Залог успеха видеосъемки. Голубика-мечта садовода...("Сделай сам" №4∙2015)

Основы видеосъемки

Вот видеокамера уже красуется на вашем столе, а вы все в нетерпении уже наконец-то поснимать внимательно изучаете руководство по ее эксплуатации. Стоп! О чем это я? А многие ли это делают? Уверен, что нет! Большинство сразу рвется в бой. А, между прочим, напрасно! Многие проблемы, как технического, так и художественного плана, возникают именно по причине неизученности сей книжки! Ибо неправильные, неоптимальные, неподходящие под данный характер съемки настройки могут пагубно сказаться не только на «здоровье» вашей камеры, но и на результате видеосъемки. Будет очень обидно увидеть отвратительного качества материал. Поэтому все-таки советую не торопиться и прочесть это руководство. Если вы научитесь использовать в необходимый момент те или иные опции камеры, вы не только увеличите ее отдачу (зачем переплачивать лишние деньги, если этим не пользоваться), но и подымите художественное и техническое качество на совершенно другой уровень.

Главное преимущество камеры — возможность запечатлеть движущуюся картинку. Вот на реализацию этой функции и надо направить все силы при съемке. Но обо всем по порядку.

К этому моменту, вы наверно, уже прочли руководство и четко знаете, как и что включается и настраивается — пора приступать! Тут многое зависит от типа вашей камеры. Так какие же бывают камеры? Но! Опять же, как это может повлиять на результат видеосъемки? А вот как.

Скажем, камера кассетная, продолжительность кассеты, как, впрочем, и других носителей, не бесконечная. Вы начали снимать сцену, а кассета, как назло, закончилась, требуется весьма длительная процедура смены кассеты, а вас никто не ждет! Вот поэтому, зная, насколько хватает носителей информации (кассет, карт памяти и т. д.), а также аккумулятора, вы можете заранее приурочить их смену в паузах между сценами.

Когда-то давно были кинокамеры, которые производили запись на светочувствительную пленку. Однако сейчас они используются только профессионально для съемки широкоформатного кино (для кинотеатров).

Были и аналоговые камеры, производящие запись на магнитную ленту (VHS, S-VHS, VHS-C, Video-8 и др.), но они уже канули в лету. Им на смену пришли цифровые камеры, но они записывали тоже на магнитную ленту(miniDV, DV). Если miniDV уже фактически унаследовали участь предыдущих камер, то формат DV еще сохраняется у нас в профессиональных камерах, но о них не будем, т. к. речь о любительской видеосъемке.

Настроек у вышеперечисленных (любительских) камер не много. В основном, они касаются эффектов, которые, как правило, весьма бесполезны, ибо куда эффективней применить их при монтаже, о котором мы поговорим в следующей статье. Правда, если вы хотите все-таки, смотреть отснятый материал как есть, то и эти эффекты на камере могут сгодиться.

На современном рынке видеокамер присутствуют уже бескассетные устройства, а именно камеры с записью на оптические диски, однако, это уже тоже устаревший вариант. Есть запись на жесткий диск и на флеш-накопитель, т. е. на твердотельный накопитель.

Вот некоторыми настройками этих камер и позанимаемся.

А начинается настройка с входа в меню. Сразу оговорюсь, речь пойдет о тех настройках, которые могут повлиять на техническое или художественное качество съемки. Как активировать тот или иной режим зависит от конкретной камеры, поэтому здесь не будем вдаваться в детали. Итак, начнем!

Хоть это и не влияет на качество съемки, но рекомендую все же установить дату и время. Это впоследствии вам поможет определить хронологию событий. Но тем не менее «впечатывать» дату и время в кадр я настоятельно НЕ рекомендую! Если камера бескассетная, то эти данные будут легко установлены по дате и времени создания файла. При впечатанной дате в кадр речи о каком-либо художественном качестве идти не может.

Затем сразу выключаем цифровой зум и забываем про него. Это в большинстве случаев тоже бесполезная функция, ибо очень сильно падает качество, т. к. происходит простое масштабирование картинки, и без штатива делать нечего.

Не помешает под ваши задачи настроить микрофон, если это допускает камера. Например, Panasonic делает камеры с обширным набором опций микрофона. Дело в том, что при съемке мероприятий, где важен звук, необходимо, чтобы его качество было приемлемым. На мой взгляд, наиболее подходит зум-микрофон. Т. е. угол «слуха» микрофона согласовывается с положением трансфокатора — чем шире угол обзора, тем больше расширяется поле «слуха» у микрофона. Можно устанавливать так называемый сюрраунд, где захват звука происходит во многих плоскостях, что делает звучание объемным, при этом качество звука получается прекрасное. Другое дело, что не на всех устройствах вывода информации (телевизорах, компьютерах) удастся получить такое же качество.

Также некоторые камеры позволяют настроить глубину (битность) звука, как правило, это или 12, или 16 бит. Чем больше число, тем лучше (насыщенней тонами) звук, но и поток информации, и объем файлов увеличивается. Снова же, руководствуясь предметом и важностью самой съемки. Например, если снимать какофонию города, то достаточно звука низкого качества. Тут хочу подчеркнуть, что если планировать обработку видео (монтаж), то в большинстве случаев звук вообще вырезается.

Аналогичная картина с размером видео. Многие цифровые камеры допускают настройки размера и соотношения сторон. Чем больше размер, тем лучше качество (выше четкость), но больше места на носителе занимает это видео. Если нет дефицита места на носителе информации или предполагается непродолжительная съемка, то рекомендую снимать с максимальным размером и, следовательно, максимальным качеством.

А вот соотношение сторон кадра не влияет на качество, но влияет на результат. Наиболее ходовые стандарты 4:3 (длинная сторона больше короткой в 1,33 раза) и 16:9, а также 3:2 для фото. Формат 4:3 имеют большинство обычных телевизоров и мониторов. Формат 16:9 — это спецификация для HDMI. Его имеют телевизоры с поддержкой HDMI и некоторые мониторы. Это так называемый широкий формат.

Отсюда вывод. Если требуется при съемке больше охватить горизонтальную плоскость (сделать охват шире), то выгодней применять 16:9; если, наоборот, сделать вертикальную плоскость больше (выше), то 4:3.

Но следует помнить про то, на чем вы будете потом смотреть это видео. Т. е. если формат видео не соответствует формату отображающего это видео устройства, то использование площади экрана будет нерациональным. Например, при просмотре видео формата 16:9 на телевизоре 4:3, образуются черные поля по горизонтали, т. е. сверху и снизу. Если, наоборот, источник 4:3, а телевизор 16:9, то эти поля будут по вертикали и тут еще более нерациональное использование кадра. Конечно, многие телевизоры в этом случае растянут изображение, но оно станет искаженным.

Вот в основном те настройки меню, которые наиболее интересны и значимы. Есть еще очень важные настройки экспозиции, фокуса о которых вы узнаете из дальнейшего повествования.

Итак, все настроено, можно снимать!

Но не спешите особенно, если вы хотите отправиться на «выездную» видеосъемку. Что же еще необходимо? Не забудьте зарядить аккумулятор(ы), скопировать имеющиеся фрагменты на компьютер и очистить носитель информации в камере, чтобы хватило свободного места. Проверьте исправность камеры. Теперь можно снимать!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ.

Основу любой видеосъемки составляют всего несколько составляющих: правильная стойка (положение); верно выбранная точка съемки и ракурс; по сюжету подобранная экспозиция; своевременные и качественные движения камерой и трансфокатором; видение перспективы; своевременное занятие нужной позиции.

Для того чтобы повысить качество съемки, как это ни странно, необходимо занять правильное положение в пространстве. От этого зависит ваш комфорт (удобство стойки и возможность для маневра). Чем быстрее вы устаете, в том числе от неудобства положения, тем быстрее падает качество отснятого материала, усиливается дрожание камеры и т. п. Да еще и не в уставшем состоянии некорректно выбранное положение пагубно сказывается на вашем творении. Например, вы хотите сделать панораму, сразу скажу, что в классической съемке панорамы делаются движением камеры слева направо или сверху вниз, так вот, если вы встали неправильно, то из-за физиологических особенностей позвоночника, вам может и не удастся повернуться так, как вы хотели, и панорама не получится. Чтобы избежать таких эксцессов, на начальных порах советую потренироваться, не включая записи на камере. Со временем вы уже заранее будете знать, как необходимо встать.

Стоя на одном месте, ставьте ноги на уровне плеч, так ваш стан будет более устойчив, а на изображении меньше тряски. Если вы захотите переместиться, то учтите, что для усиления эффекта движения на видео это придется делать, не выключая записи. Заранее осмотрите пути отхода, чтобы элементарно не споткнуться, посмотрите, удастся ли присесть, когда это потребуется. Кстати, не стесняйтесь присесть или, наоборот, поднять камеру кверху, когда того требует характер видеосъемки, при этом не забывайте, что камеру можно держать и под углом.

При движениях с включенной камерой, передвигайтесь мелкими шажками, даже слегка шаркая ногами, чтобы не вызывать чрезмерную тряску и шума шагов.

Точка съемки — это место, с которого вы снимаете, а ракурс — это угол между оптической осью объектива камеры и предметом съемки, т. е. говоря проще, ракурс — это угол между камерой и сценой.

Тут необходимо вспомнить, что происходит движение, а оно должно в кадре гармонично развиваться. Например, вы расположились так неудачно, что действующие лица почти всегда находятся к вам спиной либо часто покидают кадр. Следовательно, выбирайте такую точку и такой ракурс, чтобы такого не происходило, оставляйте место для маневров. Учтите также тот момент, что, изменив ракурс по вертикальной оси, можно вместить в кадр больше деталей. Например, вы снимаете ребенка, который хоть и мал, но не входи весь (в полный рост) в кадр. Так будет происходить, если вы снимаете его с колена, т. е. присев, чтобы быть примерно одной высоты. А если снимать с уровня своего роста, то ребенок будет запечатлен во весь свой рост. Но в данном конкретном случае не злоупотребляйте, т. к. взгляд свысока не очень пригляден.

Тут необходимо выработать чутье развития сцены и своевременно занимать необходимое место. Ни в коем случае не снимайте стоя на одном месте — результат будет весьма скучен!

Не полагайтесь также на удобство трансфокатора. Да, он удобен, но часто приводит все к той же скучности происходящего. Единственно, где господствует трансфокатор, так это при видеосъемке пейзажей и архитектуры, при съемке массовых мероприятий.

Кстати, напомню, трансфокатор — это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива, что приводит к смене плана с мелкого на крупный, или наоборот. А также изменяется и угол поля «зрения» объектива. Чем больше кратность зума (больше приближение), тем меньше (уже) угол обзора и больше влияние тряски.

Чем же полезен трансфокатор, и как им эффективно пользоваться?

Основной «конек» данного устройства, который, к слову, наследуется камерами с незапамятных времен — способность «выхватить» предмет из окружения. И вот в чем его сущность.

Естественно, что наиболее применим этот прием при съемке людей.

При съемке сцены общим планом вы находите интересное выражение лица или иное действие, наконец, вы просто хотите выделить этого человека из общества. При этом, как только камера проходит мимо данного избранника, достаточно быстро «наезжаете» трансфокатором на лицо этого человека, при этом остановив движение камеры. После некоторой задержки, а долго не следует задерживать камеру (1–2 с), производится «откат» и плавное возобновление движения. Но советую не злоупотреблять этой возможностью — частое повторение сих манипуляций приводит к более быстрому утомлению зрителей, которые будут впоследствии просматривать ваше творение.

А теперь о том, почему бывает лучше побегать, а не воспользоваться трансфокатором.

Во-первых, сразу становится ясно, что бывают ситуации, когда диапазона трансфокации просто не хватает. Либо объект съемки не вмещается в кадр и надо отойти, либо объект чрезмерно мал и необходимо, наоборот, подойти. Также вспомним, что на максимальном приближении вы долго снимать не сможете, ибо очень сильно сказывается тряска.

Во-вторых, не забывайте об угле поля зрения объектива. В положении трансфокатора 1х (наименьшее приближение), угол обзора объектива максимален. Это позволяет охватить наибольшее пространство, но детализация изображения будет наибольшей, если предметы не столь удалены от объектива. Кстати, использовать пространство кадра необходимо с умом. Желательно не допускать появления некрасивых элементов. Следите за кадрированием.

С увеличением кратности зума угол обзора уменьшается. И если вы поленились подойти, чтобы было крупнее, то может получиться так, что не всё, что вы планировали, войдет в кадр. Как же лучше кадрировать?

С УВЕЛИЧЕНИЕМ КРАТНОСТИ ЗУМА УГОЛ ОБЗОРА УМЕНЬШАЕТСЯ.

Понимается под этим термином то, что видит ваш видоискатель (дисплей), в широком смысле — объектив, а видит он не всё. Как было сказано чуть выше, надо снимать так, чтобы в поле зрения, т. е. в кадр, не попадали лишние и неэстетические предметы. В отличие от фотографии ретушь видео очень сложна и кропотлива, это связано с тем, что на видео много кадров, которые надо ретушировать.

Когда вы строите кадр, делайте это так, чтобы основной предмет съемки занимал как можно большую часть кадра, чтобы фон, который в большинстве случаев весьма неприглядный, был как можно менее броским. Это как бы и логично, вы снимаете действие, людей, а не фон. Другое дело — видеосъемка пейзажей и архитектуры, где нет как таковых действующих лиц. Но и в данном жанре могут попасться «сюрпризы» в виде мусорниц и т. д. Учтите также тот момент, что подобные «сюрпризы» могут появляться внезапно при трансфокации.

Но не стоит паниковать, даже если вам не удается избежать подобных эксцессов при съемке, то это можно убрать при монтаже.

Есть еще нюанс кадрирования. При портретной съемке различаются головные (крупный план, когда в кадре только голова портретируемого), поясные (средний план, естественно, с головы и по пояс) и, наконец, ростовые (общий план, во весь рост). Головные лучше применять тогда, когда человек либо разговаривает, либо выражает свои эмоции, чтобы было видно мимику. Ростовые, когда хочется показать все действия производимые человеком, например, танец. Поясные — это что-то среднее, когда человек стоит на месте, но выполняет какие-либо действия руками.

Старайтесь при кадрировании основной предмет съемки располагать как можно ближе к центру кадра. Это и улучшит восприятие и увеличит качество изображения, т. к. разрешающая способность у линз в центре куда больше, чем на окраинах.

А здесь, в отличие от фотосъемки, большое поле для фантазии. Перспективный перевод плана мы рассмотрели выше. Можно также переводить планы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Естественно, что эти приемы можно комбинировать. Но сразу хочу огорчить, что большинство цифровых камер «рвут» панораму (относится это только к движениям камерой в указанных плоскостях). Выражается это в дерганье картинки, хотя вы и не допускали рывков при движении камерой. Поэтому избегайте быстрых движений. Повторюсь, что классически панорамы выполняются слева направо или сверху вниз. Но не следует зацикливаться и упорно следовать этому правилу. Если объект видеосъемки движется «не классически», то следует отойти от вышеуказанного правила. И вот тут момент! Если вы хотите постоянно фиксировать действия объекта съемки — держите его постоянно в кадре соответствующими движениями камеры. Но если необходимо усилить эффект скорости, то, как это ни странно, двигать камеру необходимо навстречу объекту. При переводе плана с одного действующего лица на другое, например, при их диалоге, ни в коем случае не старайтесь точно следовать порядку этого диалога, что вызовет мельтешение камерой — смотреть это будет невозможно. Научитесь переводить планы одновременно с трансфокацией.

А как еще можно перевести план?

Да-да, видеокамера, опять же в отличие от фотокамеры, позволяет выполнить и еще один прием перевода плана при сохранении своего положения и неизменности фокусного расстояния. Это осуществляется переводом фокуса с переднего плана на задний или наоборот. Однако, этот прием возможен лишь при наличии ручной фокусировки в камере, причем делать это удобно только кольцом фокусировки.

Памятуя о том, что глубина резкости минимальна на больших фокусных расстояниях, выполнение этого приема имеет смысл только на весьма большой кратности зума, как правило, в пределах 5…8х.

Включаем ручной режим фокусировки (manual focus) на камере и наводим резкость на нужный вам предмет. Затем, не двигая камеры и не трогая трансфокатора, переводим плавно фокус на фон. И только в этот момент вспоминаем, что не включили запись!

Хоть это была и шутка, но в ней есть доля правды. Сначала лучше произвести сей прием «в холостую», т. е. не включая записи, дабы потренироваться.

Можно и в обратную сторону переводить фокус — с фона на предмет съемки, но не обязательно это делать именно при съемке, это можно сделать при монтаже. Кстати, почему удобно первоначально навести резкость именно на предмет съемки? А все просто! Он находится куда ближе, чем фон, следовательно, глубина резкости там куда меньше, чем вдалеке, что приводит к затруднениям при фокусировке. Вы можете просто промахнуться и не попасть в фокус, что испортит весь эффект. А не попасть с фокусом на фон — это надо постараться. Т.е. вы в спокойных условиях, еще не включив записи, навели резкость на предмет, а потом уж переводите на фон. Этот прием хорошо выделяет объекты и заставляет зрителя следить за фокусом.

Очень удобен при такой съемке штатив!

И, наконец, в заключении о планах скажу — малую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) выгодно использовать не только при съемке архитектуры, пейзажей, но и портретов. Это хорошо выделяет и отделяет объект съемки на общем фоне. Когда всё в резкости, картинка выглядит несколько плоской и человеческий глаз не может выделить на ней «изюминку».

ЧТОБЫ ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ СТАЛ ЧЕТКИМ, ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫДЕРЖКУ КОРОЧЕ.

А теперь поговорим о том, когда нам пригодятся ручные настройки экспозиции. В действительности электроника современной камеры в большинстве случаев вполне корректно устанавливает экспозицию, но вот если требуется создать какой-либо эффект, то придется настраивать вручную.

Как правило, почти все камеры позволяют задавать параметры выдержки и диафрагмы вручную. С практической точки зрения наиболее часто востребовано изменение диафрагмы. Это, как мы помним, также влияет на глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, что наиболее подходит для приема перевода фокуса, например.

Если необходимо создать эффект вечера или даже ночи днем, например, то требуется сильнее задиафрагмировать объектив (прикрыть диафрагму, увеличить число f 1/*). Этим же приемом можно воспользоваться для получения «игры» бликов от солнца на поверхности воды.

Манипуляции с выдержкой потребуются вам при видеосъемке движущихся объектов. Чтобы движущийся объект стал четким, требуется сделать выдержку короче. Вспомним, что выдержка 1/100 с короче, чем 1/50 с. А чтобы подчеркнуть движение следует, наоборот, сделать выдержку длиннее. Однако держать камеру на длинных выдержках сложней, возможно, потребуется штатив.

Следует отметить, что войдя в ручной режим, автоматика может перестать управлять экспозицией, а, может, и нет, смотря какой алгоритм используется — учтите это.

Раз зашла речь о ручных настройках экспозиции, то можно вспомнить еще про один момент — баланс белого.

Что такое баланс белого, наверно, знают все, об этом мы даже говорили уже достаточно давно в статье про фотографию, поэтому повторю только суть. Баланс белого необходим для корректного отображения белого цвета. Белый может быть «теплым», т. е. с оттенком желтого; «холодным», т. е. с оттенком синего и «нейтральным», т. е. правильным.

Автоматика современных камер, как правило, вполне корректно справляется с поставленной задачей, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Сложности могут возникнуть при съемке в свете ламп накачивания или, наоборот, люминесцентных ламп, но наибольшие сложности наступают тогда, когда свет смешан с уличным освещением. Тогда появляется разноцветно, т. к. камера сделала баланс только по одному источнику (окна, через которые поступает уличный свет, она не замечает, т. к. сенсор баланса весьма грубый). Как же этого избежать? Сразу скажу, что предустановки наподобие «дневной свет», «люминесцентные лампы» и т. п. лучше не использовать. Как показывает практика, толку от них очень мало, т. к. результат получается весьма посредственный. Нас интересует полностью ручной баланс.

Делается это так. Берем чисто белый лист бумаги А4, и кладем его в место, где наблюдается смешанный свет. Выбираем ручной баланс белого и настраиваем его вручную по этому листку так, чтобы в поле зрения попадал только лист и ничего боле! Если попадет цветной предмет — все будет испорчено.

БАЛАНС БЕЛОГО НЕОБХОДИМ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА.

Резюмируя сказанное выше, могу открыть прописную истину — опыт приходит со временем. Но для этого надо не просто осознавать факт наличия камеры и читать теорию, а как можно больше снимать, а потом беспристрастно оценивать результат, что получилось, что нет, как это исправить. Можно и даже нужно показывать свои съемки родственникам, друзьям, как правило, со стороны видно лучше, а оценка более объективна. Чего греха таить — себя сложно критиковать

_{http://mirsovctov.ru/a/digual-technique/video-equipment/video-basics.html}