Н.Г Беляева
Глухой осенью, когда яиц в продаже все меньше и они поминутно дорожают, кто не досадует на себя за то, что сделал совсем скромный запас? В самом деле, далеко не всем ведомо, как можно хранить яйца свежими долгое время.
Существует несколько проверенных способов. В старых поваренных книгах даются такие советы.
Берете мелкую и совершенно сухую соль. Чтобы она не сырела, примешиваете десятую часть крахмала. Дно посуды, которая предназначена под яйца, застилаете этой смесью и на нее возможно плотнее располагаете яйца. Потом засыпаете солью все промежутки и заравниваете поверхность. Уложив подобным образом яйца рядами доверху, посуду закрываете и ставите в сухое место.
По-другому яйца можно сберечь с помощью вазелина. Смазывайте ладони и натирайте яйца. Воспользуйтесь магазинными картонными ячейками, в которых обычно возят яйца, и подержите в них намазанные вазелином экземпляры несколько дней. За это время с яиц сойдет маслянистый блеск, они сделаются совершенно матовыми. Повторите операцию с вазелином и сложите яйца на хранение в ящик. Вазелин удобен тем, что не горкнет и не придает яйцам неприятного вкуса.
Очень долго пролежат без порчи яйца, обработанные салициловой кислотой. Разотрите кислоту в небольшом количестве воды до густой массы и залейте кашицу водой довольно обильно, но не до полного растворения кислоты. Яйца погружают в такую воду на полчаса, высушивают на воздухе без обтирания и хранят в холодном месте.
Можно сухие яйца на один миг обмакнуть в растопленный парафин, выложить на бумагу, дать парафину застыть и убрать их в ящик, каждый ряд отделив сухими древесными опилками. Упаковку выносят в холодное помещение, но не на мороз.
Чтобы при хранении яйца не усыхали, их раза два в месяц переворачивают верхней частью вниз.
Таким образом яйца остаются свежими около года. Так что у вас всегда найдется яичко ко Христову дню.
В.В.Терехов
Провисшие веревки не только портят внешний вид балкона, но и создают некоторые трудности при развешивании белья. Избавить себя от необходимости периодического завязывания и развязывания узлов можно с помощью несложной затяжки, изготовленной из алюминиевой полоски. Отверстия желательно делать в 1,2–1,3 раза больше диаметра веревки. Защитить белье от соприкосновения с металлом можно, надев на затяжку (до крепления правого по рисунку конца веревки) кусочек кембрика или трубочки, сшитой из синтетической ткани.
Рис. 1. Затяжка для бельевых веревок
В журнале «Сделай сам» № 1 за 1995 г. была описана универсальная струбцина. Однако не всегда под рукой есть уголок, дрель, болты, шпильки и др., а сжать детали необходимо. Для изготовления нового варианта струбцины вам понадобятся обрезки доски (бруска, кругляка) и веревка, а из инструмента — пила и нож. Отрежьте необходимые вам по размеру куски доски (бруска, кругляка) для «губок» струбцины и стопорного бруска, зажмите детали и застопорите закрутку стопорной рейкой. Для облегчения работы «закрутки» вставить в веревочное кольцо отрезок трубы подходящего диаметра.
Рис. 1. Струбцина:
1 — сжигаемые детали; 2 — «губки» струбцины; 3 — стопорный брусок; 4 — веревочное кольцо; 5 — «закрутка»; 6 — стопорная рейка; 7 — трубка
В.И. Ильин
Ниже будет предложена мера, позволяющая облегчить работу домашнего холодильника в жару и предотвратить его отказ в связи с повышенной нагрузкой. Но до этого необходимо, чтобы холодильник не имел дефектов, снижающих его работоспособность — это слой пыли на конденсаторе, кожухе мотор-компрессора, что затрудняет отдачу тепла от холодильного агрегата в воздух и в результате производительность холодильника падает, в компрессоре повышается давление, то есть имеет место более тяжелый режим работы. Пыль надо удалять с этих узлов кистью, щеткой раз в полугодие, а также перед жарой. Конденсатор следует устанавливать не менее чем в 5 см от стены для хорошей циркуляции воздуха. Холодильник не должен нагреваться от плиты, отопительной батареи, прямых солнечных лучей в жаркую погоду (надо загородить занавеской и т. п.). Кроме того, надо проверить и устранить неплотное прилегание дверцы к шкафу и наличие щелей между корпусом холодильника и резиновой прокладкой, так как иначе будет натекание теплого воздуха помещения в камеру холодильника и его надо охлаждать за счет дополнительной работы агрегата. Проверить плотность прилегания можно при помощи бумажной полоски шириной 5 см (от обложки школьной тетради или подобной, не очень тонкой), которая постепенно зажимается закрываемой дверцей по всему ее периметру, то есть закладываем полоску под уплотнитель, закрываем дверцу и пытаемся вытащить эту полоску; она должна вытаскиваться с небольшим усилием, то есть должен ощущаться небольшой равномерный нажим дверцы по всему периметру. Нажим можно отрегулировать при помощи установочных винтов дверцы, нижнего и верхнего. Если щели все же останутся (или сильно неплотное прилегание уплотнителя), то надо под уплотнитель подложить полоску тонкого картона, наклеить полоску резины от велосипедной камеры (клеем «Момент»), зачистив склеиваемые места шкуркой и протерев бензином или спиртом. Если щель большая, то по ее конфигурации надо из дерева или пластмассы сделать вставку и приклеить ее к корпусу холодильника (при невозможности заменить прокладку). Если после устранения указанных дефектов мотор-компрессор работает без отключений, что говорит о его перегрузке, надо сзади холодильника установить небольшой вентилятор на 20–40 W и направить струю воздуха от него снизу вверх так, чтобы она обдувала кожух мотор-компрессора и конденсатор. Для более эффективного охлаждения желательно с краев конденсатора поставить две полосы (из картона, металла, линолеума), чтобы поток воздуха не уходил без пользы в стороны. Мотор надо подключить к сети через плавкий предохранитель на 1–2–3 А (от телевизора) — это мера безопасности от аварийной ситуации.
Холодильник желательно также включать через дополнительный плавкий предохранитель — осветительную пробку на 6-10 А. Ставить две автоматические пробки нельзя, так как известны случаи их несрабатывания (заедания). Мероприятие это недорогое, но оно может предотвратить большую беду (случаи возгорания холодильников известны из-за несрабатывания существующей защиты).
После оттаивания включенный холодильник работает в тяжелом режиме, пока не охладится Надо обдувать конденсатор и компрессор вентилятором. Продукты при оттаивании холодильника надо укладывать в ящик и не давать им нагреваться, так как иначе их потом вновь придется охлаждать.
При продолжительной работе холодильника в штепсельной розетке ослабевают контакты, винты и гайки, крепящие провода, что приводит к нагреву розетки и искрению. Необходимо, выключив ток, в розетке подтянуть винты или гайки. Если контакты в розетке подгорели, надо их зачистить шкуркой, свернув ее трубочкой, или надфилем. Контакты должны с усилием обжимать штырек вилки.
Необходимо также проверить штепсельную вилку, так как у нее часто ослабевают крепящие провода, винты, гайки. Их надо подтянуть. Штырьки вилки зачистить мелкой шкуркой для хорошего контакта.
С.П.Маряхин
В настоящее время выбор настенных часов в магазинах большой, но то габариты не те, то цвет циферблата не тот, то стрелки не той конфигурации и т. д. Однако вполне доступно изготовление настенных часов на свое усмотрение.
Основные части часов — корпус и часовой механизм. Корпус состоит из кольца 9 и циферблата 8. Кольцо можно подобрать промышленное из металлоотходов, либо из тары для различных продуктов, имеющей форму кольца, очищенного от грязи и коррозии. Циферблат изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,6–0,8 мм, диаметром равным диаметру кольца.
Вставить циферблат в кольцо и на сопрягаемые поверхности изнутри нанести эпоксидный клей и дать высохнуть (рис. 1).
Рис. 1
Из алюминиевого уголка 15x15 изготовить кронштейн 10 с отверстием для навешивания на шуруп или гвоздь. Приклеить кронштейн к кольцу эпоксидным клеем.
Найти на циферблате центр окружности, закернить и просверлить отверстие диаметром 6 мм. Покрасить циферблат краской, подобрав нужный колер.
Корпус оклеить пленкой или бумагой с текстурой под дерево.
Пятачки 6 из алюминия диаметром 25 мм приобретены в магазине для умельцев, окрашены в белый цвет. При помощи переводных картинок, приобретенных в магазине культтоваров, на пятачки переведены цифры от 1 до 12. Пятачки 5 изготовлены из пластмассовых флаконов из-под шампуня и кетчупа белого и красного цветов, при помощи дырокола, предварительно разрезав их на части.
По периметру циферблата наклеить пятачки 5 (минуты) равномерно по окружности. Пятачки, которые будут находиться напротив пятачков 6 (часы) красного цвета, остальные — белого. Напротив красных пятачков 5 наклеить пятачки 6 с цифрами по порядку от 1 до 12. Наклеивание пятачков произвести так, чтобы кронштейн 10 находился вверху, напротив пятачка с цифрой 12. Часовой механизм от кварцевого будильника «СЛАБА». Для его извлечения отвернуть два винта на задней крышке, снять ее, ободок и стекло, стрелки и циферблат. Высоту крышки уменьшить на 10 мм от края.
Приклеить часовой механизм 11 с внутренней стороны циферблата 8 при помощи эпоксидного клея (рис. 2). После высыхания установить заднюю крышку часового механизма на два винта.
Рис. 2
Секундную стрелку 1 (рис. 4) изготовить из пластмассового флакона из-под кетчупа красного цвета так, чтобы центр тяжести находился в месте установки ее на секундную ось часового механизма.
Рис. 4
Часовую 2 и минутную 3 стрелки (рис. 3) вырезать из плотного картона и обтянуть тисненой фольгой.
Рис. 3
Для этого подойдут фольга желтого или белого цветов от сигарет или шоколада. Сделать отверстия для вала часового механизма в обеих стрелках. На изготовленные стрелки с тыльной стороны наклеить стрелки от будильника, совместив отверстия. Установить изготовленные стрелки на оси часового механизма. Из оргстекла толщиной 2–3 мм вырезать круг, по диаметру равный корпусу, для стекла циферблата 7.
Из плотного картона изготовить обод (рис. 5) и обтянуть его тисненой фольгой. Наклеить обод на стекло циферблата. В трех-четырех местах на корпусе нанести клей, установить стекло циферблата с ободом, дать высохнуть.
Рис. 5
Вставить в часовой механизм гальванический элемент, установить текущее время, часы готовы.
При изготовлении часов оформление и дизайн возможны на любой вкус, использование ярких и красочных материалов придаст часам выразительность. Немного фантазии, и можно изготовить часы на подставке.
С.Я.Черенков
Производственный опыт показывает, что травмы рук с тяжелыми последствиями чаще всего наблюдаются у специалистов, длительное время использующих ручной инструмент ударного действия. Причем травмируются не только малоопытные, но и специалисты с большим стажем работы в этой области. Профилактические меры по снижению травматизма практически не дают должного эффекта. Это приводит к мысли, что дело не столько в специалистах, использующих инструменты ударного действия, сколько в самих инструментах. Отсюда напрашивается вывод: инструмент должен отвечать условиям безопасности при его применении, то есть быть таким, что даже ошибка оператора не приводила бы к травматическим последствиям. Поэтому наиболее целесообразное решение проблемы — это усовершенствование инструмента с целью исключить травмирование рук от вибрационного воздействия при обработке твердых поверхностей. Таким усовершенствованием можно считать предлагаемое антивибрационное устройство ручного инструмента ударного действия (рис. 1; 4, поз. I). Оно полностью исключает воздействие вибрационных нагрузок на руку оператора и делает процесс проведения работ наиболее безопасным.
Рис. 1. Антивибрационное устройство для ударного ручного инструмента:
1 — стержень; 2 — пенек-упор; 3 — трубка-держатель; 4 — буферное резиновое кольцо; 5 — буферный резиновый манжет; 6 — резьбовое гнездо; 7 — шайба; 8 — продольный паз; 9 — винт.
Конструкция антивибрационного устройства представляет собой трубку-держатель, ограниченную с торцов резиновыми буферными кольцами и манжетами. В трубке-держателе расположен стержень с резьбовым гнездом для пристыковки сменных ударных элементов, например, зубила (рис. 2, 3, 4, поз. II), и пеньком-упором.
Рис. 2. Антивибрационное устройство в сборе:
1 — стержень; 2 — пенек-упор; 3 — трубка-держатель; 4 — буферное резиновое кольцо; 5 — буферный резиновый манжет; 6 — сменное зубило; 7 — резьбовой хвостовик; 8 — режущая часть; 9 — уступ под ключ; 10 — шайба; 11 — продольный паз; 12 — винт.
Рис 3. Сменный ударный элемент (зубило):
1 — резьбовой хвостовик; 2 — режущая часть; 3 — уступ под ключ.
На поверхности стержня имеется продольный паз, по которому перемещается центрующая шпилька (винт), закрепленная на трубке-держателе. Благодаря этому исключается разворот стержня с пристыкованным сменным ударным элементом. Кроме того, стержень будет перемещаться относительно трубки-держателя в строго осевом направлении и реакция удара не будет восприниматься рукой, удерживающей трубку-держатель, так как энергия поступательно-возвратного движения стержня будет гаситься резиновыми кольцами и манжетами.
В зависимости от характера выполняемых работ к антивибрационному устройству могут пристыковываться помимо зубила и другие сменные ударные элементы: шлямбур, пробойник, чекан и др. (рис. 4, поз III), что делает его универсальным для этого вида работ.
Рис. 4. I — антивибрационное устройство для ударного ручного инструмента (общий вид); II — антивибрационное устройство с пристыкованным сменным элементом (зубилом); III — сменные элементы (а — шлямбур, б — пробойник, в — чекан)
Предлагаемая конструкция антивибрационного устройства отличается простотой исполнения и может быть с успехом изготовлена силами ее пользователя.