В.А. Воронов
Человечество — без облагораживания его… растениями погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве.
А. Платонов
Листья деревьев и кустарников, отдельные цветки, соцветия, пух, цельные травянистые растения или их части, засушенные плоскостно или объемно, — неисчерпаемый материал для оригинальных по технике исполнения, работ. Будь то портрет, пейзаж, натюрморт, изображения животных, цветочные композиции, миниатюры. Подобные произведения всегда привлекают внимание посетителей на выставках декоративно-прикладного искусства своей выразительностью, яркостью красок, изысканностью форм, простотой исполнения. Этот вид прикладного творчества называют флористикой (от латинского «флос»-цветок). Следует иметь в виду, что в строго научном плане флористика — это наука, связанная с изучением и систематизацией видов растений, «обитающих» на планете или в ее отдельных регионах.
Каждое растение в природе, помимо биологических особенностей, имеет и ярко выраженные эстетические черты. Это причудливые силуэты стеблей, веточек, их тончайшая пластика и совершенные формы, ритмическое и последовательное расположение листьев, лепестков, фактура листовых пластинок, ажурный рисунок прожилок…
Собранные и засушенные с соблюдением определенных правил, растения надолго сохраняются. Обилие и устойчивость цветовой гаммы, нежные переливы света, подобные игре граней самоцветов, неповторимый блеск листьев, ворсистость, сравнимая по фактуре с замшей, мехом, — все это делает природный материал одним из самых желанных в руках художников-прикладников и любителей декоративного искусства.
Взяла однажды в руки карандаш,
Но не цветной, а карандаш природы,
Нарисовала им цветы, лесной пейзаж,
Панно, портреты, небо и восходы…
И.Иванова
В картинах художников-флористов, словно созданных самой природой, растения как бы обретают вторую жизнь. Издали эти работы мягкостью тонов напоминают акварель, и лишь подойдя совсем близко, видишь, что созданы они из листьев, лепестков, отдельных цветков, соцветий и целых засушенных растений. В «палитру» флориста могут войти любая травинка, любой стебелек, листочек, не говоря уже о ярких, нарядных подснежниках, васильках, ромашках и тысячах других «живых самоцветов». Ложась разноцветными пятнами на листы плотной бумаги, они составляют дивные пейзажи, натюрморты, декоративные композиции и даже портреты (рис. 1).
Рис. 1. Творческие композиции художников-флористов
Заготовка сырья
Сбор сырья можно производить в любое время года. Зимой это будут комнатные растения, весной, летом, осенью — дикорастущие и садовые. Наиболее благодатная пора — осень. В это время набор «живых красок» особенно богат: от телесного оттенка листьев клена до иссиня-черных, тронутых первым морозцем, листьев мать-и-мачехи, подорожника, груши.
В лесу вы можете запастись в первую очередь мхом, папоротником, ландышем. Вдоль склонов балок и дорог — донником, гвоздикой, иван-чаем, цикорием. На заброшенных городских пустырях — спорышем, пастушьей сумкой, тысячелистником, просвирником, полынью, крапивой, лопухом, осотом, пасленом и т. д. Не лишними будут и злаки.
Отправляясь за растениями, берут с собой достаточное количество газет, сложенных вдвое. Бумагу вкладывают в специальную папку или между двумя фанерками, связанными толстым шнуром.
Собирают и закладывают растения в бумагу только в сухую погоду, когда сойдет роса и растения полностью просохнут от прошедшего дождя. Иначе в тех местах, где осталась влага, при подсушивании образуются бурые пятна.
При сборе растений желательно учитывать особенности их развития. Например: мак, шиповник, лен берут в первое утро цветения; подсолнечник, гайлардию — в первый день цветения; василек, ромашку — во второй день. Соцветия георгинов, циний, тагетеса срывают, когда распустились все язычковые лепестки; дельфиниум — когда кисть расцвела на две трети. Цветки, взятые позже указанного срока, после высушивания рассыпаются.
Самые устойчивые к свету: астры, георгины, пионы, гладиолусы, васильки, маргаритки, сциллы… Среднестойкие: тюльпаны, жасмин, черемуха, бархатцы, ромашка садовая… И наконец, неустойчивые, сохраняющие свой цвет в течение недолгого времени: анютины глазки, лютики, ноготки, настурции, флоксы… Заготавливая растительное сырье, важно придерживаться одного правила: чем «моложе» цветки или соцветия, тем устойчивей их окраска.
Для работы следует брать цветки, листья, побеги самой различной окраски и формы. Это значительно расширит будущую палитру цветов. В некоторых композициях с успехом могут быть использованы яркие осыпающиеся лепестки пионов, тюльпанов, роз, которые собирают в коробку и сразу пускают в обработку. Подобранные осенние листья очищают от пыли, грязи мокрой ваткой, мягкой тряпочкой. Успевшие подсохнуть — слегка увлажняют. У растений, имеющих крупные жилки (листья лопуха), их подрезают с помощью скальпеля.
Белого цвета на ваших работах можно добиться, применяя пух тополя, пушицы, иван-чая, мать-и-мачехи, одуванчика, осота. Волоконца очищают от примеси семян, мусора и укладывают в коробку или целофановый пакет.
И еще — постоянно надо помнить о бережном отношении к природе. Не следует рвать много цветущих побегов в одном месте. Необходимо оставить соцветья на семена. Тем более нельзя заготавливать виды, занесенные в «Красную книгу».
Сушка собранного материала — самый ответственный трудоемкий и кропотливый процесс. От того, как высушено сырье, зависит цветовая гамма будущей работы и ее долговечность. Существуют несколько приемов плоскостного засушивания растений.
Термический способ. Прием позволяет ускоренно, с помощью горячего утюга засушить практически любые растения или их части, в том числе комнатные и оранжерейные цветы, трудно поддающиеся гербаризации. В первую очередь это растения с широкой листовой пластинкой: плющ, ландыши, листья деревьев и кустарников.
Техника работы проста: на стопку газет укладывают растения, прикрывают другим листом бумаги и быстро проглаживают горячим утюгом. Затем растение смещают в сторону, слегка проветривают и снова проглаживают. В течение считанных минут оно полностью высыхает, не изменяя своей окраски. Однако увлекаться этим приемом не стоит, так как обработанные таким образом растения довольно быстро теряют цвет. Исключение составляют васильки.
Высушивание под прессом. На фанерку кладут 2–3 газеты, сложенные вчетверо, укладывают лист бумаги с заправленным в него растением. Это так называемая «рубашка». Тщательно расправив растение, «закрывают рубашку» и сверху кладут слой бумаги (2–3 газеты, сложенные вчетверо). Поверх этого слоя помещают «рубашку» с новым растением, затем снова прокладка и т. д. В одной стопке не следует размещать более 5–6 листов с растениями. Полученную стопку прикрывают фанеркой, на которую укладывают от 4 до 10 кирпичей. Чтобы качественно просушить растения, сохранив при этом их естественную окраску, ежедневно меняют прокладки, не трогая «рубашку» с размещенным в ней растением. Место сушки — сухая комната, солнечная веранда. Сушить надо как можно быстрее, тогда происходит минимальное разложение красящих пигментов. Для тонких, нежных растений груз не должен превышать 8—16 кг, а для жестких, плотных — 32–40 кг и более.
Если на стебле имеются мелкие цветки, они укладываются вместе со стеблями «лицом» вниз. Сверху каждый цветок накрывают тонким слоем гигроскопической ваты. У крупных пышных цветов (астры, бархатцы, георгины, пионы, розы) цветки отделяют от стеблей и засушивают отдельно. С цветочных головок удаляют все зеленые части, кроме тех, что непосредственно держат лепестки. Приподнимая лепестки пинцетом ряд за рядом, прокладывают между ними тонкие слои ваты, сверху и снизу цветка также прокладывается вата. Обработанные таким образом цветы помещают в закладку под пресс на один день, а затем переносят в гербарную сетку. Засушенные цветки хранятся в закладках. Вата снимается с каждого цветка непосредственно в ходе работы.
При засушивании небольших растений удобно пользоваться старыми ненужными книгами, толстыми журналами, так как газетная бумага хорошо впитывает влагу и выполняет роль пресса. При желании можно сделать настоящий пресс (рис. 2).
Рис. 2. Самодельный пресс для засушивания растения:
1 — основа из доски или 10-миллиметровой фанеры: 2 — крепежный болт с барашкой; 3 — фанерные прокладки с пазом; 4 — пресс в собранном виде
Из листа толстой (10 мм) фанеры вырезают две квадратные заготовки со стороной 20 см — 1. По углам, в полутора сантиметрах от края, просверливают отверстия, по диаметру равные заранее подобранным длинным стальным болтам (шпилькам) с резьбой — 2. Длина их не более 10 см. Кроме того, потребуются четыре шайбы и четыре гайки (лучше барашковые), а также шесть дощечек с небольшими углублениями (гофрой) с обеих сторон — 3 и несколько десятков листов промокательной или газетной бумаги. Цветы укладывают между листами бумаги, покрывают дощечкой. Когда стопка соберется полностью, останется навернуть на шпильки барашковые гайки и несколько затянуть — 4.
Высушивание в гербарных сетках. Данный способ подготовки растительного материала самый надежный и высококачественный. Используются специальные ботанические сетки, которые нетрудно изготовить самостоятельно: на две деревянные рамки размером 44x29 см и толщиной 2 см набивают мелкую металлическую сетку. Работа ведется аналогично предыдущему способу. В сетку закладываются шесть, максимум десять «слоев» растений с прокладками (2–3 сложенные газеты).
Чтобы избежать налипания частей растений друг на друга (при этом происходит деформация и изменение окраски), прибегают к дополнительным прокладкам из ваты или фильтровальной бумаги. Их кусочки вставляют в нужных местах, изолируя лепестки друг от друга.
Закончив закладку растений, стопку укладывают в сетку и прочно увязывают крепким шнуром. Просушку ведут в хорошо проветриваемом помещении, лучше в подвешенном состоянии, не забывая ежедневно менять прокладки. Для ускорения сушки иногда прибегают к дополнительным тепловым источникам: сушильный шкаф, духовка, печь, электрообогреватель, батареи отопления.
Перед закладкой в гербарную сетку растений с сочными стеблями (тюльпаны, нарциссы, дицентра), их разрезают лезвием, ножом продольно и выскабливают сердцевину. Толстые или деревянистые стебли (лук, гвоздика, гербера, роза) разделяют вдоль пополам.
Не только цветы, но и…
Мох, часто используемый в композициях из засушенных частей растений, сушат так же, как и листья. Проглаживают теплым утюгом, кладут под груз или закладывают в гербарную сетку.
Изумительный по красоте и изяществу материал получается из нитчатых водорослей. Обращение с ними требует осторожности. Вытянутый из воды пучок слегка отжимают фильтровальной бумагой. Затем с помощью пинцета закладывают в газетную «рубашку» и расправляют шилом, иголкой, добиваясь при этом образования ажурного зеленого облачка. Рубашку с прокладками укладывают под легкий груз.
Широкие крупные листья кукурузы и обвертки от ее початков — отличный материал для изготовления фона пейзажей. Их аккуратно разглаживают утюгом, стараясь избежать образования складок, а затем, переложив листами плотной бумаги, помешают в толстую большую книгу.
Для получения четких графических изображений на контрастном фоне заготавливают подземные части растений. Нежные мочковатые корни, тщательно расправив, укладывают под пресс.
При всех способах плоскостного высушивания растений определить конец сушки довольно просто: нужно взяться за край лепестка, стебля, и если растение не сгибается, а остается прямым — процесс закончен.
Высушенный материал желательно классифицировать по отделам: «листья», «травы», «цветы», «хвоя», «корни», «лепестки»…
Разработка рисунка
Непосредственному выполнению композиции в материале предшествует определенная творческая работа, требующая от автора тонкого художественного вкуса, способности видеть красоту, чувствовать материал.
Прежде всего определяют сюжет картины, ее возможное название, цветовое решение, формат. Содержание рисунка может подсказать само растение. Иногда образ возникает при рассмотрении альбомов с цветными фотографиями, картин художников, всевозможных рисунков, при пристальном взгляде на окружающую природу. Для более точного представления о предстоящей работе разрабатывается эскиз, хотя вполне достаточно будет схематично набросать рисунок и в процессе работы держать его перед глазами. В ходе выполнения работы он дорабатывается, уточняется, вносятся коррективы в цвет, в форму, в сам сюжет.
Подготовка основы
Для создания картин из засушенного природного материала идеальным будет грунтованный картон, специально выпускаемый для художественных работ.
Но с успехом подойдут: ватман и полуватман; типографский и упаковочный картоны; ткани из шелка, хлопка, шерсти, льна, бархата; велюровая (бархатная), наждачная или плотная цветная бумага; фанера и оргалит. Можно делать оригинальные композиции на выструганных дощечках, спилах деревьев, плетенках (из лозы, соломки, шпона, макраме), на бересте, циновках и т. д.
Цветную или бархатную бумагу следует предварительно наклеить на картон клейстером или разбавленным клеем ПВА. Клеевой раствор равномерным тонким слоем наносят по всей поверхности бумаги без пропусков и после небольшой паузы накладывают на основу. Тщательно проглаживают через лист чистой бумаги, после чего укладывают под груз.
Если для основы используют холст, то по размерам он должен быть на 2–3 см больше, чем картонная заготовка. Края чуть увлажненной ткани поворачивают на изнаночную сторону основы и подклеивают густым клеем ПВА, после чего также закладывают под пресс. Можно воспользоваться каркасной рамкой и закрепить натянутое полотно мелкими гвоздиками.
Красота, своеобразие и изящество композиции в значительной степени зависят от фона основы. Помимо уже указанных материалов (бархатная бумага, ткань, спилы, плетенки), дающих равномерный, чаще всего нейтральный тон с однородной фактурой, нередко прибегают к составным компонентам.
Многие мастера-флористы в качестве фона основы используют сплошное покрытие из листьев деревьев, лепестков цветов, являющихся одновременно украшающим элементом картины. Лучше всего для этой цели подходит обратная сторона листьев осины, лопуха, мать-и-мачехи, напоминающих замшевое полотно. Не менее красив фон из набранных листьев черноплодной рябины, клена, каштана. Работу по укладке фона начинают обычно с одного из углов картины и ведут по диагонали к противоположному. Каждый лист при этом выходит из-под другого. Торчащие у высушенных листьев черешки обрезают. Получившийся ковер должен быть сплошным, без просветов, каких-либо видимых дефектов. Непосредственно к основе лист крепится легкими мазками резинового клея или ПВА.
Отличным материалом для изготовления фона пейзажей являются листья кукурузы. Они тонкие, мягкие и легко поддаются обработке. При желании их можно отбелить, прокипятив 7-10 минут в отбеливателе, или окрасить. Кипячение листьев кукурузы в содовом растворе окрашивает их в желтый цвет, в синьке — в синий. Смешав растворы синьки и соды, окрашивают листья в зеленый цвет. Слабая концентрация растворов дает более светлые тона, и наоборот. Окрашенные листья проглаживают утюгом и укладывают на хранение.
Очень эффектно смотрятся работы, выполненные на коре березы — бересте, которую снимают с поваленных деревьев, дров. Снятую бересту укладывают под тяжелый пресс, выдерживают до полного высыхания, после чего нарезают кусками необходимого размера и наклеивают на толстый картон, фанеру, оргалит.
Оригинальным фоновым материалом является мох. Будучи равномерно распределенным по поверхности основы и закрепленным мазками клея, он дает ажурное, изумрудно-зеленое поле.
Во всех случаях выполняемый фон по цвету и фактуре должен гармонировать с выбранной композицией, рисунком.
Заполнение основы деталями изображения
Прежде чем браться за работу, следует запастись некоторыми инструментами, материалами. В первую очередь потребуются: нож, ножницы, иголка с нитками, пинцет, шило, кисточки для клея и прочистки фона, клей (ПВА, резиновый, «Момент» и другие быстросохнущие), тряпочка для вытирания рук. Используемый клей не должен быть жидким, тогда при нанесении на растение он не образует капель.
Чтобы цветные, полупрозрачные детали при накладывании на темный фон сохраняли свою первоначальную окраску, их сначала наклеивают на тонкую белую бумагу. Затем вырезают по контуру и включают в композицию. К такому же приему прибегают, когда необходимо воспользоваться не всей листовой пластиной, а лишь частью. Из тонкой бумаги вырезается деталь соответствующей конфигурации, на нее наклеивается засушенный лист нужного цвета. Выступающие края листовой пластинки обрезают ножом или ножницами.
Иногда фантазия художника позволяет из самого необычного материала (изогнутых плодов, семян, чешуек лука, чеснока, чаинок создавать сказочные, невиданные по красоте цветы. Некоторые флористы создают свои пейзажи, портреты, используя отдельные кусочки растения, имитируя мазки. Создание таких произведений требует от художника большого терпения, умения, вкуса.
Основу заполняют деталями изображения, осторожно прихватывая их пинцетом, начиная с заднего плана картины и постепенно переходя от крупных листьев к более мелким, от краев к центру. При этом необходимо следить, чтобы нижняя часть каждого растения была перекрыта частью следующего. Когда композиция будет полностью составлена и внесены соответствующие поправки, осторожно, листик за листиком, цветок за цветком отделяют детали от основы, смазывают клеем и прикладывают на фон. Аккуратно приминают и проглаживают (лучше через лист бумаги) пальцем или тыльной стороной руки.
Детали изображения можно фиксировать и без клея — с помощью ниток нейтрального цвета, проложенных редкими короткими стежками. Иногда прибегают к смешанной технике: крупные детали пришивают, мелкие — приклеивают. Тополиный или иной пух, а также всевозможные волокна, ввиду их легкости, хорошо скрепляются с шероховатой поверхностью бархатной бумаги без всякого клея.
В работах, где присутствуют изображения ваз, корзиночек, строений и т. д., прибегают к использованию вспомогательных материалов и приемов. Это могут быть соломка, шпагат, полоски бумаги и даже небольшие подрисовки.
Со временем у каждого художника-флориста появляются и свои маленькие открытия. Вот некоторые из них.
• Чтобы придать изображаемому на картине небу оттенок голубого цвета, берут листья комнатного растения каприфоли. Их укладывают в морозилку холодильника, отчего они быстро синеют.
• Листья кукурузы лучше клеить маленькими полосками, тщательно притирая гладилкой или не очень горячим утюгом. Появление морщинок, неровностей в этом случае исключено.
• Для изображения кроны деревьев хорошо подходит мох или листья лопуха. Крупные листья лопуха предварительно обрабатывают: по поверхности свежесорванного листа бьют железной щеткой до тех пор, пока он не превратится в «кружево». Затем, не смещая битый лист с бумаги, его закладывают в пресс. В ходе работы от высохшего листа отрывают пинцетом кусочки и «моделируют» крону любого дерева.
• Крону деревьев можно также получить из крошек измельченного сухого листа. Поверхность будущей кроны смазывается тонким слоем клея, а затем это место присыпают листовой крошкой.
• Изображая на картине стволы берез, лучше всего использовать бересту. При этом следует помнить, что в нижней части дерева она всегда более темная, с неравномерными пятнами. Оттеняют бересту легким подкрашиванием разбавленной черной тушью, акварелью.
• Порой самые неожиданные материалы используют в аппликациях. Среди них и «иголки» хвойных деревьев. Хвоинками ряд за рядом, впритык или частично накладывая друг на друга, заполняют детали изображения, используя при этом клей ПВА. При необходимости длину хвои можно менять, подстригая ее ножницами.
Отделка изделий
Прежде чем работу «запрятать» под стекло или прозрачную пленку, ей следует день-другой отлежаться. Свежим взглядом оценивают «нарисованную» картину, вносят какие-то «штрихи», цветовые пятна, недостающие детали. Подкрашивание и подрисовывание крайне нежелательно, так как ведет к далеко не всегда оправданному смешению изобразительных техник.
Законченную картину необходимо окантовать под стекло. На картон подходящего размера укладывают получившееся изображение, закрывают чистым стеклом и все вместе закрепляют большими канцелярскими скрепками. С изнаночной стороны укрепляют петельку из тесьмы.
Нарядней работа будет смотреться с кантами из пластыря, а еще лучше — из цветной бумаги. Полоски бумаги, по цвету гармонирующие с изображением картины, шириной в 5–6 сантиметров наклеиваются (клей ПВА или казеиновый) узкой каймой в 1 сантиметр на стекло. Остальная часть загибается на заднюю стенку основы.
Стекло можно заменить полиэтиленовой или целлофановой пленкой. Чтобы пленка не сморщилась и всегда была натянута, ее укрепляют в специально изготовленной рамке.
Из картона ножом вырезают рамку, внутренние размеры которой меньше «полотна» картины примерно на 2 сантиметра (рис. 3).
Рис. 3. Окантовка картин под стекло, прозрачную пленку:
1–2 — оклеивание внутреннего края рамки (картонной основы); 3 — разметка и раскрой лицевого листа бумаги; 4 — наклеивание прозрачной пленки; 5 — наклеивание лицевого листа бумаги на рамку с закрепленной прозрачной пленкой; 6 — вклеивание картины и петли для подвешивания; 7 — законченная работа
Внутренние края рамки оклеивают полосками бумаги шириной в 3 сантиметра. Далее на лист белой бумаги размером на 2–3 сантиметра больше картонной рамки наносят контур рамки. По внутреннему контуру вырезают отверстие, а наружные уголки срезают наискось. На картонную рамку наклеивают декстриновым или казеиновым клеем сначала полиэтиленовую пленку, а потом выкройку из белой бумаги так, чтобы внутренние края совпали.
Картины размещают в защищенном от солнца месте, чтобы на них не падали прямые лучи. На ярком свету засушенные части растений плохо сохраняют свою естественную окраску. Не менее губительна для сухих растений и сырость.
Цветы — великие учителя художников.
П. П. Кончаловский
Засушенные цветы во все времена являлись приятным украшением. Венки и букеты из сухих цветов и хвойных веток придавали жилищам особую прелесть. Мода на сухие букеты постоянна, и с каждым годом все большее число поклонников появляется у этого вида творчества. Все чаще хозяйки наряду с вареньями и соленьями заготавливают на зиму веточки, травы, листья, цветы, из которых осенью составляют удивительно красочные и неповторимые композиции.
Растения для сухих букетов
Растения для столь необычных композиций окружают нас повсеместно. Это и придорожная трава, и «обитатели» пустырей, лесных опушек, гарей, топей. Из всего этого разнообразия заготавливают в первую очередь такие растения, отдельные части, форма и цвет которых длительное время не изменяется (рис. 4).
Рис. 4. Растения для зимних букетов:
1 — пушица; 2 — тростник; 3 — ежеголовник; 4 — белоус; 5 — рогоз; 6 — папоротник; 7 — пижма; 8 — трясунка; 9 — ежа сборная; 10 — кермек; 11 — гомфрена; 12 — гелиптерум; 13 — целозия; 14 — акроклиниум; 15 — мордовник; 16 — синеголовник; 17 — ксерантемум; 18 — гелихризум; 19 — физалис; 20 — лунария
Среди луговых трав таким требованиям отвечают колосья злаков и растения типа трясунки, вейника, полевицы… Помимо этих растений, можно использовать пушистые «лапки» клевера пашенного (котики), из степных видов — ярко-желтый цмин, синеголовник, ковыль.
Помимо луговых трав, много интересного материала дают болотные растения (рогоз, камыш, частуха, пушица), сухие веточки с шишками или ягодами (лиственница, ольха, шиповник, барбарис), стебли с декоративными плодами (мак, физалис) или засохшими соцветиями (луки) и многие другие.
От дикорастущих видов получено множество культурных сортов, объединенных в группу растений-сухоцветов, которые называют также «бессмертниками» (иммортелями). Это в основном однолетние растения. Благодаря их соломистой твердой структуре, после срезания и естественной сушки в подвешенном состоянии они долгие месяцы сохраняют привлекательный вид. К сухоцветам относятся: акроклиниум, аммобиум, гелихризум, гомфрена, ксерантелиум, роданте, статице и некоторые другие. Однако среди культурных декоративных растений европейской части России все они, за исключением гелихризума, встречаются довольно редко.
По пальцам можно пересчитать декоративные растения, употребляемые для букетов после цветения и созревания семян. Ради прозрачных перламутровых перегородок семенных коробочек специально выращивают лунник садоводы-любители. Лунария — так правильнее называть это наидревнейшее растение на Земле, произрастающее здесь с доледникового периода. Овально-прозрачные пластинки — стручковые перегородки, оставшиеся после созревания семян, опадения створок и листьев, напоминают ущербную луну. Отсюда и пошло название рода.
А китайский фонарик называют еще и физалисом, пузырником, песьей вишней… Примечательно это растение своим плодом, имеющим вздутую бокаловидную форму, образованную тонкой красной ярко-оранжевой кожицей. Внутри нарядного чехольчика вишнеобразная ягода, причем вполне съедобная. Из нее приготавливают ароматное варенье, овощные консервы, добавляют в кондитерские изделия. Однако основное применение физалис находит в зимних букетах и композициях. «Фонарики» месяцами не теряют своей формы и окраски. Для сушки стебли срезают, когда все плоды станут красно-оранжевыми. Их связывают пучками, подвешивают в притененном месте, оборвав предварительно листья.
Кроме сухоцветов, для объемных аранжировок подойдет практически любое дикорастущее или культурное растение. Важно лишь правильно засушить его.
Объемное засушивание растений
Существуют разнообразные способы засушивания и сохранения цветущих растений во всей их первозданной красоте. Необходимо помнить, что:
— сбор цветов нужно вести только днем, в сухую солнечную погоду, когда в воздухе мало влаги;
— чуть подвядшие растения ставят в воду, чтобы лепестки расправлялись и приобрели естественный вид;
— предпочтение при сборе отдается цветам, которые находятся в стадии почти полного роспуска;
— засушиваются практически все цветы, за исключением растений с толстыми мясистыми лепестками, содержащими в себе много воды (хризантемы, гладиолусы, ирисы и др.);
— цветы можно засушивать круглый год, травы — в июне, т. е. в пору их цветения; ветки кустарников, обильно покрытых ягодами — в конце лета — начале осени.
Самый простой, естественный способ засушки растений условно называют «пучковым». Срезанный материал связывают по нескольку штук в свободные рыхлые пучки и подвешивают «вниз головой» в сухом, проветриваемом, предпочтительно темном помещении. Если комната все же светлая, головки цветов оборачивают цветной бумагой, чтобы они не поблекли. Для лучшей сохранности естественного цвета лепестков цветы на короткое время опускают в слабый раствор соляной или азотной кислоты (10–12 г воды на 1 г кислоты).
Растения с синими цветками во время сушки даже при соблюдении всех мер предосторожности чернеют. Чтобы избежать этого, головку цветка на минуту опускают не в раствор кислоты, а в денатурированный спирт.
Недотрогу-одуванчик срывают рано утром, когда соцветие закрыто, а в сердцевине просматривается белый пушок. Соцветие на несколько секунд опускают в кипяток, после чего подвешивают вниз головкой. Когда цветок подсохнет, он сам раскроется белым шаром из прочно «приклеившихся» парашютиков.
Злаки собирают в букетики и расставляют в сухие вазы, где они постепенно высыхают.
Сушка в песке — наиболее эффективный способ «консервации» растений. Он годится на все случаи и незаменим при заготовке таких нежных цветов, как розы, тюльпаны, гвоздики, георгины, пионы, кувшинки и многие другие. Для работы требуется мелкий, просеянный, хорошо промытый и прокаленный на огне речной песок, а также коробки, по размеру немного большие, чем раскрытый цветок (очень удобны прямоугольные пакеты из-под молока, соков).
Можно специально изготовить разборную картонную коробку с размерами дна примерно 20x30 см и высотой бортика 10 см. Отгибают бортики коробки, сшивают их толстой ниткой или соединяют скрепками. Затем в коробку насыпают слой песка в 1 см и на него укладывают растение, цветок, ветку. После этого осторожно подсыпают песок, следя, чтобы песчинки полностью заполнили все промежутки между лепестками и не повредили их. В целях предосторожности лучше всего между лепестками заранее вложить тоненькие кусочки ваты. Засыпав коробку песком доверху, ее ставят на сетку в сушильный шкаф с постоянной температурой (не выше 40°) или выносят на солнцепек.
Сушка может длиться от нескольких дней до недели. После высыхания разбирают коробку или осторожно, через край, удаляют песок. Освобожденное растение помещают на хранение в закрывающуюся просторную емкость.
Если соцветие имеет сложную форму (сирень, черемуха, каштан…) — из тонкого картона изготавливают кулек или берут цилиндрическую коробку. Цветущую ветку засыпают «стоймя».
С помощью подсыпаемого песка растению легко придать нужный изгиб. Пальцем прижимают стебель около бутона, придают соответствующее направление и место присыпают песком.
Любители-флористы иногда вместо речного песка применяют для засушки растений мелкие просеянные опилки, манную крупу и некоторые другие однородные сыпучие материалы.
В отличие от предыдущих, сухих способов консервации, есть так называемый влажный (мумификация), при нем растения выдерживаются в растворе равных частей глицерина и воды. Листья, ветки, цветки помещают в сосуды и заливают раствором так, чтобы все они были полностью погружены. Сосуд плотно закрывают полиэтиленовым пакетом или пленкой и завязывают бечевкой. Через стебель раствор постепенно заполнит все клетки растения. По окончании пропитки оно приобретает несколько неестественный восковой матовый оттенок. Растение вынимают из раствора и досушивают на воздухе, закрепив головкой вниз. После такой обработки все части растения становятся эластичными.
Мало кому известен старинный способ сохранения окраски растений, предназначенных для высушивания. Суть его такова. Только что сорванное растение (или отдельные части) опускают целиком (можно даже с корнями), на 6-12 часов в специально подготовленный, еще горячий, раствор. Рецепт его: в 190 г подогретой воды растворяют 30 г калийных квасцов и 5 г селитры. Затем, стряхнув или сняв мягкой тряпочкой излишки влаги, плоскостно или объемно, с соблюдением всех правил гербаризации, высушивают растение.
Декоративная отделка высушенного материала
После полного высушивания растений их всегда можно отбелить или обесцветить. Готовят 2 %-ный раствор хлорной извести или соды. Выливают его в сосуд с погруженным растением и закрывают крышкой. Размещенные части растения выдерживают при комнатной температуре в течение 4–5 дней. Затем раствор сливают, а цветы, ставшие почти белыми с чуть голубым отливом, высушивают в подвешенном состоянии.
С целью получения более насыщенного цвета, изменения его или необходимостью освежить растение прибегают к приемам окрашивания. Используются самые различные красители. Жесткий и прочный материал (семенные коробочки мака, льна, ваточника…) покрывают гуашью, в которую для закрепления красочного слоя подмешивают клей ПВА. Для получения белого и пастельного тона берут водоэмульсионную краску с добавлением гуаши (без добавления клея).
Можно окрашивать части растений гуашью, акварелью, анилиновыми и пищевыми красителями, не добавляя клей. В этом случае после окраски растения его слегка промывают водой и вновь просушивают. Краска при этом не смывается, а, наоборот, распределяется более равномерно.
Если в композиции нужны «серебряные» или «золотые» пятна, части растений покрывают бесцветным или черным нитролаком и на невысохшую поверхность тампоном наносят алюминиевую или бронзовую пудру.
Чтобы получить разноцветные метелки злаковых и некоторых других растений, их «купают» в горячей воде, а затем вымачивают 10–12 часов в крепком растворе хлорной извести (3 ст. ложки на 1 л воды). Обесцвеченные метелки промывают в холодной воде, дают ей стечь, после чего их помещают в горячий раствор анилинового красителя до получения нужного тона. Закончив процедуру, растения на сутки подвешивают вниз метелками, а потом ставят в сосуд до полного высыхания.
Крупные растения, колосья, гипсофилу нередко прямо в букетах обрабатывают красителями в аэрозолях.
Листовые обвертки от початков кукурузы легко связать бантом или закрутить по спирали винтом. С этой целью обвертки (лучше от молодых растений) вываривают в течение 20–30 минут и, придав листу необходимую форму, зафиксировав ее, высушивают в подвешенном состоянии.
Составление объемных композиций
Основой для крепления растений в сосуде является самый разнообразный материал. Надежней поместить их в пластилин, оконную замазку, мокрую глину, но учесть, что последняя быстро высыхает и переставить цветы в букете не удастся. Для закрепления растений на деревянной поверхности делают наколки на некотором расстоянии друг от друга вбивают несколько гвоздей без шляпок или острием вверх и облепляют пластилином. В крупных композициях берутся большие гвозди и опутываются стальной проволокой. Металлические наколки, а также дырчатые держатели не совсем удобны, так как тонкие и хрупкие стебли сухих растений крепить на них трудно. Под очень крупные работы лучше взять мелкопористый, плотный пенопласт, в котором высверливают или прожигают в нужных местах под необходимым углом отверстия. Идеальным материалом для основы является оазис-приспособление, выпускаемое за рубежом специально для работы с сухоцветами. Используемые в композиции стебли, веточки для удобства подрезают острым ножом наискось, чтобы они лучше втыкались в основу.
При составлении букета не обойтись без проволоки, которая позволяет скрепить растения относительно друг друга, создать дополнительные ячейки для мелких деталей, придать полому стеблю необходимый изгиб, закрепить головку соцветия на тонком стебле и т. д. Проволоку лучше всего брать мягкую стальную или медную толщиной до 1 мм.
Кроме засушенного растительного сырья: листьев, цветов, веточек, коры, при аранжировке широко используют мятую цветную бумагу, подкрашенные древесные стружки, плетеные кружева, ленты, фольгу и даже перья птиц. Выполненные из них веера, банты, конусы, манжеты и т. д. незаметно, с помощью проволоки монтируются среди основных деталей композиции.
При составлении букетов стараются исходить из основного правила цветочных композиций: каждый цветок должен хорошо просматриваться и нести определенную смысловую нагрузку. Естественно, необходимо учитывать соразмерность элементов букета, его цветовое решение.
Среди флористов встречается немало любителей миниатюрной композиции. Их делают из самых мелких растений или даже из их частичек, а также из умело и искусно подобранных вспомогательных материалов, порой очень неожиданных.
Особую роль в них играют «вазочки». Это может быть скорлупа грецкого ореха, аккуратно разделенная на две половинки, короткое «поленце» из стволика бамбука или пустырной травы, раковина и другое натуральное «сырье». Нередко берутся выбрасываемые пластиковые колпачки от баночек, тюбиков, флаконов. Изнутри их заполняют пластилином, а снаружи маскируют под «благородный» материал — отделывают песком, опилками, обматывают нитками, окрашивают и т. д. Для изысканных миниатюр специально выплетают из соломки, бересты, тонких веточек корзиночки, вазочки различных конструкций (рис. 5).
Рис. 5. Декоративные вазочки с букетами из сухих цветов
Плакетки
Столь необычное название носят работы из засушенного природного материала, выполненные на плотной основе и обрамленные красивой рамкой. Однако изобразительные элементы «картины» находятся не только в обрамленной плоскости, но и вне ее. Плакетки — это так называемые полуобъемные прикладные изделия. Их характерной особенностыо является наличие замкнутого пространства и взаимосвязанность всех элементов композиции (рис. 6).
Рис. 6. Плакетки разнообразной формы
Основа может иметь самую разнообразную форму — округлую, квадратную, вытянутую, шестигранную, прямоугольную с усеченными углами… Однако на практике форму изделия чаще всего диктует готовая рамка, которую покупают в специализированных магазинах. Качественно выполнить рамку в домашних условиях весьма затруднительно. Поэтому не случайно умельцы часто прибегают к подручным, порой бросовым материалам: пяльцам для вышивания, плоским тарелкам, пластиковым и металлическим крышкам. Большинство из них имеют выпуклый кант — чем ни рамка будущей композиции.
Работа начинается с подготовки основы. Если это каркасная рамка, ее обтягивают тканью. Плотную поверхность оклеивают бархатной или текстурированной (под дерево) бумагой, тканью, заполняют засушенными листьями с бархатистой поверхностью или лепестками цветов. Иногда основой служат плетеные коврики; из соломы, ленточек, бересты, шпона, редкая плетеная сетка и т. д. В подготовке и дополнительной обработке основы каждый проявляет фантазию, воображение, свою приверженность к тем или иным материалам. Смело экспериментируя, художник находит порой самые неожиданные решения.
Крепление растений ведется по-разному. Если основа достаточно мягкая, то детали прикалываются тонкими длинными иголками, изготовленными из стальной проволоки. На плотную основу детали фиксируют капельками быстросохнущего клея. По тканевой поверхности — пришивают иголкой с ниткой, на конце которой завязан узелок, прокалывают цветок и основу, затягивая нитку так, чтобы узелок не был виден среди лепестков цветка. На обратной стороне тканевой основы нитку закрепляют кусочком пластыря или гуммированной бумаги. Фиксируя стебель или колосок, основу прокалывают с обратной стороны. Перехватывают деталь таким образом, чтобы нитка была не видна. Вводят иголку в это же место, закрепляя с обратной стороны конец нитки.
При свободном (безосновном) размещении частей растений их закрепляют на растяжках из прозрачной тонкой лески, фиксируя ее концы к внутренней стороне рамки картины.
Разрабатывая и собирая цветочную композицию, придерживаются тех же правил, приемов, что и при выполнении плоскостных, объемных аранжировок.
Законченные композиции доводят «до ума». Например, если фоном служит бархатная бумага, можно ввести дополнительные цветные пятна: луна, солнце
в дымке, силуэты строений и т. д. Выполнить их несложно — набрызгом через трафарет, притиркой поверхностного слоя ластиком, втирая меловую пудру (мелок) с постепенным ослаблением ореола.
Сами же растения нередко подцвечиваются различными красителями.
В выполнении такого излюбленного сюжета как «Букет цветов» особую выдумку следует проявить при изготовлении вазы. Очень эффектно выглядят накладные полуобъемные плетенки из соломки, бересты, стеблей трав и других материалов.
Можно попробовать составить композицию с засушенными грибами. Не всякий гриб подойдет для гербария. Выбирают самые крепкие, плотные. Сначала разрезают гриб вдоль на две равные половинки и осторожно выскабливают всю мякоть. Затем обе половинки укладывают на гуммированную (желатинную) бумагу, а сверху прикрывают калькой. Под прессом из среза выделится сок и грибные половинки накрепко приклеются к бумаге. Когда грибы высохнут, аккуратно, по кромке вырезают их и прикрепляют на гербарный лист. На месте гербарного листа может быть плотная основа для декоративной композиции.
Лепестковые композиции
Отличительной особенностью подобных букетов является то, что составными частями «растения» могут быть разнообразные лепестки, цветоложа, стебли, плоды, обвертки и т. д. (рис. 7).
Рис. 7. Последовательность изготовления лепестковых композиций:
1 — заготовки для работы; 2–3 — закрепление лепестков; 4 — вклеивание сердцевины; 5 — законченное изделие
Для составления будущих «лжерастений» заготавливают лепестки бархатцев, гайлардии, рудбекии, цинии, космоса (космеи), подсолнуха, шиповника, имеющих теплые тона и хорошо сохраняющих натуральный цвет. Сушить их удобно в старых книгах с мягкой пожелтевшей бумагой. Лепестки аккуратно, не сминая, раскладывают на развороте через каждые 20–30 страниц. Плоские цветы — флоксы, гортензии, виолы, а также имеющие сросшиеся доли околоцветника (петунии, душистый табак) засушивают целиком. У флоксов к тому же после высыхания довольно долго сохраняется тонкий аромат.
«Сборку» цветов ведут на цветоложе растений с опавшими лепестками: рудбекии, гайлардии, космоса, василька, ромашки, гвоздики, пижмы… Вместо цветоложа используют иногда плоды лопуха с нейтральной серой окраской, коробочки мака, льна. Изредка прибегают к срезам пробки, применяемой для закупорки бутылок. В детских работах это обычный кусочек пластилина или сырой глины.
Цветоножками таких «растений» являются соломинки злаков, веточки полыни, пижмы, шиповника, винограда, барбариса и некоторых других видов.
В отдельных случаях «цветки» включают в себя опушенные семена одуванчика, пушицы, иван-чая. Лепестки заменяются семенами овощных и бахчевых культур (огурцов, кабачков, тыквы, арбуза), чешуйками шишек, летучками клена, ясеня. Последние лучше заготавливать осенью, пока они свежие, приятного желто-зеленого цвета.
Имея под руками необходимый материал, продумав содержание будущей композиции, подбирают одну или несколько «скелетных» веточек. На них клейкой лентой, пластилином или клеем прикрепляют листочки, мелкие цветки, отдельные скомпонованные соцветия, формируя тем самым определенную композицию. В дело идут также цельнозасушенные или комбинированные болотные растения, хвощи, злаки, луки. Полную законченность букету может придать веточка гипсофилы, частухи, которые словно опутывают его легкой дрожащей вуалью.
«Растения» букета фиксируют чаще всего пластилином, прикрепленным ко дну вазы, или в обыкновенном куске пенопласта, вырезанного по размеру дна сосуда.
Имитация бонсая
Чтобы вырастить японского «карлика», нужно не одно десятилетие напряженной работы с растением. Тут и регулярное подрезание корней, и формирование кроны, и особая система полива, и температурный режим, и многое другое, прежде чем деревце-малыш примет черты, присущие настоящему бонсаю.[1]
Можно поступить значительно проще, искусственно смоделировав миниатюрные деревца. С этой целью нужно найти ветку медленно растущего растения, которое произрастало в неблагоприятных условиях. Годичные приросты у него минимальные, поэтому на стволах образуются неравномерные утолщения. Выбранный «ствол» должен иметь красивую, причудливо изогнутую форму и заметное утолщение у основания. Для «оживления» деревца потребуются также объемно засушенные в темном месте побеги с мелкими листочками травы или папоротника…
Немаловажна в искусстве бонсая «колыбелька» растения — емкость, заполненная почвой, в которой формируется корневая система. В нашем случае корневая система отсутствует, поэтому почва, как таковая, не нужна, а вместо нее берут другие материалы, обеспечивающие жесткость и неподвижность деревца. Это может быть свежая сырая глина, пластилин, моток проволоки, которую затем фиксируют гипсом, алебастром с добавлением клея ПВА или цемента. Сверху после посадки «карлика» емкость присыпают перлитом, опилками. Поверхность вокруг закрепленного растения выкладывают кусочками сухого зеленого мха. Чтобы покров образовал однородную ровную поверхность, кусочки мха предварительно опускают на 1–2 секунды в горячую воду.
Помимо мха, прилегающую к дереву поверхность можно обработать промытым речным песком, мелким галечником, обломками «скальных» пород и т. д.
Самая ответственная операция в искусственном бонсае — формирование кроны. Сначала из ветки, если это необходимо, выстригают основу-скелет. Затем, из заранее подготовленного материала, нарезают маленькие побеги с высушенными листочками или побегами папоротника. Продумав пропорции, общую композицию деревца, начинают приклеивать облиственные детали. Из клеевых составов лучше всего подойдет «Момент». Из инструментов в первую очередь необходим пинцет.
Особое очарование «подделке» придают сухие цветы, бутоны, которые могут быть и отдельными частями крупных соцветий. Предпочтительней, чтобы цветы имели светлые оттенки. Сидящая на одном из цветков бабочка (жук, пчела) приятно «оживит» деревце.
Полученное «чудо-дерево» (рис. 8) лучше всего поместить под стеклянный колпак (колокол) или коробку из прозрачного пластика.
Рис. 8. Искусственный бонсай
Декоративные ветки
Желание сохранить красоту уходящего лета, тепло солнечных лучей, жар расцвеченных осенними красками листьев, приводит любителей природы к созданию незабываемых композиций (рис. 9).
Рис. 9. Композиция из веток и засушенных листьев
Принесенные из леса листья укладывают под пресс. Если они чуть пересохли, но очень привлекательны по своей красоте, их сначала заворачивают во влажную ткань — размягчают, а затем проглаживают через бумагу утюгом и укладывают под пресс.
Выбранную ветку очищают или промывают от придорожной пыли (если есть необходимость) и подсушивают. Проводя первичную обработку, определяют, как она будет использована: поставлена в воду, подвешена на стену, прикреплена к камню и т. д. Перекрашивающиеся или слишком густые побеги осторожно вырезают, оставляя лишь основные. Отдельным побегам можно придать иную форму, слегка изогнув пальцами или стянув нитками. Высохнув, они сохранят приданное положение.
К подготовленной ветке начинают подбирать подходящие по величине и форме листья. Количество их должно быть минимально. Силуэт ветки сам по себе настолько декоративен, что нет необходимости плотно закрывать его. Сначала заполняется листьями серединная часть «скелета», а затем концевые части веток. Имеющиеся у листьев утолщения черенков обрезают, чтобы место крепления было малозаметно. Выбрав место крепления листа, прижимают черешок, обматывают ниткой, кончики обмазывают клеем. Законченную ветку ставят в подходящую вазу. С помощью пластилина ее можно также прикрепить к камню, маскируя основание мхом, лишайником, камешками. Украшение иногда подвешивают на нитке к стене или зацепляют за вбитый в стене гвоздь.
Осенняя ажурная ветка может уступить место ветке загадочного растения, густо усеянной небывалыми цветками. Ими будут плоско или объемно засушенные растения, расчлененные или одиночные цветки пеларгонии, дельфиниума, гортензии, монтбреции, фрезии, герани, жасмина и другие. Для миниатюрных веточек подойдут мелкие цветки некоторых сухоцветов, луков, плоды синюхи…
Высушенные цветки сортируют по интенсивности окраски, размеру, форме. Цветоножки сильно укорачивают или срезают совсем. Подготовленную веточку закрепляют на основе. Капельку быстро сохнущего клея наносят на нижнюю сторону цветка и на место его соприкосновения с веточкой, после чего лепестки осторожно прикрепляют к основе. Мелкие и более яркие цветки приклеивают ближе к концам ветвей. Опавшие лепестки используют для имитации бутонов, прикрепляя их к самым кончикам веточек. Крупные цветки и соцветия укрепляют как листья.
Во многих странах мира и поныне существует культ дерева как символ благополучия и долголетия, как символ силы, предостерегающей от зла. Поэтому желание людей иметь столь необычного покровителя в доме вполне объяснимо. Чаще всего оно представляет собой искусственное, стилизованное под живое дерево, «сооружение». Выполненное со вкусом, сообразно с местом и обстановкой, оно являет порой настоящее произведение искусства, а в новогоднюю ночь способно заменить ель.
В отличие от искусственного бонсая подобные композиции не копируют настоящие растения, а создают некий вымышленный образ. Среди «сказочных деревьев» встречаются большие, с богатой роскошной листвой, приближающиеся по размерам к природным собратьям; миниатюрные сувениры, где «кроной» служит просто одно сухое соцветие гортензии, лука, частухи, борщевика и т. д.
Стволом «сказочного дерева» служит ветка, укрепленная на подставке или в плоской вазе. К ней различными способами (на клею, липкой лентой, в отверстия) крепятся другие облиственные или голые веточки. Основание закрывают мхом, песком, мраморной крошкой…
Небольшие настольные деревца делают в основном из сухоцветов, мелких веточек. Технически это выполнить просто. На деревянном основании (доске, спиле) устанавливают ветку, закрепив ее гвоздями или приклеив в выдолбленном отверстии. На вершине «ствола» закрепляют кусочек пенопласта, пластилина, глины или иного достаточно мягкого материала. В нем шилом протыкают отверстия, куда вставляют концы маленьких веточек, стеблей трав, предварительно смазав их (при необходимости) клеем.
С помощью засушенных листьев, собранных с различных растений, в том числе и комнатных культур, можно декоративно украсить, «расписать» материалы, имеющие плотную гладкую поверхность: бумагу, картон, ткань, фанеру, оргалит, бетонные стены…
Наиболее долговечным получается рисунок, пропечатанный масляной краской. Для этой цели больше подойдет краска для художественных работ. Достаточно иметь 3–4 подходящих по тональности цвета, хотя можно обойтись и одним. Предпочтительно, чтобы листья имели бархатистую, шероховатую поверхность, тогда лучше будет удерживаться краска.
На кусок стекла, пластика выдавливается небольшое количество краски. С помощью тампона на лист наносится тонкий слой красителя.
Затем крашеной поверхностью его укладывают на материал и через тонкий слой бумаги равномерно проглаживают ребром ладони или кончиками пальцев. С одного листочка можно получить несколько отпечатков, нанося перед каждым оттиском новый слой краски. По-разному располагая отпечатки, создают неповторимые по рисунку, цветовой гамме композиции, узоры, орнаменты, силуэтные картины (рис. 10). Таким способом украшают обложки книг, осуществляют оформительские работы, отделывают стены небольших помещений.
Рис. 10. Печатные панно из засушенных листьев
Для «набивки»-печатания рисунка на ткани больше подойдет специальная краска (для росписи ткани). Мягкой кистью в направлении толстой центральной жилки (чтобы краска не скапливалась) покрывают красителем высушенную поверхность листа. Обработанный лист переворачивают и осторожно укладывают на полотно. Накрывают бумагой и с легким нажимом прикатывают валиком в направлении от черешка к кончику листа. После этого лист отделяют от ткани и печатают новый рисунок, повторяя знакомые операции. Закрепляют краски на ткани, проглаживая изделие с нанесенным рисунком горячим утюгом. Воспользовавшись этим приемом, украшают скатерти, салфетки, подушки и т. д.
Подарочную открытку, оригинальное панно, украшение можно выполнить, используя обычную гуашь. Поверхность листа покрывают тонким слоем густой гуашевой краски. Цвет ее зависит от задумки автора. Растение сразу же, пока не подсохнет краска, укладывают покрашенной стороной вниз на бумажную основу. Сверху накладывают чистый лист бумаги и проглаживают рукой. Осторожно снимают бумагу, затем само растение. Если остались «пробелы — аккуратно подкрашивают их. Если изделие — подарочная открытка, не забудьте сделать красивую надпись. Для «картины» потребуется большое количество растений, разнообразие красок, хорошее воображение, терпение и аккуратность.
Во всем многообразии растительного мира каждый цветок, травинка, стебелек имеют неповторимый, только свой, рисунок, силуэт. Художники широко используют естественные контуры растений в создании различных графических работ. Среди них есть прием, заслуживающий особого внимания.
Для будущих картин необходимо подобрать плоскозасушенные цветки, листья, веточки различной величины, имеющие красивую замысловатую форму. Из красок подойдет любая: акварель, гуашь и даже тушь, цветные чернила, хотя палитра последних несколько ограничена. Кисть заменит зубная щетка и мелкоячеистая сетка или расческа.
На подготовленном листе плотной белой или тонированной бумаги, равной по размеру будущей картине, раскладывают засушенные части растений. Если картина будет с полями, то их предварительно прикрывают полосками бумаги; оставшееся чистое поле — для рисунка. Раскладка листьев, лепестков, цветов — самый сложный момент всей работы. Он требует от создателя значительных творческих усилий, незаурядного воображения, вдохновения.
Первоначально по всей поверхности «полотна» раскладываются мелкие цветки, листочки, имеющие по краям тонкий узорчатый рисунок (вьюнок, гвоздика, тысячелистник и др.). Поверх этих растений делается вторая раскладка — листья изрезанные, но более крупные (полынь, папоротник, крапива, череда, одуванчик, земляника и др.) или совсем простой формы. Они будут служить задним планом, фоном, оттеняя тем самым первый ряд раскладки. С появлением опыта можно вводить и дополнительные ряды раскладок.
На зубную щетку набирают краску. После набора краски щетку осторожно стряхивают, чтобы избавиться от крупных капель, которые, попав на картину, испортят ее. Затем, приблизив под небольшим углом к раскладкам сетку (расческу) и щетку, осторожно, движением от себя, обрабатывают поверхность картины. На ней остаются мельчайшие капельки краски. Чем мельче брызги, тем интересней и выразительней будет рисунок. Вместо сетки (расчески) можно воспользоваться лезвием ножа, которым проводят по щетке в направлении к себе.
Прежде чем снять листья, следует убедиться, насколько четким получился отпечаток. Для этого один из листков осторожно приподнимают. Подсушив разбрызганную краску, снимают верхнюю раскладку листьев. Набранной краской другого цвета повторяют набрызг, но уже по оставшемуся первому ряду, приглушая тем самым уже получившиеся теневые изображения.
Сочетание красок может быть различное, но желательно, чтобы их было не более 2—3-х. Это придаст работе большую строгость и изящество. Законченную картину окантовывают, вставляют в рамку, наклеивают на плотную основу (рис. 11, 12).
Рис. 11, 12. Рисунки, выполненные в технике набрызга
Тем, кто увлечен фотографией, хорошо известна техника изготовления фотограмм — одного из интереснейших направлений в фотоискусстве. Эти картины, являющиеся по существу теневым изображением растений, отличаются строгостью линий и силуэтов, совершенством композиций, тончайшей игрой полутеней (рис. 13).
Рис. 13. Фотограммы
Процесс создания фотограмм предельно прост, даже фотоаппарата не требуется. Весь арсенал художника состоит из фотобумаги, источника света, проявителя с закрепителем и набора засушенных растений, их частей. Все работы с фотобумагой осуществляются при красном свете. Эмульсионную сторону фотобумаги прикрывают стеклом. На нем, прямо над листом фотобумаги, раскладывают подготовленные растения в соответствии с задуманным рисунком. Включается свет и делается определенная выдержка. Она зависит от прозрачности объекта и мощности источника света. Затем следует, как при обработке обычной фотографии: проявление, промежуточная промывка, закрепление, окончательная промывка и просушка, для глянцевых бумаг — глянцевание.
Фотобумагу лучше брать повышенной контрастности. Оптимальный выставочный формат — 18x24 см. Для работ, решенных в полутонах, больше подойдет мягкая фотобумага.
Засвечивать картину проще всего через фотоувеличитель со снятым объективом, или у него полностью открывают диафрагму. В качестве источника света можно использовать настольную лампу и даже карманный фонарь, хотя выдержка при этом несколько увеличится. В любом случае при засветке фотобумаги выдержку определяют опытным путем. Поэтому части растений раскладывают не сразу на фотобумагу, а на тонкое, абсолютно чистое и прозрачное стекло. Это дает возможность, не разбирая растения, менять листы фотобумаги, подбирая выдержку или дублируя снимки.
Несколько практических советов для желающих овладеть этим видом фотоискусства:
— фотобумагу для силуэтных картин лучше брать с тисненой или матовой поверхностью — она почти не отражает свет;
— прижимать размещенные детали стеклом нет необходимости, растение от этого теряет свою естественную графическую форму, объемность; в то время как для получения резких контрастных пятен и линий лучше им воспользоваться;
— один и тот же предмет на бумаге можно засвечивать несколько раз, перемещая его по поверхности;
— различные выдержки дают различные световые эффекты: от густых теней до полутонов;
— для смягчения рисунка после экспонирования растений на лист фотобумаги кладется полупрозрачная ткань, которая создает эффект вуали, заметно снижающий контраст, а сами растения как бы приобретают сетчатую структуру;
— рисунок, получаемый на фотограммах, имеет негативное изображение, поэтому для получения позитивного снимка с имеющегося бумажного негатива контактным способом печатают изображение на новом листе фотобумаги;
— оригинальные теневые изображения можно получить из тонких срезов овощей и фруктов с «ажурной» мякотью;
— для оживления картин в искусстве фотограмм нередко используются: птицы, крылья бабочек, стрекоз, мелкие насекомые;
— подбирать в композицию минимум изобразительных деталей;
— каждая фотограмма уникальная — дважды повторить ее невозможно, поэтому не стоит спешить выбрасывать или уничтожать неудачные работы, можно, к примеру, попробовать расписать их акварельными красками.
Подсушенные, тонкие, изящные, разноцветные лепестки розы, гвоздики, лютиков, изысканной формы листья люпина, клена, герани… могут стать оригинальным украшением гладкой поверхности вазы, сосуда, кафельной плитки, свечки. С этой целью растапливают небольшое количество воска. На декорируемую поверхность накладывают высушенные лепестки, листья и быстро промазывают их и прилегающую плоскость кисточкой с теплым воском. Если лепестковый узор выложен на поверхности свечи, сверху на нее надевают защитное кольцо. Оно предохраняет «рисунок» от заливания воском тающей свечи.
Тополевый планер
Модель планера из листа тополя, кусочка пластилина и листка тетрадной бумаги соорудить совсем не трудно. Сначала необходимо нарисовать на бумаге симметричный вид модели сверху. Затем рисунок переводят на высушенный лист тополя средних размеров, вырезают и, приклеив киль, «загружают» нос пластилином. На «стабилизатор» наклеивают бумажные «рули» высоты (рис. 14).
Рис. 14. Планер из тополевого листа
Среди приемов декоративной обработки высушенных растений есть способ, который заслуживает внимания художников-ювелиров. Суть его проста — объемно высушенное миниатюрное растение или часть его (цветок со стеблем, ажурный листочек и т. п.) сплошь покрывается тончайшим слоем благородного металла. В западных странах есть фирмы, специализирующиеся на выпуске таких украшений, пользующихся большим покупательским спросом. Все технологические тонкости изготовления столь необычных ювелирных изделий, как правило, держатся в секрете. Тем не менее в домашних условиях можно попытаться освоить столь необычное производство.
Прежде всего необходимо тщательно отобрать растения. Они должны быть безупречными как до объемного высушивания, так и после. Затем их обрабатывают в спирте или растворах хлорида натрия, бария или кальция, уксусной или салициловой кислоты в течение нескольких минут. Пропитанное одним из растворов и поверхностно подсушенное растение покрывают несколькими слоями щелочного лака.
Для металлизации растений готовят на дистиллированной воде четыре раствора:
1-й раствор — 4 г гидроксида натрия на 100 мл воды;
2-й раствор — 4 г нитрата серебра на 10 мл воды;
3-й раствор — 7 г аммиака (25 %-ный раствор) на 100 мл воды;
4-й раствор — 2,5 г сахара на 85 мл воды.
Все четыре раствора сливают в один сосуд и в полученную жидкость опускают растения. После того как поверхность растений покроется серебром, их вынимают из раствора, промывают водой и загружают в гальваническую медную ванну. Чтобы избежать плавучести растений, их, с помощью капелек парафина, прикрепляют к стеклу или кусочку пластмассы.
С мышами, появившимися в доме, есть верный способ борьбы — посыпать пол и полки сушеной ромашкой.
Высушенные соцветия ромашки кавказской (пиретрума) издавна применяют для окуривания теплиц против вредных насекомых. Порошок или соцветия целиком сжигают на железных противнях, сковородках. При обработке помещений исходят из расчета: на один кубический метр пространства расходуют 5–6 г высушенного сырья.
Чтобы уберечь землянику от заболеваний сырой гнилью, почву вокруг растений мульчируют хвоей сосны.
Конопля (все части растений), будучи внесенной в почву под яблоню, надежно защитит ее от непрошеных гостей — насекомых-вредителей.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.
2. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. — М.: Просвещение, 1985. — 112 с.
3. Мамонтова З.А. Засушивание растений с сохранением их цвета и формы. — М.; Сельхозиздат, 1959. — 182 с.
4. Филенко Ф.П. Поделки из природного материала. — М.: Просвещение, 1976. — 110 с.
В работе над статьей были использованы многочисленные публикации в журналах: «Биология в школе», «Бурда», «Начальная школа», «Сделай сам», «Цветоводство», «Школа и производство», «Юный техник», «Юный художник» и др.
А.И.Каторгин
При составлении учебных или творческих натюрмортов педагоги художественных учебных заведений и художники, наравне с живыми овощами и фруктами, используют муляжи, изготовленные из парафина.
Муляжи, изготавливаемые Московским комбинатом наглядных пособий и мастерской города Мичуринска Саратовской области, отвечают всем требованиям имитации плодов. Но в наше время купить их практически невозможно. Отсутствие муляжей в натюрмортном фонде художественной школы, в которой я работаю, натолкнуло на мысль разработать технологию изготовления муляжей в школьных или домашних условиях, ведь литературы по этой теме практически не существует. Эта статья сможет стать практическим пособием для желающих научиться изготовлять овощи, фрукты, ягоды и грибы. Муляжами, изготовленными мной, пользуются практически все художественные учебные заведения города Ульяновска и области, а также художники-профессионалы.
Изготовление муляжей делится на пять этапов:
1. Подготовительный этап.
2. Изготовление гипсовой формы.
3. Отливка из парафина.
4. Роспись.
5. Глазурование и отделка.
Лучше всего начинать освоение техники изготовления муляжей с овощей или фруктов простой формы и небольшого размера — не крупнее куриного яйца. Чем проще форма плода, тем легче снять с него гипсовую форму, на мелкие плоды пойдет меньше материалов. И еще один совет: изготавливайте муляжи сразу 3–4 плодов различной формы. Например: огурец, томат, редис, яблоко, груша, мандарин и т. д.
Отобрав плоды, желательно свежие без вмятин и гнили, удалить плодоножки и чашелистики, которые необходимо замочить на 2–3 дня в растворе глицерина с водой в пропорции 1:3 (одна часть глицерина, три части воды), это предохраняет плодоножки и чашелистики от пересыхания и гниения, сохраняет их почти естественный цвет. Насухо протертые и покрытые тонким слоем подсолнечного или другого растительного масла, плоды готовы к следующему этапу — снятию гипсовой формы. Все дальнейшие процессы будут рассматриваться на примере изготовления муляжа яблока.
Для снятия гипсовой формы понадобится: гипс или алебастр, полоска картона, линолеума или эластичного пластика, кусок фанеры или стекла 20x20 см.
Гипсовка — сосуд для изготовления гипсового раствора, в идеале это половинка резинового мяча среднего размера (рис. 1, а) или эластичная пластмассовая миска емкостью 1 литр.
Также будут необходимы подсолнечное или любое другое масло, нож, мебельный лак НЦ или паркетный ПФ, пластилин или глина, канцелярские скрепки.
Для формовки или отливки используют формовочный или строительный гипс (алебастр). Алебастр предварительно необходимо просеять через мелкое сито. Подготовить опалубку из куска картона или линолеума в три раза выше формуемого яблока, а диаметр опалубки должен быть на 4–5 см больше диаметра яблока. Согнутое кольцо из картона скрепляется канцелярскими скрепками или проволокой, устанавливается на кусок стекла или фанеры и тщательно промазывается пластилином или глиной, чтобы не было утечки раствора (рис. 1, б).
Рис. 1
При одновременном изготовлении большого количества форм для экономии времени можно поступать следующим образом: на кусок фанеры или стекла наливается тонкий слой гипсового раствора (2–3 мм) и на него устанавливаются подготовленные опалубки для отобранных плодов. Этот способ дает полную гарантию неподвижности и герметичности опалубок.
Опалубка установлена, яблоко подготовлено — можно готовить гипсовый раствор. Раствора нужно развести столько, чтобы он заполнил 1/3 высоты опалубки (но лучше развести немного больше). Хороший раствор можно получить, если смешать воду и гипс 7:10. При замешивании раствора гипс засыпается в воду, а не наоборот. Готовый раствор употребляют немедленно. Помните, что свежеприготовленный раствор только в течение 2–5 минут сохраняет необходимую текучесть. Через 7–8 минут он уже теряет пластичность, а через 15–20 минут затвердевает полностью. Процесс затвердевания гипса необратим, поэтому разводить загустевший раствор водой не пытайтесь. Замешанный на теплой воде, он затвердевает еще быстрее.
Гипсовый раствор заливают в опалубку на 1/3 ее высоты, опускают в него яблоко так, чтобы оно утонуло в растворе точно до середины и придерживают его в таком положении до затвердения раствора. Необходимо подчеркнуть, что яблоко опускают в раствор вниз цветоносом, значит, углубление плодоножки будет вверху. Если яблоко опускать боком, то из будущей формы будет невозможно вынуть не только само яблоко, не повредив его или форму, но и парафиновую модель. Через 20–30 минут после того, как гипс хорошо затвердеет, ножом или стеклом делают два конических углубления в половинке гипсовой формы, тщательно очищают опалубку, яблоко и форму от гипсовых крошек, смазывают форму и особенно углубления в ней подсолнечным маслом, готовят новую порцию гипсового раствора. Заливку начинают тонкой струей в ямку плодоножки, а когда все яблоко будет облито раствором, заполняют опалубку до краев. Через 20–30 минут снимают опалубку, аккуратно ножом разъединяют форму и вынимают яблоко. Получены две половинки формы («раковины»). На одной половинке — два углубления, на другой — два конических выступа. Они служат замками, не дающими половинкам формы сдвигаться относительно друг друга. «Раковины» соединяют, обрабатывают по периметру затеки и наплывы, с одной стороны делают плоскость, чтобы форма могла стоять, с противоположной стороны — коническое отверстие диаметром 10–12 мм для заливки парафина (литок) и рядом отверстие диаметром 5–6 мм для выхода воздуха при заливке парафина (воздуховод) (рис. 1, в). После чего форма разъединяется, очищается от крошек и просушивается.
Форму можно сушить на батарее парового отопления, возле печки или других отопительных приборов, но температура не должна превышать 40–50 °C. Когда форма полностью просохнет, ее внутреннюю сторону, включая леток и воздуховод, покрывают 2–3 раза лаком НЦ или ПФ, тщательно просушивая каждый слой. «Раковины» после обработки лаком должны иметь гладкую, глянцевую поверхность, их нужно смазать керосином, соединить половинки формы, стянув резиновым кольцом от мотоциклетной камеры. Если нет резиновых колец, можно связать прочным шпагатом или веревкой — форма готова для заливки парафина.
Материалы и инструменты, необходимые для изготовления парафиновой модели: парафин 300–500 граммов (5–6 стандартных свечей), керосин для смазки форм, нож с деревянной ручкой, шило или спица с деревянной ручкой длиной 15–20 см, трубка металлическая или пластмассовая с наружным диаметром 3–4 мм, длиной 15–20 см, глина, спиртовка или электроплитка, две емкости для растапливания парафина.
Парафин растапливают на водяной бане по принципу клееварки (рис. 1, г). Меньшая емкость с парафином устанавливается в большую с водой и ставится на огонь. Емкость под парафин должна быть такого объема, чтобы в ней, не задевая стенок, можно было утопить изготавливаемый муляж. Парафин размельчают, воду доводят до кипения и после полного расплавления парафина кипятят еще 10–15 минут, доведя, таким образом, температуру парафина почти до 100 °C. Это необходимо для того, чтобы при заливке в форму парафин дольше не застывал и не пенился.
Подготовленную форму поставить на поднос или на мелкую тарелку, а если форм заливается большее количество, можно взять кусок линолеума, загнув края в виде подноса (рис. 1, д). Это необходимо для того, чтобы вылившийся из форм парафин можно было бы собрать и использовать вновь. Заливать парафин в формы можно из той емкости, в которой он растапливался, а лучше иметь сосуд типа кофейника. Заливают парафин быстро, до полного заполнения формы, пока он не начнет выливаться из воздуховода. Если парафин вытекает через стык формы, ее нужно промазать глиной. Залитой форме дают выстояться, доливая парафин при его осадке. Стенки формы не могут нагреться до температуры парафина, поэтому он постепенно «намерзает» на стенках и, чем дольше выстаивается форма, тем толще слой парафина «намерзает». Поэтому время выстойки зависит от размера отливаемой модели и температуры в мастерской. Мелкие плоды (редис, вишня, слива, земляника) не имеет смысла делать тонкостенными, поэтому их выдерживают 7—10 минут. Более крупные плоды (яблоки, груши, мандарины), размером с куриное яйцо, выдерживают 15–25 минут при температуре в мастерской 18–20 °C. Если температура в мастерской ниже или выше, делается поправка — 2–5 минут на каждые 3°. После выдержки и двух-трех доливок парафина длинным шилом или спицей очищают литок, из формы сливается лишний парафин, форма переворачивается вниз литком и ставится на поднос для выстойки на 10–20 минут в зависимости от размера плода и наружной температуры. Долго держать нельзя, т. к. парафин сильно затвердеет и это может привести к порче не только отливаемой модели, но и самой формы. Из литка удаляется затвердевший парафин, в литок вставляется трубка, герметизируется мягким парафином. Если она засорилась — прочищают шилом и делают сильный поддув. Это делается для того, чтобы исправить деформацию теплой парафиновой модели, которая может произойти при выстойке формы. Если у вас форма стянута резиновым кольцом, то поддув делается до легкого разжима формы. Кольцо, стягивающее форму, вернет половинки на место.
Вынуть трубку, снять резиновое кольцо или шпагат, очистить литок и всю форму от парафина и аккуратно снять одну из половинок формы, осторожно вынуть модель плода из второй половины. Белая, теплая и еще мягкая модель требует осторожного обращения. Острым или горячим ножом срезать наплывы литка и воздуховода, если там образовались сквозные отверстия, их заделывают теплым парафином и заглаживают горячим ножом, который нагревают на спиртовке или электроплитке. При обработке этой части плода, его необходимо держать вниз литком, подняв на уровень глаз, иначе мягкие еще стенки могут провалиться, а вернуть их на место чаще всего не удается. Но если уж это случилось, модель помещают в форму, связывают вновь, заделывают в литке трубку и делают поддув. Если модель не успела сильно остыть, то провалившаяся ее часть встанет на место, если же этого не произойдет, то модель бракуется и отправляется в переплавку. Если углубление провала небольшое, то оно заделывается горячим парафином, но само углубление необходимо подплавить горячим ножом или шилом, каплями внести нужное количество расплавленного парафина и загладить горячим ножом. Этим же способом можно реставрировать старые муляжи.
Литок и воздуховод заделаны, теперь срезаем и заглаживаем наплывы, образовавшиеся на месте стыка формы, всю модель оглаживаем руками и отправляем в сосуд с холодной водой для полного остывания. Через 20–30 минут матово-белая, остывшая и затвердевшая модель готова к следующей операции.
По количеству изготовляемых муляжей заготовить палочки длиной 20–25 см и толщиной с карандаш, но желательно не цилиндрического сечения. Пригодится: шило, масляные краски, плоские и круглые беличьи кисти различных номеров, керосин, пульвелизатор, аэрограф или зубная щетка для набрызга краски. Банка или коробка с бортами около 10 см, наполненная песком.
Для того чтобы было удобно расписывать и сушить муляжи, в них необходимо вделать деревянные палочки, заостренные с двух сторон. Для этого в углублении для плодоножки делается нагретым шилом отверстие, и в него быстро вставляется палочка до упора в противоположную стенку модели, не протыкая ее. Если палочка укрепилась плохо, то вокруг нее можно еще раз оплавить парафин и дополнительно положить парафиновых крошек, расплавить их ножом или шилом. Палочка укреплена, можно приступать к росписи, именно к росписи, а не к раскрашиванию.
Цвет яблок очень неоднороден, особенно красных сортов, поэтому необходим довольно большой набор красок, а именно: белила, кадмий желтый, стронциановая желтая, охра, марс коричневый, черная — любая, кадмий красный, светлый и темный, краплак, кобальт зеленый, зеленая ФЦ. В качестве разбавителя используется керосин. Качественно расписать яблоко в один прием не удается (имеются в виду красные сорта), зеленые или желтые сорта расписываются в один прием. Вначале нужно внимательно рассмотреть цвет натурального яблока и постараться повторить все его цветовые оттенки, стараясь не накладывать краски слишком густо, но и не слишком жидко, чтобы краска не стекала с модели. Первоначально наносятся светлые тона: желтый, зеленый и мягкие переходы в розовый или красный. Темные тона наносятся после полного просыхания светлых (через 2–3 дня при температуре 18–20 °C). Цвет наносится мягкой кистью или аэрографом, если нет аэрографа или пульвелизатора, набрызг делают зубной щеткой, обмакнув ее в жидкую краску и проведя по ней линейкой или металлической пластиной, как бы счищая с нее краску. Таким способом достигается естественность расцветки плода. А если на яблоке имеются красные штрихи, их наносят тонкой колонковой или беличьей кистью, строго следя за направлением этих штрихов, их длиной и толщиной. Расписанное яблоко укрепляют в банке с песком для просушки (рис. 1, е).
Через 2–3 дня яблоко или другие плоды готовы к глазуровке. Парафин разогревается на водяной бане до температуры, приближающейся к 100 °C. Расписанный и просохший муляж берут за палочку и на 1–2 секунды полностью опускают в расплавленный парафин (рис. 1, ж). Яблоко необходимо держать за палочку не вертикально, а горизонтально, это необходимо для того, чтобы в нижнем углублении цветоноса не образовался воздушный пузырь, а в верхнее углубление не затек излишек парафина. Вынув муляж из парафина, его держат над сосудом до полного остывания, а остывает он в течение 1–2 минут, и буквально на глазах матовая поверхность муляжа превращается в блестящую, закрепляя и выявляя все прелести и недочеты в росписи. Затем нужно срезать и загладить образовавшиеся на муляже капли.
Последний этап обработки муляжа — закрепление плодоножки и цветоноса. Плодоножка от натурального яблока, выдержанная в глицерине, закрепляется в нужном месте с помощью кусочков парафина, которые расплавляются нагретым шилом или ножом.
Цветонос для яблока и груш изготавливают из кальки, которую нарезают прямоугольниками размером 2x3 см, окунают в расплавленный парафин на 1 секунду. После остывания их скручивают в тонкую трубочку и, наполовину утопив в отверстии, проделанном в месте закрепления цветоноса, припаивают ее разогретым шилом. Затем в трубочке делают 4–5 продольных надрезов маникюрными ножницами, окрашивают в коричнево-зеленый цвет и слегка приминают пальцем. Цветонос мало чем отличается от натурального.
В заключение хочется дать описание нескольких приемов обработки муляжей для придания им более натурального вида.
Муляжи всех расписанных плодов необходимо глазуровать, но не все плоды имеют глянцевую поверхность. Например, гранат, груша, мандарин, апельсин имеют матовую поверхность; персик и абрикос — бархатистую; слива, терн — матово-бархатистый налет. Матовость плодов делают щетинной одежной щеткой, слегка натирая ею муляж.
Сделав легкие наколы маникюрными ножницами на муляже груши и втерев в них коричневую масляную краску, получают темные точки, характерные для груши. Бархатистую поверхность персиков и абрикосов делают той же щетинной щеткой, слегка постукивая ею по муляжу. Выдавить немного белил на ладони, растереть их обеими руками, а затем покатать в ладонях муляж сливы. Плод получит почти естественный матовый налет.
А.Л.Сорокина
На берегу реки Волги, в старинном селе Хохлома с XVII века существует искусство «огненной росписи» — «золотая хохлома». Близость селения к ярмарке и реке стала благоприятным условием для развития промысла и торговли.
Слава промысла, вышедшая за пределы России, утверждалась в XVIII–XIX веках. В это время село Хохлома, где можно было купить выточенную неокрашенную посуду — «белье» и продать готовые расписные изделия, стало центром, объединяющим «красильщиков» окружных деревень. Над росписью работали семьями.
Деревянную ложку с миской можно было увидеть на столе боярыни и в избе крестьянина, в хозяйстве богатого вотчинника и в царском обиходе. Красиво отделанная ложка или ковш считались завидным подарком. Самой почетной посудой на столе была расписная солоница. Вместе с караваем хлеба соль в солонице участвовала в ритуалах, хлебом — солью встречали гостей, молодоженов в день свадьбы. «Без соли, без хлеба — худая беседа!» — говорит пословица.
Очень часто посуду называли «красная, писанная». Сочетание пламенного цвета киновари (минерал — краситель) и сияющего золота в искусстве Хохломы восходит к древнерусской живописной традиции. Именно иконопись дала развитие народному промыслу. Техника росписи, испытанная веками, почти без изменений сохранилась до наших дней, обновившись лишь в материалах и технологии.
Из баклуш (полешков) березы или липы вытачивали, вырезали, выдалбливали ложки, чаши, ковши, кондейки и иную утварь. «Белье» точилось из сырого дерева, поэтому его потом еще выдерживали при комнатной температуре двенадцать дней. Затем «варили», т. е. производили раствором глины грунтовку, чтобы изделие стало гладким. Дело в том, что древесина — очень пористый материал, и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно было особо обработать. Хорошим материалом для этого оказалась обычная глина, специально выдержанная в воде. Эту глину хохломичи называют «вапой», отчего и сам процесс пропитки изделий глиной стал называться «ваплением».
После вапления-грунтовки просушенное изделие обмазывали льняным маслом при помощи кусочков шерсти (теперь это можно делать поролоновым тампоном, тряпочкой), чтобы слой глины смешался с маслом, затем изделие шлифовали лычным мочалом (можно фетром) и окончательно — льняной тканью. После шлифовки изделие ставили для просушки в печь на четыре-пять часов.
Затем изделие шпаклевали смесью глины с олифой. Прошпаклеванное изделие снова ставили сушить и обрабатывали олифой для создания масляной пленки. Олифой изделия промазывали и подсушивали три раза.
Последний слой подсушивали, но не до полного высыхания поверхности. Только потом изделие лудили, натирая поверхность оловянным порошком, чтобы оно становилось сначала серебряным, а потом (под олифой) золотым. В конце XIX века пользовались алюминиевым порошком. После этого изделие расписывалось. Завершался процесс покрытием всего изделия олифой и окончательной «закалкой»-сушкой в закрытых печах при температуре 100°. Слой олифы приобретал золотистый оттенок, сквозь который блестел металлический фон. Мастер твердой рукой расписывал сажей черные плавные и обвивающие кривые линии на выпуклых изделиях. Короткими, мягкими мазками кисти изображали листья, цветы, тычками «золотили» их середины. Сверкание золота разных оттенков составляет особенность хохломских изделий. Основу колориту придают киноварь и сажа в сочетании с золотом. Зеленый и желтый цвета дополняют и разнообразят основное звучание цвета. В старину хохломские изделия расписывались масляными красками.
В Хохломе постепенно сложился свой стиль — приверженность к цветочному орнаменту. Киноварно-красные ягоды и плоды оттеняли черный контур растений, выступавших на солнечно-золотистом фоне.
По способу нанесения на расписываемую поверхность письмо делится на «верховое» и «фоновое».
При верховом, более древнем традиционном письме на золотом фоне писался узор и после закалки фон оставался золотым.
При фоновом — напротив, золото фона закрашивается красным или черным цветом, а рисунок — листья, ягодки, цветочки — сверкает золотом.
На основе обеих систем хохломские мастера создали множество вариантов узора. Самый распространенный для верхового письма — «травка» (рис. 1). «Травный» орнамент мягко стелется по поверхности изделий, гибкие мазки образуют узор из волнистых тонких стебельков, чередуются красные и черные цвета.
Рис. 1
Старый классический для хохломы прием верхового письма «под листок» (рис. 2) расписывается по серебряному фону и состоит из сочных ягод, листьев на гибкой и подвижной веточке. В сравнении с «травкой» этот орнамент более многоцветен: к черному и красному добавляют желтый, зеленый и коричневый цвета. Естественная фактура дерева иногда применяется как фон.
Рис. 2
Орнамент «под фон» родился, как вариант фонового письма (рис. 3). Обычно на черном или красном фоне остаются золотистые листья и ветки.
Рис. 3
Приступая к росписи, на луженую поверхность черной контурной линией наносится рисунок, затем все свободное пространство записывается черным, красным или зеленым цветом.
Орнамент «Кудрина» является одним из приемов фоновой росписи, узор которой отличается укрупненным размером, а все ее формы напоминают закручивающиеся завитки (рис. 4).
Рис. 4
При письме завиток оставляют незакрашенным (после закалки он светится золотом), окружают цветным фоном. Силуэт орнамента дополнительно прорисовывается внутри мелкими прожилками. На цветы наносятся тычинки и сердцевинка, на листья — прожилки, а поверх фона — ягодки и листочки. Мастера любят «вплетать» в этот орнамент изображения рыб, птиц и цветов.
При построении орнамента основу любой композиции составляют плавно изгибающиеся, как бы вырастающие друг из друга ветви, которые называют «корнем», или «ведущей». Вокруг «ведущей» располагаются другие детали росписи, чередование которых подчиняется определенному ритму.
В центре помещают крупный главный элемент — гроздь рябины или цветок. Вокруг главного элемента узора располагают второстепенные — листья, травки, отдельные ягоды и цветы.
Небольшое изделие можно выполнить своими руками дома. Ассортимент хохломских изделий велик, но для начала попробуем выполнить небольшую доску-панно (рис. 5–8).
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Для росписи выбираем хорошо высушенную деревянную заготовку без вмятин и трещин. Деревянная доска хорошо зачищается и ошкуривается. Разметьте и распределите на доске орнамент рисунка. Переведите рисунок на кальку, а затем, укрепив ее на изделии кнопками, карандашом на доску (поверхность дерева должна быть гладкой). Для росписи используйте гуашевые краски, разведенные в 3–5 %-ном столярном клее. Клей нужно добавить в баночки с краской и хорошо размешать. Получившаяся масса хорошо набирается на кисть. Гуашью такой консистенции можно писать по незагрунтованной поверхности, т. к. краска не растекается.
Роспись выполняйте мягкими беличьими и колонковыми кистями разной величины. По окончании работы с красками кисти промойте теплой водой с мылом.
Мы предлагаем несколько рисунков фонового письма. При желании рисунки можно увеличить, повторив рисунок в зеркальном изображении.
У росписи «под фон» много общего с «Кудриной». Сначала заливаем фон черной тушью, оставляя главный рисунок — ветки и листья (рис. 6). Затем красной гуашью рисуем по черному фону ягоды, цветы (рис. 5, 7), серединки цветов (рис. 7). Зеленой гуашью прорисовываем травку. Белой гуашью дорисовываем цветы (рис. 5, 7).
В рисунке «Кудрина» (рис. 6) заливаем только фон, оставляя орнамент, затем прописываем черной гуашью тычинки и сердцевинки цветов и листьев.
После полного высыхания доска лакируется специальной кистью лаком ПФ-283/4С. Лакированное изделие сушат 12 часов, избегая сквозняков и пыли. После нанесения второго лакового слоя, изделие сушат более суток.
Также можно отлакировать изделие нитролаками НЦ-221, НЦ-316, также нанося два слоя вручную или краскораспылителем. Сушка после такого лакирования длится 30–60 минут при комнатной температуре.
Под блестящей пленкой лака и без того яркие краски приобретают глубину и звонкость.
Этот способ росписи относительно прост и поэтому доступен каждому. Изделие готово и может стать хорошим подарком.