборов лент огибают обруч, образуя замок (рис. 5). Длина лент должна быть достаточной, чтобы они огибали мячик, а их концы можно было обогнуть вокруг обруча. Промежуточного сращивания лент допускать не следует.

Рис. 4. Изготовление дна корзины

Рис. 5. Обтягивание подготовленным полотном формы (А), крепление лент на обруче (Б) и крепление ручки (В)

Следующий этап — это плетение стенок корзины поперечными наборами лент. Надо иметь в виду, что при четном числе вертикальных каркасных наборов лент заплетать необходимо одновременно двумя наборами поперечных лент. Если добавить один вертикальный нечетный набор лент, то заплетать можно одним набором поперечных лент. Более красивая и прочная корзина получается при заплетании стенок косичкой из лент. В косичке ленты легко сращивать, чем обеспечивается получение косички любой длины, достаточной для оплетания всей высоты корзины. На рис. 6 показаны фрагменты боковой стенки, заплетенной наборами лент (А) и косичкой (Б).

Рис. 6. Варианты плетения боковой стенки:

_{А — набором лент; Б — косичкой}

Остается только пришить концы каркасных вертикальных наборов лепт к обручу, а затем с помощью лент закрепить ручки (см. рис. 5,Б,В), при этом места соединения концов ручек хорошо бы промазать клеем. В конце пришивают обруч ко дну (рис. 7).

Рис. 7. Обруч, пришитый ко дну

Напоминаем, что в ходе плетения надо следить, чтобы ленты плоской стороной были обращены внутрь изделия.

Изготовление шаровидной корзины, изображенной на рис. 1 (в центре), также начинается с подготовки двух обручей, концы которых сращиваются (см. рис. 3,А). Подготовленные обручи будут выполнять одновременно функции и края, и ручек корзины.

Далее закрепляем галантерейной резинкой или шнурком оба обруча на надутом мячике, а затем заводим под резинку горизонтальные каркасные наборы лент, как показано на рис. 8,А. Теперь от центра в обе стороны обычным корзиночным плетением формируем дно и стенки, корзины вертикальными наборами лент (рис. 8,Б). При этом концы вертикальных лент огибают обручи и образуют замок, уже показанный на рис. 5,В.

Рис. 8. Плетение корзины с обручами-ручками:

_{А — размещение горизонтальных каркасных лент; Б — формирование дна и стенок вертикальным набором лент}

Учитывая, что длина центральной линии дна корзины больше длины края, необходимо концы вертикальных лент уплотнять на обручах, накладывая в два слоя.

После того как корзина сплетена, мячик удаляется, а концы наборов лент пришиваются гибкими лентами к обручам. Плетение корзины заканчивается обмоткой ручки лептой, при этом оплетаемая поверхность слегка смазывается клеем.

При плетении необходимо подбирать ленты такой длины, чтобы концы их уходили в замок, образуемый по краю корзины.

Не следует допускать сращивания лент на поверхности корзины, что резко снижает прочность изделия. Следует напомнить, что ленты в процессе плетения надо размещать плоской стороной внутрь корзины и хорошо увлажнять, например влажной губкой, во избежание перелома, что может произойти при загибе лент вокруг обручей.

Технология изготовления корзины в виде кузовка кубической формы существенно отличается от предыдущих. Здесь применяется метод плетения клеточкой наборами лент как донышка, так и стенок. При этом длина наборов лент должна быть равна трем диагоналям донышка.

На рис. 9 показано сплетенное клеточкой дно кузовка четным числом наборов лент (по 3 ленты в наборе).

Рис. 9. Дно кузовка (в наборе четное число лент)

Далее на сплетенное донышко накладывается кубик (показан пунктиром) так, чтобы его углы помещались между центральными наборами лент. На рис. 9 точками обозначены места поворота (перехлестывания) свободных концов центральных наборов лент и вывода их на стенки кубика. Чтобы концы лент в процессе плетения не расходились, их необходимо временно закрепить, например бельевыми прищепками. Свободные концы наборов лент, выведенные на стенки кубика, прижимаются галантерейными резинками и осуществляется плетение стенок клеточкой (рис. 10).

Рис. 10. Плетение боковых стенок кузовка

После окончания плетения коробчатое полотно снимается с кубика и с помощью клея по краю закрепляется краевыми лентами. Краевые лепты крепятся в. два приема. Вначале из широкой ленты склеивается внешнее кольцо по размеру периметра кузовка, а затем надвигается на сплетенное полотно, смазывается клеем и прижимается по краю кузовка бельевыми прищепками.

После высыхания клея приклеивается внутренняя краевая лента. При этом плоская сторона ленты постепенно смазывается клеем и прижимается бельевыми прищепками к внутреннему краю кузовка напротив внешней краевой ленты. Остается обрезать выступающие над краем концы лент и край зашлифовать шкуркой.

Край кузовка можно также закрепить косичками, сплетенными из лент. Косички пришиваются лентами по краю кузовка с двух сторон напротив друг друга.

Остается прикрепить к кузовку ручку из изогнутого толстого прута или жгутика, сплетенного из лент.

Предварительно ручка приклеивается, а затем пришивается лентами.

В зависимости от выбранной формы-шаблона из сплетенного коробчатого полотна можно сформировать кузовки различных видов (рис. 11).

Рис. 11. Виды корзин

Например, если полотно надвинуть на пятилитровую стеклянную банку и его во влажном состоянии обжать, а затем после высыхания снять, то получим кузовок цилиндрической формы. Если форма-шаблон будет шарообразного вида, например футбольный мячик, то тем же способом можно получить шаровидный кузовок.

Из сплетенных коробчатых полотен путем опрессования на различных формах-шаблонах можно изготовлять разнообразные изделия, включая плетеные скульптуры.

Уже упоминалось о косинках и жгутиках, которые широко используются в оформлении плетеных изделий. Целесообразно освоить их плетение.

Косички из лент плести довольно легко. На рис. 12 показаны этапы плетения косичек из трех лент. Не следует забывать увлажнять ленты в ходе плетения.

Рис. 12. Плетение косички из трех лент

Такую косичку можно плести тремя наборами лент и она будет шире. Надо следить только, чтобы все ленты размешались плоской стороной вниз. Плести круглые жгутики сложнее, поэтому осваивать их плетение целесообразно на веревочках или шнурках. На рис. 13 показаны этапы плетения жгутиков из четырех лент.

Рис. 13. Плетение жгутика из четырех лент

Плетение жгутика в восемь лент осуществляется в той же последовательности (рис. 14).

Рис. 14. Плетение жгутика из восьми лент

Левая лента 1 проводится сзади, пропускается в середине между лентами 5, 6 и 7, 8 и располагается правее ленты 4. Очередная верхняя правая лента 8 проводится сзади, пропускается в середине между лентами 2, 3 и 4, 7 и располагается справа ниже ленты 5. Соответственно верхняя левая лента 2 проводится сзади, пропускается между лентами 8, 5 и 6, 7 и располагается слева ниже ленты 1. Далее очередность повторяется. Если освоено плетение жгутиковв четыре ленты, то легко освоить плетение в восемь, двенадцать и более лент, то есть из числа лент, кратного 4. Если число лент кратно только двум, например лент всего шесть, то можно пропускать очередную ленту между одной верхней и двумя нижними лентами. При десяти лентах очередную ленту можно пропускать между двумя верхними и тремя нижними лентами. Плести жгутики можно наборами лент, применяя приведенную технологию.

Перед плетением ленты необходимо разместить плоскими сторонами вниз и следить, чтобы они во время плетения оборачивались плоской стороной внутрь жгутика, как бы обвивали ого осевую линию. Плести можно только влажными лентами. Для получения более жесткого и прочного жгутика в его середину вплетается сердечник из круглого прута или проволоки.

_{http://www.plam.ru/sdelsam/korziny_dlja_ovoshei_i_fruktov/pl.php}