Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

«Руководство по плодоводству» Николая Гоше́ я считаю непревзойдённым шедевром учебно–просветительской садовой литературы. Давно мечтаю издать его сокращённый вариант. Ввиду объективной кармической неподвластности самому себе это пока не удалось. Но удастся обязательно, и даже в этой жизни.

Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и фотографически рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И с новым восторгом понимаешь: Господи, насколько же дерево благодатно для сожительства! Какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в его природе! И как бесконечно далеки мы от понимания этой природы…

Это очень, очень не ленивое садоводство! Но это вершина садового творчества. Предельный уровень понимания дерева, до которого позволил подняться южный климат. Очень хочу, чтобы вы имели об этом представление. Ниже — вольный конспект двух глав Гоше. Может быть, они дадут вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.

Очень полезные стены

Самым увлечённым и дальновидным садоводам посвящается!

Известно: весной на южной стене всё растет вдвое быстрее, чем на самых питательных грядках: работает отражённое тепло. Сибиряки знают: у деревьев, спрятанных за постройками и заборами, вдвое больше шансов перенести критические морозы. Мы «открываем» это для себя только сейчас, и ещё не дошли до практики. А Гоше уже полтора века назад не представлял, как можно выращивать сад, не строя специальных каменных стен для формовки и защиты деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. Использовал и обычные стены домов (рис. 54 и 55). И щедро, доходчиво пропагандировал свои успехи.

«… Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния климата….Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный формовый сад на стенах. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных….Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мертвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом — развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью — сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется ещё сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого — сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус! (Эх!.. Хорошее было время!)

…Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже… Часто одна оранжерея стоит дороже, чем всё устройство и засадка формового сада на стенах… Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена».

Рис. 54

Рис. 55

Всё сказанное справедливо для степей Ростова, Ставрополя и юга Черноземья. Тамошние садоводы подтвердят: не будь ветра, сады вообще не страдали бы зимой. Да и летом, от суховеев. И персики росли бы свободно. А где персики — там и столовый виноград, и азимина с унаби, и даже морозостойкая хурма. А уж сибирские морозные степи — вообще молчу. Хакасия, Алтай, Южный Урал — одна картина: в затишках, в предгорьях есть и яблони, и даже груши с абрикосами. Выйди три километра в степь — ничего нет: всё мороз высушивает.

Мы просто не понимаем: стены — совершенно другой климат: мягкий, безветренный, более влажный. Примерно как в кратерных садах Зеппа Хольцера[72]. Один из уникальных талантов этого гения — способность радикально улучшать микроклимат, кардинально меняя ландшафт. Видишь такое, и мозги взрываются: ну до чего же мы узко мыслим! Представьте: продувная, жаркая степь. Зепп смотрит и говорит: «Отлично! Тут будет райский сад». И загоняет экскаватор. Углубиться нужно метра на два ниже грунтовой воды, а форма и величина котлована — в соответствии с ветром и уклоном. И вот, за три дня на ваших глазах на месте полупустыни образуется «кратер»: ступенчатый, террасированный котлован площадью с небольшой стадион и глубиной метров восемь. Вокруг — трёхметровый гребень вынутой породы, а на дне постепенно образуется прудик из грунтовой воды.

Эффект поразительный. Ветра в кратере почти нет, вода увлажняет воздух, днём прохладнее, ночью теплее. Водоём — отражатель света и тепловая ёмкость, противостоящая заморозкам и морозам. Субтропики в степи! Террасы и склоны засеваются разными растениями, помогающими друг ДРУ^ГУ- влажном безветрии они вдвое скорее накапливают органику, создают и оживляют почву. Гребень отсекает и ветра, и посторонние вмешательства: копоть, излучения, звуки, взгляды. «Ловушка» кратера собирает в себя гонимую ветром пыль и органику — пополняет почву. Кроме того, южный и северный склоны нагреты неодинаково, что даёт возможность сажать разные культуры.

Теперь представьте: в саду вместо обычных шпалер — стены под три метра, с небольшими поперечными ветроломными рёбрами для жёсткости. Расположены умно: не обязательно прямыми линиями, в основном поперёк самого вредного ветра, но с учётом наилучшего прогрева. По краям сада они почти замыкаются, отсекая все ветра. А со стороны холодных ветров и суховеев сад опоясан плотненькой высокой лесополосой. Конечно, это не кратер. Но под Краснодаром в таком саду почти Сочи, под Воронежем — почти Краснодар, а под Абаканом — почти Воронеж. Даже если стены деревянные.

Отсутствие ветра — решающий фактор климата для сада! Странновато звучит. А вот Гоше знал это в точности.

Вернисаж древесных форм

Формовое дерево начнёт приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, радовать глаз красотой и вызывать к вам интерес эстетических натур. Если ваши амбиции не распространяются на слишком теплолюбивые культуры, а ветра не сносят крыши, вам достаточно построить обычные шпалеры или каркасы из реек. Гоше укрывал их узкими крышами от дождя, и придавал этому большое значение — как и всему, что способно улучшить состояние растений. Мы же пока не научились укрывать даже грядки с томатами. Для нас даже сетки от птиц — странная идея, меж тем Европа уже и от града сетками спасается. Погодите, братцы, у нас всё это впереди. И крыши, и стены тоже!

Формовка дерева — изысканное хобби. Сознательно говорю «дерева» в единственном числе. Точно знаю: при всём интересе больше, чем на одно дерево у вас гаку не хватит. Даже и не беритесь: всё испортите. Одно, но хоть чем–то похожее на форму — поверьте, это уже очень круто! Разумеется, вы не достигнете такой идеальности линий, какую выводил скрупулёзный Гоше. Но она и не нужна. К тому же, гравюры Гоше отражают деревья после окончательной зимней обрезки, когда на ветках не остаётся ни одной лишней веточки. Летних изображений практически нет — на них не видно каркаса формы, да и нарисовать это буйство побегов и листьев просто невозможно. Вы уж додумывайте сами.

«Число искусственных форм — легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие; мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья ещё и иным образом…

…Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование её и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади шпалеры возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чём не бывало, перечисляет девятнадцать «лучших форм». Мы их просмотрим в основном в картинках.) Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению».

Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов — это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Все же мы — не хлебом единым, и не фруктами едиными — сад наш. Богатство формовой коллекции Гоше подтверждает эту мысль, хотя каждая форма являет собой пример истинного рационализма.

И вот — краткий атлас форм. Он даст вам хорошее представление о технических возможностях садовника. Того самого, способного, о котором писал Гоше. Все его цитаты беру в кавычки.

ПИРАМИДЫ. «… Пирамида — это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании, очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием придается труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид…»

Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь и слив. Выводится она двумя ежегодными обрезками.

Рано весной (или осенью) укорачиваем саженец до 50-60 см, срезав над почкой. Верхняя почка даст продолжение ствола. Нам же надо получить 4-6 боковых веток (рис. 56). Это делается карбовкой — надрезами над почками (фото 37). Берём пять почек сверху. Пару верхних карбуем символически: и так пробудятся. А пару нижних — особо глубоко и широко. На рисунке 57 Гоше изобразил карбовку тонкой пилкой.

Рис. 56

Рис. 57

Летом, в июне, деревце уравновешиваем — выравниваем развитие ветвей. Верхний побег — стволик — не трогаем. Боковые веточки прирезаем так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно они выше) укорачиваем сильнее, а более слабые — слабее, или вообще не трогаем. Смысл в том, чтобы к осени все веточки сравнялись бы по высоте. Далее, с помощью распорок и оттяжек наклоняем веточки на 45° и фиксируем их равномерно по окружности. Наконец, если есть лишние побеги, удаляем их совсем. К осени получается первый ярус (рис. 58).

Рис. 58

Весной следующего года и лидер, и веточки ополовиниваем «умным укорачиванием прироста». Верхнюю почку лидера снова отпускаем расти, а несколько штук ниже пробуждаем карбовкой. Боковые ветки удлиняются ростом концевых побегов. А все их ответвления превращаем в плодовые веточки обрезкой и прищипкой.

Внимание, в этом ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТОЧНОЙ ФОРМЫ: все ветки наращиваются только в длину, совершенно не разветвляясь, а лишь покрываясь плодовыми веточками и плодушками.

Летом убираем лишние побеги, снова уравновешиваем второй ярус, а если надо, то и первый, и придаём веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис. 59). Справа на рисунке — оно же после осенней обрезки.

Рис. 59

На третий год повторяем те же операции с приростом: сверху создаём ещё один ярус, а боковые ветки укорачиваем для уравновешивания. И так лет пять–шесть. Потом только поддерживаем форму, ежевесенне удаляя почти весь прирост. Размеры пирамид могут быть разными, от 2 до 6 м в высоту — Гоше не боялся лазить по лестницам. А если надо, сдерживал рост подвоями и разными «экзекуциями», вплоть до подрубания корней.

Нам же настоятельно советую придавать формы только деревьям на карликах, а на юге — на суперкарликах.

Это ещё одно ПРАВИЛО ФОРМОВКИ: подвой должен делать максимум работы по сдерживанию роста. На опыте выстрадал: формовать сильное дерево — взаимное измывательство. Ты мучаешь дерево, оно глумится над тобой. И заметьте, в итоге оба издеваются именно над вами! Гляньте на фото 39. Этот клиент позвал меня через год после первого раскрытия крон. Летнюю обрезку, конечно, не делал. Вы ещё хотите формовать сильное дерево?..

Для сохранения точного направления веток Гоше применял весеннюю обрезку на шип. Где–то выше середины прошлогоднего прироста, как диктует уравновешивание, выбирается почка, которая станет продолжением ветки. Выше неё оставляется отрезок побега в 4-5 почек, каковые полностью удаляются — шип. Просто опора для зелёного побега продолжения. Растущий побег как можно раньше привязывается к жёсткому шипу, и принимает нужное направление без всяких оттяжек. К июлю шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной.

Вот так выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой (рис. 60). А вот пирамидальные груши на Симферопольской станции плодоводства (фото 40). Как видите, нам не до эстетики: особой симметрии нет, и ветки укорачиваются весьма грубо, но форма очень продуктивная и позволяет плотную посадку. Немаловажно для шести соток!

Рис. 60

Правильная пирамида — шедевр геометрии. От обычной отличается идеальной прямизной точно заплодушенных веток и тем, что они расположены не друг над другом, а со смещением на половину угла (рис. 61). Выводится на каркасе. «Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто её сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще».

Рис. 61

Крылатая пирамида — это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости — крылья (рис. 62). Выводить проще: в качестве каркаса достаточно центрального шеста и пятишести проволок, образующих пирамиду в 5-6 граней. Каждый «этаж» должен быть не меньше 35 см по высоте, а на юге — думаю, все полметра.

Рис. 62

Канделябровая пирамида (рис. 63). «… Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях)… Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их формировать….Хорошо ведённая канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья её во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью — плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение…».

Рис. 63

Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получаем так же, как в случае обыкновенной пирамиды. Так же оставляем и центральный лидер. Но в июне юные веточки привязываем к горизонтальному каркасу, а лидер прищипываем, когда он достигнет полуметра. Загоризонталив первые 30-40 см боковых веток, их верхушки направляем вверх — позволяем расти.

Следующей весной почти весь их прирост обрезаем: тут их надо разветвить. Для страховки карбуем их вторые сверху почки. Из каждой ветки рождаются два сильных побега. В начале июня привязываем их горизонтально и V-образно в стороны (основание пирамиды на рис.63). Зафиксировав те же 30-40 см, опять отпускаем все побеги расти вверх.

Теперь главное — добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипываем чаще и короче, пока боковые сучья его не догонят. Когда они выросли вверх на полметра, привязываем их к проволокам каркаса. Все прочие годы все сучья ведём по проволокам, вызываем ветвление карбовкой, всё боковое превращаем в плодушки, а лидер регулярно прищипываем, чтобы никого не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать друг к другу — свить вместе вприклад.

Примечание: все правильные формы требуют исключительно открытого пространства. Малейшая тень — и побеги дико тянутся! А из тянущихся побегов никакую форму вывести невозможно. На её ветках почти не будет плодовых веточек.

ВАЗА. «В посадках, главная цель которых — сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза».

Рис. 64

Гоше подкрепляет эту мысль расчётом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая, что большинству из нас большой урожай не нужен, а южанам так просто вреден, мы простим вазе отставание от рекорда. К тому же, после исправления из большинства деревьев как раз и получается ваза, только дикая и лишённая эстетической изысканности. Видимо, горшок.

Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, карбуясь и умно укорачиваясь весной для создания боковых веточек, всё лето превращаемых в плодушки.

Примечание. Очевидно, вы заметили: все формы строго симметричны в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки растут намного сильнее других, и их очень трудно уравновесить. Более длинные и высокие всегда сильнее более низких и слабых. Более лежачие всегда слабее более приподнятых. Симметрия — ТРЕТЬЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО формовки.

ВЕРЕТЕНО [73] , она же колонна. «Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент. Веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требуют многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нём развиваются отлично и, при высоте не более 3-4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще!)….Мы употребляем веретёна для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретёна удаляют. До этого времени пройдет 10-15 лет и веретена сослужат свою службу — извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.

Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи».

Для нас веретёна лучше пирамид, только если это карлики не выше 2,5 м. Похоже на колонки, но обрастающих веток впятеро больше. Колонки — почти готовое «сырьё» для веретён. Только сортовые и на карликовом подвое (об этом — своя глава). «Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые «прут и прут»), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается…».

Выводится веретено, в общем, как простая пирамида, но есть «геометрические» отличия. Центральный лидер ежегодно режут длиннее — до восьмой почки от низа. Боковые же ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до трёх почек (рис. 65). Шипов не оставляют. Не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе, для чего их карбуют, при нужде прищипывая лидера. Больше оставляют «лишних» и неразвитых побегов, коими заполняют свободное пространство и превращают в плодовые веточки.

Рис» 65

ПАЛЬМЕТТЫ. «Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним «т» — Н. К.) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении….Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы отведенную для них площадь шпалера…».

Есть и ещё одна проблема: очень трудно удержать в равновесии сучья пальметты, — пишет далее Гоше. По закону дерева, верхние ветки избыточно прут в рост, а нижние горизонтальные раньше ослабевают и стареют. Представляете? Полтора века назад садоводы уже старались, чтобы нижние ветви развивались и жили наравне с верхними. А нам это даже в голову не приходит: нижние ветки всегда отмирают первыми — «биология дерева», и всё тут!

Каждую весну, обрезав лидер на высоте нового «этажа» (35-40 см), на верхушке пробуждали три почки: верхнюю — для стволика, и ещё две — для суков. Эти горизонтальные сучья сначала вели как косые, приподнятые на 30-40°, поэтому они росли хорошо (рис. 66). На 3‑м году жизни эти сучья начинали постепенно опускать, в год на 10-12°, если нужно — с подпилом. Это давало им время нарастать и усиливаться. Если пытаться сразу горизонталить приподнятые ветки, они слишком слабеют — отдают всю силу лидеру. И тот борзеет, делаясь почти неуправляемым.

Рис. 66

Горизонталить не сразу — ЧЕТВЁРТОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ФОРМОВКИ. Жаль, я не додумался применить его к своим гнутостям!

Наклонные сучья ровняли по горизонтальной линии — так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте (тот же рисунок). Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому «… нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего (рис. 67); в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать».

Рис. 67

Однако и тут проблема: короткие верхние этажи недодают урожай, а нижние всё равно стареют. И Гоше нашел выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально. «Благодаря тому, что… два нижних этажа могут развиваться длиннее других, деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными» (рис. 68).

Рис. 68

Однако и такие пальметты слишком не уравновешены, поскольку далеки от естественной формы. И поиски продолжились. «… Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведенную для неё площадь стены или шпалеры».

Канделябровая пальметта. Огромная «расческа», образуемая из волчков–заменителей, методично выгоняемых на нижних сучьях после их пригиба (рис. 69).

Рис. 69

Но и тут неудача! Суки, что ближе к стволу, растут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? Как вариант, появляется «U» — двойное и четверное (рис. 70).

Рис. 70

Тут вдвое больше равновесия. Но — опять не так: слишком пустует низ шпалеры. А главное, выведение одного только основания требует 3-4 года. И форма опять не прижилась. Но наконец выход был найден: появилась форма, почти естественная в своей геометрии.

Пальметта Верье (рис. 71). «Эту форму всякий разумный древовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Её можно выводить с 3-16 и более сучьями без уменьшения её достоинства; выводить её, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное — сучья её удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно… Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны тёмные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны».

Рис. 71

Форма так недалека от естественной, что годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер — 6-8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет. Гоше выводил даже двойные плоскости пальметт под одной крышей (рис. 72). Вот уж «плодовая стена», так стена!

Рис. 72

Нижние сучья «Верье» должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и даже с подъёмом, и пригибаются горизонтально к каркасу, только достигнув всей длины своего этажа. Для этого Гоше использовал подпилы» упомянутые ранее. Надрезы делал пилой до половины толщины сука, сгибая сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра и убедился в его полной безвредности. «Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Теперь почти все сучья… подпиливаются для предупреждения отломки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приемом, так прекрасны, что я счёл своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом». Нет, ну ужасно приятно находить свои приёмы у Гоше! Может, в прошлой жизни я у него работал?..

На склонах пальметта Верье ведётся в одну сторону — вверх (рис. 73). Она может выполняться и в объёме, как четырёх– и шестикрылая пальметта. Для красоты ей можно придать круглую форму (рис. 74). Но особенно великолепна она на стенах здания (рисунки 54 и 55).

Рис. 73

Рис. 74

«Верье» — действительно «золотая середина» садовой рациональности: сучья на ней расположены по всему штамбу, как и в естественных кронах. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке, даже без особой кропотливости. И мои деревца — пример тому. Даже если просто разогнуть с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на объёмную «Верье».

Современные косые пальметты — тоже подобие «Верье» (фото 41). И действительно: зачем мучиться с прямыми углами? Бог с ним, с незаполненным низом. Зато насколько проще с косыми сучьями и дереву, и нам! Косые пальметты широко исследовались, и оказались одними из самых урожайных форм. Для дачи — вполне. И пусть они будут объёмными. Собственно, любая крона с обособленными ветками и верхом, уменьшаемым в пользу низа — уже «пальметта Верье». Природу не переделаешь!

А теперь вернемся в «каменный век пальметт». То есть, к нашим реальным возможностям в плане формовки.

Веерная пальметта, или просто плоский веер (рис. 75). «Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место….Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

Рис. 75

…Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам (ну да, тогдашние специалисты до такого примитива не опускались! А теперешние — не поднимаются…), представляют некоторые преимущества для всех тех, кому не достаёт знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво… Но в моих глазах плоды без древесных форм всё–таки лучше, чем древесные формы без плодов….И разумный человек не должен думать, будто когда–либо настанет время исключительного существования совершенно правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что… всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдёт достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них…» (Бедный мастер! Он и представить не мог, чего мы сегодня достигли. Увидел бы современные «формы» интенсивного европейского сада (фото 42) — в обморок бы упал!)

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, лёгкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: «Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены были одеты шпалерными деревьями, — и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы».

Вот истинное величие Мастера! Повесим на стенку: «Плоды без древесных форм лучше, чем древесные формы без плодов». Никто из известных мне плодоводов не выразил суть народного садоводства гениальнее и великодушнее. В России «Руководство» вышло в 1899 году. Век прошел, начат второй виток плодоводческой истории, наука выросла на два порядка, но эти слова Гоше остаются заветом для всех разумных садоводов. Подписываюсь под ними. Фактически, Гоше завещал: чем естественнее дерево, тем проще получить урожай без специальных знаний и навыков. И ещё это значит: трогай дерево ровно настолько, насколько знаешь последствия. Давайте же, братцы, усердно исполнять завет великого Мастера, да светится имя его в каждом нашем фрукте!

Но вернёмся к познавательному рассмотрению форм, выдуманных гением европейского рационализма. Наша экскурсия продолжается, и на очереди форма, открывающая ещё ряд приемов формовки: кордон.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРДОН (рис. 76). «Эту форму можно горячо рекомендовать из–за лёгкого ведения её, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из–за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жаменом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение… Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силён, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством».

Рис. 76

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам. А) Двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних: симметрия естественнее для дерева. Б) Применять следует только карликовые подвои. В) Сажать «одноэтажные» деревья надо минимум через 3-4 м друг от друга: веткам нужно много места для продолжения. Г) Не стоит аблактировать (свивать) концы кордонов друг с другом: это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев. Д) Многоэтажные кордоны следует выводить только при большой необходимости; если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать.

Тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в полметра высотой. И яблони с грушами — ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово! Но, братцы, на деле это слишком трудно. Знаю, пробовал. На юге немыслимо получить столь слабый рост. Ну, разве что на суперкарликах. Хотите кордоны — внемлите моему совету: делайте их косыми, но не горизонтальными. Угол в 30-45° — самый естественный для веток, и вам не придётся бороться с постоянными лютыми волчками.

Вывод горизонтального кордона прост. Весной на высоте 30-40 см саженец сгибается под возможно более правильным прямым углом, для чего стволик привязывается к колышку, а плечо — к проволоке. Главное: макушку загибают наклонно вверх (рис. 77). Так она будет расти сильнее, и появляющиеся из плеча побеги будут не таким навязчивыми. На плече летом пробуждают почти все почки карбовкой. Все обрастающие побеги прищипывают на две почки, не давая им вырастать больше, чем на 10-12 см, то есть примерно раз в неделю–две. Иначе ничего не выйдет: вы получите только ростовые побеги!

Рис. 77

Продолжение плеча вообще не прищипывают. Ближе к осени его опускают и привязывают к проволоке, опять загнув макушку кверху (тот же рисунок).

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Создаётся оно разными хитрыми приёмами. Вот главные.

1. Саженец весной режется на высоте плеч над почкой. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае ещё зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются. Можно и не аблактировать, а просто привязать его к стволику (рис. 78).

Рис. 78

2. В питомнике: в мае–июне, когда окулировка[74] достигнет полуметра, её срезают на высоте плеч. Появившийся через пару недель новый побег часто закладывает в основании два глазка рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12—15 см, его отрезают до двух этих глазков, и из них вскоре появляется «вилка» — два побега; ещё в зеленом состоянии они разгибаются в стороны. На рисунке 79 показан результат летнего укорачивания осенью.

Рис. 79

3. Окулировки всё лето не трогают. Весной саженец срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают, перерезав пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая «вилочка» побегов (рис. 80). Вот так! А мы думали, из одной почки нельзя получить два побега!

Рис. 80

4. Опять в питомнике. Как только сортовой побег (окулировка) перерос линию плеч на 15-20 см, на линии плеч выбирают два листка. Вертикальным резом отделяют полоску в треть стебля толщиной. Рез захватывает верхний листик и идёт до нижнего. Отделенный юный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление (рис. 81). «Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно ещё и то, что опущенный таким способом глазок даёт побег такой же силы, как и из оставленного глазка».

Рис. 81

Вот это и называется — вовремя! Вообще, работая с травянистыми побегами, можно делать истинные чудеса.

Есть несколько приёмов, связанных с прививкой сразу двух глазков, — я их пропущу. А вот самый простой приём, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Весной или летом сортовой побег или саженец гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до начала разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Сверху на самом сгибе располагают почку, которая уже есть под листом. Она быстро пытается стать заместителем стволика — дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Дальше отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он уже за год догоняет своего «папу» (рис. 82).

Рис. 82

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии до 6-7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вёл их друг над дружкой или устраивал на концах спирали, которые вёл по толстой проволоке. «Эти спирали… своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада» (рис. 83). От себя добавлю: сие есть не что иное, как спиральный кордон. И ведётся он гораздо легче горизонтального, поскольку деревце растёт под наклоном вверх.

Рис. 83

ПРОСТОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРДОН, или КОЛОННА. «… Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро, и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху до низу приходится образовать и питать только плодовые ветви, и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится ещё выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи». Вот оно, пророчество колонновидных сортов!

Добавлю: колонна возможна только на карликах, а на юге — на суперкарликах. Прирождённая колонна — колонновидная яблоня со слабым ветвлением, если привита на карлике, соответствующем её росту и климату места. Курсив важен! Растолкую его позже.

Лидер колонны режут ежегодно на 5-8 почек, а чтобы пробудить их все, нижним помогают карбовкой. Все полученные веточки превращают в плодовые частой прищипкой и летней обрезкой. Когда кордон достиг своей высоты, прирост отрезают почти полностью каждую осень.

Сажать колонны нужно через 40-50 см, и лучше в один ряд. Бывает, что какой–то саженец в «плодовой стенке» выпадает, и для колонны это вообще не проблема: просто дайте расти какому–то нижнему боковому побегу соседнего деревца, а потом привяжите к каркасу (рис. 84).

Рис. 84

Если раздвоить саженец внизу, получается двойная колонна. Со слов Гоше, она особенно хороша для персиков. Наконец, есть косой кордон (рис. 85). Так мы можем постепенно «перетечь» в пальметты.

Рис. 85

Как вы уже видели, интенсивные плодоводы Европы тоже… как бы «выводят»… как бы «колонны» (фото 42). В тёплом климате даже такие деревья живут и плодоносят, как видите, очень долго. Дёшево, механизировано, рентабельно, и урожайность тройная. Критиковать не могу — сам кромсаю, не глядя на приличия. Да и, в конце концов, плодоводство должно быть прибыльным… Но как–то это бездушно, братцы. Не живо, и потому не красиво.

Согласитесь: искусство впечатляет!

Что же из этого праздника нужно нам? Правильный ответ: ничего, кроме общего развития. Для нас все эти формы совершенно непрактичны. Столько сил и умения нет сейчас ни у одного суперпрофи. Но и совершенно вольные деревья годятся, видимо, только на северах и в Сибири. Нам, южанам, приходится снижать и раскрывать даже карлики.

Моя любимая форма — «вольно–гнутая заполненная чаша» (фото 8, 28, 30, 34). Три–пять лет гнутья основных веток, ежегодная вырезка заместителей и прирезка всех боковых побегов на ветвях, и чаша вполне стабильна.

Дерево низкое, форма почти естественная, плодить начинает рано, и понять её просто. Да и прямые углы я по жизни недолюбливаю…

Но формовка Гоше — высшая степень управления деревом. Работая на таком уровне, мастер не мог не сформулировать свою систему рабочих правил. Он свёл их в специальную главу «Естественные законы резки». Её можно смело назвать основами практической биологии дерева. И чем меньше Гоше знал биохимию и молекулярную биологию, тем действеннее он понимал дерево, и тем яснее это выразил. Если бы у нас обучали формировке, эта глава была бы необходимым и достаточным пособием для работы — напомню, в зонах уверенного садоводства без частых суровых зим.

Вот её конспект.

Естественные законы резки

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

1. Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает страдание и гибель листьев.

Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «… если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

3. Перваяокончательнаяобрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (то есть в мае–июне).Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

С точки зрения баланса кроны и корней разницы не вижу. Буду выяснять, что Гоше имел в виду. Не подскажете?..

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья можно уравновесить в развитии, не прибегая к особым ухищрениям.

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения долговечности всех его частей, а следовательно, и формы.

Вот главное правило дерева: побеги растут вверх тем сильнее, чем они выше, чем вертикальнее и чем ближе к лидеру. Создавая форму, этому приходится препятствовать, применяя все нужные приёмы из двенадцати, указанных Гоше:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (май, июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к себе и к ветке, чего мы как раз хотим избежать.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные или крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно — это их усиливает. Сильные — кольцуют, то есть бороздуют поперечно и широко.

з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды.) Это — во времена Гоше. Сейчас к купоросу можно добавить стимуляторы и комплексное удобрение.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На слишком сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперёк.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По–моему, вы теперь и во сне будете уверены: надо что–то усилить или ослабить — способов для этого предостаточно!

6. Приравной силеветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получаем ростовые побеги (они усиливают ветку), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они ослабляют ветку). Давление сока в обоих случаях одинаковое, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек.

7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во–первых, они обеспечивают рост корневой системы, ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во–вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки — боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги, чтобы ограничить их рост.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, её не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или режут над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазков можно обломать, получив из придаточных почек поздние и слабые побеги. Их легче превратить в плодовые прутики.

9. На двулетних и более старых ветвяхспящие почки (зачаточные глазки, что находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голой двух–трёхлетнюю древесину, то потом ни бороздами, ни надрезами — никак почек не пробудить: здесь сок уже не задерживается.

Помогает только кольцевание, и то не всегда. Поэтому пробуждать почки нужно вовремя: весной и летом на прошлогодней древесине.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, весной нужно срезать минимум его половину. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде карбовки.

Кстати, это невредно учитывать, делая умное укорачивание прироста.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это весьма наивно с точки зрения науки, но зато абсолютно верно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки».

Для замедления сокообращения, то бишь, для ослабления роста, Гоше использует следующий десяток приемов:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. Добавлю: при умеренном росте. На южных чернозёмах таковыми страдают только карлики. Их действительно можно не резать — заплодушиваются сами. Но и они склонны лезть вверх, и лучше наклонять высокие ветки.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Искомое их ослабление достигается, если делать это раза три за май- июль.

в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они ветвистее, тем короче резать. Грубо, их укорачивают до 3-4 глазков. Заметим: Гоше вообще не даёт плодовым веточкам разрастаться. Я более лоялен: мои яблони плодоносят в основном на прутиках, укорчиваемых раз в два–три года.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15-30 см. Для южан я бы добавил: не «поздно весной», а вплоть до середины июля. Но даже срезав три четверти листового аппарата, я никогда не мог ослабить сильные деревья — только затормозить их на пару месяцев.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Добавлю: это если укорачивать её концевые приросты и постоянно выщипывать заместителей, в которых она норовит превратиться. Тут, действительно, капкан: и есть нечего, и деваться некуда — три–четыре года мельчающих плодов, и на пенсию.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо шириной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт «а», столь же усиленно не подходящий для сильнорослых южных «бройлеров».

Для них применяются ещё более жесткие меры:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

Ох, вот это работёнка! Никогда так не делайте. Видимо, у Гоше была тьма дешёвых и добросовестных рабочих, а болезней и скачков климата почти не было.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

Разве что экскаватором?.. Вручную даже вредному соседу не посоветую: я же изверг. Тем более, что эффект временный: сильнорослый подвой врагу не сдаётся!

Вообще, наша тяга к пересаживанию для меня — загадка. Вместо того чтобы применять это к жирующим деревьям, дачники часто проявляют какую–то загадочную любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место: «может, там ему будет лучше». Иногда такие «любимчики» всё же выживают…

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни. Опять же, мера временная и радикулитная.

Вообще, чем возиться с корнями, лучше уж «кувыркнуть» — перевернуть кольцевой сегмент коры, как описано раньше. Видимо, Гоше не знал об этом приёме. Уверен, он был бы в восторге. Что ж, любительское садоводство идёт вперёд!

Примечание. Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например подвой какой–нибудь. Тут мера одна: перепривить такое дерево. Как — ещё рассмотрим в деталях.

12. Всё, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкой использовал его материалы. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы обрезки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья. Глава о подвоях — впереди.

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и урезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки длиною не более 12-15 см располагают непосредственно на ведущих ветках или сучках. Напомню: для этого будущие суки по мере роста ежегодно укорачиваются, и все их почки пробуждаются карбовкой.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью (т. е. до одной–двух почек) весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае–июне.

Обратите внимание на общий закон: никаких лишних органов, кроме необходимых для плодоношения!

Позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу. Можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек — мы с этим покончили! Просто забудьте их на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного — именно то, что вы не прочь применить на деле.

А тут нельзя не рассказать о естественных формовых яблонях — колонновидных. О них столько вопросов задают!

Главное о колонках

Несмотря на многочисленные рекламные статьи и публикации, колонновидные яблони остались для большинства дачников чем–то обманным, не оправдавшим надежд. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле многие так толком и не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут — тьма веток! Было заявлено, что они не растут выше двух метров, но большинство из них впёрло так, что их даже резать бесполезно. В чём дело? Как обычно, в недостатке правды и понимания.

Прежде всего: колонка — обычное дерево, просто у него сильно укорочены междоузлия[75]. Она как бы сжата в высоту. И ветки у неё вертикальные. На практике это — вся разница.

Дальше начинаются вариации. Есть формы, у которых боковые ветки очень короткие, почти не растут, но таких сортов очень мало. С конца 90‑х появились очень скороплодные гибриды, начинающие цвести в первый же год. Но их, опять–таки, можно пересчитать по пальцам. Остальные начинают плодить с 3-5‑го года. Есть спуры: пробудимость почек 90%, и плодушки образуются про всей длине штамба. Но их также единицы. Есть колонки суперкарлики, карлики, среднерослые и сильнорослые — сами по себе, вне зависимости от подвоя. На рынке в основном среднерослые, а карликов, опять же, очень мало. Наконец, большинство колонок не достаточно морозостойки для Нечерноземья. Даже под Москвой многие сорта предлагается укрывать на зиму!

Ну как, братцы, похоже на рекламные статьи?.. Продолжим совещание.

Идеального сорта — карликового, спурового, неветвящегося и скороплодного, с морозостойкостью в -40 °C — пока не знаю. Реально хорошие, скороплодные и морозостойкие колонки появились у нас к концу 90‑х. Их вывел ведущий селекционер, профессор ВСТИСП[76] В. В. Кичина. Десяток его сортов показывают лучшие результаты и под Москвой, и в Ростове, и на Кубани. Несколько хороших сортов отобрал М. В. Качалкин, давно и всерьёз разрабатывающий ассортимент и технологию колонок. Академик Е. Н. Седов (ВНИИСПК[77]) вывел несколько сортов колонок, иммунных к парше, но они ещё не прошли сортоиспытание. Несколько сортов из Англии годятся только для юга. Вот, собственно, и всё.

А что же двадцать лет поступало на наш рынок и осело в наших садах? Увы, братцы, вовсе не лучшие сортовые достижения! Сами судите: крохотная колонка даёт очень мало черенков для прививки. А институтские селекционные посевы, где ведётся отбор перспективных гибридов, как раз немаленькие. Почуяв близкий бум, предприимчивые ребята растащили и размножили оттуда тьму сеянцев, не показавших ничего ценного! Вот их–то мы, в основном, и выращиваем. Где брали? Правильно, на рынке! Сортовые колонки растут только у тех, кто брал их лично у селекционеров или их представителей. То есть, у единиц самых умных.

Добавим последний штрих: все упомянутые качества колонны сильно меняются от условий. В целом, чем южнее и плодороднее, и чем сильнее подвой, тем колонка больше прёт в метраж, сильнее ветвится, реже и позже плодоносит. Вот, из всего этого и складывается реальная картина наших колонок, купленных на рынке.

Вникнем в главные детали.

Поведение колонок напрямую зависит от подвоя. Колонки с рекламных фотографий получаются только на карлике М 9. Боковые ветки по 15-30 см, пятилетка чуть выше нас, прирост — 25 см за лето, плодоношение ежегодное. Саженец узнаётся по густой мочалке одинаковых корней, тонких, как шпагат; длина однолетки не больше 60-70 см. Уточню: это в Москве. На Кубани эти же колонки на «девятке» растут в полтора раза сильнее, ветвятся длиннее, и отдыхают через год. Думаю, юг должен всерьёз думать о суперкарликовом подвое типа М-27. Но где его взять, пока не знаю.

Среднерослый подвой М 106 даёт деревца–десятилетки по 3,5 м, ветки больше полуметра, плодят через год. Только севернее Москвы, на тощих почвах он ведёт себя почти как карлик. В Ростове он — вообще сильнорослый.

Мощные, больше метра, саженцы с обрубленными стержневыми корнями толщиной в карандаш — это колонки на сеянцах. Строго говоря, это уже вообще не колонки: гонят вверх за четыре метра, ветвятся, как тополь, и плодят раз в три–четыре года. Это в Москве. Или даже в Абакане (фото 42)! Что они творят на юге, неохота и говорить. А теперь отгадайте задачку. Дано: сеянцы втрое дешевле, чем клоновый[78] подвой М-9. Доказать: на чём прививают колонки те ушлые ребята, что растаскивают селекционные посевы?

Сорта Кичины и Качалкина давно испытываются в нескольких зонах, в том числе под Роством (Аксай) и на Кубани (Крымский район). Установлено: влияние южного климата примерно такое же, как и сильнорослого подвоя — рост шибче, ветки длиннее, лист крупнее; из–за большей густоты нижние плодушки дольше спят и плодоношение переходит на верхнюю часть дерева.

В Нечерноземье другая беда: молодые деревца низкие, а внизу мороз сильнее — часто подмерзают и плодушки, и верхушечные почки. Урожая нет, башка смёрзла — колонки тут же начинают бурно ветвиться, теряют колонность и требуют работы. Вот такая у них своеобычность. А я поначалу сам укорачивал макушки своим колонкам, и всё возмущался: ну чего они ветвятся, как ненормальные?!

Что тут делать?

На Симферопольской опытной станции постоянно коротко режут все боковые веточки, формируя плодушки. Получается очень здорово, хоть и не ежегодно (фото 44). Однако и тянутся эти колонки изрядно. В прошлом году смотрю — их уже ополовинили. На высоте выше двух метров!

Можно формировать «колонновидный куст» в два–три ствола, немного оттягивая их друг от друга по мере роста, чтобы не теснились. Мой опыт показал: ветки и стволики с северной стороны практически бесплодны, и в конце концов я стал их вырезать.

Многие поняли колонковость так буквально, что начисто обчекрыживали всё, что торчит из стволика в стороны. А торчат как раз плодушки! Братцы, не надо так усердствовать. Хотите «в один ствол» — укорачивайте все растущие веточки до двух–трёх почек, причём регулярно. Вот тут надо резать на внешнюю почку: она направлена книзу, и рост побега ослабляется. Помните, как создавать плодовые веточки? Тут — всё то же.

Можно пригнуть колонку с подпилом. Получится расчёска мощных побегов — ветки стройным рядом пойдут вверх. Можете их прищипывать — получится кордон. Я держал такие кордоны несколько лет, но из–за сильнорослости они скверно плодоносили, и я от них избавился. Ну, можно оставить «расчёску» в качестве живого заборчика.

Что касается промышленной культуры колонок, то она под вопросом. Во–первых, плоды колонок ещё не могут конкурировать с такими десертными лидерами рынка, как Айдаред, Дейтон или Голден делишес. Во–вторых, и главное: дёшево такой сад не заложить. Черенков с колонки — мизер, подвои нужны карликовые, и саженцы дороги, а надо их жуть сколько. Но потенциал у колонок просто гигантский! Англичане как–то его выяснили. Взяли карликовый сорт колонки, привили на суперкарлик М-27, натыкали 140000 растений на гектаре (14 штук на квадратном метре!) и уже на третий год собрали четыреста тонн яблок. А сорок тонн — урожайность обычного взрослого сада — они собрали в первый год.

Оптимальная схема для среднерослых колонок уже найдена: это двухрядные полосы. В ряду — 40 см, между рядами в полосе — метр, между полосами — 2,5 м для проездов техники. Если укоренять подвои и прививать на месте (беспересадочно), закладка получается втрое дешевле, а первые 30-40 т/га можно собрать уже на третье лето. В общем, если с умом подбирать подвои и сорта, южные регионы могут думать о колонках всерьёз.

О сортах говорил с Михаилом Качалкиным. Он подтвердил: все сорта В. В. Кичины и Качалкина показывают отличные результаты как на юге, так и в Нечерноземье.

Гибриды Качалкина отличаются исключительной скороплодностью. Это позднее–осенние Московское ожерелье (Х-2) и Янтарное ожерелье (Х-3); в соавторстве с Кичиной — летне–осенний сорт Диалог.

Сорта В. В. Кичины: летне–осенние — Икша, Диалог, Президент, Васюган (морозостоек до -42 °C), Малюха (та же морозостойкость). Останкино — сорт осенний, Валюта — осенне–зимний. Весьма интересны Китайка золотистая и Китайка красная — очень урожайные и скороплодные колонновидные китайки с мелкими, красивыми и вкусными плодами.

На юге, кроме упомянутых, хорошо себя ведут английские сорта Телемо́н (Т-11) и Трайдент (Т-1). Оба требуют защиты от парши. Гибрид Т-14 для юга отменён: слишком малоурожаен.

Яблоки Телемона и Валюты хранятся до февраля, Янтарного ожерелья — до марта. Самые урожайные — Диалог, Валюта и гибриды Качалкина.

Где их взять?

Испытательная база колонок на Кубани — питомник и сад Михаила Монахо́са в селе Новокрымское, недалеко от Крымска. Он занимается колонками больше двадцати лет. Прививает исключительно на карлики.

У «девятки» очень слабые корни, и чтобы укрепить тяжёлые деревца, Михаил применяет метод углубленной посадки. Прививает на 10-15 см выше, чем обычно, и сажает на столько же глубже. За первый же год этот «прикорневой штамб» обрастает придаточными корнями, и деревце укрепляется.

В последние годы Михаил размножает и «колонновидные», а точнее суперкарликовые груши нескольких отборных форм. Они получены в 90‑х путём скрещивания английских груш–суперкарликов с нашими южными сортами. Деревца очень напоминают «колонны», особенно в юности. На самом же деле они активно ветвятся и к колонкам не относятся — это компакты. Она вкусны, крупноплодны, но не очень урожайны, и годятся только для юга: весьма теплолюбивы. Михаил отобрал самые урожайные формы.

Михаилу можно звонить: (861) 316-9451 д., (961) 502-1140 моб.

Сейчас главный российский колонковед — Михаил Витальевич Качалкин. Он изучает и разрабатывает технологию колонок уже четверть века.

Его статьи и наработки — на сайтах www.opitomnik.ru и www.sadincentr.ru. Я выпросил у него ссылки на магазины, в которые отправляет сортовые колонки. Вот они на ноябрь 2010 г.:

1. Агрофирма Флос (розница и почтовая рассылка.)

Г. Москва, Садовый центр около ст. м. «Авиамоторная»

Тел.: (495) 918-13-49, 918-1379 Тел.: (495) 521-10-22, 521-46-04

Питомник г. Балашиха, 5 км от МКАД по Горьковскому шоссе.

(495) 521-10-22

2. «Среди цветов» — почтовая рассылка саженцев.

E-mail: agr@aflow.ru, (495) 366-51-00, 366-57-65

3. Садовая компания САДКО

Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул.Боткинская, д.33

Тел. 778-25-35; факс 993-49-36; e-mail: sadko–plant@yandex.ru

4. Индивидуальный предприниматель Розыева М. Р.

Рынок «Садовод». 14‑й км МКАД.

8-916-718-66-94; 8-916-509-11-33. Сергей Лысачёв, lysachev@rambler.ru.

5. Индивидуальный предприниматель Пидодня Н. М.

Г. Москва. Метроулица 1905 года. Садовый центр (выход на эскалатор) 8-905-724-96-88. Николай Пидодня, maxtrillium@mail.ru.

6. Интернет магазин «Для Вас»

(495) 227-99-76. Для Bac. RU, zvetovod@list.ru.

МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ:

1. Сеть садовых центров «ВИКТОРИЯ»

Г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.77 и ул.Грязнова д.1

Тел.: (3519) 20-49-07. Елена Сопина, smart_l@mail.ru.

2. Индивидуальный предприниматель Новиков Ю. Н.

Тел.: (902) 254-0640. Новиков Юрий Николаевич, nrose7@mail.ru.

1. «Тюменский садовый питомник»

Тюменский р-он, с. Луговое, ул.Плодовая, д.7

Тел.: (3452) 77-10-97; astrasad@mail.ru

2. КФХ Гавриловой (Плодовое)

Тюменский р-н, 625507, с. Луговое, ул.Дружбы 20/2, Тел./факс: (3452) 77-10-10, 77-12-11, plodovoe@sibtel.ru.

Индивидуальный предприниматель Пшеницын В. В.

г. Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.11

Тел. (831) 462-78-15 Владимир Пшеницын, pshw@mail.ru.

Садовый центр «Дачный мир», Фирма «Спектр М»

г. Казань, ул.Г. Тукая, д.105-В

Тел.: (843) 265-39-89, spektr-m@mail.ru

1. ООО «Долина»

г. Самара, ул.Ульяновская, 18, ТК «Вавилон», офис502. (846) 242-44-55, 89277020209, dolina_office@mail.ru.

2. Индивидуальный предприниматель Вера Глухова.

г. Самара, ул.Московское Шоссе 95А

Тел./факс: (846) 331-06-06, 331-06-61

Тел. сот.: (927)609-00-18

e-mail: sergeeva@vgluhova.ru, info@vgluhova.ru

Результат — удивительная вещь: стоит его увидеть и решить достичь, как он начинает хоть и не сразу, но неминуемо вырисовываться. Это — истинная правда. Возможно, это самая высшая милость Бога, дар Небес. Не понимая этого, мы выглядим весьма потешно. Порассуждать об этом — моя слабость…