Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...("Сделай сам" №3∙1996)

Картофель — хлебу подпора

В.Трубцов, агроном-картофелевод

До того как сажать картофель, присмотритесь к избранному участку и к тому, насколько он подходит для возделывания этой культуры. Тогда же предстоит обдумать весь ход работ, чтобы урожай клубней получился наибольшим.

Для картофеля не имеет большого значения направление склона. Он прекрасно чувствует себя и на северной, и на восточной стороне, где другие растения страдают от недостатка тепла. А вот света ему должно быть вволю. И затенение участка деревьями, строениями для картофельной плантации недопустимо.

Так как клубень формируется в почве, то по ее типу и составу в основном и оценивают пригодность участка под картофель. Безуспешными будут попытки растить его на затопляемых местах, на которых вода стоит по 3 дня и дольше. Не годны также земли с высоким (менее 20–30 см от поверхности) уровнем фунтовых вод.

Много значит и механический состав почвы. Чем в ней больше мелких частиц, тем она тяжелее в обработке, труднее увлажняется, но дольше сохраняет влагу. Наиболее легкими считаются почвы песчаные, количество мелкой (илистой) фракции возрастает в супесчаных, суглинистых, самые же тяжелые — это глинистые почвы.

Механические свойства почвы определяют, взяв образцы с разных мест поверхности. Замешивают в воде 200–300 г земли до тестообразного состояния и раскатывают между ладонями «скалку». Чем она тоньше и длиннее, тем тяжелее почва.

Существенная роль в урожае картофеля принадлежит почвенному плодородию, содержанию питательных веществ и в первую очередь органической части. Картофель возделывают на подзолистых (это самые бедные), серых, темно-серых почвах и на черноземах.

Обычно состав питательных веществ узнают по лабораторному анализу. На глаз судят по органической (темной) части. Чем темнее по цвету почва, тем больше в ней органики, тем она богаче питательными веществами. Именно из органической части почвы растения получают минеральные соединения для своего роста и развития.

По особенностям земли и местному микроклимату надо подбирать такой сорт картофеля, ботанические и биологические потребности которого подходили бы к условиям вашего участка.

Свой жизненный цикл на огороде картофель проходит за одно лето, начиная с прорастания клубня и кончая образованием и формированием зрелых клубней. Это растение из семейства пасленовых размножается клубнями, росжами и черенками. Семена из ягод — «бомбошек», выросших на месте цветка, применяют для размножения лишь в селекционных целях научные учреждения и отдельные любители-картофелеводы.

Куст картофеля состоит из 4–6, реже 6–8 стеблей высотой 30-150 см, а иногда и более. В подземной части стебля из пазушных почек развиваются побеги-столоны, на концах которых образуются клубни. Столоны у ранних сортов короткие, у поздних — подлиннее. Разнообразная окраска венчика цветка от белой, красно-фиолетовой, сине-фиолетовой до синей с различными оттенками также является одним из основных сортовых признаков.

Корневая система картофеля мочковатая, не имеет главного корня и состоит из корней отдельных стеблей. Корни проникают в почву неглубоко: около 60 процентов их углубляются до 20 см, 33–38 процентов проходят на глубину 40–60 см, отдельные — до 80 см и даже более того. Это обстоятельство надо учитывать при внесении удобрений под картофель. В пахотном слое корни расходятся в стороны на 50–60 см.

Клубень картофеля представляет собой укороченный и утолщенный стебель, где сосредоточиваются запасы питательных веществ. По спирали на нем расположены глазки с 3–5 почками. В рост трогается одна, наиболее развитая — средняя, другие остаются запасными. Глазки верхушечной части клубня наиболее жизнеспособны и прорастают раньше нижних.

На этой биологической особенности основан известный агротехнический прием — надрез поперек клубня на глубину 8—10 мм. Это ускоряет прорастание большего числа почек в верхней части картофелины. Пророщенные на свету побеги разных сортов отличаются зеленой, красно-фиолетовой или сине-фиолетовой окраской.

Молодой клубень снаружи покрыт эпидермисом (поверхностным слоем клеток), который по мере роста растения становится плотной, не пропускающей воздуха покровной тканью. Кожура пробковата, маленькие темные точки на ней, микроскопические щели — чечевички — служат для дыхания. Через эти отверстия в клубень поступает кислород воздуха и удаляются углекислый газ и водяной пар. При переувлажнении почвы, когда возникает недостаток кислорода, чечевички способны увеличиваться. Если невооруженным глазом видны белые точки на клубне, значит, растение испытывает кислородное голодание, и тогда необходимо срочное рыхление.

Когда куст поднимается высотой 10–20 см, из подземной части его стеблей выходят побеги (столоны) толщиной 2–3 мм и длиной 5—15 см. Столоны белого цвета и не содержат хлорофилла. Как только столон прекращает расти в длину, его верхушка утолщается, становясь клубнем. Место прикрепления клубня к столону называют пуповиной, а часть противоположную — вершиной. Клубни в зависимости от сорта бывают белыми, светло-желтыми, розовыми, красными, красно- и сине-фиолетовыми. Мякоть клубня сортов советской селекции, как правило, белая, а у большинства европейских сортов — желтого цвета, что говорит о повышенном содержании каротина.

Обычно клубень содержит немного соланина — 2—10 мг на 100 г сырого картофеля. Такое количество не оказывает вредного действия на организм человека или животных. На свету соланин в клубнях накапливается, отчего они приобретают неприятный горький привкус. Семенному картофелю это даже полезно, так как во время хранения клубни меньше пострадают от заболеваний и грызунов.

Биологически клубням свойствен период покоя, что позволяет сохранять посадочный материал несколько осенне-зимних месяцев без снижения его продуктивной способности. У разных сортов картофеля период покоя неодинаков, для большинства он продолжается свыше двух месяцев. Эту особенность надо учитывать тем любителям, которые пытаются получать второй урожай, используя свежеубранные клубни. Для прорастания таких семян потребуются специальные биостимуляторы и растворы ростовых веществ.

Основную часть сухого вещества растение создает за счет углерода воздуха. Для извлечения этого углекислого газа важно иметь огромную листовую поверхность да развернуть ее так, чтобы улавливать побольше световых лучей.

Значительные урожаи картофеля вырастают при хорошо развитой мощной ботве с огромной площадью листьев на ней. На плодородных почвах при орошении листовая поверхность в пересчете на 1 га составляет 40–50 тыс. кв. м, при сборе 100–500 ц клубней с 1 га Рядовыми считаются урожаи по 200–250 ц с 1 га. В этом случае пропорционально меньше и площадь листьев.

В нашей стране известны урожаи картофеля по 100 т и более с 1 га. С учетом рекомендуемой нормы потребления — 120 кг на одного человека в год — нетрудно подсчитать, скольких людей накормит одна такая сотка, если картофелевод будет действовать в согласии с законами роста и развития культуры.

Картофель очень неравнодушен к воде в почве, причем потребность во влаге у него изменяется по фазам развития. В начале своего роста растение способно обходиться теми запасами влаги, которые имеются в материнском клубне. При запасах не менее 15 мм продуктивной влаги в пахотном слое, то есть на глубине первых 20 см от поверхности, всходы картофеля не задерживаются. Лучше других культур он использует влагу, находящуюся в воздухе, — капелью! росы или тумана, осевшие на листьях, поглощает с помощью железистых волосков.

Критический период в отношении влаги наступает с началом цветения до прекращения прироста ботвы. В это время формируется клубень. Недостаток воды в такой момент приведет к резкому снижению урожая.

А каковы благоприятные условия для роста клубней? В период цветения и клубнеобразования нужно, чтобы в зоне распространения основной массы корней поры почвы были заполнены водой на 70–80 процентов, а при отмирании ботвы и накоплении крахмала в клубнях — на 60–65 процентов.

В средней полосе хорошие урожаи картофеля получают в годы, когда за вегетацию выпадает не менее 300 мм осадков с преобладанием их в июне, июле и августе. От переувлажнения почвы резко снижаются как урожай клубней, так и содержание в них крахмала.

Картофель — культура умеренного климата. Клубни начинают интенсивно прорастать при температуре почвы 7-12, а почки глазков пробуждаются уже при 3–6 градусах, что мы и наблюдаем в погребе к весне. Всего же быстрее клубни дают ростки, когда почва теплая, с температурой около 20 градусов. Корни у картофеля пойдут не раньше, чем земля нагреется до 7 градусов.

Нормальное развитие ботвы и клубней происходит в почве, нагретой до 15–20 градусов. Повышение температуры до 30 градусов тормозит рост растения. Если воздух раскалился свыше 42 градусов, ботва прекращает расти. Она выдерживает лишь кратковременное похолодание воздуха до минус одного — полутора градусов и останавливается в росте, когда температура опустилась ниже 7 градусов. Продолжительные холода весной могут всходы убить, но они появятся вновь, если посажены не очень мелкие клубни.

Самый активный прирост клубней наблюдается с прогреванием почвы до 16–19 градусов. Понижение температуры на поверхности земли до 6–7 градусов или ее повышение до 23–25 градусов прирост задерживают. Клубнеобразование прекращается при температуре 29–30 градусов, и в этом случае необходим полив.

Картофель светолюбив. При недостатке света будет мало клубней, и те низкого качества. При посадке очень важно правильно расположить картофельные рядки. В северо-южном направлении растения в течение дня освещаются равномернее по сравнению с западно-восточным.

Картофель растет на различных землях. Лучшие же урожаи собирают на окультуренных легких и средних суглинках. Чем менее плотная почва в зоне клубнеобразования и чем лучше корневая система снабжена кислородом, тем сбор будет выше. По объему оптимальной считается плотность почвы, когда ее 1 куб. см весит 0,9–1,2 г. А гумуса (органики) должно быть хотя бы 2 процента.

Картофель хорошо себя чувствует на разложившихся торфяниках с потенциально высоким плодородием и благоприятными физическими свойствами (скважностью, влагоемкостью).

Все же на многих почвах картофель нуждается в дополнительном питании — в фосфоре, калии и азоте.

При недостатке азота надземные органы растения развиваются слабо, листья приобретают бледно-зеленую окраску. Не менее опасен избыток этого элемента для растения: тогда буйно разрастается ботва, образование клубней задерживается, они теряют устойчивость к механическим повреждениям при уборке и к болезням во время хранения. Зачастую от излишних доз азота в клубнях скапливаются нитраты в значительном количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию.

Чтобы этого избежать, азотные, фосфорные и калийные удобрения вносят одновременно, в смеси.

Питание фосфором в достатке способствует развитию корневой системы, ускоряет формирование клубней, накопление в них крахмала. Нехватка фосфора угнетает рост куста и задерживает цветение.

Калий делает картофель устойчивее к заморозкам и болезням. При калийном голодании листья приобретают бронзовый оттенок, желтеют и отмирают по краям. Калий ускоряет передвижение углеводов из листьев в клубни. С каждой тонной клубней из почвы выносится в среднем около 5 кг азота, 2 кг фосфорной кислоты и 9 кг калия. Энергичнее всего картофель поглощает элементы питания в период бутонизации и цветения, когда происходит интенсивный прирост ботвы.

Сложности с семенным материалом и подбором сорта испытывают те, кто получил небольшие по размерам участки земли и решил занять их картофелем. Выращивать собственные семена, сохранять их до весны, перевозить к месту хранения и обратно на участок хлопотно и не всем по силам. Проще положиться на помощь специализированных семеноводческих хозяйств. Их в России достаточно во всех регионах. Эти хозяйства располагают необходимыми семенами районированных сортов высоких репродукций для продажи. На каких началах ведется реализация материала, решают местные власти. В распространении сортов участвуют отделения «Сортсемовощ», магазины по продаже семян овощных культур. Иногда этим занимаются кооперативы, заключающие долгосрочные соглашения на поставку картофеля предприятиям и организациям.

Как же подобрать сорт? В стране их районировано 120. По длине вегетации сорта подразделяются на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние. Ранний картофель созревает через 40 дней от появления всходов. Распространены такие его сорта: Вятка, Искра, Уральский ранний, Фаленский, Приекульский ранний. Близки к ним по времени поспевания и сорта среднеранние: Волжанин, Детскосельский, Дружный, Невский. Урожай среднеспелого картофеля обычно готов через 70–75 дней. В этой группе славятся Гатчинский, Огонек. К среднепоздним сортам относятся такие, чьи клубни сформировываются за 90-105 дней, — Лopx, Лошицкий. Дольше всего растет картофель позднеспелый — около 120 дней. Типичный сорт — Темп.

Сам по себе хороший сорт еще не гарантирует урожая. Нужен качественный семенной материал. Не годны для посадки загнившие, крупные или мелкие, с признаками вырождения клубни. Сохраняя их в темноте, не допускайте прорастания. Все ваши расчеты будут опрокинуты, если высадите картофель, у которого обламывали ростки. Это снизит энергию роста, отодвинет сроки созревания.

Группируйте семена по размерам. Лучшими из практики признаны клубни весом 80-100 г, с куриное яйцо. Части крупных клубней, как правило, дают неважный урожай, изреженные всходы, и от подобных семян лучше отказываться. Однако крупные клубни можно высаживать тоже, целиком выделяя им большую площадь питания. В этом случае разовьются мощные кусты, осенью накопаешь картошки уже не меньше, чем от резаных клубней.

Весь семенной материал нуждается в обеззараживании. Для этого его протравливают, что целесообразно провести перед проращиванием. Действуют с помощью вполне доступных препаратов — 40 %-ного водного раствора формалина, который разводят в соотношении с водой 1–2 г на 10 л воды. Главное — в одном из этих растворов полностью должны быть смочены все клубни, а затем разложены тонким слоем и просушены.

Дней за 30–40 до посадки клубни для проращивания на свету выносят в теплое светлое помещение, раскладывают на полу или по ящикам в один слой и при неравномерном освещении 1–2 раза в неделю поворачивают. Температура воздуха тут должна быть не ниже 7 градусов, а при 18–20 градусах прорастание идет ускоренно.

Процессу способствует и такая операция, предшествующая проращиванию. В средней части клубня делают поперечный надрез на глубину 8-10 мм. Это вызывает более быстрое прорастание верхних, самых биологически активных почек. Аналогично поступают при высадке и непророщенных клубней.

Для получения сверхранней продукции многие проращивают семенные клубни, раскладывая в ящики на тонкий (3–4 см) слой субстрата (торф, опилки, дерновая земля, перегной). Как только появятся и вырастут до 1–2 см ростки, станут зелеными, клубни присыпают этим же субстратом на 1–2 см. Субстрат в дальнейшем регулярно увлажняют. Через 2 недели при благоприятной температуре выходят листья и начинает расти корневая система. Значит, пришло время посадки. Растения поливают и осторожно, чтобы не повредить листья и корни, с маточным клубнем и частью субстрата переносят в землю. Следом желательно хорошо полить плантацию. А всю эту работу постарайтесь произвести в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если в конце прошлого сезона органика не вносилась, при перекопке добавляют в почву перепревший навоз или хорошо подготовленный компост. А еще правильнее удобрить землю при посадке, в сочетании с минеральными смесями, локально — в лунку.

Сколько времени проживет у вас полюбившийся сорт, зависит от многих причин. В экстремальных климатических условиях южных областей страны его приходится менять один раз в два года, а то и ежегодно, на севере — один раз в четыре года. Когда лето выдается типичное, со всеми обычными признаками, сорт плодоносит успешно и дольше.

Итак, пока почва не прогреется до 7-10 градусов, с высевом клубней лучше не затеваться, особенно если посадочный материал пророщен, прогрет. Тут уж температура почвы должна быть не ниже той, при которой проращивались или прогревались клубни.

Посадка проводится по маркированной (в одном направлении) поверхности. Чтобы в дальнейшем удавался качественный уход, ряд от ряда размещают через 70 см с севера на юг. В этом же направлении поле маркируют или посадку производят по шнуру. В рядке клубни располагают в 25–30 см друг от друга.

Технология посадки проста. Когда ее осуществляют двое, один копает лунку, второй кладет в нее клубень. Землей, вынутой из следующей лунки, укрывается клубень в предыдущей. Если картофель сажает один человек, лучше идти поперек намеченных рядков, сделав первые лунки по всей ширине участка. Затем землей из второй очереди лунок он укрывает клубни, разложенные в первом ряду лунок. Заделывают картофель в глубину 6–8 см. Это гладкая посадка.

На участках, подвергающихся переувлажнению, нужна посадка гребневая. По линиям маркера (или шнуру) клубни раскладывают на поверхности почвы. Тяпкой или лопатой их закрывают под гребень. Землю из междурядия распределяют так, чтобы часть рыхлой оставалась для последующих окучиваний.

Смесь органических и минеральных удобрений вносят ниже залегания клубней, непременно последив за тем, чтобы с ней посадочный материал не соприкасался. Необходима прослойка из земли. Состав готовят заранее с расчетом на лунку или под клубень по 200–300 г органики и 100–150 г минеральных удобрений, в которых азот составляет одну, а фосфор и калий по полторы части. К сожалению, наша промышленность не выпускает комплексных минеральных удобрений специально под картофель, с заданным соотношением элементов питания. Поэтому приходится самим картофелеводам в имеющиеся комплексные смеси добавлять селитру, суперфосфат и калийные удобрения, регулируя пропорции. Калийные удобрения, содержащие хлор, под картофель лучше не вносить. От них снижается крахмал, вкусовые качества клубней, и такой картофель заметно хуже хранится зимой.

Все приемы применяются, по сути, с одной целью — чтобы почва оставалась рыхлой и чистой от сорняков и на плантации не распространились болезни и вредители.

От зарастания сорняками предохранят одна-две легких обработки тяпкой или граблями — до появления всходов. Проростки однолетних сорняков после рыхления, как правило, погибают. Особенно хорошо очищается от них земля при работе в солнечную сухую погоду в первой половине дня. С многолетними сорняками — осотом, пыреем и им подобным — хлопот побольше. Их вырывают с корнем (корневищем), относят на край поля, подсушивают и сжигают.

За подготовку почвы следует браться сразу же после уборки урожая. Все растительные остатки (ботву, сорняки) подсушивают и сжигают, либо употребляют на компост, который и пополнит запасы полноценной органики, пусть и не раньше, чем через 2 сезона.

Очистив, участок перекопайте (заодно доберете потерянную часть урожая). Если у вас запланировано внесение свежего навоза, совместите его с осенней перекопкой. Делается это так. Навоз носилками или тачкой развозят мелкими кучами вдоль длинной стороны участка в один, два или три ряда. Затем начинают перекапывать вдоль короткой стороны участка. Лопатой проходят первый ряд таким образом, чтобы образовалась борозда глубиной на штык лопаты (18–20 см). В эту борозду из ближайших куч раскладывается навоз на уровне невскопанной поверхности. Затем копают следующий ряд и выкопанной землей прикрывают навоз в борозде. И так ряд за рядом. Перекопав участок, вы надежно закрыли органику, равномерно распределив ее по площади.

Если же навоз не вносится, то делают только перекопку участка. Во влажную и теплую осень потом могут прорасти сорняки. Если это однолетние, не беда, они погибнут зимой, а вот многолетники — осот, пырей и другие придется удалить, да еще с корневищем. На том подготовка почвы осенью заканчивается.

Весной осмотрите участок вновь. Из впадин спустите застоявшуюся воду. И как только почва достигнет физической спелости, то есть станет легко крошиться, ведите рыхление. На тяжелых почвах не обойтись без перекопки, однако лишь на половину осенней вспашки, чтобы не достать и не вывернуть уложенный с осени навоз. На легких почвах достаточно рыхления тяпкой на 10–12 см.

Первая прополка междурядий картофеля через 5–7 дней после сева, когда сорняки еще не взошли, а находятся в фазе «белой ниточки», уничтожает до 80 процентов сорной растительности. Бороться с ее всходами гораздо труднее, так как корневая система сорняков уходит глубоко в землю.

Как только всходы картофеля достигнут в росте 5–8 см, почву вторично рыхлят, на этот раз слегка подокучивая растения.

По мере необходимости до смыкания рядов делают еще 2–3 обработки. При последней, перед смыканием ботвы, нужно высокое окучивание. Такая последовательность в уходе способствует формированию клубней в верхней части гребня. А это исключительно важно для урожая: в случае переувлажнения почвы они меньше пострадают от болезней, мало опасны им и механические повреждения при уборке.

На поле у картофеля нет врага опасней колорадского жука. Где он разведется, или весь урожай плакал или большая его часть. Этого вредителя уничтожают на посевных инсектицидами, биопрепаратами. На небольших участках не стоит пренебрегать и сбором вручную — в период выхода жука из зимовки до начала кладки яиц. Ради сохранения природы против этого вредителя лучше применять битоксибацилин, сухой порошок, следуя, разумеется, инструкции, прилагаемой к препарату.

Картофель часто подстерегает такая опаснейшая болезнь, как фитофтороз. Во второй половине вегетации на нижних листьях появляются бурые мокнущие пятна с белым пушистым налетом. Впоследствии развивается бурое гниение листьев. На стеблях проступают продолговатые бурые мокнущие пятна. На клубнях инфекция выходит в виде пятен буровато-серых и твердых, как бы вдавленных внутрь ткани. В прохладную и дождливую погоду с частыми росами и туманами болезнь наступает особенно активно.

Борьбу с заболеванием начинают в период вегетации посевов. Для этого существует большое число препаратов (фунгицидов). И все же наиболее доступными для населения остаются хлорокись меди и бордоская жидкость, пользование которыми должно быть строго по рекомендациям на упаковке. Многое дает в успешной борьбе с фитофторой срок первого опрыскивания. Обработка необходима до появления признаков заболевания на кусте. Для этого придется внимательно следить за погодой. Если во второй половине июня прохладно и влажно, начинайте опрыскивания, повторяя их через две недели, а при частых осадках и еженедельно. Инфекция фитофторы сохраняется как на растительных остатках, так и на семенных клубнях.

Кроме того, картофель поражает много других болезней, чьи бактерии тоже оседают, как правило, на клубнях. Поэтому обеззараживание (протравливание) семенного материала перед высевом в грунт служит хорошим профилактическим приемом.

В очагах, где вспыхивают нематода и рак картофеля, устанавливается карантин и действуют своим комплексом средств специалисты.

Если вам удалось защитить картофель от фитофторы, ботва у него будет вегетировать на раннеспелых сортах до конца июля — начала августа, а на поздних — до первых ночных заморозков.

Незадолго до уборки обычно выкапывают на пробу группу кустов и смотрят, каков средний размер клубня, достаточно ли крепкая кожура для хранения, сколько в кусте больных картофелин, и ориентировочно определяют величину урожая. При благоприятных условиях восемь из десяти клубней будут среднего размера. Чтобы кожура стала крепче, ведь кусты продолжают расти, за неделю до предполагаемой уборки (в средней полосе 5—15 сентября) удаляют ботву. Наземную часть растений срезают серпом или косой на высоте 10–15 см от земли. К началу копки кожура должна держаться прочно и соскабливать ее приходится лишь с некоторым усилием. Вот если она сходит легко, тогда к уборке картофель еще не готов.

Копку желательно подгадать на теплую солнечную погоду. Клубни, отделенные от столонов, раскладывают на земле и подсушивают 3–4 часа. После этого картофель сортируют и ссыпают в емкости. Если сорт и репродукция вас удовлетворяют, можно одновременно отобрать из нового урожая семена. Самые крупные клубни и экземпляры с механическими повреждениями перерабатывают в первую очередь на фураж, крахмал. Если кусты оказались пораженными фитофторозом или другими бактериальными болезнями, картофель до закладки на хранение надо выдержать 7—10 дней, предохраняя от влаги и низких температур. А перед закладкой в хранилище предстоит еще раз перебрать на всякий случай, так как тут могут проявиться больные клубни.

Картофель надежно лежит в оборудованных подвалах с естественной вентиляцией. В насыпи клубней температура должна быть 3–5 градусов, а влажность воздуха в помещении — 85–95 процентов.

Длительное хранение картофеля при положительных температурах воздуха, близких к нулю, опасно. От холода происходит повреждение клубней, некротические изменения в их тканях и почернение, не говоря об ухудшении вкусовых и семенных качеств.

Если картофель находился при температуре ниже нуля недолго, в клубнях нарастает содержание сахара, они делаются сладковатыми. Но через 3–5 дней вкус будет прежним, стоит подержать картошку в комнатном тепле: за это время сахар снова перейдет в крахмал.

У большинства горожан подвалы отсутствуют. Умельцы приспосабливают для хранения картошки балконы, лоджии, неотапливаемые помещения. Фантазия породила всевозможные конструкции миниатюрных хранилищ — по достатку хозяина. Самые из расторопных заводчан пытаются поставить производство их на поток, правда, по ценам, как нынче водится, совершенно астрономическим. Но и у дорогого предмета все же ценятся его функциональные возможности. Что бы вы ни предпочли, важно иметь в виду, что клубень — живой организм, он достаточно выделяет тепла при дыхании, чтобы не снижалась температура в насыпи. Надо только изолировать картофель от наружного воздуха и при сильных морозах включать обогрев.

Обычно люди строят утепленные ящики с плотной крышкой и проводят туда электролампочку в 40 ватт. Дешево и сердито. Можно хранить картофель и в приспособленных ямках, укрытых буртах.

О том, что с хранением не все в порядке, вы поймете по неприятному запаху и повышенной температуре воздуха в насыпи. При этих признаках картофель немедленно переберите, удалив не только испортившиеся клубни, но и те, что были с ними по соседству.

Растительные белки в картофельном клубне уступают по качеству лишь пшеничным да гречишным.

Целебные свойства картофеля открыты давно. Еще в XVII веке польские аптекари выращивали эту культуру для медицинских надобностей.

Пюре из картофеля входит в самую строгую диету. Например, для больных сахарным диабетом, при заболеваниях желудка. Часто врач в этих случаях назначает так называемое розовое пюре — картофельно-морковное.

Соком сырого картофеля в сочетании с другими средствами лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки при повышенной кислотности желудка.

В мировой практике получали клубни весом свыше 3 кг.

В Германии открыт памятник картофелю.

От неправильного хранения, тем более на свету, в клубне вблизи кожуры скапливается много соланина. Наша нервная система на него реагирует головной болью, тошнотой, расстройством пищеварения. Так что весной при очистке клубней надо снимать слой потолще обычного.

Издавна из клубней сортов с синей мякотью получали стойкую фиолетовую краску.

Если в подвал, где оставлен в зиму картофель, наведываются грызуны, надо принять против них решительные меры. Бывает иногда достаточным в ходы, в щели сунуть зубочки чеснока, некоторое время пролежавшие в керосине. Помогает также перечная или лесная дикая мята, полынь, сильный запах которых противен мышам и крысам. В прошлом веке крестьяне выдворяли их из амбаров и хранилищ нехитрой смесью. Одну часть жженого гипса соединяли с двумя частями муки. В желудке грызунов эта смесь разбухала, они гибли. Надо только, чтобы гипс был свежепережженным.

Другой вариант гипсового порошка — берут поровну по 400 частей гипса и пшеничной муки и 1 часть анисового масла. Действует отменно.