Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости... ("Сделай сам" №3∙2014)

Сухо-насухо или кладка камня без раствора

Такие кладки я встречал в Молдове и в некоторых республиках по обеим сторонам Кавказа. Однако вплотную мне пришлось столкнуться с кладкой камня насухо несколько лет назад, когда решился купить старую усадьбу в хуторе, расположенном недалеко от моего города Шахты. Вокруг хутора, который раскинулся на берегу небольшой речки, сплошь и рядом находятся природные залежи дикого камня, в основном, плитняка-песчаника. В народе его называют пластушкой из-за своеобразной формы в виде плит. Подобные плиты хуторяне извлекают из соседних «слоеных» скал. Почему так растрескались скалы, я не знаю. То ли подобное расслоение произошло под воздействием атмосферных явлений, то ли от того, что так, слоями, сформировались осадки древних морей. Как бы там ни было, но местное население уже не один век пользуется этим природным материалом и строит все, что нужно строить. Оказалось, что из пластушки в основном строили и строят насухо.

Скажу честно — я был очарован увиденным в хуторе. Почти все его строения, от оград до домов и даже крыш хозяйственных построек, были сложены из камня. У меня создалось впечатление, что я попал в другой мир, так как многие вековые постройки уже потеряли свой первоначальный облик.

Первым делом, которым я занялся после оформления покупки, было восстановление каменных строений на своей новой даче. Во время ремонта каменного забора ко мне подошел сосед, древний старик, который многое рассказал об использовании пластушки в его бытность. Правда, разговаривать с ним было трудно. Давая свои советы, он сразу же их опровергал, все время бракуя мою кладку, которую я по его указанию и делал. Скоро я понял, что он сам захотел восстановить всю кладку на усадьбе… за магарыч. По тем временам цена была достаточно высокой, и я не пожелал уступить ему удовольствие от работы с камнем. Но небольшое угощение за Знакомство, конечно, состоялось.

У пластушки — по-научному плитняк или постельный камень — в основном, все шесть поверхностей попарно параллельны. Ее толщина составляет от 1,5…2 до 10 см и более. Длина же и ширина пластушки может достигнуть 2 м, так как все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Скалы из пластушки выступают прямо из-под земли в оврагах и поймах рек. Пластушку добывают без особых трудностей с помощью лома и кувалды. В настоящее время предприимчивые люди добывают камень с помощью маломощной взрывчатки. Сортируют плитняк по толщине и применяют в строительстве. Тонкие пласты идут в качестве облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных строений. Пластушка-песчаник хорошо режется «болгаркой» и специализированными отрезными станками с подачей охлаждающей воды (такими станками обзаводятся в настоящее время каменщики-профессионалы). При кладке пластушки насухо, что мы здесь и рассмотрим, в первую очередь пригодятся обычные инструменты каменщика, которые приведены на рис. 1.

Рис. 1. Инструменты и измерительные приспособления, применяемые при кладке камня

Кладку начинают, как обычно, от угла, для чего выбирают камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины кладки. Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя используют при строительстве фундаментов или черновых каменных заборов. Кладку с одним слоем применяют в основном в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигаемых в общественных местах, между улицей и двором и др. Для лицевого слоя выбирают крупные и правильные камни, сходные по окраске. Неровности пластушки удаляют молоточком-кирочкой. Кладка из пластушки получается красивой и экономичной, однако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни всегда кладут на наибольшую грань, то есть горизонтально: при кладке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также

значительных пустот под длинными камнями; самые большие камни кладут внизу; для самого верхнего слоя применяют тонкие и длинные куски пластушки.

Располагая камни в кладке насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:

• постели камней ориентируют перпендикулярно силам, действующим на кладку, сами камни в кладке располагают рядами (слоями);

• массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (промежутками), параллельными наружной поверхности кладки, и плоскостями (промежутками), перпендикулярными наружной поверхности;

• под каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.

Иными словами, между камнями в ряду и между рядами камней в кладке необходима перевязка (рис. 2), так как иначе кладка быстро разрушится.

Рис. 2. Перевязка кладки из камня-пластушки:

_{а — вид сбоку, б — вид сверху}

Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будут передаваться по всей кладке. Главное при кладке — избежать пустот под камнями (рис. 3).

Рис. 3. Варианты передачи давления в кладке:

_{а — в двух точках (при неправильной укладке камня), б — по всей плоскости камня, в — возможный излом камня при неправильной кладке}

При кладке насухо из пластушки трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным раствором, так как камни не имеют правильной одинаковой формы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком, как указано на рис. 2.

Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспечивают перевязку камней как подлине, так и по высоте кладки. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по горизонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. В случае, если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камушками поменьше. По окончании кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые тоже заполняют оставшимися мелкими камушками. Последние подбирают таким образом, чтобы они входили в щель «впритирку» (не свободно), применяя при этом молоток. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах. кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Кладка некоторое время будет давать осадку, и чем меньше будет фундамент, тем больше будет осадка. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо выкопать ров для фундамента. Если для 1…1,5-метровой грады достаточно выбрать под фундамент 25…30 см грунта, то для больших строений глубина фундамента должна соответствовать строительным нормативам.

Каменные ограды имеют разные предназначения и можно было бы даже их классифицировать. Однако для простого обывателя важна не классификация, а возможность применить на практике доступные варианты для решения хозяйственных проблем. При наличии камня хозяин усадьбы прежде всего старается выложить со стороны улицы более красивую и прочную кладку, а со стороны огорода или сада каменная ограда особо не нуждается в художественных премудростях.

Требуемая высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая вообще-то достаточная высота не является запредельной для кладки пластушки насухо, конечно, если ширина кладки более 1/3 ее высоты и состоит кладка из плоских камней, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. В основном ограды воздвигают высотой в пределах 1,5… 1,7 м и шириной не уже 0,5…0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. Кладку всегда начинают с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены подходит к запредельным минимальным размерам (рис. 4).

Рис. 4. Кладка ограды на склоне ведется параллельно горизонту

В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использовать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных плоскостей) камень, однако такая ограда не должна превышать метровую высоту. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чистой пластушки, однако забору ничего страшного не грозит. А при желании его высоту можно наращивать другими способами. Например, за 15…20 см до окончания кладки (до достижения стеной ее номинальной высоты) поперек стены через интервалы 1…1,5 м укладывают 1…2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагаем охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягиваем их укрепленной ранее проволокой. Таким образом мы увеличиваем высоту стены еще на 0,4…0,5 м, образуя при этом непролазную ограду (рис. 5,а).

А вот на ограде из бутового камня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, необходимо устроить надставку из камня-пластушки, которую возводят на выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора, при этом сверху надставки тоже желательно сделать стяжку (рис. 5,б).

Рис. 5. Способы наращивания высоты оград, сложенных «всухую»:

_{а — с помощью охапок колючих кустарников, б — с помощью надставки на стяжке}

На рис. 6 приведены некоторые виды кладки каменных оград «всухую». Пару слов о комбинированной кладке ограды.

Рис. 6. Варианты кладки каменных оград:

_{а — циклопическая, б — из обыкновенной пластушки, в — с применением камней прямоугольной формы}

Подобная ограда может состоять из костяка (остова) ограды и наполнителя. Костяк выкладывают из пластушки насухо или на цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а пространство между столбами заполняется бутовым камнем, выложенным тоже насухо (рис. 7).

Рис. 7. Кладка ограды из пластушки и бутового камня

Со временем, когда ограда устоялась и осадка прекратилась, а хозяин материально окреп, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно-песочным раствором, уложенным в форме треугольника. Такая доводка укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикроет щели между камнями, куда попадают вода, снег. В других случаях делают крышу для отвода воды из оцинкованной стали.

Ограда во дворе и со стороны улицы выглядит гораздо эффектнее, если она увита декоративным плющем (рис. 8).

Рис. 8. Два варианта каменных оград с озеленением

Растения могут расти у подножия ограды или в пустых широких щелях, заполненных землей. Можно из кладки удалить несколько камней, а освободившееся пространство наполнить удобренной землей для декоративных растений (рис. 8,а).

Любители возводят смешанные ограды с живой изгородью, высаживая сверху кладки декоративные растения. В этом случае сначала формируют кладку шириной и высокой 0,7… 1 м, потом по краям ограды выкладывают бордюры высотой 0,5…0,6 м и шириной 0,15…0,2 м из узкополосной пластушки или кирпича. Середину заполняют хорошей землей ц высаживают цветы или кустарники (кизильник, самшит и др.). Корни этих декоративных растений не дают побочных побегов, кроны их фигурно подстригают по мере необходимости. Получается как в народной поговорке: «Дешево и сердито». На рис. 9 приведена кладка стены с колоннами и вогнутыми пролетами между ними.

Рис. 9. Ограда с колоннами и вогнутыми проемами

Замечу, что из той же пластушки воздвигают и подопорные стены на терассах (уступах земной поверхности) во избежание промывки плодородной почвы (рис. 10).

Рис. 10. Конструкция оград (стен) для подпорки терасс:

_{а — с бордюром и настилом на песчаной подушке, б — с уклоном (при высоких терассах), в — с дренажом из щебня во избежание промоин на склоне: 1 — песок, 2 — щебень}

_{В. ГОРЕ}

_{http://villavsele.ru/section-blog-dom/obshie-svedenia/789-2012-04-17-08-37-41.html}

Советы печника

Растворы для кладки представляют собой правильно подобранную смесь из вяжущих материалов, мелкого песка и воды. При осуществлении печных работ применяют следующие растворы: глинопесчаный — для кладки из полнотелого кирпича, а также для футеровки топки огнеупорным кирпичом; известковый или известково-цементный — для кладки дымовых труб; известково-цементный — для кладки дымовых труб в пределах чердачного перекрытия; цементный — для кладки дымовых труб над кровлей.

Кладка на глиняном растворе прочна только в сухой атмосфере, причем швы из раствора не должны быть толще 5 мм. Толстые швы быстро выкрашиваются и через них в печь начинает подсасываться воздух, что ухудшает работу печи, вызывая перерасход топлива. Опытные мастера-печники ведут кладку, формируя швы толщиной всего 3 мм.

Глиняные растворы готовят из обычных глин, а также песка, просеянного сквозь сито с ячейками размером 3x3 мм. Комовую глину предварительно измельчают и на сутки заливают водой. Получить тонкие швы толщиной 3 мм удается только из хорошо перемешанного раствора, к тому же процеженного через сито.

Приготовленный раствор должен быть однородным и пластичным. Песок для раствора берут мелкий. Крупинки песка не должны превышать 1,5 мм. Для печной кладки потребуется значительное количество раствора. В среднем на 100 штук кирпичей необходимо 25…27 л раствора, это практически три ведра. Состав глиняного раствора не должен особенно отличаться от состава кирпича, при этом необходимо, чтобы раствор в процессе нагрева не терял своей прочности. Следует помнить правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Раствор для кладки должен быть нормальным, то есть не жирным и не тощим. Жирный раствор при высыхании уменьшается в объеме и растрескивается, а тощий — легко выкрашивается из швов, не обладая достаточной прочностью. Однажды пришлось мне сооружать печь на морозе -10…-13 °C. Раствор готовили, на горячей воде, чтобы руки оставались теплыми и раствор не замерзал. Однако, тонкий слой раствора все равно моментально твердел. Попробовали на ведро раствора добавлять стакан соли. Раствор перестал быстро замерзать, причем оказалось, что эти 100–150 г соли на ведро раствора значительно увеличили его прочность.

В разных местностях глины имеют различную жирность. Есть глина, которую достаточно размочить, хорошо перелопатить и можно на этом растворе осуществлять кладку. Другая глина настолько жирная, что ее приходится смешивать с песком в соотношении 1:5 (по объему). Часто попадаются очень тощие глины. Такую глину надо отмучивать. Обычно отмучивание осуществляют в бочках. Насыпают треть бочки глины и запивают водой, чтобы она слегка покрыла глину. Дают глине набухнуть, после чего хорошо ее перелопачивают лопатой-штыковкой до однородной массы. Если раствор глины получится очень густым, в него надо добавить воды и размешать, чтобы смесь по консистенции напоминала сливки. Затем в бочку следует добавить воды, практически до верха, очень энергично перемешать содержимое бочки и оставить глину в покое на сутки — двое, пока муть не осядет. Когда вода просветлеет, будет видно осевшую глину. Теперь очень осторожно, не бултыхая, надо слить сверху воду, не взбалтывая осевшую глину. Слив воду, ковшом, не спеша, аккуратно снимаем жидкий верхний слой глины, не тревожа осевшие на дне камушки. Вынутая глина будет иметь нужную кондицию, но ее будет очень мало, для кладки печи не хватит. Поэтому придется процесс отмучивания повторить не один раз. Но это еще не все. Чистую, но очень жидкую глину придется еще разливать в емкости тонким слоем для испарения лишней воды Процесс этот долгий, поэтому не проще ли съездить в ближайшее место, где есть подходящая глина. Подсчитать сколько ее надо совсем не сложно.

Глина есть, песка вдоволь. Но как приготовить надежный раствор?

Опытные мастера-печники определяют качество раствора на ощупь. Разотрет мастер раствор между пальцами и сразу определит его свойства. Ну, а начинающим печникам можно испробовать такой способ.

Взяв 0,5 л глины, добавляют в нее немного воды и мнут до тех пор, пока она не станет, как густое тесто и перестанет прилипать к рукам. Из этого крутого теста формируют шарик диаметром около 50 мм и лепешку толщиной 15…20 мм и диаметром около 100 мм. Внутри помещения при нормальной температуре (не у обогревателей и не на солнышке) их сушат 3 дня. Если на шарике и на лепешке через 3 дня появились трещины, значит глина жирная, надо в нее добавить песка. Если же после просушки на лепешке и шарике трещины не появились, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, эта глина годится для приготовления раствора.

Из сказанного ясно, что тощие глины не обладают прочностью, поэтому из них требуется удалить песок (как описывалось выше или добавить к ним более жирную глину).

Я же лично проверяю на качество глину способом, которым поделился со мной очень давно старый печник. Способ этот более надежный и не придется ждать несколько дней, подсушивая образцы (шарик и лепешку). Глину готовим, как сказано выше. Из глиняного теста руками раскатываем жгутики диаметром 10…15 мм длиной около 200 мм. Растягиваем жгутик и смотрим, что получилось. Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, утончается постепенно, в месте разрыва получаются острые концы. Из нормальной глины жгутик также вытягивается плавно, но в месте обрыва его толщина будет на 15…20 % больше. Жгутик из тощей глины почти не растягивается, и разрыв получается неровный.

Еще качество глины можно проверить следующим способом. Взять круглую палку диаметром 40…50 мм. На нее намотать жгутик в виде кольца. Трещин нет, значит глина жирная. На жгутике из нормальной глины образуются мелкие трещины. На жгутике из тощей глины при огибании палки образуется много крупных трещин и разрывов. Для самоконтроля лучше 2…3 раза провести испытание и убедиться, что глина для раствора будет нужного качества.

Итак, мы определили, что глина нормальная по жирности и не требует добавления песка. В нужную емкость, ванну или приличных размеров корыто, а возможно и в деревянный ящик, насыпают глину ровным и не толстым слоем. Комки все необходимо разбить, мусор, камни, любые примеси удалить. Затем слой глины обильно поливают водой, затем еще насыпают слой глины и также поливают его водой. Через сутки, когда глина набухнет, ее надо хорошо перемешать лопатой. Правда, я поступаю не так. Надеваю резиновые сапоги и просто топчу глину. Мнется она быстрее, причем чувствуя ногами плотные комки, стараясь их раздавить носком или каблуком. Провожу эту операцию 2…3 раза, а потом перелопачиваю (перемешиваю) глину штыковой лопатой. Если требуется добавить в глину песок, то его насыпают ровным слоем, а затем с краев лопатой укладывают размякшую глину на песок. При необходимости добавляют воду. Затем раствор многократно перелопачивают. Перемешивают раствор столько времени, пока не получится однородная масса. В растворе не должно быть лишнего песка. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать с железной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса с равномерным наполнением песком, без глиняных и песчаных сгустков. Готовый раствор лучше процедить через сито, тогда возможные крупные частицы не будут мешать во время кладки кирпичей. Это теоретически, но практически никто не цедит через сито, а просто руками выбирают все крупные частицы. Во время кладки иногда случается, что раствор густеет. Тогда нужно добавить воды и размешать раствор до нужной густоты. Конечна, раствор, процеженный через сито с ячейкой 3x3 мм лучше, им работать одно удовольствие.

_{Н. ЯКОВЛЕВ}

_{http://zhumalko.net/=sam/sdelaj-sam_ogonek/2006-01-num79}