Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

«Если смотреть на результат, то защита — не есть борьба, а борьба чаще всего не подразумевает никакой защиты» — так начиналась глава десять лет назад. Подписываюсь на десять лет вперёд. Из главы уже давно выросла книга «Защита вместо борьбы», а из неё логически вытек «Мир вместо защиты». Эта тема — использование умной агротехники и природных сил саморегуляции — не кажется такой уж актуальной на диких просторах СНГ. Воззвания спасать отравленную природу всех уже достали. Посему я попытался копнуть глубже ворчаний и призывов — найти правду. Здесь мне остаётся только обозначить её суть.

Исповедь противника химии

Вот первая правда, братцы: в споре химзащиты и биозащиты на практике побеждает дружба. Без этой дружбы биозащита не может стать основой защиты, как мы того хотим. Опять всё то же: крайности уводят нас от реальности.

Поклонники Хольцера и приверженцы природности не прощают мне такого штрейкбрехерства. Но давайте глянем честно.

1. Я — природник и в душе, и на деле. Но раскроем глаза: мы давно уже не в природе. Она устойчива только там, где нас нет! В смысле саморегуляции наши сады и дачи, а тем паче поля — не природа, и никогда ею не будут. Там нет вообще никакой защиты — потому что нет хозяев. Мы не желаем, как положено в природе, честно отдавать почти весь урожай насекомым и грибам. Я, дачник–пофигист, согласен отдать всего четверть. Ну, треть. Фермеру такое предлагать не буду: обматерит, и будет прав.

2. Вы можете устроить на даче вообще дикий лес (как я — дикий луг), но соседи вокруг по–прежнему гоняют трактора. Вы можете создать экопоселение, но рядом обычные поля — в них ноль саморегуляции. Устойчивая экосистема в отдельно взятом поместье невозможна: отовсюду «ползёт» видовая скудность и экологическая перекошенность. Раз в несколько лет рядом кто–то вспыхивает, и вас накрывает волна: шелкопряд, американская белая бабочка, луговой мотылёк, саранча. Биопрепараты тут бессильны. Будете спокойно смотреть?..

Самый частый, самый природный сад — всё же сад: экосистема перекошена избытком культурных растений. Мы можем уменьшить, ослабить вспышки, но исключить — нет.

3. Знаете, почему ни химия, ни биозащита не избавили нас от вредителей? Всё дело в их изначальной цели: убить конкретную толпу, снизить численность здесь и сейчас. Но это — обманка, иллюзия. Морковка для ослов. Вся защита «лупит в молоко»! Толпа исправно дохнет, но популяция не уменьшается.

Популяция — не толпа. Это вечная частица вида. Численность — всего лишь внешнее её проявление. Она скачет от вспышки до почти нуля и без наших защитных технологий. Каждый год в зиму уходит максимум 3-5% летних особей — остатки от пира хищников и болезней. И популяция процветает! Так что же она такое? Популяция — это экониша¹, заполненная освоившим её генотипом. Во вымудрил — хоть в рамку вставляй! Но сам всё–таки понял. Проще — это условия среды и корма, в точности скопированные генами жильцов. А гены — вещь очень стабильная!

И вот вам популяция: каждый год — от 3 до 200%. Летняя, пиковая численность определяется только кормовым запасом, а зимний минимум — погодой и активностью хищников. Ситуация однозначная. Насадили монокультуру — обеспечили лавину численности. Потравили хищников — сами вместо них корячимся, но талант не тот. И в зиму всегда уходит тройной запас вредителя. Популяция просто благоденствует!

Хотите защищать реально? Вот вам настоящая цель!

Экологическая ниша — условия, место и способ жизни, где популяция имеет минимум конкурентов и врагов. Плодожорки — в плодах, минёры — внутри листа, моли — на листьях. У каждого своя экониша, никто никому не мешает.

А способов много.

Вячеслав Георгиевич Коваленков — видимо, наш единственный учёный, умеющий реально защищать монокультуру — вытесняет вредные популяции за три–четыре года, умело сочетая химию, биопрепараты и гормоны развития[93]. Популяция падает настолько, что хватает одной биозащиты. Высший класс! Но в монокультуре это состояние неустойчиво, как шарик на бугорке. Его надо бдительно удерживать: чуть расслабился — пыхнет. И тут опять поможет только «химическая скорая помощь» — эффективные системные[94] препараты.

Химия быстро снимает численность, но совершенно не может удерживать популяцию в минимуме. Биология — наоборот. Они неразделимы. Использованные умно, они помогают друг другу. И граница между ними — только в наших головах. В природе есть единая биохимия. Самые современные пестициды — вещества, найденные в природе. От микробных токсинов насекомые дохнут так же исправно, как от актары́, только ещё мучительнее: долгие дикие боли в животе. Так где кончается химия и начинается био?..

Вытеснять популяцию можно вообще без борьбы: изменив условия, заняв её нишу. Перестань ежегодно заделывать семена сорняков пахотой, и они вскоре сойдут на нет. Посади иммунный сорт — грибок уберётся восвояси. Смесь видов и сортов вполовину устойчивее, чем моно–посадки. Всё это — агрометод защиты. Он в разы эффективнее лучших препаратов. Но и ума требует в разы. Потому и непопулярен.

Итого: отношение к защите зависит от ситуации.

В Сибири нет и четверти наших бед. По южным меркам сибирские сады чисты, как Эдем! Сырое Нечерноземье где–то посередине. Юг — просто инкубатор вредителей и болезней, их Мекка.

Фермер продаёт на килограммы, а мы покупаем глазами. Тут без реальной защиты просто делать нечего. У дачников иной разрез: монокультуры нет, а урожая хватает и нашим, и вашим. Однако и тут у южан давно нет вариантов. Как ни улучшай почву и среду, но кусты винограда сгорают от милдью, цветки абрикосов — от монилии, персики — от курчавости. Но и здесь есть щадящие выходы: устойчивые сорта, мульча, биопрепараты, в крайнем случае — системники.

А где же тут природа? А природа — основа, фон любой разумной агротехники.

Самое выгодное и перспективное — использовать уравновешивающие силы экосистемы. Во–первых, и главное: они сильнее нас. Во–вторых, они всегда направлены на процветание растений. В третьих — только они бесплатные.

Главных сил — три.

1. Саморегуляция численности всех видов в экосистеме.

2. Симбиоз[95] с микробами и грибами, разлагающими мёртвую органику, — сапрофи́тами.

3. Иммунитет и защитные силы самого растения.

Усиливать их умно при любом раскладе.

Каким образом?

1) Сажать как можно больше разных растений, даже на одной сотке, на одной грядке. По максимуму отказаться от пестицидов, убивающих всё, что шевелится. Привлекать разных полезных насекомых. Насыщать среду полезными микробами. То есть уравновешивать численность вредных организмов с помощью их врагов.

2) Делать природную почву: органика, мульча, сапрофитные микробы и грибки. В итоге получим растения с хорошим иммунитетом.

Остается наблюдать и корректировать. Для этого -

3) Интересуясь биологией и поведением вредителей и болезней, изобретать способы честного соперничества: создавать невыгодные условия, хитрить (приманки, ловушки), отпугивать, дезориентировать и путать (пахучие растения), не пускать на растения (препятствия, укрытия) и т. д. Я называю это «садовым айкидо[96]».

Имея в виду умность нашего сада, все найденные способы должны по возможности быть: а) нетрудоемкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надежный эффект в разные годы, а лучше и в разных местах. У вас есть такие находки? Пожалуйста, продолжайте сообщать о них. Не отказываюсь от мысли когда–нибудь издать действительно полезный и практичный «Справочник умной защиты» или что–то подобное. А пока обновлю список уже известных способов.

Или обмануть, или договориться

В любом краю можно обнаружить буквально пару–тройку главных вредителей основных культур. Например, кубанским деревьям вредят в основном тли и плодожорки. Да и сибирским, как выяснилось, тоже, хоть и несравненно меньше. Не будь сих упомянутых тварей, мы и не замечали бы особого вредительства. О них и поговорим в аспекте «садового айкидо» — ценной информации прибавилось.

Плодожорки — милые крохотные бабочки. Откладывают яйца после цветения, на завязи. На северах, в Богом обласканной Сибири тем и ограничиваются. У нас, на юге, бывает и три поколения — жор плодов идёт всё лето. Летает себе в сумерках, когда никто не видит, и кладёт по одному яичку, в основном на плодики. Личинка прогрызает кожицу и живёт внутри плода со всем комфортом: хищников–то мы вытравили.

Прошёл дождь — повреждённые плоды первыми начинают гнить плодовой гнилью. Особенно жаль, ну просто очень жаль черешню! Плодики, в которых уже подрастает розовая плодожорочья гусеничка, спешно «созревают» и падают; уже через пару часов червяк снова карабкается по стволу — за новым плодом. Поэтому стоит регулярно трясти деревья, навесив на стволы защитные пояса (о них чуть дальше).

Раньше плодожоркины поколения были хорошо выражены, и три «истребительных работы» давали толк. Сейчас, набравшись от нас человеческой мудрости, часть куколок уходит в длительную спячку и просыпаются когда вздумается. В результате поколения плавно смешиваются, и производители пестицидов выдают программы уже на 8-10 обработок.

Но соответственно растёт и ядоустойчивость бабочки! Химия не опускает рук, но уже их подняла.

СЛАБЫЕ МЕСТА: приманивается запахами бродящих и киснущих сахаров, любит жёлтый цвет и летит на свет. Значит, можно поймать!

Годится пиво, квас, даже просто сахарная бражка. Наливаем немного в любые светлые ёмкости и развешиваем в кроны. Можно расставить тазики на подставках. Тазики ещё лучше: бабочки «приводняются» прямо на брагу и тонут, ни на что не отвлекаясь.

Но единственное, на что сумеречные насекомые просто не могут не лететь — свет. Ещё наши деды делали «водяные ловушки», ставя над водой горящую свечку в абажурчике, чтобы ослепшие бабочки падали и тонули. В Венгрии выпускаются десятки видов световых ловушек для разных вредителей. А как быть нам? Да очень просто! Над тазом с водой, в 3-5 см над водной поверхностью, вешаете лампочку на 25 Вт. В воду — горсть стирального порошка, чтобы лучше тонули. Перед вечером включил — утром выключил.

На фото 72 — урожай одной ночи июня в первый год эксплуатации. Ноу, что называется, комменте. Сейчас уже бабочек поменьше, но всего вдвое. Трёхлетний опыт эксплуатации агрегата показал: наилучший эффект — когда на каждые 2-3 дерева по светоловушке. Ведь на вашу лампу летят и с соседних участков… В общем, светоловушки обязательно нужно среди соседей пропагандировать.

Весьма надёжную систему сожительства с плодожорками разработал Краснодарский ВНИИ биозащиты. Во–первых, феромонные ловушки. В бумажном «домике» — доза полового феромона, который самца к самке влечёт. «Домики» вешаются цепью с подветренной стороны по летней розе ветров. Ветерок дунул — все самцы в ловушках, хоть выгребай. Самки кладут холостые яйца, а потом, как порадовался И. С. Галкин, «умирают старыми девами от тоски». Вопрос только в массовом производстве. Пока же феромоны используют в основном для мониторинга — отслеживания численности, чтобы грамотно применить бактериальные биопестициды. Попало в ловушку семь штук — ровно через неделю опрысни битоксибациллином (БТБ) или лепидоцидом хорошего качества, и 80% личинок плодам не повредят: наедятся бактерий и, корчась от… в общем, заболеют.

И ещё плодожорку можно отпугнуть. Все насекомые генетически боятся запаха гари: это угроза пожара. Эффективный вариант — водный раствор дёгтя. Разболтал полстакана на ведро и брызгай прямо по деревьям. Неделю будет пахнуть. А недавно услышал: и запах солярки плодожорки не любят. Вот солярку на листья не надо! Только на тряпку и подвесить. Видимо, есть и другие схожие запахи.

Тля — зверь маленький и сосущий. Вверенную поверхность покрывает вплотную. За лето может дать и десять поколений. И мы обычно это ей позволяем: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются, и получаются голые, бесплодные части веток — «лишняя» древесина. В Сибири тля так же уверенно скручивает листья молодых деревьев, хотя и не так массово, как на юге.

СЛАБОЕ МЕСТО: очень нежный панцирь. Легко гибнет от безобидных веществ типа 0,5% раствора хозяйственного мыла или настойки горького перца. Трудность: сидит внутри скрученных листьев — опрыскивателем не взять. Выход: прыскать вовремя — по первым десантным группам на побегах, только что вышедших из почек.

Ещё одно слабое место на юге: исчезает, когда жара зашкаливает хорошо за тридцать. Сока становится меньше, испарять больше не может — высыхает, бедолага. Но вот жара нам как раз не нужна.

Видимо, САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок на развод первого весеннего поколения заносят на деревья муравьи. Практически вся древесная тля — сожительница муравьёв, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Весной, с появлением первых листиков, «пастухи» рассаживают юных самок по побегам. Приглядишься — уже хлопочут, и тлюшки — на стебельках побегов, ровными рядками. Дерево — муравьиное пастбище. Отбор «пород» идёт, естественно, на плодовитость и сахаристость. Породистая тля эффективнее концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар — ну прямо медогонный аппарат! — и выделяет для хозяев больше сиропа. Вы пробовали тлю на вкус? Мёд! Позже, охраняемая пастухами, тля размножается так, что начинает давать не только «молоко», но и «мясо». Вот такое интенсивное животноводство.

Конечно, на деревья прилетает и «дикая» тля. Смотришь — тля есть, а муравьёв не видно. Значит, эмигрантка. Но у нас её в разы меньше, чем муравьиной.

На юге муравьи используют и кровяную тлю — крупную, серую, покрывающую в июле–августе кору персиков и алычи с нижней стороны веток. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и три недели живи спокойно. Но и с листовой тлей можно посостязаться в остроумии.

Прежде всего, надо с самого начала запретить муравьям влезать на дерево. То есть договориться: «Слющай, дарагой, ты сюда нэ хади — туда хади!» При их недюжинном уме и проворстве это не легко. Но если они убедятся, что на дерево хода нет, то просто уйдут. Опробовав разные препятствия, привожу выжимку.

От липких поясов с клеем–ловушкой типа АЛТа или «Крысолова» отказался: хлопотно и недёшево при равном эффекте. Но если уж купили клей, делайте всё грамотно (рис. 113). 1) Устанавливайте пояса по цветению, до распускания листовых почек. 2) На кору не мажьте: кора от клея гибнет! На бумагу тоже не мажьте: впитывается внутрь, толку нет. Обернули ствол плёнкой — по ней и мажьте. 3) Следите, чтобы муравьи не пролезли под поясом и не прошли другим путём — по сорнякам, веткам, оттяжкам. Найти единственную дорогу по проводу, случайно зацепившему верхушку — полдня делов. 4) Проверяйте пояса минимум дважды в неделю. Обычная семья быстро вымащивает по клею дорогу из добровольцев. Ну, не дураки!

Рис. 113

Можно устроить гладкие юбочки из зеркальной или другой гладкой плёнки. С помощью скотча вокруг ствола создаётся что–то вроде балетной пачки: два–три слоя конусом вниз. Муравьям приходится ползти по гладкому «потолку». Крупные и средние падают сразу, а вот самые мелкие — чёрные садовые муравьи — преодолевают, канальи. Против них нужно что–то более гениальное.

Для саженцев и юных деревьев, особенно на юге, есть простой способ: горка из сухого песка. Укладываем под ствол плёнку, высыпаем на неё 2-3 ведра песка и делаем горку покруче. Песок сохнет, и муравьи скатываются. Плёнка нужна, чтобы сорняки сквозь песок не лезли, а заодно и росу собирает. Поначалу муравьи могут пытаться залезть по стволу, то есть изнутри. Подошёл, поворошил, снова подгрёб — вся их работа насмарку. Тут — кто кого, но вам намного легче, чем им. А если добавить в песок золы, будет ещё лучше: зола забивает муравьям дыхальца.

Очень просто, эффективно и экологично периодически мазать стволы мелком от домашних муравьёв типа «Машенька». Вся проблема — вовремя обновлять «рисунки»: яд выдыхается дня за три.

Вообще, меня не покидает идея какого–то материала, непреодолимого для муравьёв совершенно. Всегда прошу не хранить в секрете такие находки. И вот подсказка: синтепон или его аналоги. То, чем наполняют дешёвые одеяла, подушки и пуховики вместо пуха. Распушил его получше, обернул ствол и зафиксировал обвязкой (фото 73). И знаете, муравьи долго с ним синтипонятся! А если пшикнуть в трёх сторон дихлофосом долгого действия, исчезают сразу и надолго. В общем, отличный защитный пояс. Сдерживает не только муравьёв, но и всех вверхползучих: кровяную тлю, упавших гусениц, клещей и прочую нечисть. Только обязательно подкладывайте под «пуховик» плёнку: дихлофос обжигает кору! Сам горько убедился.

Итак, ваши муравьи отказались от дерева и ушли к соседу? Ура, вы оказались умнее муравьёв. Это удаётся далеко не каждому!

Ну, а что делать с «дикой» тлёй?

В. К. Железов держит сад на берегу Енисея, напротив Саяногорска. Тля — единственное, что регулярно появляется на его саженцах и молодых деревьях. Он делает просто: каждую неделю берёт опрыскиватель и проходит по участку, осматривая молодые побеги. Увидел первые загнутые листики — пшикнул один раз, тут больше и не надо. А муравейники с лесными муравьями он бережёт и лелеет: их санитарная работа в рекламе не нуждается. Такой вот способ договора «суда нэ хади».

Могу лишь добавить, что нет ни нужды, ни пользы применять против тли контактно–кишечные яды типа актеллика, фуфанона, инта-Вира или регента. Специально для сосущих есть системники. Сейчас это актара́ и конфидо́р. Актара работает даже через корни, внесённая с поливом. Вполне экологична: дохнет строго тот, кто сосёт или грызёт дерево, а все прочие живы и здоровы.

Интересным наблюдением поделился земляк Железова, В. М. Калмыков. Как–то он увидел на деревце муравьёв, занятых тлёй. Взял несколько побегов, раздавил всю тлю и положил в соседний муравейник. С его слов, назавтра было чисто: муравьи съели всю тлю на дереве! Вероятно, потому, что тля была чужая. Если это так, способ заслуживает развития!

Конечно, когда на дворе уже июнь и тля в целом завершила строительство развитого социализма, хочется взять опрыскиватель и накрыть её, подлюку, без всякого пацифизма. Бывает, персики только так и спасаешь: у них взрослый лист почти не крутится. А вот другие деревья прыскать бессмысленно: листья уже не распрямишь! Лучше берите секатор и вырезайте почти всё скрученное: развитых почек тут уже не будет. Потом придётся заново крону формировать, лишнее удалять. Куча ранок, стресс, зимостойкость к нулю… Отсюда правило: защищайся от тли, пока её нету!

Итак, дерево будет намного здоровее, если будет одето в «типовое обмундирование». Древесная «форма номер раз» — защитный пояс снизу, ловушки с пивом… да ну, лучше с брагой — в кроне, и тазик с лампочкой — возле. А если нам лень делать даже это, значит, нам до фонаря. Или урожай, или своё здоровье. Мне, южанину — скорее урожай.

А вам что больше до фонаря?..

Снова о грибках

Грибковые болезни — очень маленькие грибочки, видные только под микроскопом. Сначала они отравляют живую ткань, а потом её едят. Пушок, войлок и всякие пыльные налёты на листьях — их «грибные поляны».

Главное данное: спора грибка прорастает в капельке воды. Для болезней любой дождь — грибной. А также туман и роса. Но от дождя можно укрыться. И от росы — тоже, и даже там, где много дождей.

В южных садах нас сильно раздражают в основном три гриба: мучнистая роса на ягодниках, пероноспора винограда — ми́лдью, да плодовая гниль — мони́лия. Можно было бы добавить курчавость листьев персика, но из–за неё персиков уже не так много. Нужно бы особо отметить цветочный монилиоз абрикосов, но он так обычен, что на абрикосы давно махнули рукой. А у сибиряков, благодаря суровому климату, ничего из этого нет вообще. Ну, разве что мучнистая роса на неустойчивых сортах ягодников. Рай Божий… А они всё на климат жалуются!

Особенно лютуют грибки в жару: при +25…+30 °C спора прорастает за час–два, при +15 °C — только за два–три дня. Первое поколение вылетает с почвы и коры, где зимовали. А с приходом тепла споры пылят из больных пятен, с каждого листа — по полмиллиона, поднимаются с тёплым воздухом и падают на новые листья, как снег. Эту лавину без химии уже не остановишь. Начал лист гореть — ты уже промухал.

Чем их остановить?

Биопрепараты — конкретно профилактические средства, и работают только до схода лавины: оттягивают, выигрывают время. И это то, с чего надо начинать сезон: будут нужные микробы на листьях — болезнь отодвинется, лавина затормозится, а то и вообще остановится.

Лучшие ЭМ (эффективные микробы) на сегодня — ЭМ Баксиб («Сияние»): бактерии на сухом носителе, хранятся без потери качества. Препараты сенной палочки — фитоспорин-М, интеграл и бактофит, и препараты псевдомона́ды[97] — агат-25К, планриз и бинорам — дают примерно одинаковый эффект: все они не лечат, а сдерживают размножение грибков, пока те ещё не обрушились. Есть один разумный способ их применять: добавлять в еженедельные баковые смеси (настой органики + микроудобрения) и расселять по всем растениям регулярно. Сюда же относится и недельный настой коровяка с компостом — отличный бактериальный препарат, в котором тьма всяких полезных микробов.

Контактные фунгициды на основе меди — делан, бордоска, купорос, хлорокись меди (ХОМ) и иже с ними — бьют только контактирующую с ними прорастающую спору, да и то с горем пополам, посему брызгать надо постоянно и сплошь, от чего спаси нас Господи. Но они нужны, как прослойка для чередования с системниками.

Хорошая тенденция нашего времени: пестициды становятся веществами из природы. Природные токсины оказались самыми эффективными! Среди них есть и специфичные, не токсичные для других живых существ.

Таковы системные фунгициды третьего поколения, аналоги природных грибных токсинов — стробилури́ны: стро́би, ква́дрис, за́то. Весьма экологичны — сапрофитов не бьют; пока ещё эффективны против парши, мучнистой росы, милдью, её сестры — пероноспоры огурцов и некоторых других паразитов (смотрите инструкции). Мне приходится применять их на столовых сортах винограда, если болезнь явно неизбежна. Просто вариантов нет: кусты ещё юные, биопрепараты здесь не справляются. Строго соблюдаю правило системных фунгицидов: обязательно чередую их с другими препаратами. Иначе болезни адаптируются за три года! Другие — это ридомил (тоже системник) и медь: ХОМ или бордоска. А ЭМ-настои — постоянный фон.

Старые фунгициды — скор, вектра и топаз — уже потеряли силу, к тому же бьют всех подряд. Я их не использую. Ну, если уж вы хотите потягаться с монилиозом, сжигающим цветки абрикосов, лучше попробуйте хорус. Он как раз для весны: лучше работает в прохладе, по бутонам. Обрабатывать надо по розовому конусу (раскрылись первые единичные цветки), а потом сразу после опадения лепестков.

Есть и неплохие природные фунгициды. В НИИ Биозащиты давно запатентован биопрепарат биостат. По сути — масло кориандра. Действие его универсально: работает и против вредителей, и против грибных болезней. Эффективность на уровне химии при полной безвредности для человека и большинства хищных насекомых. Две обработки биостатом — и даже курчавость персиков жухнет.

Аналогично подавляет курчавость отвар травы тысячелистника с добавкой мочевины. Наложил ведро травы, залил кипятком, дал остыть, процедил, добавил коробок мочевины — сразу брызгай. В обоих случаях работать надо вовремя, то бишь, сорвав самые–пресамые первые курчавые листики.

Прочие деревья в обычный год не обрабатываю ничем, или только биопрепаратами.

СЛАБОЕ МЕСТО ГРИБКОВ: без капельной воды спора не прорастает. Думаю, это самый верный путь: нам нужно привыкать укрывать растения от дождя и росы. Возможности уже налицо: долговечные плёнки, поликарбонат. Лутрасил можно вообще не снимать с кустов или грядки, накинув прямо на растения (рис. 114). Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. В полной тени, и самые здоровые! Под прозрачной крышей овощного контейнера не бывает росы, хотя крыша приподнята на два метра над грядкой (о контейнерах — «Энциклопедия умного огородника»). Огурцы и томаты в контейнере стоят здоровыми намного дольше. Даже простой плёночный экран отсекает росу, а с ней фитофтору (фото 74). Ну очень, очень пора заняться крышами всерьёз!

Рис. 114

Наконец, панацея: ИММУННЫЕ СОРТА. Практически везде есть сорта самых разных культур, иммунные к основным болезням. С ними и навесов не надо. Почему их до сих пор у вас нет, братцы? Только из–за вашей инфантильной веры рыночным торговцам. Ищите — да обрящете. Торопитесь, пока опытные станции ещё живы! Я буду искать, как и вы. Где что найду — расскажу в книгах.

Древесная косметология и хирургия

Как залечить рану

Заметил пятно — капни на него чистым.

Недавно видел в Саяногорске рак коры. Там ещё не знают, что это такое. Возможно, это первый звонок о грядущем потеплении сибирского климата. Гниль коры началась с морозобоины и пошла вширь. И яблоня гибнет. Уверен, это можно было остановить, но у сибиряков табу на хирургию коры: «мороз внутрь пройдёт». Насчёт мороза вопрос для меня спорный: древесина и через кору прекрасно вымерзает. А вот кору лечил сотни раз.

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, весной или в начале лета, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета (фото 75). И всё живое замазать болтушкой (рис. 115). Наша задача — получить коровый валик по краям раны. Есть валик — гниль коры остановлена. А что делать с оголённой сухой древесиной? А ничего не сделаешь. Просто регулярно пропитывайте её чем–то водоотталкивающим: мягким варом, олифой. Зато дерево спасли! На фото 76 — фрагменты моих спасённых яблоньек. Растут, как ни в чём не бывало.

Рис. 115

Кстати, напомню: начало разрушения коры — сухие пеньки. На фото 77 — типичные случаи. На каждой даче такие есть.

Иногда приходится пройтись ножом на метр или два, удаляя целые полосы. Но иначе гниль охватит весь штамб — тогда спасать уже нечего. А если сохраним хоть полоску, она за два года станет новым стволиком (рис. 117, фото 18). Омолоди такое дерево — прёт, как ни в чём не бывало.

Часто бывает: сверху кора больная, а вырежешь — под ней живой, зеленоватый, скользкий камбий. Не думайте, что он обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен! Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро наделить новых клеток и закрыться покровной тканью. Через пару недель смотришь — в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая!

Грех не помочь такому чуду: обнажили камбий — замажьте глиняной болтушкой, да просто замотайте на время чёрной плёнкой. И он останется жив. Вы думаете, почему кольцевание не убивает дерево? Вырезали кольцо коры, замазали — уже через две недели новая кора–первогодок начинает помаленьку работать. А через пару лет вы и кольца не найдёте.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану и соседнюю кору нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху куском ткани, да не слишком туго. При случае направляйте на повязку шланг. Через полтора–два месяца можно снимать: там уже заросло всё, что можно, и теперь на свету быстрее достроится то, что нужно.

А мы можем помочь дереву нарастить побольше новых тканей, опять взявшись за «скальпель».

Бороздование

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры и нарастить объём древесины. Подробно изучен и описан Гоше.

Там, где нужно расширить и усилить ткани, острым ножом проводим линейный продольный рез, прорезая только кору и камбий. Разозлённый камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя её новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис. 116).

Рис. 116

Чаще всего Гоше бороздовал стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые слои. Хороший дождь после месячной засухи — и камбий рвет жёсткую кору. Наверняка вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, в мае–июне пробороздуйте ствол с двух сторон, а у юного дерева — с одной стороны, и основания веток — снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2-3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей. И обязательно наложите обмотку: вишни и черешни очень любят выворачивать кору на бороздах. Прочие деревья такой привычкой не страдают, их можно бороздовать без боязни (фото 78).

Очень полезно с двух сторон пробороздовать стволы ослабленных, перегруженных молодых деревьев. В этом случае обмазка обязательна.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую после повреждения часть коры — это пригодится (рис. 117). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. Или закрытие ранки (рис. 118). В этих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «лореаль». Ведь они этого достойны!

Рис. 117

Рис. 118

Камедетечение косточковых

Камедь, или древесный клей, выделяют все косточковые. Это реакция дерева на повреждение. На юге главный повреждатель косточковых — трутовик. Ожиревшая грибница местами прорывается наружу, кора трескается, и выделяется камедь. Плачут весной и молодые веточки, поражённые монилиозом или другими болезнями. Поэтому и принято считать камедетечение болезнью.

Как бы там ни было, лучшим способом «лечения камеди» Гоше считал продольное бороздование повреждённого места. И я к нему присоединяюсь. Две или три борозды проводятся острым ножом прямо через рану и по её краям, захватив по 20-30 см выше и ниже, примерно как на рисунке 118. Время лечения — весна, пока камедь ещё не окаменела. Если дерево сильное, этого достаточно. Если слабое, заляпайте нашим «кремом для морщин». Срастается без проблем.

Многие спорят: камедь — клей, цемент, лекарство самого дерева, и выковыривать её — глупость! А я видел десятки ран, так и не сросшихся, и загнивших только оттого, что они много лет были забиты старой застывшей камедью. Вода, грязь, грибки — всё тут скапливается замечательно. Через три года — уже дупло. А ведь достаточно было удалить камедь и пару раз махнуть ножом!

На закуску — иллюстрация южных реалий. Почему большинству обычных дачников проще жить без абрикосов? Посмотрите на фото 79, и может быть, вы нас поймёте. Это типичная крона абрикоса, которому предоставлено вволю болеть монилиозом: тут 90% веточек — сухие.

Защита косточковых по Зинченко

У Евгения Григорьевича Зинченко с хутора Садки, что под Приморско- Ахтарском, всегда отличный урожай абрикосов. Для Кубани, где абрикосы каждую весну горят от цветкового монилиоза, это — фантастика. А Евгений Григорьевич просто влюблён в абрикос. «Именно потому и нет урожая, что ничего с абрикосами не делаем. Надо как раз делать — и урожай будет!» И он отработал эффективную систему профилактики. Она трудоёмка, но проста, и с поправками полезна всем косточковым.

1. Не копай, а изрядно мульчируй землю под кронами. Сорняки, шелуху — всё сюда, а на зиму укрой соломой. Поверхностные корни абрикосов зимой страдают без мульчи!

2. Весной и летом — обмазка глиной с коровяком. Если делать это регулярно, «кора выглядит так, будто дерево всё время молодое».

3. В НАЧАЛЕ ЛИСТОПАДА опрысни деревья 8%‑ной мочевиной (800 г. на ведро воды). Опрыснутый лист должен упасть и остаться под деревом, уйдя под мульчу: это хорошая подкормка азотом и корм для микробов — антагонистов монилии.

4. ФЕВРАЛЬСКОЕ «ОКНО» — медный купорос. Для персиков — 300 г. на ведро. Абрикосы и сливы такую концентрацию не любят — им 200 г. на ведро. Не забудьте прилипатель: чайную ложку любого моющего средства.

5. МОМЕНТ РОЗОВОГО КОНУСА: у абрикосов (и персиков) из бутонов показались ярко–розовые кончики лепестков; первые единичные цветки уже раскрываются. Именно в этот момент прорастающий грибок уязвим. Зинченко даёт бордоску или ХОМ, выбирая точный день: медью нельзя работать по цветам. Я предлагаю пробовать системники: квадрис, ридомил- голд, а для прослойки — хорус. Ими можно и в начале цветения: пчёл не травят.

6. Вторая обработка — сразу после опадения всех лепестков, по «горошку», и тоже системниками.

7. МАЙ-ИЮНЬ — внекорневые подкормки. Чтобы завязь не упала, надо хоть пару раз быстро подпитать дерево через листья. Пакетик (20 г) зелёного кристалона или акварина–супер, в крайнем случае — горсть азофоски на ведро воды. Здесь чем богаче раствор, тем лучше. Разводите раствор на настое органики, либо добавьте ЭМ-препараты или компостные вытяжки типа гумисола, гумистара, кемиры, мегафола.

8. Все ветки спасти от монилии не удастся. Вскоре сохнущие будут хорошо видны. Не упускайте время — вырезайте их все и жгите. Уже в июне больные ветки прорастают чёрными спороносами и пылят! А зачем вам ненужные споры?

Слава Господи, с грустной темой покончили! Теперь — праздник читального урожая, последняя глава, самая приятная: о нетрудоёмкой красоте.