Залог успеха видеосъемки. Голубика-мечта садовода...("Сделай сам" №4∙2015)

Как подобрать бойлер

Бойлеры довольно часто можно встретить в домах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Это устройство служит для накопления и нагрева горячей воды. Если до Вашего дома сети горячего водоснабжения не доходят, можно с успехом использовать подобное водонагревающее устройство.

Бойлер — это очень полезное бытовое устройство. Его основные составляющие — объемный бак и нагреватель. С бойлером в доме всегда будет горячая вода, даже когда у прочих жителей многоэтажки ее отключат для проведения ремонтных работ.

Насколько удобно иметь горячую воду в частном доме, пожалуй, говорить не стоит. Это понятно каждому. И для того, чтобы она появилась и подавалась без перебоев нужно установить бойлер.

Каждый, кто решил приобрести такое оборудование, должен подойти к выбору конкретного вида бойлера с умом.

Бойлеры газовые и электрические

Основное различие бойлеров состоит в источнике их питания.

Электрические бойлеры, предназначенные для бытового использования, работают от напряжения 220 В. Их можно подключить к обычной электрической розетке. В зависимости от мощности бойлеры бывают небольшими от 1 кВт до достаточно мощных, потребляющих немало энергии шестиваттников.

Газовые бойлеры в процессе эксплуатации имеют перед электрическим ряд преимуществ. Они выполняют свою непосредственную работу (нагревают воду) значительно быстрее. Так для нагрева воды в объеме 150 л посредством газа придется ждать порядка одного часа. Электричество нагреет данный объем в два, а то и в три раза дольше.

Учитывая то, что стоимость газа в настоящее время ниже, чем стоимость электроэнергии, газовые бойлеры кажутся более выгодными.

Чем неудобны газовые бойлеры

Для установки любого газового оборудования, в том числе и водонагревателей, придется обращаться в проектную организацию для внесения изменений в проект газификации жилого дома (квартиры).

Инженер-проектировщик укажет Вам место, где можно установить газовое оборудование без нарушения строительных норм. Оно может кардинально отличаться от того, что Вы первоначально задумали.

Над бойлером придется делать дополнительный газоход, что не всегда удобно. Дополнительное оборудование и его монтаж обойдутся Вам в кругленькую сумму.

Установка электрического бойлера не потребует глобальных затрат.

Немного об объеме бойлера

От объема бака в значительной степени зависит стоимость бойлера. Чем больше вместимость бака, тем выше стоимость оборудования. Не забывайте, что от объема, кроме цены, будут зависеть и текущие расходы, и время нагрева.

Для небольшой семьи из одного-двух человек достаточно бака 50–80 л. На троих потребуется больше — порядка 120–150 л. А для четверых — 200 л.

Объем бака будет зависеть и от того, для каких целей Вы планируете использовать воду. Понятно, что семьям с маленьким детьми горячей воды нужно больше, чем тем, у кого дети уже выросли.

Определились с объемом? Тогда обратите внимание еще на некоторые детали.

Бойлеры покупают на длительное время, поэтому важно, чтобы на протяжении всего срока службы не было поломок.

Первое, на что стоит обратить внимание — толщина стенки бака. Чем толще стенка, тем дольше он прослужит.

Второе — это внутреннее покрытие.

Наиболее часто встречаются три вида бойлеров: нержавейка; стеклофарфор; титановое напыление.

Последние два более долговечны. Но стеклофарфор более чувствителен к перепадам температур. Если позволяют средства, покупайте бак с титановым напылением.

Третья деталь — большой анод. Чем больше размер анода, тем реже придется обращаться за сервисным обслуживанием.

Прежде чем отправляться в магазин сантехники, выберите в доме место для размещения бойлера. При этом следует учесть не только габаритные размеры самого оборудования, но и возможность подсоединения бака к инженерным коммуникациям.

Водонагреватель работает на электрической энергии, поэтому нужно подвести к нему питающий кабель. Кроме того, следует перед баком установить автоматический выключатель.

Необходимо предусмотреть надежное и удобное водоснабжение. С одной стороны, в бак должна поступать холодная вода, а с другой, из бака горячая вода подается к нескольким точкам разбора (ванная, кухня).

Не стоит забывать и о доступности канализации. В противном случае воду, сливающуюся из водонагревателя через спускное отверстие придется сливать в ведро или другую емкость.

Монтаж трубопроводов и электрокабеля следует провести до установки самого водонагревателя. Если сначала установить бойлер, то прокладывать трубы станет проблематично.

Учтите, повесить бойлер можно только на капитальную стену. Кирпичная или панельная стена выдержит нагрузку от веса самого водонагревателя и находящейся в нем воды. А вот, к примеру перегородка из армированного гипса или гипсокартона — нет. Поэтому смотрите куда хотите повесить тяжелое оборудование.

Определившись с конкретным местом просверлите отверстие для крюка. Глубина отверстие должна быть равна длине дюбеля, или превышать его длину на пять миллиметров. Вставьте дюбель в просверленное отверстие, а затем вверните крюк в дюбель. Первый крепеж должен располагаться в самом труднодоступном месте. Повесьте бойлер и по месту обозначьте точки других креплений.

Затем оборудование можно будет снять со стены и спокойно просверлить гнезда для оставшегося крепежа.

На вводной патрубок следует навернуть предохранительный клапан. При его установке важно, чтобы он не был ввернут до конца. Достаточно всего четырех оборотов. В противном случае клапан утратит работоспособность.

Поступающую для нагрева воду рекомендуется предварительно очистить от примесей. С этой целью перед патрубком ставят фильтр грубой очистки.

Не следует подключать бойлер к водопроводу напрямую. Воспользуйтесь диэлектрическими муфтами и вентилями.

Вот, пожалуй и все. Остается подключить водонагреватель к электросети и спустя некоторое время из крана потечет горячая вода.

_{http://remstroyvopros.ru/santex/kak-povesit-bojler}

Сверлим кафельную плитку

По окончании отделки кафельной плиткой стен в ванной комнате или на кухне можно приступать к монтажу на них навесных шкафов, зеркал, держателей для полотенец и других предметов домашнего обихода. При этом вам никак не обойтись без подготовки специальных отверстий, проделать которые на глазурованной поверхности совсем непросто.

Сложность работы с кафелем объясняется тем, что материал этот очень хрупок и обычно растрескивается при неграмотном обращении с ним. В связи с этим разработаны специальные приемы сверления кафельной плитки, позволяющие проделывать в ней отверстия без образования сколов или трещин. Рассмотрим подробнее технику исполнения таких операций, позволяющую решить вопрос о том, как просверлить кафельную плитку без брака.

В первую очередь вам следует побеспокоиться об инструменте, с помощью которого можно сделать отверстие в плитке. Рабочий комплект инструмента для сверления включает в себя обычно следующие технические средства:

• ручная или электрическая дрель, имеющая низкоскоростной режим;

• перфоратор, функция ударного действия у которого может быть отключена;

• набор сверл из твердосплавных металлов (с копьевидными насадками).

При проведении работ вам потребуется также разметочный маркер и минипылесос, используемый для отсоса отходов сверления (пыли).

После подготовки полного комплекта инструмента приступаем к разметке и самому сверлению.

Сложность работы с керамикой заключается в том, что сверло с большим трудом удается удерживать в зоне обработки, поскольку оно постоянно ускользает в сторону. Для борьбы с этим явлением применяются следующие приемы:

• удаление эмали в точке предполагаемого сверления, производимое с использованием низкооборотной дрели;

• размещение в зоне сверления кусочка лейкопластыря или строительного скотча, способных удерживать сверло на месте;

• применение специальной металлической пластины (кондуктора) с проделанными в ней отверстиями различного размера.

С помощью плотно прижатого к плитке кондуктора с набором отверстии вы без труда высверлите углубление нужного вам диаметра. При наличии подходящей металлической заготовки вы сможете сделать такой кондуктор самостоятельно.

Все операции по сверлению плитки производятся с большой аккуратностью; копьевидное сверло в ходе их проведения плавно заправляется в отверстие кондуктора и время от времени окунается в холодную воду.

Сам инструмент в ходе сверления располагается точно под 90° к плоскости плитки; при этом он должен использоваться в режиме малых оборотов. По мере углубления в плитку допускается плавно увеличивать обороты и «держать» их до окончания сверления. Поблизости от обрабатываемой зоны рекомендуется поместить пылесос с пылесборником, необходимый для отвода образовавшейся при сверлении пыли.

При сверлении рабочих отверстий в плитке из керамики следует учесть ряд особенностей следующего характера:

1. Вероятность поломки плитки резко увеличивается в том случае, если под ней имеются пустоты, которые определяются путем простукивания ее твердым предметом. При наличии таковых необходимо перенести место сверления немного в сторону.

2. Не рекомендуется сверлить отверстия на краях или в стыках (в том числе и угловых) между плитками, т. к. вероятность растрескивания кафеля при этом резко возрастает.

3. Для проделывания отверстия большого диаметра (для обвода трубы или смесителя, например) вам потребуется специальное сверло кругового типа, называемое «балеринкой». Кроме того, для этих целей вы можете использовать и фрезу со специальной насадкой.

Балеринка — это центрированное копьевидное приспособление, в держателе которого при помощи винта фиксируется кронштейн с твердосплавным сверлом. Путем перемещения кронштейна со сверлом вы можете выставлять требуемый диаметр сверления.

После выставления заданного диаметра на кронштейне кругового сверла и закрепления инструмента в патроне дрели, вы можете приступать непосредственно к сверлению. При работе с таким инструментом рекомендуется поддерживать низкооборотный режим работы дрели.

_{http://stroysvoimirukami.ru/kak-prosverlit-kafelnuyu-plitku/}

Приспособление для поперечного раскроя пиломатериалов ручной дисковой пилой

Приспособление предназначено для поперечного раскроя пиломатериалов. Оно позволяет быстро изготовить партию досок одинаковой длины и обеспечивает строго перпендикулярный распил.

Кроме того, это приспособление позволяет выполнить выборку прямоугольных пазов при соединении брусков «вполдерева».

Конструктивно приспособление состоит из двух узлов:

— неподвижной части или стусла, в котором размещается распиливаемый материал;

— подвижной части («каретки»), в которой помещается ручная дисковая электропила.

Узел стусла состоит из деталей (рис. 1): 1 —основание; 2 — две боковые стенки; 3 — ребра жесткости (количество ребер зависит от общей длины стусла). (2а — вырезы в боковых стенках.)

Узел каретки (рис. 2) состоит в свою очередь из следующих деталей: 4 — основание узла; 5 — полозья (две штуки); 6 — направляющие (две штуки) для ручной дисковой пилы.

Рис. 2

Подвижный узел устанавливается сверху на узел стусла и закрепляется в определенном положении.

Все детали приспособления, за исключением основания 4 и полозьев 5, лучше всего изготовить из 20-миллиметровой фанеры.

Основание 4 можно изготовить из 4—6-миллиметровой фанеры, а полозья 5 из обрезков досок толщиной 25 мм. Высота полозьев должна быть на 30–40 мм больше максимальной глубины пропила.

Размеры приспособления зависят от потребностей домашнего мастера, а также от размеров конкретной модели ручной дисковой электропилы.

Сначала о размерах «каретки». Расстояние между направляющими 6 определяются размером основания (или подошвы) ручной дисковой пилы. Пила должна свободно, но без люфта, передвигаться между направляющими.

Ширина самих направляющих должна быть такой, чтобы обеспечить их жесткость. Обычно достаточно 60–80 мм.

Если предполагается работать с пиломатериалами большого сечения (например, при возведении какой-нибудь постройки), то высоту боковых стенок стусла следует выбрать побольше. Для обычных же столярных работ достаточно сделать высоту боковых стенок 60–70 мм.

Укрепляют его струбцинами или каким-нибудь другим способом на рабочем столе (верстаке). Затем устанавливают в нужном месте упор, который будет определять длину отрезаемой заготовки. Упор обычно приходится устанавливать на верстаке за пределами самого приспособления. Затем проверяют и настраивают ручную дисковую электропилу. Во-первых, проверяют угол наклона пильного диска. Он может быть величиной 90°, а может быть и другим, в зависимости от необходимости. Во-вторых, устанавливают необходимую глубину пропила и проверяют, надежно ли затянуты все винты.

При необходимости в стусло устанавливают подкладную доску. После этого помещают в стусло отрезаемую доску и прижимают ее к упору и к дальней от мастера боковой стороне стусла. Устанавливают дисковую пилу между направляющими 6, включают, и, дождавшись набора оборотов, отпиливают заготовку. Так же поступают со следующей заготовкой. В результате получают партию досок одинаковой длины.

В случае, если в бруске нужно выбрать паз, подвижный узел освобождают и устанавливают два упора, ограничивающие ширину паза (рисуноки 3 и 4). «Каретка» и упоры должны быть установлены так, чтобы паз, который нужно проделать, находился бы в вырезе боковой стенки стусла.

Если длина полозьев а, а ширина паза — с, то расстояние между упорами А должно быть равно: А = а + с, причем с должно быть меньше, чем с (ширина выреза в боковой стенке стусла).

После этого настраивают упор, определяющий местонахождение паза на бруске.

Ручную дисковую электропилу настраивают на необходимую глубину пропила (т. е. на глубину выборки паза). Затем пилу устанавливают на каретку и начинают работу

Сначала каретку с пилой поджимают, например, к упору номер 2 и делают пропил. Затем, слегка сдвинув каретку влево, делают следующий пропил. Таким образом делают пропилы пока «каретка» не будет остановлена упором № 1.

Если у мастера имеется ручная фрезерная машина, имеет смысл немного доработать приспособление для использования совместно с такой машиной. Доработка очень проста.

Поскольку размеры подошвы электрофрезера обычно меньше, чем подошвы ручной дисковой пилы, необходимо уменьшить расстояние между направляющими 6 (см. рис. 2).

Сделать это можно, например, установкой дополнительного калиброванного бруска. Брусок должен иметь взаимно параллельные стороны. Для его установки в основании 4 и в бруске сверлят отверстия, через которые винтами с гайками крепят брусок на основании/

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2628/42/}

Приспособление для пропиливания паза при помощи ручной дисковой электропилы

Приспособление совсем просто по своему устройству и представляет собой направляющую для ручной дисковой пилы с добавлением так называемой «закладной» доски (рис. 1).

Направляющая изготовлена из двух кусков фанеры или ДСП. Части соединены между собой клеем и шурупами.

Закладная доска представляет собой планку 1 и отрезок бруска 2, соединенные при помощи шурупов. Еще один шуруп (подлиннее) используется для закрепления закладной доски к направляющей.

Закладных досок можно изготовить несколько — на разную ширину пропиливаемого паза.

Работают с приспособлением так. Сначала закрепляют направляющую струбцинами на заготовке (без использования закладной доски). Делают по направляющей пропил. После этого закрепляют на направляющей закладную доску нужной ширины (т. е. по ширине паза). Снова делают пропил, в результате чего получают два параллельных пропила на нужном расстоянии друг от друга. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Несколько усложнив конструкцию устройства, можно обойтись вообще без стамески, выбирая паз только при помощи ручной дисковой пилы.

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2629/42/}

Чтобы фрезеровать по кругу

Описываемое приспособление для фрезерования предназначено для фрезерования плоских круглых деталей диаметром не менее 100 мм. Фрезерный шпиндель может находиться как в верхнем, гак и в нижнем положении относительно рабочего стола.

Приспособление состоит всего из одной детали (если не считать крепежных элементов) — фанерной плиты с вырезами и двумя пазами.

Пазы предназначены для регулирования глубины фрезерования. В них входят болты или винты, которые через барашковые гайки с шайбами закрепляют приспособление в нужном положении.

Приспособление имеет два выреза — круговой и угловой, которые частично наложены друг на друга. Круговой вырез предназначен для размещения фрезы, а угловой — для размещения детали. Угловой вырез действует как направляющая.

Приспособление следует изготовить из фанеры толщиной не менее 15 мм (лучше — 20 мм). Особое внимание нужно уделить угловому вырезу. Стороны выреза должны быть расположены строго под углом в 90° и должны быть чисто обработаны. Круглый вырез и пазы можно обработать не так тщательно.

Маленькие детали в приспособлении обрабатывать нельзя — это опасно. В этом случае можно прибегнуть к такому способу.

При верхнем расположении шпинделя можно обрабатывать мелкие детали, закрепляя их на специальном «подающем» круге — своеобразном «переходнике».

Подающий круг и обрабатываемая деталь должны быть соосны (т. е. иметь общую ось) друг другу.

Закреплять заготовку на подающем круге можно различными способами: шурупами, винтами; можно приклеить через бумагу. После обработки заготовку и круг разделяют ножовкой, а бумагу сошлифовывают.

Учимся экономить на топливе

Мировой нефтяной кризис в начале 70-х годов прошлого века заставил развитые страны задуматься о проблемах энергосбережения, в результате чего, автомобильная промышленность сделала качественный рывок в плане снижения удельного расхода топлива. В настоящее время автомобили, выпускаемые за рубежом, отличаются большей экономичностью, чем отечественные. Однако проблема экономии топлива актуальна и для импортных, и для отечественных авто, и видимо в обозримом будущем будет оставаться актуальной. Ведь, кроме экологической, это еще и экономическая проблема. Чем меньше топлива потребляет ваш «железный конь», тем лучше для вашего кошелька.

Уменьшить расход топлива можно. И при этом, даже не прибегая к каким-то изощренным методам. Давно замечено, что когда одним и тем же автомобилем пользуются разные водители, в результате получается различный расход топлива. Следовательно, расход топлива зависит не только от марки машины, но и от многих других факторов, таких как: мастерство водителя, техническое состояние и условия эксплуатации автомобиля, марки используемых масел и топлива, и другие.

Начнем с того, что чем более равномерна скорость движения автомобиля, тем меньше расход топлива. То есть резкие разгоны и торможения — враги экономии. Разумеется, здесь не надо впадать в крайности: равномерность скорости может быть вредна и даже опасна. Нелишним будет напомнить о том, что, двигаясь в потоке транспортных средств, самым безопасным вариантом будет движение со скоростью потока. А на тех участках дорог, где есть ограничение скорости, не следует этим ограничением пренебрегать.

Начиная движение, нужно как можно раньше переходить на высшую передачу, ведь чем выше передача, тем меньше ходов совершают поршни двигателя на единицу пробега. А, следовательно, уменьшается и расход топлива. При переключениях передач не следует злоупотреблять педалью акселератора, ведь если нажимать на нее сильнее, чем требуется, количество топлива поступающего в двигатель будет избыточным.

Ни для кого не секрет, что при движении по городу и по магистрали расход топлива будет отличаться. Разным он будет и при движении по проселочной дороге и асфальту. Стояние в пробках, очень сильно увеличивает расход топлива, так как двигатель работает, а автомобиль практически не двигается. Поэтому, планируя поездки необходимо заранее продумать маршрут, предусмотреть все пункты остановки, стараясь избегать лишних. При этом зачастую более длинный путь не значит менее экономичный и наоборот.

Технически исправный автомобиль всегда будет потреблять меньше горючего, чем автомобиль с неисправностями. Должны быть надлежащим образом отрегулированы все системы автомобиля, подшипники должны легко вращаться и т. д.

Из рекомендованных заводом-изготовителем смазывающих жидкостей нужно использовать наименее вязкие.

Довольно ощутимое влияние на расход топлива оказывают аэродинамические характеристики автомобиля. И если изменить коренным образом эти показатели нельзя, то повлиять на них вполне под силу любому автомобилисту. Отрицательно сказывается на аэродинамике езда с открытыми форточками, наличие багажника, неправильно спроектированных самодельных спойлеров и т. п.

Широкопрофильная резина также ухудшает аэродинамические показатели. С целью экономии топлива лучше всего применять бескамерные радиальные шины. Давление в шинах лучше держать на верхних пределах допустимого, так как приспущенные колеса негативно влияют на расход топлива.

Бортовая электроника — требует дополнительного расхода топлива. Особенно сильное влияние оказывают мощные потребители тока: фары, кондиционер, обогреватели стекол, аудиосистема, холодильники, кофеварки. Поэтому пользоваться следует только тем, что действительно необходимо. А вот экономайзер, бортовой компьютер и прочая полезная электроника наоборот только помогут уменьшить расход топлива, информируя водителя о текущем и среднем расходе горючего.

Помимо перечисленных выше факторов, на расход топлива влияют и некоторые факторы внешней среды. Например, езда в темное время суток мене экономична. И вызвано это не только необходимостью включения световых приборов, но и необходимостью использовать в целях безопасности другой скоростной режим. То же можно сказать о движении в условиях недостаточной видимости: туман, дождь, метель.

Состояние дороги также может оказать некоторое влияние на расход топлива. Движение в гололед требует повышенной осторожности и пониженных скоростей. Езда по мокрой, а тем более по проселочной дороге также поспособствует скорейшему сгоранию лишних граммов горючего.

Ввиду ряда обстоятельств, зимой расход топлива всегда выше, чем летом. Этому существует комплекс причин: необходимость более длительного разогрева двигателя перед началом движения, применение обогревательных приборов, короткий световой день, качество дорог и другие. И если совсем отказаться от поездок зимой невозможно, об этом надо хотя бы помнить, чтобы преждевременное опустошение бензобака не стало неожиданностью.

На практике применение всех приведенных советов для уменьшения расхода топлива, конечно, затруднительно.

_{http://mirsovetov.ru/а/сar/motor-саr-enthusiast/decrease-fuel.html}

10 инструментов, нужных каждому умельцу

Что требуется от настоящего хозяина? Не так много: тут подкрутить, там подтянуть, здесь подлатать. Все серьёзные работы намного быстрее и лучше выполняют профессионалы. А в их ожидании… Потребуются именно эти инструменты.

Плоскогубцы

Без плоскогубцев никуда. Изготовленные из хорошей стали, они заменяют массу прочего инструмента, набор стандартных гаечных ключей и кусачки. Плоскогубцами можно не только вытащить что-то, но и откусить и отвинтить.

Небольшой разводной ключ

Но не всякую гайку можно крутить плоскогубцами. Поэтому для тех, что побольше, — сантехнических, например, — понадобится небольшой разводной ключ. В случае прорыва шланга на кухне или в ванной этот инструмент — единственное спасение.

Шуруповёрт

Обычный городской домохозяин редко что-то сверлит. Ещё реже — пилит. Но иногда надо. В качестве универсального инструмента на все подобные случаи жизни стоит рассмотреть мощный аккумуляторный шуруповёрт с функцией удара. При мелких работах он заменит всё: начиная от дрели и перфоратора, заканчивая болгаркой и шлифмашиной. Необходимую оснастку можно купить при необходимости.

Плоская отвёртка

На самом деле, отвёрток в доме нужно много. Но наиболее универсальная именно плоская: и шурупы открутит, и поковыряться (или поддеть что-то) тоже подойдет. Крайне желательно, чтобы это была брутальная советская отвёртка: они значительно прочнее и позволяют использовать себя не только по прямому назначению.

Молоток слесарный

Некоторые продавцы рекомендуют приобрести молоток с гвоздодёром, но это не самый лучший выбор. Гвозди можно вытащить и при помощи плоскогубцев. А вот точный сильный удар бывает иногда намного нужнее.

Канцелярский нож

Конечно, не маленький, узкий, а настоящий мужской нож с лезвием шириной 16–20 мм, металлической державкой и прорезиненной ручкой. В качестве альтернативы стоит рассмотреть крупный цанговый нож.

Топор

Один из самых универсальных инструментов. Рубить, колоть вроде и не нужно в квартире. Но поверьте жизненному опыту — пусть будет. Желательно заиметь топор покрупнее, и с хорошим, прочным, надёжным топорищем. Иногда заменяет даже ударную дрель.

Паяльник газовый

В наш цифровой век паяльник — главный друг и соратник каждого. И наушники перепаяет, и горелку газовую заменит, и что-то обжечь/отжечь поможет.

Пистолет для герметика

Он пригодится и для герметика, и для жидких гвоздей в полной упаковке. Пистолетом намного удобнее работать, чем обычным тюбиком с клеем. А разнообразные свойства современных клеев позволят решить очень многие задачи.

Синяя изолента

Именно синяя. Дело в том, что в СССР разный цвет изоляционной ленты соответствовал различным материалам и являлся маркировкой, от которой зависели свойства продукта. Сейчас, конечно, есть просто цветная изолента. Но синяя — особенно российского производства — и сегодня не только привычка, но и материал с заведомо отличными качествами, сделанный по ГОСТу.

_{http://lifehacker.ru/2015/07/26/10-instrumеntov-2/}

Ластик на службе у домашнего мастера

Мало кто знает, что обыкновенный школьный ластик — это абразив, причем один из самых тонких. Поэтому его можно применять для полировки и там, где требуется снять очень тонкий слой материала. Приведем всего два примера.

Первый. Встречаются породы деревьев, изделия из которых очень трудно полируются. Даже самая мелкая наждачная шкурка оставляет на них риски. В этом случае дальнейшая обработка при помощи ластика дает хорошие результаты.

Второй. Домашние электровыключатели со временем покрываются грязными пятнами. Они получаются в результате попадания с рук жира, на который потом оседает пыль. Такие пятна также хорошо удаляются ластиком. Наждачная шкурка в таких случаях малоприменима: удаляя пятна, она оставит следы на пластмассе.

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2640/43/}

Дело в шляпке

Шурупы представляют собой крепежные изделия, которые способны и ускорить, и упростить монтаж закрепляемых материалов. Их можно применять для креплений на металлической или деревянной основе, а с дополняющими элементами даже для таких материалов, как кирпич или бетон. По сравнению с гвоздями, например, они обеспечивают более прочное соединения. Удобство и надежность в использовании послужили причиной того, что шурупы относятся к одним из самых распространенных элементов, используемых при крепеже.

Казалось бы, нет ничего проще в использовании, чем шурупы. На его шляпке имеется шлиц, то есть поперечная или крестообразная канавка. В эту канавку вставляется подходящий наконечник отвертки, после чего шуруп можно вкрутить — например, в деревянную доску. Но даже такие надежные и несложные элементы иногда выходят из строя. У одного из подготовленных к работе шурупов может оказаться стертой резьба на шляпке — из-за заводского брака или потому, что раньше этот элемент уже использовался. Если при предыдущем вкручивании шурупа его металл оказался мягче, чем наконечник отвертки, резьба может оказаться разбитой. Так получается, когда вкручивать приходится с усилием.

Конечно, лучше всего испорченный шуруп убрать подальше, а вместо него вкрутить нормальный. Но если такой выход почему-либо невозможен, есть несколько вариантов закручивания шурупа со стертым шлицем.

Как можно вкрутить шуруп со стертой шляпкой

При сохранившихся остатках шлица можно попробовать вкрутить шуруп через толстую резину. Подойдет кусок автомобильной камеры — его накладываем на шуруп, сверху прижимаем отвертку и с нажимом вворачиваем шуруп.

Можно, к примеру, просто забить его молотком — этот вариант подойдет для каленых шурупов. Отличить их от других можно по черному цвету. Некаленый шуруп иногда получается завернуть при помощи новой биты хорошего качества, изготовленной из твердого сплава — если она сможет зацепиться за остатки шлица или окажет нажим на более мягкий металл и сможет продавить достаточное для работы отверстие.

При достаточной длине шурупа можно захватить его пассатижами и вкрутить с их помощью так далеко, как только можно, а остаток забить как гвоздь.

Еще один вариант — надпилить ножевочным полотном головку шурупа и вставить в образовавшееся отверстие плоскую отвертку. Если металл поддается ножовке, после пропиливания канавки вы сможете легко закрутить шуруп. Такой метод подходит для старых шурупов советского производства и выпущенных по той же технологии современных — у них металл мягкий и вполне подается обработке.

_{http://kkpso.kosherlike.com/kаk-897221-kak-zakrutit-shurup-esli-sterta-rezba-nа-shlyapke}

Выбираем способ гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция подземных сооружений — задача, требующая серьезного подхода. Поверхностям, подверженным контакту с водой постоянно, например, стенам фундаментов, подвалов, каналов, железобетонных резервуаров и т. п., необходима гидроизоляция, способная сохранять свои свойства длительный срок.

Существует несколько способов проведения гидроизоляционных работ.

Инъекционная гидроизоляция — это материалы на минеральной, полиуретановой, эпоксидной и других основах. С помощью давления, через специально подготовленные отверстия, материал проникает в структуру бетонной, кирпичной или другой стены, застывая в порах и капиллярах, создает горизонтальную отсечку, не давая влаге подниматься выше. Такой способ гидроизоляции применяется в основном, когда невозможно освободить фундамент от грунта и провести обмазочную гидроизоляцию. Этот способ дорогостоящий и требует наличия не только специализированного оборудования, но и навыка производителей работ.

Проникающая гидроизоляция — проникающие материалы изготавливаются из цемента с добавками химически активных веществ и специально измельченного песка. Применяется в основном для внутренней гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также при ремонте бетонных сооружений. В процессе эксплуатации, при контакте с водой, химическая реакция продолжается, и процесс герметизации продолжается — происходит самозалечивание бетона. Получается двойной гидроизоляционный эффект: гидроизоляция внешнего слоя и кристаллизация пор внутри бетона. Этот материал можно использовать и при реконструкции, и при новом строительстве, если доступ к внешним поверхностям ограничен, и единственный способ устройства гидроизоляции — это работы изнутри помещения. Этот способ больше подходит для свежего бетона. При ремонте старого бетона, необходимо механическим способом очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, чтобы открыть доступ к капиллярной системе поверхности.

Обмазочная гидроизоляция — это однослойное или многослойное покрытие толщиной от миллиметра до нескольких сантиметров. Применяется для наружной защиты дома от грунтовых вод, и внутренней защиты от капиллярной влаги. К обмазочной гидроизоляции относятся материалы на цементной основе, но наиболее популярны материалы на основе битумов. Гидроизоляция с использованием битумных и битумно-полимерных мастик, относится к обмазочной гидроизоляции.

В результате обработки бетонной или металлической сваи подобным образом, образуется пленка, позволяющая эффективно задерживать влагу, не допуская деформации основного материала. Достоинство данного типа гидроизоляции фундаментов — высокая степень защиты всей поверхности бетонной плиты или металлической сваи и отсутствие специальной подготовки лица, проводящего работы. Это самый доступный метод гидроизоляции, как по цене, так и по простоте устройства.

Выбор мастики на основе битумных материалов

Выбор битумного материала для проведения обмазочной гидроизоляции зависит от многих факторов:

• Температура окружающей среды при проведении работ.

• На внутренних или внешних поверхностях будет проводится гидроизоляция.

• Какова площадь обрабатываемой поверхности и сроки проведения работ.

• Планируемые нагрузки на готовые гидроизоляционное покрытие в процессе эксплуатации.

• Бюджет на гидроизоляционные работы.

Ответы на эти простые вопросы помогут сделать правильный выбор материала. И дадут возможность сэкономить без ущерба качеству обмазочной гидроизоляции фундамента.

Использование горячих битумов чаще всего характеризуется низкой ценой за квадратный метр. Это самый древний способ проведения гидроизоляции, со временем изменилось лишь количество добавок, делающих материал более эластичным и проникающим. Минусом при выборе подобного типа материала является необходимость присутствия на строительной площадке дополнительного нагревательного оборудования для перевода мастики в жидкую консистенцию и более четких соблюдений правил техники безопасности для избегания ожогов и травм. Работать с таким материалом можно при отрицательных температурах.

Чтобы избежать подобных сложностей, можно выбрать мастики на органических растворителях. Это самый распространенный метод устройства битумной обмазочной гидроизоляции. Для проведения работ достаточно обычной кисти или шпателя, производителю работ не требуется никаких дополнительных навыков. В зависимости от вида выполняемых работ можно выбрать обычную битумную мастику на растворителе или битумную мастику с добавлением полимеров. Полимеры добавляют материалу дополнительные качества по эластичности, качеству сцепления с основанием, и увеличивает температурный диапазон применения материала. Другими словами, добавление полимера в битумную мастику дает возможность применения материала на кровле, но повышает стоимость самого материала. Поэтому для проведения большинства простых работ по устройству обмазочной гидроизоляции фундаментов вполне достаточно обычной битумной мастики. Эти мастики так же могу применяться при отрицательных температурах.

В случае, если вам необходимо провести работы во внутренних частях фундамента со стороны подвалов, где нет достаточного доступа воздуха — проведение работ с помощью мастик на растворителях могут стать небезопасными для проводящего работы. Для этого существуют битумные мастики на водной основе (эмульсии). Данный тип материалов по характеристикам ничем не отличаются от мастик на основе растворителей, однако за счет водной основы, не содержит растворителей, имеет нейтральный запах и идеально подходит для работы внутри помещений. Такая мастика имеет меньшее время высыхания, но уменьшается температурный диапазон применения до нижней планки не менее +5 °C.

В случае, когда необходимо провести работы на больших площадях за короткое количество времени — на помощь придут битумно-латексные эмульсии для механизированного применения (жидкая резина). При разной производительности труда, площадь обрабатываемой поверхности может составлять 1000 м² за 8 часов.

_{http://www.tn.ru/library/poleznaja_infomiacija/gidroizoljacii_fundamenta/}

Виды, свойства и применение обмазочной гидроизоляции

В строительстве жидкое стекло применяется для гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещении, защиты фундаментов от грунтовых вод, устройства бассейнов.

Для укладки плитки в бассейне, нужно применить 1/8 часть жидкого стекла по отношению к плиточному клею.

Следует помнить, что после добавления, в плиточный клеи, жидкого стекла — клей быстрей затвердевает, примерно в 3 раза.

Жидкое стекло может служить для пропитки деревянных изделий и тканей с целью придания им большей плотности и огнеустойчивости. Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностей.

Работая с жидким стеклом, следует соблюдать обязательные требования по технике безопасности, а именно избегать попадания материала в глаза и на открытые участки кожи.

Если это произошло — промыть большим количеством воды.

Жидкое стекло следует хранить в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте.

При выполнении современных гидроизоляционных работ применяют широкий спектр самых различных материалов, которые обеспечивают водонепроницаемость строительных сооружений и конструкций.

Очень удобна, в этом плане, жидкая гидроизоляция. Она наносится валиком или кистью на поверхность. После высыхания имеет водоотталкивающую плёнку, вода собирается каплями и не проникает в бетон, стяжку и т. д.

Жидкая гидроизоляция идеально подходит для полов в ванной комнате, хотя можно использовать рубироид и даже плёнку, но жидкая гидроизоляция пола не чем им не уступает и проще в применении.

Мастика битумная используется для гидроизоляции строительных сооружений из дерева, бетона, железобетона, прочих строительных материалов, а также для ремонта полотна дороги. Битумная мастика производится из нефтяного битума и наполнителя. Битумы не растворимы в воде, полностью или частично растворимы в бензоле, хлороформе, сероуглероде и др. органических растворителях. Горячая битумная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие из нескольких наметов или слоев битумного раствора.

Какими бывают битумные мастики писалось выше. Уникальные свойства битумной мастики позволяют использовать ее для защиты подземных, надземных объектов и коммуникаций. Она широко используется как материал для гидроизоляции:

• при устройстве и ремонте кровли;

• подземных и надземных трубопроводов и отводов от них;

• деревянных, металлических, бетонных и железобетонных конструкций;

• каменных, а также армокаменных конструкций;

• горизонтальных поверхностей в нежилых помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванная, душевая, санузел, прачечная;

• как прокладочный материал между цоколем и стеновыми панелями из асбестоцемента;

• в качестве наружной гидроизоляции подземных конструкций, сооружений и зданий, подвалов, цоколей, бассейнов, фундаментов и свай;

• металлических конструкций под землей, таких как трубы, канаты, тросы (в качестве защиты от почвенной коррозии);

• области примыкания металлических конструкций к бетону и кирпичу.

Гидроизоляционная смесь на основе цемента, фракционированного наполнителя и комплекса полимерных добавок. Применяется для нанесения водонепроницаемого покрытия на прочные однородные недеформирующиеся основания (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка) в зданиях и сооружениях гражданского и промышленного назначения.

Может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах с целью защиты основания от воздействия воды в следующих областях: гидроизоляция ванных комнат, душевых кабин, бассейнов (глубиной до 5 м), подвалов, фундаментов (в т. ч. и подземные части фундамента), балконов, террас, подземных транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров с питьевой водой, искусственных водоемов и т. п.

Поверхность основания должна быть тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, краски. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Трещины, раковины, впадины, швы кирпичной кладки, имеющие течи, заполнить и ликвидировать раствором.

Минимальный расход гидроизоляционной смеси Водостоп обеспечивается за счет тонкого слоя нанесения (наносится в 3 прохода кистью, щеткой или в два прохода шпателем). Толщина одного слоя нанесения гидроизоляции не превышает 1,5 мм. При этом для гидроизоляции пола и примыканий средней ванной комнаты достаточно всего одного мешка Водостопа.

Выпускается в фасовке 20 кг и 5 кг.

_{http://brigadastroi.ru/remont-svoimi-rukami/538-Vidy-svojstva-i-primenenie-obmazochnoj-gidroizolyacii.html}

Пенный герметик. Что это такое

Лучшее применение монтажной пены — монтаж окон и дверей. Также монтажную пену можно использовать при заделки щелей, установки подоконников. Есть еще способы применения монтажной пены, а также меры предосторожности при работе с ней.

Что такое монтажная пена?

Это химическое вещество, с малым собственным весом и высокой внутренней концентрацией. Продается монтажная пена в металлических аэрозольных баллонах, как под специальный пистолет (называется профессиональной пеной), так и полупрофессиональной. Также разделяется на летнюю, зимнюю и все сезонную.

Назначение монтажной пены.

Монтажная пена применяется, в основном, для установки окон и дверей и запенивания других щелей.

Использование монтажной пены.

Пользоваться монтажной пеной нужно аккуратно. Она ядовитая и плохо оттирается. Перед использованием пены баллон необходимо хорошенько потрясти.

Если вы используете полупрофессиональную пену, то пенить нужно держа баллон перевернутым. Если вы используете пистолет, то после использования пены, не снимайте баллон или сразу промойте пистолет специальной промывкой.

Если вы запениваете щели шириной больше 1 см., то поверхность лучше побрызгать водой. Если вертикальная щель шириной больше 3 см., то, шагом 10–15 см. проложите куски картона — это позволит пене не скатиться, пока она застывает.

Монтажная пена также может служить как клеящее средство, поэтому на неё устанавливают подоконники.

Монтажная пена — легко воспламеняющийся материал, а баллоны взрывоопасны.

Щель запенивается полностью, если пена профессиональная (под пистолет), т. к. она не расширяется, и на 70 %, если она полупрофессиональная (не под пистолет), т. к. она увеличивается в объёме до 3-х раз.

Если вы запениваете, на пример, подоконник, то нужно на него ставить распорки, т. к. монтажная пена при расширении даёт сильную нагрузку и может выгнуть подоконник. Даже металл выгинает на 2 мм.

После затвердевания пены, излишки нужно удалить ножом.

Чем отмыть монтажную пену.

Если так случилось, что вы испачкали что-то монтажной пеной, то не трогайте её, пока она не затвердеет. Потом вы её легко сможете удалить. Если след остался после удаление пены, то вам поможет ацетон.

Главное помнить что, ацетон разъедает эмали, краски ткани, а значит что эти веши вы выбросите. Лучше перед использованием монтажной пены закрывать места, возможного попадания пены, газетами или бумажным скотчем.

_{http://brigadastroi.ru/info/45-Montazhnaya-pena.html}

Доработка слесарной ножовки

Несложная доработка слесарной ножовки способна значительно расширить спектр применения этого инструмента.

На рис. 1 показано стандартное крепление ножовочного полотна.

Рис. 1

^{1 — державка с прорезью для го ножовочного полотна; 2 — ножовочное полотно; 3 — отверстие.}

Рис. 2 демонстрирует вариант превращения слесарной ножовки в очень эффективный напильник по дереву (рашпиль).

Рис. 2.

_{1 — державка ножовки; 2 — пакет ножовочных полотен; 3 — винт; 4 — барашковая гайка.}

В пакете между полотнами можно проложить шайбы.

Набрав пакет необходимой ширины, можно «фрезеровать» пазы в коротких деталях, а также выбирать проушины.

Установив в подобной конструкции два ножовочных полотна с калиброванной прокладкой между ними, можно получать одновременно два взаимно параллельных пропила на определенном расстоянии друг от друга.

Это может быть удобно при выполнении проушин, а также в других случаях. Еще один вариант — установить ножовочное полотно и дощечку которая будет служить направляющей. Причем можно предусмотреть регулирование положения дощечки по высоте. Это даст возможность выполнять пропилы на одинаковую глубину.

Приспособление для закрепления деталей сложной формы

При занятиях резьбой по дереву часто возникает необходимость в закреплении деталей сложной формы. Обычно это небольшие детали — держать их в руках неудобно и опасно — можно легко поранить руку сорвавшимся резцом.

Описываемое приспособление позволяет надежно закрепить деталь сложной конфигурации, повышая удобство и безопасность работы.

Следует отметить, что в приспособлении можно закреплять и простые детали: бруски, прямоугольники и т. п.

Конструктивно приспособление состоит из следующих деталей (рис. 3): 1 — основание с отверстиями 12 мм; 2 — кулачок на оси; 3 — упоры (несколько штук).

Изготовление приспособления

Для основания лучше всего взять подходящий кусок двадцатимиллиметровой фанеры.

Размеры основания определяются потребностями мастера, но обычно достаточно 250–300 мм на 400–450 мм.

В основании с шагом 50 мм размечают и просверливают сетку отверстий диаметром 12 мм. В эти отверстия будут потом вставляться упоры и ось кулачка.

Упоры можно изготовить двумя способами: 1 — выточить на токарном станке; 2 — сделать составными.

Рис. 4. Приспособление для строгания.

Для этого подбирают два круглых стержня из твердой древесины: один — диаметром 12 мм, второй — диаметром 40 мм.

Стержни распиливают на кусочки необходимого размера. Затем в кусках диаметром 40 мм сверлят центральные отверстия 12 мм и вклеивают в них кусочки первого стержня.

Кулачок изготавливают из древесины твердых пород (дуб, бук, береза и т. д.). Для этого сначала переводят рисунок (рис. 5) на картон и вырезают из него шаблон. По шаблону различают внешний контур кулачка на заготовке и расположение отверстия. Далее выпиливают кулачок и сверлят в нем отверстие 12 мм. В это отверстие вклеивают отрезок 12-миллиметрового стержня. Отрезок должен быть такой длины, чтобы он выступал с каждой стороны кулачка (внизу до 20 мм, вверху — на 5-10 мм).

Рис. 5. Кулачок

Использование приспособления

Приспособление закрепляют струбцинами на верстаке. Переставляя упоры и кулачок в разные отверстия, подбирают их расположение в зависимости от формы изделия. Поворотом кулачка фиксируют заготовку и приступают к работе.

«Сделай сам» 04/2015

Детали приспособления можно использовать и в других приспособлениях. Таких приспособлений может быть очень много. Приведем только один пример.

Во многих случаях для строгания удобно использовать приспособление, изображенное на рисунке 5. Это приспособление отличается от рассмотренного выше только размерами основания.

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2612/41/}

Толкатели для работы на станках

Для обеспечения безопасности работы на станках применяют толкатели. Обычно достаточно иметь три вида толкателей.

Все толкатели могут быть изготовлены из отходов материалов, имеющихся, как правило, в любой мастерской. Для того или иного вида работы выбирается соответствующий толкатель.

Первый толкатель (рис. 6) используют при работе на круглопильном станке.

Толкатель имеет на конце прямоугольный вырез, который используется для продвижения заготовки. Общая длина инструмента — 350–400 мм.

В ручке сделано отверстие, чтобы толкатель можно было вешать на станину станка.

Второй толкатель (рис. 7) используется при работе на круглопильном станке (например, при выборке пазов и четвертей) и при работе на, фрезерном станке.

Толкатель также имеет вырез для продвижения заготовок. Ручка образована вырезом в теле толкателя.

Толкатель данного типа рекомендуется изготовить из 20-миллиметровой фанеры размерами 150х300 мм. Вырез для руки нужно, конечно, заовалить.

Наконец, третий тип толкателя показан на рис. 8. Он применяется, в основном, при работе на строгальном станке.

Толкатель состоит из трех деталей: 1 — основания; 2 — ручки; 3 — упора в нижней части основания.

Основание изготавливается из куска 20-миллиметровой фанеры размерами примерно 100х400 мм. Ручку можно взять готовую или же выпилить из 20–25 мм доски, заовалить, хорошенько зачистить мелкой шлифовальной шкуркой.

Упор может иметь размеры (сечение) 10–15 на 30 мм. Упор закрепляется на основании шурупами. Все толкатели следует покрыть олифой или масляным лаком.

_{http://www.stroy~market.com/content/view/2620/42/}

Обувной стеллаж из картона

Обувь, стоящая на полу или в шкафу, как правило, занимает много места. Чтобы максимально эффективно использовать полезное пространство, предлагаем сделать своими руками простой органайзер из картонных коробок. Такой обувной стеллаж своими руками позволит хранить в порядке больше пар обуви на той же площади за счет освоения пространства в высоту.

Возьмите несколько больших картонных коробок из-под бытовой техники или мебели.

Органайзер состоит из отдельных модулей — треугольников. Для того, чтобы сделать один треугольник, вырежьте из коробки квадрат и сделайте два сгиба. Один сгиб уже может быть — от закрывающегося верха коробки.

Лицевой край картонного квадрата оклейте ярким скотчем. Сложите по сгибам треугольник и верх также заклейте скотчем. Сделайте несколько отдельных модулей и поставьте их в ряд. Склейте их между собой скотчем, а сверху для более крепкой конструкции положите еще лист картона. Затем поставьте следующий ряд модулей-треугольников. Итоговый размер стеллажа зависит только от вашего желания. Для шкафа достаточно будет сделать обувную полку из трех уровней, а для пола в спальне или коридоре можно сделать большой стеллаж из шести и более уровней.

В данном варианте органайзера предусмотрены небольшие размеры каждого треугольника — для одного ботинка. Но если сделать их больше, то в каждой секции можно будет хранить одну пару обуви. Самодельные обувные полки могут стать дополнением или наполнением к стандартному обувному комоду из дерева.

_{http://handmadeidea.com.ua/mebel/obuvnoj-stellazh-svoimi-rukami-iz-kartona/}

Уличные сиденья из шин и веревки

Старые автомобильные покрышки чудесным образом перевоплощаются в красочные пуфы и стулья из шин, которые можно использовать как внутри помещения, так и под открытым небом. Австралийский дизайнер Cindy-Lee Davies, используя традиционные методы плетения макраме, «одевает» изношенные шины в яркие чехлы из нейлоновых веревок. Кроме эстетической составляющей, веревочное плетение дает возможность комфортно посидеть и отдохнуть на столь оригинальном сидении.

Чехлы прекрасно моются, они прочны и надежны, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому прослужат долго даже в условиях интенсивного использования на свежем воздухе — во дворе, в саду, на террасе. Так что если у вас есть старые покрышки, не спешите их выбрасывать. Попробуйте сделать своими руками пуфы и стулья из шин, связать для них такие вот чехлы. Никаких схем вязания дизайнер широкой публике не предоставляет, ведь данная коллекция пуфов продается. Но умелицам-мастерицам, думаю, не составит большого труда придумать и осуществить собственное плетение пальцами или даже большим крючком. Было бы желание и старые шины!