Залог успеха видеосъемки. Голубика-мечта садовода...("Сделай сам" №4∙2015)

Каменщик в седьмом поколении

— Кто-то наверняка опечалился, ведь российская сборная, как сообщалось, не попала в число призеров…

— Действительно на этом чемпионате первое, второе и третье места достались Бразилии, Корее и Японии. Сборная России, в которую входили тридцать два представителя разных регионов страны, заняла четырнадцатое место. Вроде бы далековато от чемпионского. Но мы обошли такие экономически развитые страны, как США, Канада, Италия, Швеция.

Кроме того, это наше внутреннее достижение. Ведь российская команда участвовала в подобном мировом первенстве только второй раз. А в первый — дело было в 2013 году в Лейпциге — оказалась на одном из последних — 41-м месте. В ту пору у нас не было ни опыта, ни навыков подготовки к соревнованиям…

За два года многое учли, интенсивно готовились. Сначала ребята соревновались по профессиям в своих учебных заведениях, затем победители выступали на первенстве регионов, а в мае этого года в Казани прошел финал третьего национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WbrldSkills с участием конкурсантов со всей страны. Лучшие из лучших получили право отстаивать честь страны в Бразилии.

— Близкий вам сюжет: в соревнованиях участвовали десятки каменщиков из разных государств, как на их фоне выглядели россияне?

— Компетенцию «Кирпичная кладка» представлял в российской команде сибиряк Евгений Васильев. Он не стал чемпионом. К сожалению, и ни один петербургский молодой каменщик не смог выйти на требуемый международный уровень и участия в соревнованиях не принял.

— Очень жаль. А чем это можно объяснить?

— Жаль, конечно. Петербургская строительная школа некогда славилась своими достижениями. В нашем городе специалистов-каменщиков в лучшие годы готовили не в трех, как сейчас, а более чем в тридцати учебных заведениях. К нам приезжали учиться из самых отдаленных регионов. А ныне… Наш колледж, например, иногородних принимать не может — здание большого общежития ему уже давно не принадлежит. Хорошо известны общие кадровые проблемы преподавательского корпуса, да и другие трудности, о которых в том числе в вашей газете, сказано немало. Но сейчас есть и условия, и воля возрождать уровень в профессии.

— Вернемся в Сан-Паулу. Насколько зрелищными были соревнования?

— Они проводились на территории большого парка в ангарах-палатках, которые возводили и готовили к соревнованиям восемьсот добровольцев-волонтеров. Работали они ночью — не так жарко, а главное — стоимость электричества в ночное время там намного дешевле. Конкурсантам выдавалось задание, в моей компетенции требовалось за четыре дня возвести три кирпичных модуля по строго определенным параметрам. Отклонение даже на один миллиметр уже считалось ошибкой. Оценки выставлялись к концу четвертого дня. И все время, пока конкурсанты работали, за их действиями наблюдали зрители. Всего за эти дни через парк прошли двести пятьдесят тысяч человек. Для ребят — участников конкурса это оказалось серьезной психологической нагрузкой. При подготовке к следующему мировому первенству, которое пройдет в 2017 году в Абу-Даби, эту проблему надо будет обязательно учесть.

— Чем, по вашему мнению, чемпионат оказался полезен его участникам?

— Чемпионаты такого уровня позволяют извлечь немало уроков. Так, на соревнованиях в Лейпциге, где я тоже был экспертом, мне довелось работать с нашим участником из Йошкар-Олы. Ему не удалось тогда занять престижное место, но соревнования так увлекли парня, что после окончания своего учебного заведения он, ознакомившись на чемпионате с новыми технологиями и строительными материалами, открыл свою небольшую фирму. Дела его, насколько я знаю, идут вполне успешно. Это пример того, как открываются возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Что еще важно? Безусловно, возможность общения участников и экспертов «на горизонтальном уровне», когда общаются между собой не одни начальники, а все участники команд.

— И что интересного узнали, например, вы?

— Интересен оказался опыт подготовки немецких каменщиков. Учебникам, по которым их учат, можно позавидовать. Они теоретически подготавливают будущего специалиста таким образом, что он после окончания курса способен точно рассчитать, какое количество каких материалов какой стоимости и сколько времени потребуется для возведения небольшого дома. А вот будущие российские каменщики получают знания по учебнику 1966 года издания! Надо ситуацию исправлять.

Понравилась сама система становления немецкого специалиста — то, что она многоступенчатая. Человек проходит этапы — ученик, подмастерье, мастер. Свидетельство о присвоении звания мастера вручается в ремесленном союзе — например. Гильдии каменщиков, — который несет ответственность за качество подготовки специалиста. Каждый ученик изучает историю своей профессии и гордится ею.

Я подумал, что и в наших учебных заведениях надо бы уделять больше внимания строительной истории. Далеко не каждый даже взрослый строитель знает, скажем, о том, какие материалы и механизмы использовались при возведении Исаакиевского собора. Не знает историю возведения петербургских зданий, набережных, мостов. И как было бы неплохо, если бы в нашем городе, допустим, существовал музей, посвященный строительству Петербурга. Ведь и нам есть чем гордиться.

У наших финских соседей тоже есть чему поучиться. Их система профессионального образования, за основу которой, кстати, они приняли существовавшую в Советском Союзе, действует великолепно. Как рассказали члены финской делегации, высокий уровень профессионализма — это своего рода их национальная идея. Чем больше в стране хорошо обученных специалистов, тем успешнее ее экономика. А профессиональное образование — самый выгодный бизнес для государства.

В 2016 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS ПРОЙДЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В 2017 ГОДУ ПРИМЕТ СОЧИ.

А ЕЩЕ ЧЕРЕЗ ГОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ WORLDSKILLS ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ

— А каков престиж рабочих профессий в мире?

— В странах, команды которых постоянно и успешно участвуют в чемпионатах WorldSkills, социальный статус рабочих профессий очень высок. Один из конкурсантов, молодой немецкий каменщик, рассказывал о том, что он наследник своих дедов и прадедов — седьмой в их роду представитель этой профессии. Возрождение уважения к рабочим династиям, поддержки традиций и опыта поколений началось и в нашей стране. Было очень приятно слышать от участника российской команды в компетенции «Сантехнические работы» Владимира Нишанова, что он гордится тем, что его отец и дед тоже сантехники.

Чемпионат WorldSkills — это праздник всей рабочей молодежи. Наш президент Владимир Путин встречался с участниками конкурса в Сан-Паулу и особо подчеркнул, что Россия сейчас остро нуждается в специалистах рабочих профессий, от которых зависит будущее процветание нашей страны.

К слову, дружить и перенимать полезный опыт друг у друга талантливым молодым людям не помешали никакие санкции.

— Все-таки один «приз» мы на этих соревнованиях завоевали: Россия выиграла право проведения чемпионата мира в 2019 году…

— Да, Сан-Паулу передаст эстафету Абу-Даби, а тот — Казани, признанной столице проведения региональных и общероссийских конкурсов профессионального мастерства. Конкуренцию ей составляли такие города, как Париж и бельгийский Шарлеруа. Мы победили, и для нас это большая честь и ответственность.

Людмила Александрова

_{www.spbvedomosti.ru}

Штукатурные премудрости отделочных работ

Штукатурные работы значатся первыми в длинной веренице отделочных работ. От того, как они выполнены, будет в дальнейшем зависеть качество внутренней отделки квартиры или дома, ибо штукатурный слой является основой для покраски, побелки, наклеивания обоев, облицовки плиточными материалами и так далее.

Оштукатуривание поверхностей — процесс, на первый взгляд нехитрый — требует к себе повышенного внимания; а посему начнем с азов.

Составляющие слоя

Итак, штукатурка представляет собой трехслойный пирог: нижний слой — обрызг — толщиной 5–9 мм; средний слой — грунт — здесь толщина может варьироваться в широких пределах; и, наконец, верхний слой — накрывка — толщина может доходить до 5 мм в обычных штукатурках и до 15 мм — в декоративных. С технологией приготовления штукатурного «теста» для каждого слоя и сооружения самого штукатурного «пирога», а также с необходимыми инструментами мы ознакомимся несколько позже.

В штукатурном деле выделяют два вида штукатурок (которые в дальнейшем делятся на подвиды): обычная и декоративная.

Обычная штукатурка

Обычная штукатурка — своего рода полуфабрикат, требующий дальнейшей переработки. В зависимости от точности выполнения обычная штукатурка может быть простой, улучшенной, высококачественной.

У простой штукатурки обычно отсутствует верхний слой — накрывка. Такую штукатурку устраивают как основу для облицовки плиточными либо панельными материалами, а также для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки. Отклонения по вертикали и горизонтали по всей высоте и ширине оштукатуриваемых поверхностей не должны превышать 15 мм.

Улучшенная штукатурка также может служить основой для декоративной штукатурки, но более тонкой фактуры. На такую штукатурку допускается наклейка обоев с объемной фактурой либо пеноплена. Здесь отклонения по вертикали и горизонтали не должны быть более 10 мм.

Высококачественная штукатурка устраивается чаще всего для наклейки обычных обоев, покраски, побелки. Использование в ее в качестве основы идя облицовки плиткой, материалами с объемной фактурой, для нанесения декоративной штукатурки не оправдано ни практически, ни экономически. Предельные отклонения по вертикали и горизонтали — 5 мм.

Декоративная штукатурка

Декоративные штукатурки представляют собой законченный продукт: они не требуют дальнейшей облицовки, окраски или побелки. В зависимости от используемого материала, декоративные штукатурки делятся на известково-песчаные цветные, сграффито, терразитовые и каменные.

Цветные известково-песчаные штукатурки получают введением в известковый раствор, предназначенный для накрывки, цветных цементов, песка из цветных каменных пород либо пигментов.

Поверхность таких штукатурок может быть как гладко затертой, так и фактурной (штампованной, набрызганной и пр.).

Накрывочный слой штукатурок сграффито состоит из нескольких слоев известкового теста разных цветов. Штукатурка сграффито представлена двумя вариантами, отличающимися друг от друга способом нанесения накрывки и видом конечного продукта.

Вариант первый. На начавшую схватываться отштукатуренную поверхность наносят контуры изображения и снимают раствор на разную глубину; обнажившиеся слои разных цветов создают красочный заглубленный рельефный рисунок.

Вариант второй представляет собой набивку цветного штукатурного раствора по шаблону, в результате чего образуется красочный выпуклый рельефный рисунок.

Поверхность терразитовых штукатурок имеет объемную фактуру, получаемую циклеванием. Такие штукатурки приготовляют из гашеной извести, в которую для придания прочности вводят цемент, а для придания декоративных качеств — мраморную крошку, слюду или пигменты.

Каменные штукатурки получили свое название от внешнего вида: они имитируют фактуру природного камня. Каменные штукатурки схожи с терразитовыми, но значительно прочнее их. Кроме того, при создании фактуры и цвета используется такой прием, как травление кислотой.

Другие виды штукатурок

Пожалуй, отдельной строкой следует сказать о сухой штукатурке, которая представляет собой гипсовые листы. Способы крепления листов: от гвоздей до клея и мастик. Сухую штукатурку можно оклеивать обоями, красить, белить.

Приступая к любому занятию, будь то выпиливание лобзиком, кройка и шитье или приготовление пиши, первым делом следует определиться с набором инструментов и приспособлений. Не составляют исключения и штукатурные работы. Поэтому первая заповедь штукатура будет звучать так: не приступай к работе, не подготовив необходимых инструментов. Список инвентаря для выполнения штукатурных работ довольно объемен, причем в него входят инструменты с довольно специфическими названиями. Одни из них строго специальны, то есть предназначены для определенной операции, другие — универсальны.

Бучарда (рис. 1) — цельнометаллический молоток, оба торца которого покрыты зубчиками пирамидальной формы или имеют прямую насечку (бучарда очень похожа на молоток, которым хозяйки делают отбивные котлеты, только гораздо тяжелее — до 1,2 кг). Бучарда — обязательный инвентарь для обработки декоративной штукатурки по окрепшему раствору и для подготовки кирпичных, каменных и бетонных поверхностей к оштукатуриванию.

Рис. 1. Бучарда

Для этих же целей могут служить: зубило (рис. 2), троянка (рис. 3), зубчатка (рис. 4), скарпель (рис. 5) и шпунт (рис. 6).

Рис. 2. Зубило

Рис. 3. Троянка

Рис. 4. Зубчатка

Рис. 5. Скарпель

Рис. 6. Шпунт

Фактически все эти инструменты являются разновидностями зубила: троянка представляет собой зубило с лезвием, выполненным в форме трезубца; у зубчатки — зубчиков побольше, да и лезвие пошире; скарпель — это зубило с очень узким лезвием; а у шпунта лезвие обработано под гвоздь, на четыре грани.

Штукатурная лопатка — мастерок (рис. 7) и отрезовка (рис. 8) — поистине универсальные инструменты: они используются на этапе подготовки поверхности (например, для удаления старой, отслаивающейся штукатурки), на этапе непосредственно оштукатуривания (для замеса раствора и нанесения штукатурных слоев на основание), на этапе отделки (для заглаживания некоторых декоративных штукатурок), на этапе ремонта (для расшивки трещин). Длина рабочего полотна штукатурной лопатки 220 мм, отрезовки — 100 мм.

Рис. 7. Штукатурная лопатка

Рис. 8. Отрезовка

Сокол прямоугольный (рис. 9) или тарельчатый (рис. 10) — служит для переноски раствора от места замеса к месту оштукатуривания и для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Рис. 9. Сокол прямоугольный

Рис. 10. Сокол тарельчатый

Самый удобный сокол — из дюраля (легкий, прочный, от влаги не деформируется и т. д.), но для мелких штукатурных работ вполне подойдет сокол, изготовленный из фанеры, предварительно огрунтованной олифой. Размеры прямоугольного сокола — около 380х400 мм; тарельчатого — около 380 мм по диаметру.

Правило (рис. 11) — деревянный брусок, ровный и гладко отстроганный со всех четырех сторон.

Рис. 11. Правило

Для изготовления правила предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает и деформируется под воздействием влага, содержащейся в растворах. Размеры правила в сечении приблизительно 40х100–120 мм, длина — 1–2 м. Правило можно назвать палочкой-выручалочкой, поскольку оно используется и как контрольный инструмент, и как опора при вытягивании прямолинейных тяг, и при обработке некоторых декоративных штукатурок, кроме того, им можно наносить и разравнивать раствор. Правило (как, впрочем, и все используемые инструменты) по окончании рабочего дня обязательно следует очистить и просушить.

Терка (рис. 12) и полутерок (рис. 13). Их основное назначение — разравнивание и затирание раствора, но возможно также использование для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Рис. 12. Терки

Рис. 13. Полутерок

Самый распространенный материал для изготовления терки — древесина (полутерок всегда деревянный), однако иногда технологический процесс требует для этого инструмента стального полотна (если штукатурка выполняется под окраску масляными красками и требует железнения) либо полотна с резиновой прокладкой (если нужна «мягко» затертая поверхность для дальнейшей побелки или наклейки обоев).

Размер рабочего полотна терки 100х150 мм, полутерка — 100x700 мм. Толщина полотен и в том и в другом случае — 16–20 мм.

Узкоспециальные инструменты и инвентарь применяются на каком-либо определенном этапе штукатурных работ, причем почти для каждого этапа существует конкретный минимум узкоспециальных инструментов, поэтому для удобства их лучше разделить на группы. Но прежде ознакомимся с одной инвентарной единицей, так как из единицы группы не образуешь. Эта единица — штукатурный ящик (рис. 14). Штукатурный ящик может быть деревянным, алюминиевым или металлическим. Его размеры (приблизительно) следующие: длина — 500 мм, ширина — 500 мм, высота — 250 мм. При отсутствии возможности разжиться настоящим штукатурным ящиком можно воспользоваться подручными средствами. Очень удобно для замеса раствора использовать банную шайку, старый (но не прохудившийся) алюминиевый таз, в крайнем случае — ведро.

Рис. 14.

Группа измерительных инструментов представлена отвесом (рис. 15), гибким водным уровнем (рис. 16), строительным уровнем (рис. 17) и шнуром-чалкой (рис. 18).

Рис. 15. Отвес

Рис. 16. Гибкий водный уровень

Рис. 17. Строительный уровень

Рис. 18. Шнур-чалка

Отвес — это инструмент, с которым никогда не может возникнуть проблемы «негде взять»: любой грузик весом 150–200 г — для работ внутри помещения, и 400–500 г — для фасадных работ, закрепленный на шнуре — чем не отвес?!

Гибкому водному уровню промышленного образца легко можно найти замену — прозрачную гибкую трубку, нужно лишь очень точно нанести по нескольку делений с каждого конца. Длина гибкого водного уровня — это длина оштукатуриваемой поверхности, увеличенная в 1,5 раза.

Строительный уровень используется не сам по себе, а в совокупности с правилом, к которому он прочно крепится одной из боковых сторон.

Шнур-чалка — такое специфическое название не должно поставить вас в тупик. Этот инструмент очень легко смастерить из рыболовной лески и канцелярских скрепок. Скрепки распрямим, концы загнем в крючки, а середину закрутим в спираль. Теперь осталось натянуть леску между двумя полученными деталями — и шнуром-чалкой можно пользоваться. Длину лески берут на 400–500 мм короче длины оштукатуриваемого помещения.

Следующие узкоспециальные инструменты можно выделить в группу под названием «инструменты для отделки накрывочного слоя декоративной штукатурки», а состоит эта группа из: циклей с зубчиками разной формы (рис. 19), гвоздевой щетки (рис. 20), гребенки (рис. 21), штампа (рис. 22), валика (рис. 23,а), валика-шовника (рис. 23,б) и пилы (рис. 24).

Рис. 19. Цикли с зубчиками разной формы

Рис. 20. Гвоздевая щетка

Рис. 21. Гребенка

Рис. 22. Штамп

Рис. 23. а) обычный валик; б) валик-шовник

Рис. 24. Пила

Цикли представляют собой стальные пластинки длиной 200–300 мм и шириной до 100 мм, на которые нанесены различные зубья, зубчики, выступы и выемки. Самой циклей работать трудно, поэтому для удобства используют деревянную или пластмассовую ручку (обойму), куда закрепляют нужную циклю.

Гвоздевая щетка — инструмент, соорудить который проще пареной репы: в деревянный брусок размером 150х150 мм набьем гвоздей на расстоянии 15 мм друг от друга и высотой выступа 10–15 мм. И все.

Гребенка — это разновидность щетки, где «щетина» (гвозди) расположена в один ряд.

Штамп — он и есть штамп, смотрите на рисунке.

Валики (рис. 23) — обычный и валик-шовник — предназначены для накатывания рисунков, различных фактур и швов по пластичному раствору. Валики обычно имеют несколько съемных насадок на вал, отличающихся друг от друга рисунками и фактурами.

Пила (рис. 24) — пилой очень удобно производить рустовку (разбивку мод кирпичную или каменную кладку) затвердевшей штукатурки. Полотно пилы не должно быть слишком длинным — достаточно 50-100 мм, иначе будет невозможно использовать пилу для рустовки под кирпичную кладку.

Предметы, объединенные в следующей группе, и инструментами не назовешь, и к разряду материалов отнести крайне трудно, а потому будет у них звание «вспомогательный инвентарь»: рогожа и мешковина для завешивания свеженанесенной штукатурки для предохранения от быстрого и чрезмерного высыхания; картон толщиной 1–3 мм для изготовления шаблонов, для выполнения декоративной штукатурки сграффито; губки для нанесения фактуры «под губку»; сетка с ячейками от 2,5 до 10 мм и размером 1х1 м или 1х1,5 м; веник из березовых прутьев и щетинная щетка для нанесения фактуры набрызга; деревянный тес и кровельная сталь для изготовления шаблонов для вытягивания тяг.

Пожалуй, здесь перечислен минимум необходимых инструментов и инвентаря для производства штукатурных работ.

Говоря о материалах, необходимых для производства оштукатуривания поверхностей, мы в первую очередь, конечно же, подразумеваем ингредиенты штукатурных растворов. Качество штукатурки во многом зависит от качества раствора, которым она осуществлена. Но, помимо растворных смесей, в процессе оштукатуривания используются и другие материалы (арматурные и деревянные стяжки и пр.). Поэтому, характеризуя материалы, используемые при штукатурных работах, разделим их на две группы: основные материалы и вспомогательные.

Основные материалы

К группе основных материалов следует отнести компоненты, входящие в состав штукатурных растворов: вяжущие, заполнители, пигменты и затворы.

Для того чтобы растворные смеси, применяемые при штукатурных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью и прочими. Эти свойства обуславливаются различными факторами.

Плотность. Плотность растворной смеси определяется отношением веса раствора к его объему. По этому признаку растворы подразделяются на тяжелые и легкие. При штукатурных работах внутри помещений довольно часто, а при наружных штукатурных работах всегда используют тяжелые растворы плотностью 1500 кг/м³, так как они обладают достаточной прочностью. Легкие растворы, плотность которых гораздо ниже 1500 кг/м³, применяют при подготовке основания под полы и при оштукатуривании внутри помещений, так как они обладают низкой теплопроводностью (то есть удерживают тепло).

Прочность. Прочность растворной смеси зависит от:

а) активности вяжущего средства: марки цемента, гипса и т. д.;

б) качества заполнителя. Использование строительного песка повышает прочность раствора по сравнению с использованием пористых заполнителей (например, шлака) на 30–40 %;

в) наличия посторонних примесей. Присутствие в строительном песке, используемом в качестве заполнителя, различных вкраплений (непогашенные известняковые зерна, обломки раковин и т. д.) снижает прочность растворной смеси;

г) количества воды. Недостаток водосвязуюшего вещества делает растворную смесь жесткой, с ней очень тяжело работать. Избыток воды приводит к ползучести раствора, к его расслоению, к тому же прочность такого раствора очень низка;

д) условий твердения. Так, для твердения цементно-песчаного раствора нужно поддерживать влажность, в то время как гипсовые растворы требуют сухих условий твердения.

Водонепроницаемость. Водонепроницаемым раствор считается в том случае, если он пропускает такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности (т. е. не оставляет мокрых пятен).

Плотные, тяжелые растворы, которые применяются при штукатурных работах, как правило, являются водонепроницаемыми.

Морозостойкость. Морозостойкость раствора напрямую связана с его водонепроницаемостью: чем более водонепроницаем раствор, тем выше его морозостойкость. Для повышения морозостойкости растворной смеси рекомендуют использовать сульфатостойкие цементы.

Изменение объема. В процессе твердения растворные смеси имеют обыкновение изменять объем: уменьшение объема — усадка — характерно для извести и большинства цементов (исключение — расширяющиеся и безусадочные цементы), в то время как гипсовые вяжущие склонны к увеличению объема. Это свойство обязательно следует учитывать при подборе раствора для оштукатуривания, так как сильная усадка раствора приводит к образованию трещин на штукатурке. Существует несколько способов уменьшить усадку растворной смеси, о них — позже.

Удобоукладываемость — это свойство обуславливается двумя другими: подвижностью и пластичностью раствора. Удобоукладываемым считается раствор, который легко расстилается под действием инструментов, прочно прилегает к основанию, заполняет все пустоты, не крошится, не сползает и не осыпается. Подвижность раствора можно регулировать изменением соотношения компонентов: увеличивая объемы вяжущего средства и воды, мы получим более пластичные (следовательно, более удобоукладываемые) растворы, но одновременно с этим увеличится усадка. В рецептурах растворных смесей (приведенных ниже) указан наиболее приемлемый объемный состав, просчитанный в лабораторных условиях. Таким образом, чтобы получить качественно оштукатуренную поверхность, необходимо очень скрупулезно подойти к вопросу выбора растворной смеси, с учетом всех ее свойств.

Связующие компонентны штукатурных растворов

Вяжущие компоненты зависят от того типа раствора, который вы выбрали для оштукатуривания поверхности. Ими могут быть: портландцементы (разных марок и разных цветов), известь, гипс или глина.

Портландцементы. Им принадлежит приоритетное место в подгруппе вяжущих веществ. Для приготовления растворов для обычной штукатурки, в состав которых входят цементы, используют серый портландцемент марки М400 или М500. В растворах для декоративных штукатурок и для грунтового слоя под декоративную накрывку (особенно, если накрывочный слой будет достаточно тонким) — белый или цветной (в тон накрывочному слою) портландцемент тех же марок. В растворах для наружных штукатурных работ — сульфатостойкие цементы, так как они более морозостойки.

Известь. Различают два вида известковых вяжущих: воздушная известь и гидравлическая известь. Растворы и бетоны, приготовленные на основе гидравлической извести, относятся к низкомарочным и применяются в основном при сооружении временных помещений. В штукатурном деле широкое применение нашла известь воздушная, которую получают в результате обжига природных известняковых пород. Продукт обжига — комовую известь — либо размалывают в порошок, получая негашеную порошкообразную известь, либо подвергают гашению водой, в процессе чего она сильно увеличивается в объеме и распадается на мелкие частицы гидратной извести (пушонки). Для приготовления растворов для оштукатуривания приемлемы оба вида извести.

Гипс или гипсовое вяжущее. На его основе готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор), кроме того, гипс может вводиться в другие растворы в качестве заполнителя. Гипсовое вяжущее представляет собой порошкообразную массу белого цвета, по степени помола различают гипсовые вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола. Для гипсовых вяжущих характерно быстрое схватывание и твердение. По этому признаку различают три группы гипсовых вяжущих: А — быстросхватывающиеся (начало схватывания через 2 минуты после затворения водой, конец — не позднее 15 минут); Б — нормальносхватывающиеся (6 и 30 минут соответственно); В — медленносхватывающиеся (начало — через 20 минут, конец — не нормируется). При изготовлении штукатурных растворов с добавлением гипсовых вяжущих используют, гипсовые вяжущие марок от Г-2 до Г-7 тонкого или среднего помола. Маркировка гипсового вяжущего обязательно должна быть указана на упаковке; например, гипсовое вяжущее Г-6Б111 — нормальносхватывающееся тонкого помола.

Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому, во избежание «спекания», их хранят в местах, не доступных для влаги.

Глина. Вообще глина как самостоятельное вяжущее вещество используется крайне редко из-за невысокой прочности глиняных растворов. Обычно глину используют в совокупности с другими вяжущими веществами: известью, портландцементом. Но существует область, где глиняный раствор незаменим — это оштукатуривание печей и каминов. Применение глины для приготовления растворов для оштукатуривания печей и каминов обусловлено тем ее качеством, что при повышенных температурах глина набирает прочность, в то время как другие вяжущие (например, цемент или известь) ее снижают. По своему составу глины делятся на жирные (с большим содержанием глинистых минералов), нормальные и тощие (с малым содержанием глинистых минералов, но большим содержанием песчаных частиц). При приготовлении растворов для оштукатуривания печей и каминов подходят все глины, разным будет лишь количество вводимого в раствор заполнителя.

Заполнители, используемые для приготовления штукатурных растворов

Обязательными компонентами штукатурных растворов (помимо вяжущего) являются заполнители — материалы, назначение которых — заполнить раствор, то есть занять в нем большую часть объема. В зависимости от размера зерен заполнители могут быть крупными, с размером зерен свыше 5 мм (например, крошка природного камня), и мелкие, с размером зерен до 5 мм (например, строительный песок). В зависимости от насыпной плотности: тяжелыми (песок, каменная крошка) и легкими (пемза, древесный уголь). В качестве заполнителя в растворах для обычной штукатурки, а также для подготовительных слоев декоративных штукатурок чаще всего используют строительный песок.

Пески по происхождению могут быть горными, речными, овражными или морскими. Горные пески благодаря шероховатой поверхности зерен (песчинок) обладают лучшим сцеплением с вяжущим веществом раствора. Овражные пески нередко содержат глинистые и известняковые вкрапления: морские пески — обломки раковин и большое количество солей, кроме того, поверхность зерен (песчинок) морских песков гладкая, окатанная. Все это, вместе взятое, значительно снижает прочность растворов, приготовленных с использованием овражных или морских песков.

В глиняных растворах для оштукатуривания печей и каминов нередко в качестве заполнителя используют асбест № 6, а в сельских местностях — сечку соломы, мелкие опилки (для грунтового слоя).

В растворах для внутреннего оштукатуривания помещений распространены легкие заполнители: шлак, пемза и древесный уголь. Введение в растворную смесь легких заполнителей несколько снижает прочность раствора (поэтому их не используют при наружной штукатурке), но значительно увеличивает теплосохранность помещений, оштукатуренных растворами с их применением.

Шлак, перед тем как использовать в качестве заполнителя, следует выдержать не менее трех-четырех месяцев в отвалах, чтобы нейтрализовать продукты горения, содержащиеся в нем, которые значительно снижают прочность растворов. Шлак, пемзу и древесный уголь перед введением в раствор дробят и просеивают. В растворах для накрывочного слоя декоративной штукатурки в качестве заполнителя (помимо строительного песка) используют: кварцевый песок белого и желтого цветов; песок и крошку, полученные от измельчения горных пород, — белого и розового мрамора, мраморовидных известняков, гранитов, сиенитов и других; песок, получаемый дроблением боя керамических изделий.

Если накрывочный слой выполняется из растворов с заполнителями, не имеющими кристаллического блеска, то в смесь вводят дробленую слюду (не более 1 процента от массы остальных заполнителей) и стеклянную крошку (не более 10 процентов).

Пигменты в составе штукатурных растворов

В любой области жизни (будь то продукты питания, лекарственные препараты или косметика) мы отдаем предпочтение использованию натуральных красителей. Не составляет исключения и приготовление декоративных штукатурных растворов: для цветных штукатурок. лучше использовать цветные цементы и пески, чем прибегать к окрашиванию пигментами. Мало того, что при добавлении в раствор большого количества пигмента снижается его прочность, пигменты еще иногда «капризничают» — изменяют свой цвет под воздействием света (выцветают), щелочей и других факторов. Но если добиться нужного цвета применением цветных цементов и песков не удается, то в растворную смесь вводят пигменты. При этом к ним предъявляются определенные требования: они должны быть неядовиты, с хорошей красящей способностью, химически стойкими по отношению друг к другу, свето- и щелочестойкими.

В качестве пигментов для приготовления цветных декоративных растворов используют: перекись марганца (черный), сурик железный (красный), оксид хрома (зеленый), охру (желтый), мумию (красный), а также их смеси.

Затворы для штукатурных растворов

Едва ли не единственным затвором при приготовлении растворов для штукатурных работ в бытовых условиях является вода. Для приготовления полимер-цементного раствора затвором служит водный раствор Поливинилацетатной дисперсии. Гипсовый раствор для замедления процесса схватывания затворяют водным раствором столярного клея.

Иногда в качестве затвора используется глиняное или известковое молоко. Однако все перечисленные затворы представляют собой водные растворы того или иного вещества.

Итак, вода. Воду с вредными примесями использовать в качестве затвора не рекомендуется, так как могут возникнуть препятствия для нормального твердения вяжущего.

Поэтому при приготовлении штукатурных растворов используем обыкновенную водопроводную воду (по возможности, отстоявшуюся в открытой емкости, из которой произошло испарение хлора, хотя бы частично).

При выборе конкретного типа раствора для оштукатуривания нужно принимать во внимание не только свойства растворных смесей, но и то, какую поверхность предстоит оштукатурить и каким внешним воздействиям штукатурка может подвергнуться в процессе эксплуатации.

Так, для наружного оштукатуривания каменных, кирпичных и бетонных поверхностей, которые в процессе эксплуатации будут подвергаться периодическому увлажнению, применяются только цементные растворы. Те наружные каменные, кирпичные и бетонные поверхности, которые увлажнению подвергаться не будут, допускают использование цементных и известковых растворов, а если поверхности деревянные либо гипсовые, то — известковые растворы с добавкой глины или гипсового вяжущего.

Для оштукатуривания внутри помещений каменных, кирпичных и бетонных поверхностей можно использовать известковые и цементно-известковые растворы; а гипсовых и деревянных — известково-гипсовые и гипсовые с добавлением заполнителя.

Для оштукатуривания поверхностей, которые в процессе эксплуатации подвергаются длительному воздействию высоких температур, применяются глиняные, а лучше цементно-глиняные растворы.

А теперь самое время ознакомиться с рецептурами приготовления различных штукатурных растворов. Растворы для различных слоев штукатурки обычно однотипны, различно лишь соотношение ингредиентов, входящих в их состав. В описании состава растворов указаны объемные части только вяжущих и заполнителей, количество затвора зависит оттого, раствор какой консистенции необходимо приготовить.

Растворы для обычной штукатурки

Цементный раствор для обычной штукатурю! готовится следующим образом: перемешаем сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворим эту смесь водой.

После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению.

Состав цементного раствора (в частях по объему):

— для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;

— для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;

— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок— 1–1,5 части.

Цементно-песчаный раствор в чистом виде недостаточно пластичен, для повышения пластичности (особенно если вы начинающий штукатур) в раствор можно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА помимо пластичности раствора увеличивают прочность штукатурного слоя.

Цементный раствор для ремонта бетонных и оштукатуренных поверхностей готовим, используя полимерцементный раствор. Технология его приготовления аналогична обычному цементному раствору, только затворяют смесь сыпучих компонентов не водой, а 7 %-ным водным раствором дисперсии ПВА (ДПВА — 1 часть, вода — 10 частей).

Состав полимерцементного раствора (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части.

Рекомендуемый возраст цементосодержащих растворов для оштукатуривания поверхностей — не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цементно-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часов.

Глиняный раствор для оштукатуривания печей и каминов готовим из глины, заполнителя и воды.

За несколько дней до намеченных штукатурных работ необходимое количество глины уложим в ящик, обильно смочим водой и для предотвращения ее высыхания плотно укроем рогожей (в жаркое время года глину рекомендуется периодически смачивать). Когда глина разбухнет, в нее вводим заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешиваем и добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции.

Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1:4, при нормальной глине — 1:3, при тощей глине — 1:2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3x3 мм без остатка.

Срок годности глиняного раствора — несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.

Глиняно-цементный раствор. Сначала готовим глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь сливаем через решетку. Затем перемешиваем необходимое количество песка и цемента и затворяем глиняным молоком.

Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей и каминов (в частях по объему): глина — 1 часть, цемент — 0,15 части, строительный песок — 4 части.

Хорошие оштукатуренные поверхности дает цементно-глиняный раствор с добавлением асбеста. Асбест перемешиваем с сухой цементно-песчаной смесью и затворяем глиняным молоком.

Состав цементно-глиняного раствора (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, глина — 1 часть, строительный песок — 2 части, асбест — 0,1 части.

Предельный возраст, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный и цементно-глиняный растворы, 1,5–2 часа.

При штукатурных работах для установки марок и маяков используется гипсовый раствор. Его приготовление производим в два этапа. Сначала готовим 10 %-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 л воды, время набухания — по инструкции) — этот раствор используем как замедлитель твердения.

Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее. До нужной консистенции раствор разбавляем водой.

Раствор готовим непосредственно перед использованием.

Состав гипсового раствора (в частях по массе): гипсовое вяжущее — 10 частей, 10 %-ный водный раствор клея КМЦ — 0,8 части.

В известковые растворы в качестве вяжущего вводят не чистую известь, а известковое тесто. Известковое тесто готовим из комовой извести. Сначала ее необходимо подвергнуть гашению: в гасительный ящик на высоту 1/2 загрузим комовую известь и зальем ее водой.

Для приготовления известкового теста воды по массе берем в три-четыре раза больше, чем извести; для приготовления известкового молока — в восемьдесят раз больше.

После того как гашение закончится (раствор перестанет «кипеть» и «шипеть»), известковое тесто или молоко сливаем через сито, закрываем и выдерживаем 12–14 дней (по истечении этого времени процесс гашения полностью завершается и соотношение известь: вода доходит до 1: 1, то есть нормальное для приготовления растворов).

Полученное известковое тесто в защищенных от высыхания условиях хранится неограниченно долго. Со временем оно может потерять пластичность, но при увлажнении — вновь переходит в пластичное состояние.

В процессе приготовления известковых растворов мы перемешиваем известковое тесто с заполнителем (обычно это строительный песок), а до нужной консистенции разводим водой.

Состав известкового раствора (в частях по объему):

— для обрызга: известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 2,5–4 части;

— для грунта (основной намет): известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 2–3 части;

— для накрывки: известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 1–2 части.

Чистые известковые растворы твердеют очень медленно, для них срок нормальной жизнедеятельности 50–60 часов.

Известковые растворы в чистом виде неводостойки и недостаточно прочны. Для придания им прочности и водостойкости в растворы можно добавить цементную пыль. Допустимое соотношение — известковое тесто: цементная пыль 1–3: 1.

С целью ускорения процесса твердения при штукатурных работах (по возможности) используют не чисто известковый раствор, а известково-гипсовый раствор. Технология его приготовления такова: в емкость для приготовления раствора заливаем воду и при постоянном перемешивании тонкой струйкой засыпаем сухую смесь из гипсового вяжущего и строительного песка, затем добавляем известковое тесто. Известково-гипсовый раствор начинает схватываться через 4–5 минут. Чтобы растянуть этот процесс во времени, в растворную смесь можно добавить водный раствор клея КМЦ, мездровый или костный клей (не более 0,5 процента от массы гипсового вяжущего).

Состав известково-гипсового раствора (в частях по объему):

— для обрызга: известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 0,3–1 часть, строительный песок — 2~3 части;

— для грунта (основной намет): известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 0,5–1,5 части, строительный песок — 1,5–2 части;

— для накрывки: известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 1–1,5 части, строительный песок в данном случае можно не добавлять.

Известково-глиняный раствор используется при оштукатуривании деревянных поверхностей. Готовим его следующим образом: перемешиваем известковое и жидкое глиняное тесто до получения однородной массы и затем небольшими порциями примешиваем строительный песок.

Состав известково-глиняного раствора (в частях по объему): жидкое глиняное тесто — 1 часть, известковое тесто — 0,3–0,4 части, строительный песок — 3–6 частей (в зависимости от жирности глины).

Известково-цементный раствор можно приготовить двумя способами.

Способ первый: известковое тесто тщательно вымесим со строительным песком, добавим портландцемент и разбавим до нужной консистенции водой.

Способ второй: составленную сухую цементно-песчаную смесь увлажним известковым молоком и разбавим до необходимой подвижности водой (известковое молоко в данном случае получим от разбавления известкового теста водой в пропорции 1:1).

Состав известково-цементного раствора (в частях по массе):

— для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 2,5 части;

— для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 2 части;

— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 1–1,5 части.

Все перечисленные выше растворы, содержащие известь, готовятся на известковом тесте, полученном из комовой воздушной извести. При приготовлении известковых растворов можно использовать и негашеную порошкообразную известь и гидратную известь (пушонку).

Правда, технологии приготовления таких растворов несколько сложнее. Растворы, приготовленные на негашеной порошкообразной извести или извести-пушонке через 5-10 минут после затворения водой начинают терять подвижность, а через 20–30 минут начинают схватываться.

Помимо этого, температура растворной смеси через 15–20 минут может достигнуть 100°, влага под воздействием такой температуры выпаривается, а раствор спекается.

Во избежание подобных неприятностей в растворы вводят добавки, сокращающие скорость гашения.

Растворы на негашеной порошкообразной извести лучше приготавливать в механизированных растворосмесителях, но в бытовых условиях (особенно если объем штукатурных работ невелик) можно обойтись и ручным замесом. Сначала смешиваем сухие компоненты раствора и известь и тщательно перемешиваем (в течение 2,5–3 минут) — сухая смесь должна быть однородной. Затем добавляем воду до получения необходимой подвижности и вновь вымешиваем в течение 5–6 минут.

После этого раствор готов к применению.

Все перечисленные растворы предназначены для устройства обычной штукатурки. Они также приемлемы для сооружения подготовительных слоев (обрызг и грунт) под штукатурку декоративную, однако при соблюдении определенных правил.

Во-первых, нужно обеспечить однородность состава и консистенции раствора для грунтового слоя, так как при нанесении декоративного слоя происходит его отсасывание в поры грунта и при неравномерной его пористости на поверхности декоративной штукатурки могут образоваться пятна. Поэтому песок, вводимый в качестве заполнителя в раствор для грунта, должен быть откалиброван (просеян), а дозировка компонентов должна быть строго одинаковой для всей оштукатуриваемой поверхности.

Во-вторых, при применении известьсодержащих растворов известковое тесто должно быть выдержано не менее 30 дней. При меньшей выдержке его следует пропустить через сито с величиной ячеек не более 0,6 мм.

В-третьих, прочность грунта должна соответствовать прочности декоративного слоя; а наиболее предпочтительно, если прочность грунта будет выше прочности декоративной накрывки.

В-четвертых, при тонком накрывочном слое раствор для грунта готовят такого же цвета, что и раствор для накрывки. Итак, если все советы учтены, можно приступать к приготовлению растворных смесей для декоративного слоя.

Растворы для накрывочного слоя декоративных штукатурок

Известково-песчаные цветные растворы. Такие растворы применяют в основном для наружного оштукатуривания зданий. А поскольку известковый раствор в чистом виде невлагостоек и недостаточно прочен, то в его состав для повышения этих качеств вводят портландцемент (для светлых тонов — белый, для темных тонов — обычный, серый). В качестве заполнителя выступают пески, а необходимый цвет раствору придается введением пигментов. Различные оттенки одного и того же цвета получаем введением разбелителя — белого пигмента или каменной (мраморной или известковой) муки. Поскольку каменная мука по своей природе относится к заполнителям, то при ее использовании необходимо повысить долю вяжущего вещества. Размер зерен заполнителя для цветного известково-песчаного раствора зависит от способа нанесения его на поверхность и способа дальнейшей обработки. Для фактуры «набрызг» зерна песка должны быть крупными — от 0,6 до 2,5 мм, для отделки по свеженанесенному или полузатвердевшему накрывочному слою наибольшая величина зерен не должна превышать 1,25 мм.

Для того чтобы цветная штукатурка по цвету была однотонной по всей оштукатуриваемой поверхности, целесообразнее приготовить сухую смесь на весь объем работ, а смешивать с известковым тестом и затворять водой небольшие порции на 1–1,5 часа работы. Консистенция готового цветного раствора может быть от густоты сметаны до тестообразной — в зависимости от способа нанесения на поверхность.

В процессе работы раствор следует периодически перемешивать, чтобы оштукатуренная поверхность получилась однотипной не только по цвету, но и по фактуре.

Чаще всего получить нужный цвет или оттенок применением одного пигмента не удается. В этом случае соединяем два или более пигментов, тщательно перемешиваем и просеиваем. Обязательное условие — химическая стойкость пигментов друг к другу.

Для оштукатуривания поверхностей способом сграффито применяем известковый раствор с небольшим добавлением портландцемента (до 15 процентов от массы известкового теста) для повышения прочности и водостойкости раствора.

Заполнителями в растворах для штукатурок сграффито могут служить: для растворов, наносимых кистью, — мраморная мука или пудра; для растворов, наносимых с сокола или полутерка, — белый кварцевый песок или дробленый мрамор.

Поскольку для выполнения сграффито необходима тонкая фактура раствора, размер зерен заполнителя не должен превышать 1 мм. Техника приготовления: пигменты вводим в известковое тесто, процеживаем через частое сито, смешиваем с сухой смесью цемента и заполнителя и затворяем водой.

Состав известкового раствора для выполнения штукатурки сграффито (в частях по объему): известковое тесто — 1 часть, портландцемент марки М400 или М500 — 0,1–0,15 части, белый кварцевый песок (дробленый мрамор, мраморная мука, мраморная пудра) — 3 части и пигменты. Количество пигмента в составе растворов может быть следующим (объемные части от известкового теста): для красного цвета — мумии 0,1 часть; для розового цвета — цемянки 0,3 части; для желтого цвета — охры 0,5 части; для синего цвета — ультрамарина 0,1 части; для коричневого цвета — умбры 0,1 и охры 0,1 части.

Для устройства терразитовых штукатурок готовим специальные терразитовые смеси трех марок: К — для оштукатуривания цоколей фасадов, С — для оштукатуривания поверхностей стен, М — для вытягивания тяг. Чтобы штукатурный слой получился качественным, размеры зерен заполнителей не должны превышать в смесях К: песок и крошка — 4–6 мм и слюда — 4–5 мм; в смесях С: соответственно 2–4 и 3 мм; для смесей М: соответственно 1–2 и 2 мм. Современная промышленность выпускает сухие терразитовые смеси разных цветов, которые на рабочем месте остается только затворить водой и использовать по назначению.

Однако сухие терразитовые смеси можно приготовить самостоятельно, соблюдая при этом ряд предписаний: компоненты должны быть сухими, без слежавшихся комков и посторонних загрязнений; зерновой состав заполнителя должен соответствовать марке терразита; дозировка компонентов должна строго соблюдаться.

Жидкую фракцию раствора следует заливать из лейки, непрерывно перемешивая смесь. Подвижность терразитового раствора можно проверить с помощью штукатурной лопатки: на лопатку набираем небольшое количество раствора и наклоняем на 40–50°, смесь должна сползти, не прилипая к лопатке.

Для каменных штукатурок применяем растворы, где в качестве главного вяжущего присутствует портландцемент (обычный, белый или цветной), так как такие штукатурки обрабатываются очень часто силовыми способами, следовательно, должны быть ударопрочными. Кроме того, для каменных штукатурок характерен и такой вид обработки, как травление кислотой, следовательно заполнители в таких растворах должны быть кислотостойкими. Поскольку каменные штукатурки имитируют облицовку природным камнем (гранитом, базальтом, мрамором, песчаником и пр.), то необходимо подобрать такой состав раствора, чтобы штукатурка имела тот же цвет, ту же фактуру и ту же видимую структуру, которые имеет поверхность имитируемого природного камня.

При составлении смесей для каменных штукатурок обязательно следует учитывать зернистость имитируемой горной породы и подбирать заполнители с преобладанием тех или иных размеров зерен: например, для мелкозернистых фактур заполнители должны быть только мелкозернистыми (от 0,15 до 1,2): для среднезернистых фактур — смесь мелкозернистых и среднезернистых (до 2,5 мм с преобладанием 1,2–2,5 мм); для крупнозернистых — смесь мелкозернистых, среднезернистых и крупнозернистых заполнителей (до 5 мм с преобладанием 2,5–5 мм). Введение в средне- и крупнозернистые смеси мелкозернистых заполнителей обусловлено тем, что в их отсутствие промежутки между крупными зернами заполняются раствором и отчасти такие штукатурки теряют свои эстетические качества.

Эта же градация по размерам зерен приемлема и при составлении терразитовых смесей.

Составы растворов и смесей для всех видов декоративных штукатурок лучше предварительно уточнить с помощью оштукатуривания пробных карт (участков размерами 25х25 см).

И еще один «рецепт»: гипсовая мастика на известково-клеевом составе для крепления листов сухой штукатурки. Для ее приготовления нам потребуется кроме уже известных нам гипса и известкового теста сухой животный клей или галерта (студенистый клей). Мелкие кусочки сухого клея заливаем водой (из расчета 3 л воды на 0,5 кг клея) и оставляем набухать 15–16 часов. При использовании галерты соотношение вода — клей иное: 3 л: 1 кг, а время набухания — 2–3 часа. В набухший клей загружаем известковое тесто (при сухом клее — 1 кг, при студенистом — 2 кг), перемешиваем и варим эту смесь на слабом огне, а лучше на водяной бане, 5–6 часов при регулярном помешивании. Полученную «кашку» разбавляем одним литром воды, тщательно перемешиваем и затворяем этой смесью гипс до получения густого раствора.

С основными материалами и штукатурными растворами мы ознакомились, теперь переходим к вспомогательным материалам, наличие и качество которых так же имеют значение для получения красивой и прочной штукатурки.

Вспомогательные материалы для штукатурных работ

Далее речь пойдет о материалах, которые непосредственно в состав штукатурки не входят, но без которых качественного штукатурного слоя просто на получится. Конечно же это армирующие материалы.

Гвозди будут нужны при подготовке к оштукатуриванию любых поверхностей (в процессе провешивания и как основа для установки марок). Кроме того, из гвоздей можно устроить импровизированный армирующий панцирь (об этом немного позже).

Деревянная дрань — узкие, тонкие и длинные деревянные рейки (лучины). Различают простильные драницы, которые крепятся непосредственно на оштукатуриваемую поверхность, и выходные драницы, которые крепятся поверх простильных. Отличаются они друг от друга размерами: у простильной драни размер в сечении 3х15 мм, у выходной — 5х20 мм. Длина драниц значения не имеет, но рейки менее 1 м неудобны в работе. Вместо драни можно использовать местный материал: сухой камыш или ивовые прутья, расщепленные пополам. Деревянная дрань применяется при подготовке к оштукатуриванию только деревянных и гипсовых поверхностей.

Сетка-рабица с ячейками от 40х40 мм до 50х50 мм. Используется при армировании как деревянных, так и кирпичных и бетонных поверхностей (при необходимости). Армирование сеткой-рабицей обязательно при оштукатуривании печей и каминов, а также металлических балок на стыках бетонных поверхностей.

Металлическая проволока понадобится нам в случае отсутствия сетки-рабицы. Ею как паутиной обвивают гвоздевой панцирь при армировании деревянных и других поверхностей.

Все металлические детали перед использованием желательно отгрунтовать цементным молоком и просушить, это воспрепятствует взаимодействию металла с влагой штукатурных растворов и предотвратит их ржавление и разрушение.

Оштукатуривать можно практически любые поверхности — каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки — главное, правильно их подготовить.

Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5 %-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кирпичах делаются насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3–5 мм, по 1–2 штуки на каждом. Эта операция имеет целью обеспечить более прочное сцепление обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щеткой, а пыль удаляют влажным веником.

Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3–5 мм и длиной 10–15 мм, используя те же инструменты, что и в предыдущем случае.

Частота насечки — 200–250 углублений на каждый квадратный метр площади. После насечения поверхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.

Деревянные основания подготовить к оштукатуриванию труднее всего. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.

Делается это для того, чтобы древесину не покоробило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов.

Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набивают дрань. Предварительно дрань сортируют на простильную (более узкую), которая крепится непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).

Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40–45 мм друг от друга.

Сверху набивают выходную дрань, она располагается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45° к поверхности пола. В результате между дранями образуются ячейки 40х40 мм — для потолка или 45х45 мм — для стен.

Гвозди по выходной драни набивают приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25.).

Между поверхностью стены или потолка и выходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения затрачиваемого времени (но не в ущерб качеству будущей штукатурки) деревянную дрань можно заменить металлической сеткой-рабицей с ячейками 40х40 мм — для потолка и 50х50 мм — для стен. Гвозди вбивают в стену на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягивают сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, поэтому нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибают.

Если сетки под рукой не оказалось, но и тратить много времени на набивку драни нет никакого желания, то можно применить проволочное плетение.

В стену или потолок на расстоянии 40–50 мм друг от друга набивают гвозди, после чего их оплетают проволокой.

Здесь следует учесть две вещи: шляпки гвоздей должны выступать над поверхностью стены или потолка на высоту 5–8 мм, а проволочное оплетение должно быть натянуто очень туго (как кожа на барабане).

При оштукатуривани и поверхностей, состоящих из железобетонных плит, мы обязательно столкнемся с металлическими деталями, например балками, находящимися между плитами. Эти участки также армируют сеткой, приваривая ее к металлическим балкам.

Используемые в качестве армирующего материала металлические детали — гвозди, проволока, сетка, а также металлические балки — целесообразно огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавления) и разрушения.

Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную штукатурку, подготовленные поверхности необходимо провесить, а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Провеска горизонтальных и вертикальных поверхностей в корне отличается друг от друга, поэтому имеет смысл разделить и их описание.

Провешивание вертикальных поверхностей

Для удобства и сокращения понятие «вертикальная поверхность» далее будет обозначаться как «стена», что верно и по сути, и по содержанию.

Итак, последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 250–300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь, высота выступа шляпки гвоздя над поверхностью стены соответствует толщине штукатурки. От шляпки этого гвоздя до уровня пола опускают отвес и затем внизу вбивают еще один гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса.

При высоте помещения более 3 м между верхним и нижним гвоздем устанавливают дополнительный гвоздь. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены.

Теперь следует проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку. Передвигая шнур-чалку снизу вверх, проверяем поверхность стены (рис. 26).

Рис. 26. Схема провешивания стен отвесом:

_{1-12 — гвозди, 13 — маяк, 14 — правило, 15 — марки}

Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-чалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если в каком-либо месте шнур-чалка касается стены либо остающийся зазор очень мал, то этот участок стены обрубают. Когда вырубку произвести невозможно, то гвозди на одной из сторон вытаскивают на такую высоту чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-чалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

После того как поверхность стены провешена и проверена точность ее выполнения, можно приступить к установке марок и маяков. Первичные марки: небольшую лепешку гипсового теста (либо штукатурного раствора) установим на каждый гвоздь, заровняем ее теркой до уровня шляпки, а края обрежем таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 100–120 мм. Затем на марки устанавливаем и закрепляем правило. Зазор между поверхностью стены и плоскостью правила увлажняем и заполняем гипсовым тестом (либо штукатурным раствором). После твердения растворной прослойки правило снимаем, дефекты, имеющиеся на полученной полоске, исправляем — и маяк готов.

По окончании штукатурных работ на конкретной поверхности на этапе завершения грунтового слоя гипсовые марки и маяки вырубаем полностью, образовавшуюся пустотную полоску заполняем тем же раствором, которым выполнена штукатурка, и затираем. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их срубаем не полностью, а на глубину 3–5 мм, и заделываем это место свежей порцией раствора. Причина необходимости такой частичной вырубки заключается в следующем: в процессе отштукатуривания лицевая поверхность маяков уплотняется и заглаживается (при неоднократном движении по ним правилом), что затрудняет сцепление грунта с накрывочным слоем.

Вновь следует оговориться, что — под понятием «горизонтальные поверхности» подразумеваются потолки.

Провешивание потолка можно производить двумя способами. Способ первый основан на применении гибкого водного уровня, второй предполагает использование правила с закрепленным на нем строительным уровнем.

Способ 1. В потолке вдоль одной из стен (на расстоянии 250–300 мм от нее) вбиваем ряд гвоздей, удаляя их друг от друга на 100–120 см, при этом шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя. Выбрав один из крайних гвоздей за основной, приставим к нему одну из визирных трубок гибкого водного уровня, вторую визирную трубку гибкого уровня приставляем к ближайшему гвоздю. Забивая либо вытягивая гвоздь № 2, добиваемся одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках (рис. 27). Затем передвигаемся к следующему гвоздю и так далее до конца гвоздевого ряда. Аналогичную операцию проводим на противоположной стороне потолка.

Рис. 27. Провешивание горизонтальных поверхностей с применением гибкого водного уровня:

_{1–4 — гвозди, 5 — гибкий водный уровень, 6–7 — визирные трубки, 8 — правило, 9 — марки, 10 — маяк}

Способ 2. Возьмем правило с закрепленным на нем строительным уровнем, приложим его одним концом к основному гвоздю и добьемся строгой горизонтальности правила (пузырек воздуха в визирной трубке должен находиться на центральной риске).

Единственное, что нам остается, это подравнять остальные гвозди по плоскости правила (рис. 28).

Рис. 28. Провешивание горизонтальных поверхностей с использованием строительного уровня:

_{1–4 — гвозди, 5 — строительный уровень, закрепленный на плоскости правила, 6 — визирное окошко строительного уровня, 7 — правило, 8 — марки, 9 — маяк}

Аналогично провешиваем противоположную сторону потолка.

Провеску закончили, следовательно, самое время приступить к проверке точности

выполнения поверхности потолка, установке марок и маяков. Технология выполнения данных операций полностью соответствует технологии выполнения их же на вертикальной поверхности.

Судьба гипсовых маяков — быть вырубленными по завершении оштукатуривания и замененными на полоски раствора, из которого велось оштукатуривание; судьба маяков из штукатурного раствора — быть частично помилованными: надсеченными и закрытыми свежим слоем раствора.

Устройство лузговых маяков

Если раньше вам приходилось клеить обои по оштукатуренным (не вами) стенам, то попробуйте вспомнить, какие «добрые» пожелания вы высказали в адрес строителей, когда очередь доходила до оклейки углов.

А посему особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков двух стен или стены и потолка. Эти стыки по-иному называются лузгами.

Сначала провешивают одну из стен (или потолок), только гвозди, на которые устанавливаются марки, вбиваем в поверхность на расстоянии 40–50 мм от лузга. Установив марки и маяк обычным способом, переходим к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга.

После исправления дефектов маячных полосок мы получим правильный лузг.

Лузговые марки и маяки рекомендуется делать из раствора, которым будет производиться оштукатуривание, без последующей вырубки.

Увлажнение поверхности

И наконец, переходим к завершающей стадии подготовки поверхности к оштукатуриванию — увлажнению. Без правильно проведенного увлажнения штукатурные слои продержатся на стенах и потолках разве что до фазы затвердения.

Итак, увлажнение. Самый, пожалуй, удачный вариант в домашних условиях — использование пылесоса в режиме распыления. При отсутствии оного прибегнем к помощи веника (не возникает аналогии с уборкой?). Поверхность увлажняем полностью, без пропусков и припусков. Затем даем время влаге хорошо впитаться и приступаем к оштукатуриванию.

Обрызг — первый слой

При нанесении обрызга характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают штукатурной лопаткой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную, провешенную и увлажненную поверхность. Раствор набираем на сокол или в ковш, подходим к месту действия, захватываем небольшую порцию раствора лопаткой или ковшом и набрасываем в нужное место. На стену раствор удобнее всего набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на потолок — броски производить через плечо либо от себя.

Процесс набрасывания по технике выполнения очень схож с техникой движения рук при игре в волейбол: работать должна лишь кисть руки; взмах должен быть не очень сильным во избежание разбрызгивания раствора, но и не очень слабым, чтобы раствор все-таки достиг цели. При резком взмахе слой обрызга получается тонким и широким, при плавном — толстым и узким. Как видите, нанесение обрызга на основание требует определенных навыков и сноровки, которые очень быстро приобретаются тренировками.

Слой второй — грунт

Создание второго слоя штукатурки — грунта — в одну операцию нанесения раствора не укладывается.

Поэтому делаем раз — наносим грунт на основание. Грунт наносится на схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить).

Раствор наносится штукатурной лопаткой, с сокола (рис. 29) или с полутерка.

При намазывании раствора штукатурной лопаткой раствор помещают на сокол, его пододвигают к стене и тыльной стороной лопатки сгребают порцию раствора, намазывая его на поверхность.

Способ намазывания раствора с сокола более производителен, но требует определенной сноровки: сила давления на сокол должна быть статичной, то есть постоянно одинаковой, иначе толщина наносимого слоя будет различной, а поверхность штукатурки — неровной. Намазывание раствора с сокола на стены осуществляется его движением снизу вверх, на потолок — короткими прямыми полосами, параллельными одному из лузг.

Намазывание раствора с полутерка осуществляем следующим образом. По всей длине полутерка штукатурной лопаткой накладываем раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимаем к оштукатуриваемой поверхности и продвигаем вдоль основания: по стене — снизу вверх; по потолку — от себя. При намазывании раствора данным способом статичность силы давления на полутерок имеет такое же значение для качества оштукатуренной поверхности, как статичность силы давления на сокол (в способе нанесения раствора с сокола).

После того как вы покрыли раствором значительную площадь оштукатуриваемой поверхности (два-три квадратных метра), следует приступить к разравниванию грунта. Разравниваем раствор фунта полутерком. Движения полутерком можно производить в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное, достигнуть конечной цели — получение чистой ровной поверхности. В процессе разравнивания исправляем имеющиеся дефекты: домазываем раствор там, где его недостаточно, либо срезаем излишки.

Если намет грунта необходимо получить большой толщины, то его наносят в несколько приемов, в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 20 мм. Каждый последующий слой наносим только после схватывания предыдущего, не давая ему, однако, подсыхать. Разравниваем в этом случае только верхний слой грунта.

И запомните заповедь штукатура: чем лучше вы разровняете слой грунта, тем легче вам будет производить накрывку и тоньше будет ее слой.

По ходу разравнивания грунта проверяем качество оштукатуриваемой поверхности. Для этого проводим правилом по штукатурке снизу вверх, опирая его на маяки. Зазор между плоскостью правила и поверхностью штукатурки не должен быть более 4 мм и менее 2 мм (толщина накрывочного слоя).

И тонкий, тонкий слой накрывки

Процесс обычного оштукатуривания поверхности завершается нанесением, разравниванием, затиркой и заглаживанием накрывки.

Итак, снова — делай раз. Правда, прежде чем сделать этот раз — приступить к нанесению раствора накрывочного слоя, необходимо грунт смочить и дать возможность влаге впитаться. Эта простая операция значительно улучшит сцепление накрывки с грунтом, что сообщает монолитность всей штукатурке.

Накрывочный слой на подготовленную поверхность грунта можно наносить несколькими способами: набрасывать штукатурной лопаткой, намазывать с сокола или с полутерка. Технология каждого способа точно соответствует технологии нанесения этими же способами грунта.

Теперь разровняем раствор полутерком и оставим оштукатуриваемую поверхность на некоторое время, дав ей возможность схватиться.

И далее — поверхность нужно затереть теркой и загладить гладилкой.

Порядок затирки штукатурки следующий: полотно терки прижимаем к поверхности штукатурки и делаем им круговые движения против часовой стрелки (затирка вкруговую). Затерев таким образом всю площадь поверхности, приступим к повторной затирке, но уже вразгонку, выполняя теркой прямолинейные движения.

При повторной затирке устраняются кругообразные следы от затирки вкруговую.

Производя затирку, обращайте внимание на отдельные дефекты поверхности и устраняйте их: в местах, где штукатурка имеет выступы, бугры — увеличиваем силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижаем.

Таким образом раствор перемещается по поверхности, уплотняется, а поверхность становится ровной и гладкой.

Излишки раствора, собирающиеся на ребрах терки, удаляем отрезовкой.

Очень часто вместо операции затирки при отделке штукатурки выполняют заглаживание. Эта операция осуществляется теркой, на полотно которой укрепляем резиновую прокладку либо стальную пластинку, и называться такая терка будет гладилкой.

Заглаживание производим после нанесения накрывочного раствора и его разравнивания полутерком.

Заглажку производят в два этапа и в двух направлениях: стены — сначала по вертикали, затем по горизонтали; потолки — сначала против света (от окна), затем по свету (к окну).

Устройство штукатурного слоя в оконных и дверных проемах

Через два-три дня после завершения штукатурных работ на потолке и стенах можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. Сначала в проемы устанавливаем коробки от оконных и дверных блоков. Щели между коробками и стеной протыкаем паклей или заделываем монтажной пеной, при этом пакля или пена не должна доходить до уровня коробок на 2–3 см (пену вырезаем до нужного уровня острым ножом).

На стену по кромке проема навешиваем правило. На хорошо увлажненный откос наносим штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедись, что предыдущий успел схватиться). Разравниваем раствор специальной малкой, изготовленной из ровно и гладко отстроганной доски (рис. 30).

Рис. 30. Оштукатуривание дверных и оконных откосов:

_{а — малка; б — техника разравнивания раствора малкой: 1 — оконная иди дверная коробка, 2 — штукатурный слой стены, 3 — правило, 4 — штукатурный раствор, 5 — малка}

При разравнивании раствора малку опираем на правило и коробку. Направление движения малки сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затираем и заглаживаем теркой с металлическим полотном (железним). Железнение дает более плотную водонепроницаемую поверхность. Внешние углы между стеной и откосами можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Техника оштукатуривания внутренних и наружных откосов идентична.

Разговор об отделке печей и каминов особый, потому что и условия эксплуатации отделочных материалов на этих поверхностях особые: регулярное нагревание до высоких температур или резкие перепады температуры (если печь находится в дачном доме, который зимой редко посещаем).

Одним из наиболее приемлемых видов отделки считается оштукатуривание: просто, доступно и достаточно дешево (если сравнить, например, с облицовкой изразцами).

Итак, приступим к подготовке печей и каминов к оштукатуриванию.

Первое, что необходимо сделать — это очистить поверхности от глины, потеков раствора, пыли. Затем расчищаем швы кладки, выбирая скарпелью или шпунтом раствор на глубину 10–15 мм.

Следующая операция: обтягиваем поверхность печи или камина металлической сеткой с ячейками от 5x5 до 20x20 мм. Сетку крепим тонкими длинными (до 100 мм) гвоздями, осторожно забивая их в швы кладки. Важно, чтобы между сеткой и поверхностью основания оставался зазор от 3 до 5 мм, для этого по стенкам предварительно проложим арматурные прутки нужного диаметра.

Перед началом штукатурных работ печь или камин следует протопить, чтобы раствор ложился на горячую поверхность (а если печь или камин новые, то их нужно просушить). Пока горят дрова, можно заняться провешиванием поверхностей и установкой марок и маяков.

Когда стенки достаточно прогреются, самое время приступать к оштукатуриванию. Поверхность обильно увлажняем водой, пережидаем, пока вода впитается, затем последовательно наносим слои штукатурки: жидкий обрызг — более густой грунт — пластичная накрывка. После процедуры затирки штукатурный слой оставляем сохнуть и твердеть.

Так как процесс высыхания происходит очень быстро (в результате воздействия высокой температуры прогретых стенок), на поверхности штукатурки образуются трещины. Их разрезаем, смачиваем водой, замазываем раствором и затираем. Возможно, эту операцию необходимо будет проделать не один раз, до тех пор, пока на поверхности не останется ни одной трещины.

Несколько слов о растворе, которым лучше всего производить оштукатуривание печей и каминов.

Применение большинства штукатурных растворов не оправдывает себя: штукатурка начинает быстро отслаиваться и осыпаться. Лучше всего зарекомендовал себя для этой цели глиняный, а еще лучше цементно-глиняный раствор с небольшим добавлением асбеста (0,1 части от объема цемента), который придает раствору дополнительную прочность.

Существует еще одна деталь оштукатуриваемой поверхности, которая заслуживает отдельного разговора, — это место стыка потолка со стенами (лузг). С тем, как устроить прямоугольный лузг, мы уже разобрались.

Однако это место можно украсить фигурными карнизами, тягами, которые представляют собой полоски штукатурного раствора, профили которых выполнены в виде какого-либо архитектурного облома.

Для вытягивания тяг необходимо изготовить специальные шаблоны: простые (рис. 31) либо угловые (рис. 32). О том, как их сконструировать и собрать, и пойдет сейчас речь.

Рис. 31. Простой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:

_{1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки, 5 — полозок}

Рис. 32. Угловой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:

_{1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки}

Как правильно изготовить шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг

Нам потребуется: гладкоотстроганная дюймовая (толщина 25 мм), доска деревянная небольшого размера, приблизительно 700х250 мм, лучше без сучков; полоска кровельной стали длиной 250–300 мм (мягкий материал типа алюминия или жести не подойдет) и гвозди. Из инструмента следует приготовить: пилу, рубанок, стамеску, ножницы по металлу, напильник, карандаш, угольник и молоток.

Сначала изготовим профиль из кровельной стали. Для этого на полоске стали нарисуем очертания профиля в зеркальном отображении, вырежем его ножницами по металлу, а края обработаем напильником, чтобы не осталось заусенцев. По этому профилю изготовим профильную доску: отпилим от доски квадрат (приблизительно 250х250 мм) и переведем на него карандашом изображение профиля тяги. Здесь следует учесть один момент: при вытягивании тяг на стенах и на потолке необходимо оставлять отмазки (полоски штукатурки, выступающие за пределы профиля, но образуемые профильной доской) шириной до 50 мм. Поэтому при переводе рисунка со стального профиля на профильную доску располагаем его не точно по диагонали квадрата, а с отступом в 30–50 мм. Затем обрежем (обпилим) доску по контуру, а кромку рисунка сточим под углом 20–30°.

Теперь прикрепим стальной профиль к профильной доске гвоздями со стороны, противоположной сточенной, таким образом, чтобы кромка рисунка стального профиля выступала за кромку рисунка профильной доски на 1–2 мм. Гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы их можно было загнуть на конце, противоположном шляпке, на 3–5 мм.

По кромке рисунка профиля гвозди располагаем с отступом от кромки и достаточно часто, не более 10 мм друг от друга, на остальной части — на расстоянии 20–30 мм друг от друга.

Из оставшейся части древесины мастерим салазки (длиной не менее 1,5 от длины профильной доски, шириной, равной ширине профильной доски), полозок и подкосы. Профильную доску устанавливаем на салазки строго перпендикулярно и так, чтобы нижняя отмазка профиля находилась на одном уровне с кромкой салазок, и закрепляем двумя-тремя гвоздями.

Профильную доску с каждой стороны дополнительно зафиксируем подкосами. Подкосы, помимо того что будут поддерживать профильную доску в вертикальном положении относительно салазок, сослужат нам службу ручек, за которые мы будем держать шаблон при вытягивании тяг, поэтому желательно их сделать круглыми.

С нижней стороны салазок закрепим полозок, отступив от кромки салазок на ширину правила. Опираясь на правило полозком, шаблон при движении вдоль тяг сохраняет вертикальное положение относительно стены. Салазки же позволяют вытягивать тяги одинакового рельефа, не давая профильной доске удалиться от стены либо приблизиться к ней.

У углового шаблона салазки выполняем в виде прямоугольного равнобедренного треугольника, а профильную доску укрепляем по линии биссектрисы прямого угла салазок.

Рациональнее будет изготовить и угловой, и простом шаблоны (с одинаковым профилем): простым шаблоном вытягиваем тягу вдоль стены, угловым — дотягиваем углы.

Техника вытягивания прямолинейных тяг

Теперь приступим к практическим занятиям по вытягиванию прямолинейных тяг. После того как стены и потолок оштукатурены по уровень накрывки (нанесены обрызг, грунт и накрывка), на стены с отступом от потолка на высоту профильной доски шаблона навешиваем правила.

Горизонтальность навески контролируем с помощью гибкого водного уровня.

Вдоль одной из стен увлажняем место будущего карниза и штукатурной лопаткой набрасываем раствор в лузг. Затем устанавливаем шаблон на правило и проводим им вдоль стены в таком направлении, чтобы шаблон двигался окованной стороной профиля вперед.

Снимаем шаблон и повторно набрасываем раствор в незаполненные раковины. Вновь проводим шаблоном по карнизу. Выполняем эти операции до тех пор, пока не образуется четкий профиль карниза вдоль всей стены, без раковин и шероховатостей.

Последний проход шаблоном осуществляем «на сдир», то есть с сильным нажимом на шаблон; в процессе этого прохода грунт тяги сдирается на 2–3 мм, необходимые для нанесения накрывки.

Накрывку лучше всего выполнять из студнеобразного известково-гипсового раствора без добавления песка (для этого замешанный раствор применяем в работу не сразу после приготовления, а даем ему немного «подсесть»). Если грунтовой слой к этому времени подсох, то его смачиваем водой, наносим накрывочный слой и проводим по нему шаблоном. Теперь шаблон необходимо двигать скошенной стороной вперед, таким образом не срезая раствор, но приглаживая его.

По окончании вытягивания тяг вдоль всех стен переходим к дотягиванию карнизов в углах. Последовательность выполнения операций та же, только теперь мы используем угловой шаблон.

Вытягивание криволинейных фигурных тяг по шаблону

Помимо карнизов, профили которых представляют собой различные архитектурные обломы, обычную штукатурку можно украсить криволинейными тягами (например, фигурными кругами, обрамляющими источник электрического света, иначе говоря — люстры) Для их выполнения также необходимо соорудить специальный шаблон. По конструкции он значительно проще шаблонов для вытягивания прямолинейных тяг.

Из полоски кровельной стали вырезаем профиль намеченной тяги (не забывая делать отступы для отмазок). По стальному профилю переносим контур на деревянную планку, выпиливаем его и стачиваем по кромке в одну сторону под углом 20–30 градусов. Затем крепим стальной профиль на профильную планку по аналогу с шаблонами для вытягивания прямолинейных тяг. Теперь к одному концу профильной планки крепим салазки (они должны находиться на одном уровне с отмазкой), а к другому — радиусную рейку. В радиусной рейке сверлим несколько сквозных отверстий, для крепления шаблона в центре криволинейной тяги (рис. 33).

Рис. 33. Шаблон для вытягивания криволинейных фигурных тяг:

_{1 — салазки; 2 — профильная планка со стальной оковкой; 3 — радиусная рейка}

Как получить рельефный штукатурный круг? Для начала в центр предполагаемого круга забьем штырь, на который установим шаблон для вытягивания криволинейных тяг (используя для этого подходящее отверстие на радиусной рейке). Сделаем шаблоном полный оборот на плоскости, отметив 3 таким образом площадь круга. Затем по ц всей площади круга вырубим штукатурку на глубину 3–5 мм (всю накрывку и немного § фунта) и сделаем насечки. В тех местах, где о будут находиться массивные кольца тяги, забьем по окружностям гвозди и, если необходимо, оплетем их проволокой. Металлические детали имеет смысл утопить в слой грунта, так как на поверхности известково-гипсового раствора, которым выполняется тяга, могут проступить желтые следы ржавчины. Теперь смачиваем поверхность круга и начинаем последовательно наносить штукатурный раствор: сначала обрызг, затем слои грунта. После каждого намета раствора делаем полный оборот шаблона на плоскости, при этом шаблон должен двигаться стальным профилем вперед. После того как круг полностью оформится, наносим последний слой — накрывку (из такого же раствора, как и накрывка при вытягивании прямолинейных тяг) и проводим шаблоном теперь уже скошенной стороной вперед.

Одно очень важное замечание: раствор, который попадает на место продвижения салазок, необходимо снимать штукатурной лопаткой или отрезовкой, иначе тяга получится волнистой.

С помощью шаблона для вытягивания криволинейных тяг можно получить различные розетки (рис. 34). Для удобства и ускорения процесса схему розетки можно начертить на листе плотной бумаги в натуральную величину, а на место предполагаемой тяги перевести лишь необходимые метки.

Рис. 34. Розетки:

_{а — розетка с вогнутыми к центру гранями; б — розетка с выпуклыми от центра гранями, в — розетка сложной формы}

Технику построения схемы розеток рассмотрим на примере розетки с вогнутыми к центру гранями.

Построим окружность радиуса R1 с центром в точке 0 и разделим ее на шесть равных частей, обозначив их 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Соединим попарно точки 1–4, 2–5, 3–6 прямыми линиями. Каждую из шести частей окружности разделим пополам линиями Аа, Бб, Вв — эти точки будут вершинами граней розетки. Построим окружность радиуса R2 с центром в точке 0, где R2 = R1 + длина рисунка на профильной планке. Точки пересечения большой окружности с линиями 1–4, 2–5 и 3–6 обозначим точками I, II, III, IY, Y и YI — в этих точках забиваем штыри для крепления шаблона. И теперь поочередно вытягиваем тяги, каждая из которых ограничена тремя точками: А2Б, Б3В, В4а, а5б, ббв и в1А. Углы розеток разделываем по окончании вытягивания тяг, но и здесь есть небольшая хитрость.

Чтобы не разделывать шесть углов, вытягивание тяг лучше производить в такой последовательности. Сначала вытягиваем две противолежащие тяги, например А2Б и а5б, таким образом, чтобы грани розетки немного выходили за свои вершины. Затем обрежем углы отрезовкой или металлической линейкой по линиям Аа и Бб и приступим к вытягиванию тяг, ограниченных точками Б3В и ббв. При ртом до точек Б и б тяги не доводим (мешают ранее вытянутые тяги), а за точки Вив — заводим, и вновь обрезаем лишние углы. У последней пары не дотягиваем все четыре вершины. Таким образом, вместо разделки шести полных углов нам остается разделка шести половинок.

Аналогичным образом вытягиваются розетки с выпуклыми от центра гранями и розетки сложной формы.

Русты — это швы, которые отделяют камни и кирпичи друг от друга в каменных и кирпичных кладках. Таким образом, рустованная штукатурка — это штукатурка, имитирующая каменную или кирпичную кладку. Рустование можно производить как по свеженанесенному раствору, так и по затвердевшему.

Рустование по пластичному раствору

Для того чтобы отделать пластичный штукатурный слой под имитацию каменной или кирпичной кладки, нам потребуются две линейки — длинная (до 50 см) и короткая (до 8 см), и молоток. Толщина линеек должна быть от 5 до 15 мм (в зависимости оттого, какой толщины вы хотите получить русты). То ребро линеек, которым будет производиться пробивка штукатурки, должно быть со скосами с обеих сторон.

Техника пробивки рустов довольно проста. Участок со свеженанесенным и затертым штукатурным слоем предварительно разбиваем на камни, пользуясь при этом метром, угольником и намелованным шнуром. К месту одного из горизонтальных швов приставляем длинную линейку и ударяем по ней молотком, чтобы линейка вошла в штукатурку на глубину 5-10 мм (рис. 35).

Рис. 35. Рустовка штукатурок:

_{а — линейкой, б — пилой}

Затем линейку осторожно, чтобы не повредить края руста, извлекаем. Чтобы раствор не прилипал к линейке, ее периодически смазываем мыльной эмульсией или керосино-стеариновой смазкой (100 г стеарина растворяем в 500 мл керосина). Сначала пробиваем все горизонтальные русты, затем вертикальные (используя короткую линейку). Поврежденные края рустов исправляем теркой.

Пара полезных советов: во-первых, рустование лучше всего производить по захваткам (участкам), которые могут быть обработаны до начала твердения раствора; во-вторых, на линейки можно нанести отметки или набить ограничители глубины погружения в штукатурный слой.

Рустование по схватившемуся раствору

К рустованию по окрепшему раствору приступаем после полного оштукатуривания стены, когда штукатурка наберет достаточную прочность и не будет налипать на инструменты. Рустование производим с помощью пилы и правила.

Сначала, как и в случае со свеженанесенной штукатуркой, разбиваем поверхность на отдельные камни или кирпичи. Затем к одному из швов приставляем правило, и, двигая по нему, как по направляющей, пилу, пропиливаем штукатурный слой на глубину 5-10 мм. Если полученная толщина руста вас не устраивает, то рядом делаем еще один пропил, а штукатурку между ними выбираем скарпелем.

Последовательность рустования такая же: сначала — горизонтальные швы, затем — вертикальные.

Здесь будет уместен один из предыдущих советов: для ограничения глубины погружения пилы в штукатурный слой на нее можно нанести отметки или зафиксировать ограничители.

_{http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/}