Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...("Сделай сам" №3∙1996)

Готовь сани летом

В.В. Попов

Испокон веку в России, где пять-восемь месяцев в году длится зима, для перевозок использовали сани. Обычно раньше среди саней различали городские, деревенские дровни, ручные санки и салазки. Любые сани состоят из двух деревянных долевых брусьев, загнутых дугообразно спереди вверх и называемых полозьями. Эти полозья соединяют между собою поперечными и продольными брусками, насаженными на невысокие стойки и образующие верхнюю раму с площадкой для седоков или груза.

Для изготовления полозьев используют разные породы деревьев: молодой дуб, вяз, березу, клен, ясень, карагач и т. п. Полозья из дуба и вяза считаются наилучшими. При выборе дерева следят за тем, чтобы оно было молодое (возраст 40–60 лет), прямослойное, здоровое, без сучьев. Такое дерево хорошо гнется, не дает трещин, полозья из него служат долго. (О долготе сохранности саней любопытный факт приводит Н.М.Карамзин в своей Истории Государства Российского о правлении в Древней Руси княгини Ольги (X век). Он рассказывает, как после известного усмирения древлян она совершила поездку из Киева в северную Россию, в область Новгородскую, учредила по Луге и Мете государственные дани. «Чрез 150 лет, — пишет историк, — народ с признательностию вспоминал о сем благодетельном путешествии Ольги, и в Несторово время жители Пскова хранили еще сани ее, как вещь драгоценную».)

Предназначаемые для полозьев деревья старались рубить зимою, так как в это время года дерево наиболее сухо, не в соку, как весною, когда на него набрасываются насекомые или оно подвергается червоточине. Об этом знавали рубщики будущих полозьев и во времена княгини Ольги.

Каждая пара полозьев должна быть одинаковой толщины (обычно 8—15 см). Длина может быть различной: от 3,25 до 3,5 м. Длина обыкновенных грузовых саней вместе с головкой (так называют выгиб спереди) составляет от 1,8 до 2,5 м. Обычно городские сани делали длиннее деревенских дровней или розвальней.

Срубленные для полозьев деревья нарезают попарно требуемой длины. Затем с них снимают кору и слегка стесывают с двух противоположных сторон. Далее концы брусьев распаривают и выгибают головку. Но прежде на концах брусьев для облегчения гибки делают насечки пилой. Глубина насечек 20–25 мм. Расстояние между насечками 45–50 мм. Заметим, что, чем тверже порода дерева, тем длительнее происходит распаривание, соответственно и выгибание головки более затруднено.

Распаривают или размягчают головку полозьев по-разному. Обычно это производят в жарко натопленной деревенской бане, где брусья складывают около каменки. Или в специальной камере (см. статью Е.В.Кубасова «Древесина — гнем, но не ломаем» в журнале «Сделай сам», № 2, 1996 г.). Пар и жар делают свое дело. После распаривания (1–2 часа) полозья гнут на специальном станке, при помощи лекала или шаблона. Согнутые полозья стягивают накрепко веревкой или проволокой и выносят на просушку под какой-либо навес. Так как просушенные полозья стараются отчасти вернуть прежнее положение после того, как снимут стяжку, то стягивают веревкой несколько больше необходимого. Сушат полозья 10–20 дней на открытом воздухе. По окончании просушки веревки развязывают и полозья подгоняют, то есть подтесывают, подстругивают и т. п.

Расскажем еще об одном способе гнутья полозьев без распаривания. Заданный брусок (3200x80x80) с одного конца распиливают на длину предполагаемого загиба: 1100–1200 мм (рис. 1).

Рис. 1

Распиловку производят торцовой пилой. Предварительно с помощью шаблона делают разметку будущих пропилов. Шаблон представляет собой брусок длиной 1,5 м и шириной 80 мм. В нем имеются пять продольных пропилов, каждый из которых шириной 6–7 мм.

Шаблон прикладывают к заданному бруску и наносят разметку карандашом. Пропиливают в следующем порядке. Первый пропил делают длиной 1100 мм, отступя с торца 8 мм. На таком же расстоянии делают второй пропил, но длиной 1200 мм. Длина третьего пропила 1100 мм, четвертого 1200 мм, пятого 1100 мм. После пятого пропила с краю срезают кромку толщиной 10 мм, длиной 1100 мм (рис. 1). После этого изготавливают деревянные пластины, которые будут промазаны казеиновым клеем и вложены в пропилы бруска. Понятно, что они должны быть соответствующего размера. Далее бруски и пластины сушат, доводя влажность до 12–15 %. Потом все склеивающиеся поверхности промазывают клеем. Пластины вставляют в соответствующие пропилы и загиб производят при помощи специального лекала и струбцин (рис. 2).

Рис. 2. Лекало и струбцина

Для страховки, чтобы не произошло отщепов, сверху сгибаемой части полоза накладывают железную пластину толщиною 2–3 мм. Загиб производят вместе с нею. На рис. 3 показан чертеж струбцины для гнутья полозьев.

Рис. 3. Струбцина для гнутья полозьев:

_{1 — головка; 2 — гайка; 3 — металлическая скоба; 4 — металлический винт, 5 — подмятник}

Лекало перед загибом устанавливают в вертикальное положение при помощи двух лаг и клиньев, закрепляемых в гнездах этих лаг. На нашем лекале имеется железный обод с проушинами. Подготовленный полозный брусок с намазанными клеем и вставленными в пропилы пластинами с помощью струбцин крепят к железному ободу лекала (рис. 4).

Рис. 4. Загнутый струбцинами полоз.

После того, как клей высохнет (через 6–8 часов), согнутый полоз снимают с лекала и обрабатывают рубанком, напильником и т. п. Далее полоз с головкой пускают в дело для изготовления необходимых саней.

На внутренней стороне согнутых полозьев выдалбливают 5–6 прямоугольных отверстий. Глубина отверстий составляет обычно треть толщины самих полозьев. В эти отверстия потом мы вставим брусочки (длина 18–20 см) на плоских шипах. Бруски называют копылами (копылками) и вырезают, как правило, из твердого и вязкого дерева, например, клена. В полозном гнезде копыла укрепляют еще винтом или нагелем, пропускаемым насквозь через полоз и шип копыла.

Сверху у копыл также делают шипы, на которые крепят верхний продольный брус (нахлесток). Полозья, скрепленные копылами и нахлестками, соединяют между собою при помощи так называемых вязиков (свежесрубленные и распаренные жердочки диаметром 40–50 мм).

Вязиками связывают копылы. Кроме этого, от верхнего конца головки полозьев идут аналогичные вязикам жердочки диаметром 60 мм, которые пропускают под верхние концы первого и второго копыла. Их называют утложинами. На утложины надевают верхние продольные бруски (нахлестки). Последним придают плоскую форму толщиною в 12–15 см. Концы нахлестков соединяют поперечинами (теми же вязками). Углы соединений оковывают железными пластинами толщиною в 8— 10 мм. Верхние концы головки также соединяют при помощи жердочки-вязки. Утложины тоже прочно соединяют с этими вязками. Оглобли для дровней делают прямыми из березы, присоединяя их к первым копылам при помощи веревки или проволоки. В концы задних концов нахлестных брусков обычно ввинчивают металлические крюки для наматывания закруточной веревки. Деревенские дровни готовы (рис. 5).

Рис. 5. Деревенские дровни

Как мы уже отмечали, так называемые городские сани делают более прочными, чем деревенские дровни. Для прочности вместо жердочек-вязок применяют дубовые бруски. Кроме того, на нахлестки вместе с поперечными брусками, образующими раму, кладут доски толщиной 40 мм. То есть делают платформу. Головку городских саней скрепляют толстым поперечным бруском. Помимо этого, передок саней оснащают специальной вертикальной рамой. Ее нижние концы укреплены в нахлестнутые брусья, а верхние связаны с поперечным бруском при помощи винтов или нетолстых болтов. Раму обшивают досками заподлицо с брусьями. Оглобли городских саней (рис. 6) также делают из березы, но прикрепляют не к первым копылам, а ко вторым.

Рис. 6. Так называемые городские сани

В связи с этим вторые копыла стараются сделать более прочными. Сани снабжают железными тормозами, привинчивая их шурупами к нижней стороне полозьев. Для перевозки леса изготавливают сани более короткие (рис. 7). Но к ним обычно прибавляют еще маленькие сани, называемые салазками.

Рис. 7. Сани и салазки для перевозки леса

При нагрузке леса на такие сани и салазки предварительно кладут по поперечному толстому брусу. А уже сверху грузят бревна, доски и другой громоздкий строительный материал, перевязываемый веревкой и затянутый закруткой.

Выше мы описали устройство конных саней. Понятно, что в современных условиях деление на городские и деревенские сани свое значение утратило. Лошади сейчас принадлежность все-таки более деревни, да и то далеко не каждой.

Помимо конных саней, всем нам известны санки ручные. Их изготавливают разных размеров, естественно, меньше выше описанных. Но в основном их устройство мало чем отличается от обыкновенных деревенских дровней. Тормозами ручные сани снабжаются более тонкими. А в оглоблях нужда отпадает.