Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

Для тех, кто хочет всё делать сам, я написал специальную книгу по формировке и обрезке — «Формировка вместо обрезки», где собрал не только свой, но и чужой опыт. Туда вошла и эта глава в расширенном виде.

Наша южная реальность

Видит Бог, как я мечтаю видеть вокруг низкие и светлые сады! И вроде всё больше карликов продают. Видимо, в новых посёлках только их уже вовсю сажают. Но на дачах пока всё по–прежнему.

В садах, которые «уже есть» — это двенадцать лет моей цветущей жизни, почти каждый день. Ездил по всей Кубани — осуществлял, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходилось точить каждые три дня: дров бывало всегда много. Часто встречались «мамонты», которые приходилось исправлять «на ноль»: удалять напрочь всю крону и отращивать заново. Это, кстати говоря, нормальный южный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним деревьям.

Читая литературу, южане десятилетиями выращивают «леса», где урожай ценной костровой древесины на порядок превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую.

Обычная картина: купили сильнорослые саженцы и воткнули, как было рекомендовано, 3 на 3 м. И они гонят вверх по метру в год. То есть уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы в троллейбусе в час пик: хочется крышу головой пробить. Что, давно не ездите в троллейбусах?.. Ох, я тоже… Так вот, а деревьям, слава Богу, есть куда пробивать, они и пробивают — прут, практически не образуя наклонных, то есть ПЛОДОВЫХ ветвей. Глядя на них повнимательнее, мы могли бы понять: при такой конкуренции остановить их укорачиванием почти невозможно. А кромсая раз в год — точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки[55] («сок идёт!!!»), оно воспаряет от нас в выси. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И скоро тень смыкается.

А чем больше в кроне тень, тем длиннее тянутся побеги, и тем меньше на них плодовых почек, веточек и прочих плодушек. Даже если они завязываются, в тени вызревают плохо и нормальных цветков не дают. Кроме того, в густой тени вредители и болезни — именно что дома. А лезть наверх тяжело, опасно и неохота, и сад остается не опрыснутым даже для профилактики. Кто–то уже засыхает. Кто–то разросся так, что соседям хило. Молодежь так хочет всех перерасти, что вообще не реагирует на «мудрое» отсекновение макушек: «Режу и режу, а она прёт и прёт! Я уже в отчаянии!!!».

Если тут и созревает какой–то урожай, то часто без пользы. В основном это мелочь, и так высоко, что её не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это, да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Вот и подумалось: разумнее осветлить и снизить кроны, оставить самые сильные плодовые ветки и получать доступные и качественные плоды. И я стал формировать низкие кроны с младых, как говорится, ветвей. Здесь я и расскажу, как я это делаю.

Напоминаю: всё нижеописанное — опыт южный. Годится в основном для Черноземья и солнечной части Нечерноземья. В Сибири — только если сорта надёжно морозостойки.

А надо ли их резать?..

Весьма распространённое убеждение: «Я режу — толку мало, а сосед вообще не трогает — и всё увешано!» Что ж, наблюдательность уже присутствует!

На деле всё ещё интереснее. Большинство тех, кто режет деревья, урожая почти не имеют. Большинство тех, кто не режет — тоже. Потому что в одном случае резать надо, а в другом — не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой. Надо смотреть на реальное дерево. Оно может быть грецким орехом или вишенкой, расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильнорослом или карликовом, и сидеть тесно или просторно. Вот наш вопрос в корректном звучании: надо ли обрезать (формировать) таким–то способом именно это дерево, сидящее именно вот тут, для такой–то цели?

Цели могут быть разными: от карликового или формового сада до высокого и тенистого леса. Представим, что наша цель — обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.

Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем чаще и сильнее их придётся формировать. Чем дольше такие чудища не формировались, тем больше надо напилить дров, чтобы их исправить. Если ещё не поздно.

Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток.

Привитые на сеянцы, южные деревья всегда жируют, а на хорошей почве и при заботливом хозяине — просто пухнут. Обычная высота таких «бройлеров» — 6-8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 10 на 10 м, а вы согласны научиться жить на дереве, можете не резать. Если 4 на 4, придётся уже заниматься альпинизмом. Таких жирняков можно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней… Но мой опыт таков: скорее вы выдохнетесь, чем они станут среднерослыми.

Если почва неважная, ухода нет и подвой среднерослый (например, ММ-106), дерево растёт средне, раньше начинает плодить и гнуть себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Чтобы ветки захотели гнуться от плодов, ему нужно минимум 6 на 6 м. Если так, не трогайте его. Но если деревья натыканы 3 на 3, их единственная цель — небо, и без формировки получится лес. Такие деревья лучше всего смолоду гнуть. Сразу приструнишь, заставишь работать — они и ожиреть не успеют.

Почти никогда не бывают среднерослыми черешни, вишни–шпанки и абрикосы. Их приходится либо сильно формировать, что очень хлопотно, либо сажать на отшибе, чтобы не душили остальных. Грецкий орех посредине сада — ещё лучше! Внимание обитателям тучных чернозёмов: среднерослый подвой на них не работает — деревья растут почти так же, как на дичках. Исключение — айва для груш: разница всегда большая.

Карлики (например, М-9) на южном чернозёме становятся среднерослыми. Но чаще всего им таки хватает 4 на 4 м. Если они хорошо опыляются и плодоносят, их можно не резать, а только оттягивать ветки на свободные места.

И вот самый важный факт. Если дереву достаточно простора, оно само принимает самую оптимальную, естественную форму. И будет отдавать максимум урожая, хотя не каждый год и не высшего качества. Рост сдержанный, места вволю — можете не трогать, пока не начали стареть. Зачем же их тогда режут?! Затем, что естественная программа дерева, увы, не такая, как нам надо. Естественное дерево не удерживает постоянную крону. Оно растёт, молодея кверху: самая молодая — макушка. Доросло до предела — начинает так же стареть снизу вверх: отсыхает нижний ярус, потом средний… Не годится! Нам нужно, чтобы вся крона была достаточно молодой. До ещё невысокой, да удобной. Потому и режем, и формируем.

Но если вы хоть один раз обрезали сильное дерево, вы обрекли себя на регулярную работу. У кроны есть своя программа. Собьёшь её — дерево зарастает хаосом волчков. Бросишь его на несколько лет — превращается в непролазные джунгли. Посему, раз уж взялся резать — режь постоянно и грамотно. Или — или. Как сказал великий Гоше, «обрезка безграмотная и нерадивая приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой». Что я постоянно и наблюдаю.

Посему предлагаю ограничиться самыми простыми формировками. Но сначала — теория. Точнее, ликбез, и на сей раз для всех зон садоводства.

На чём они плодоносят?

Обычно дачник что–то знает о том, как нужно резать. Вы тоже что–то знаете — читали? Посмотрим.'Простой тест: можете отличить сходу плодовые органы от ростовых? Нет? Не советую брать в руки никакой режущий инструмент. Потому что главная цель обрезки и формировки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. Значит, сперва разберёмся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Систематизировать — дело учёных, а мы постараемся узреть общее. Для этого прошу в сад. Возьмите тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу!

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост — это самые молодые, концевые побеги ветвей, растущие или уже выросшие за лето. Я называю их приростом до следующей весны. Летом они нарастают, разворачивая нежные точки ростам¹ и, наращивая новые листья. Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой. У большинства культур — прямые, без всяких «торчков» и ответвлений, но у абрикоса и персика разветвлённые. Если изогнутые, значит, вы скармливаете своё дерево тле.

Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально — лидеров. Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост тянет питание сильнее прочих веток. В разы сильнее! Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают, или прирост их мизерный — 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. И это не обязательно старые деревья. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

У большинства культур летний прирост не плодоносит. Его роль — захват пространства, рост и создание листовой массы, питающей новую, такую же молодую массу корней. У большинства яблонь и груш не плодят и прошлогодние (годичные) ветки. Дело в разнице функций: небольшие листья плодушек выкармливают только цветки и завязь, а крупные листья прироста строят само тело дерева. Прирост — цех строительного фотосинтеза¹[56][57]. Цветок и плод отнимают силу, а прирост её даёт.

Дерево усиливается только за счёт нового прироста. Чтобы усилить ослабшие деревья, их омолаживают: удаляют большинство старых и заплодушенных веток. За лето отрастает свежий прирост, соответственно ему — новые корни, и дерево восстанавливает силу.

И вот ещё главное: пока прирост растёт, его листики, если они в порядке, формируют «подмышками» (то есть в пазухах) пазушные почки. В них уже к августу формируются зачатки соцветий или новых веточек.

Итак, прирост не плодоносит. И только прошлогодняя древесина[58] весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки всегда находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки — всё, что цветёт. Я знаю один способ: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться («Ух ты, красота — как цветёт!»), а чуть целенаправленнее: «Ух ты, красота! На чём же оно цветёт?..» Смею вас заверить: полчаса такого любопытства ценнее, чем все руководства по обрезке!

Итак, смотрим ниже прироста, и в большинстве случаев обнаруживаем: ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками от 1 до 10-15 см. Это и есть они, родимые — плодушки разных типов и названий. Больше всего их на самых старых боковых ветках. Можно сказать, что плодит всё недоразвитое, коротенькое. Всё верно: ему расти уже нечем — питание лидеры перехватывают; да и ни к чему — на это прирост есть.

Рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле они вершкуются[59] (рис. 25).

Рис. 25

Присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившиеся» почечки (фото 12). Зимой и весной плодушки оканчиваются округлыми, дутыми почками или букетиком почек (фото 13, 14 и 16). Это и есть цветковые почки.

Можно сказать так: плодушки — это прирост, лишённый хорошего питания. Точнее, отказавшийся от питания в пользу прироста. Отдавая лишние соки наверх, плодовые веточки занимаются плодами. Вот она, природная суть дерева: сначала, пока возможно — всё для роста, а не дают расти — всё для семян.

Иначе: плодоносит то, что не растёт. Или: плодоношение происходит там, где росту что–то мешает. Например, на нижних ветках: их питание очень ограничено. Или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен — захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы говорим: дерево «повзрослело».

Теперь ясна общая цель обрезки: создать и поддерживать равновесие между приростом и плодоношением.

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Различия очень наглядны, и без них мы такого нарежем!

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (под приростом) вырастают разные плодушки: у груш — кольчатки (фото 13), у яблонь — ещё и всякие прутики (фото 14). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды, и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками (фото 15). Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно омолодить обрезкой до самой нижней плодовой почки, как показано на фото 13 и 14.

Селекция ведёт отбор на скороплодность: всё больше сортов яблонь цветёт на прошлогоднем приросте.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето — годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). На третий год цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, от оснований веток до кончиков. Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки — кольчатки и шпорцы. Они могут работать 5-6 лет, но из–за грибных болезней обычно гибнут раньше.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые — более низкие, склонные к плакучести, обрастающие массой длинных побегов. Цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов. Почти весь урожай — в наружной части кроны. Отсюда миф о том, что «вишню не режут». На более старой древесине могут образовывать плодовые букетные веточки, как на фото 16, но немного. Древовидные вишни (на Кубани — «шпанки») — деревья с мощным вертикальным ростом по типу черешни, обычно вишне–черешневые гибриды. Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки, как у черешни, на более старой древесине (фото 16). Почти как у сливы. Часто, без специальных воспитательных мер, букетные веточки долго не образуются. К тому же «шпанки» часто самобесплодны[60] — отсюда и плохие урожаи.

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей (та же фотография). Букетные веточки работают по 4-5 лет, а иногда и дольше. Буйный рост и выраженное нежелание ветвиться вынуждает нас снижать кроны, чтобы ягоды были в нашей досягаемости.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут в основном годичные побеги — прирост прошлого года. Мелкие прутики вываливают и живут не больше года, да и урожая на них немного. Прирост зачах — урожай тоже. Посему режут персики жестоко — на обновление, или на замену, почти как виноград (фото 61). Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги.

АЙВА цветёт как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведёт себя любопытно: из почки появляется «ростовой побег», дорастает до 10-15 см и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД цветёт на летнем приросте — по 2-3 кисти на побеге; А выбрасывает летние побеги только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего: так же обрезается на замену.

МАЛИНА старых сортов и ЕЖЕВИКА плодят на годичных побегах, после чего они отсыхают. Малины ускоренного плодоношения («ремонтантные») плодят с августа на летних побегах. Снял урожай — и вырезал под корень.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и частях веток. А также и на более старой древесине — на коротеньких плодушках и обрастающих веточках. Но древесина старше трёх лет у смородины редкость: стеклянница выедает.

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами.

Всё это вы читали в саду? Точно?.. Ну, тогда будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачёт.

Поставим дереву диагноз

Внимание, важный момент. Как–то так вышло, что книги по обрезке писаны в основном в Средней полосе. То бишь, имеют в виду дерево с хорошим, нормальным ростом. Но таких деревьев у нас всего половина! А ещё половина — либо бройлерные слоны–акселераты, либо рахитичные доходяги и калеки.

Реальные деревья бывают: по вертикали — молодые, взрослые и старые, и по горизонтали — жирующие, средней силы и ослабленные. Породы и сорта пока не в счёт; повреждённость коры, болезненность — они как раз и проявляются в ослабленности. Учтём главное: возраст и силу дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что–то похожее. Девять диагнозов. Основа, позволяющая сказать, надо ли вообще резать, а если да, то как. И работа со всеми разная, хотя принцип один: создать нужное равновесие роста и плодоношения.

Напомню: жирующие деревья — видимо, чисто южная реальность. Юг в этом смысле вынуждает к особому творческому простору. Нам приходится использовать всю гамму приёмов, изуверских для северян — приёмов ослабления роста.

Глянем на нашу таблицу и усечём главное.

ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост под метр и больше) — с 3-4‑го года можно резать или гнуть ветки до 30° к горизонту. Цель — перевод роста в плодоношение.

ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост около полуметра) — всё надо делать щадяще. Если гнуть, то не ниже 45° и с питательным мульчированием приствольного круга. Цель: начать формировать, не ослабив рост.

ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками) — убрать все плодушки и всё больное, ополовинить самые слабые нижние ветки, и никакой формировки! Мульча двойная! Цель — добиться роста!

ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидеров целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание и петлевание[61], подрубка корней, не кормить, не поливать. Цель: сильно ослабить рост.

ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — оптимум плодоношения. Только формировка раскрытой кроны с удалением верхних лидеров и вырезка самых ненужных волчков. Стрясать и удалять лишнюю завязь. Не давать сохнуть в засуху. Мульчировать или залуживать почву. Ежегодно омолаживать нижние ветки разгрузкой. Цель — сохранить средний рост.

ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ — корни не работают! Разгрузка: вырезка у заплодушенных и старых веток, сильное омолаживание или удаление нижних веток, лидеры пока не трогать, двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться хорошего прироста.

СТАРОЕ СИЛЬНОЕ — удаление всего старого и больного, омоложка нижних веток, удаление лидеров и волчков, в том числе и летом; кормить и поить не надо. Летом чистить от лишних побегов и укорачивать прирост. Цель — оставить и удержать самые плодоносные части кроны.

СТАРОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше — верхние. Летом секатором не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель — оставить самые плодоносные части, не ослабив дерево.

СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху — всё лохматое от плодушек) — корни уже не справляются с массой цветков, и кора, видимо, повреждена. Жёсткое омолаживание: с южной части кроны — выпиливание на замену всех скелетных ветвей ниже их первых разветвлений, с северной стороны — укоротить и омолодить ветки, самые слабые убрать совсем; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель — добиться роста новых веток. Через два года — вырезка оставшейся половины старой кроны.

Видите, общая система проста. Проясним детали.

Сила дерева не определяется ни величиной, ни возрастом. Она определяется на взгляд: мощностью прироста. Бывают старые деревья, сильные, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, так и не сумевший вылезти: на прирост сил нет, по всему штамбику — кургузые плодушки. В свои два–три года это — старушка, уже поставившая на себе крест и думающая только о завещании.

Итак, есть две крайности: дерево или занято преимущественно ростом, почти не плодонося, или не может расти — тогда обрастает плодушками и сплошь цветёт. В первом случае оно жирует и наращивает кучу дров. Во втором — собралось помирать и лихорадочно рожает массу семян (назвать это плодами язык не поворачивается). И то, и другое нас не устраивает.

Очевидно, нужна золотая середина. Вот она: наилучшее плодоношение происходит при среднем росте. Прирост верхних боковых веток при этом тоже средний, нижних — слабый, но он есть. Если в обильные годы, скрепя сердце и угомонив жадность, стрясать и удалять половину завязей, плоды будут крупными, а плодоношение — почти ежегодным. Это правило не применимо, пожалуй, только к персику, кромсаемому на замену.

Осталось уточнить: на одном дереве бывают ветки совершенно разной силы. В основном — на старых деревьях. Они представляют собой, по сути, семью «деревьев» разного возраста. Тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с повреждённой корой), и прущие кверху молодые стволы — бывшие волчки–перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по–разному — как с отдельным деревом своего состояния. Всего–то и делов.

Итого. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним, а плодоношение стабильным как можно дольше. При этом к жирующим деревьям мы применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот, усиливающие приемы. Как эти приёмы работают? Тут надо вникнуть во взаимоотношения побегов и корней.

Вершки и корешки

Прирост выталкивается на свет божий тремя силами: корневым давлением, собственной настырностью и запасом питания в старой древесине. Но, прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы: чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Все зависит от корней! При сильных корнях, что бы ни случилось с кроной, риска для жизни нет. Хоть все дерево свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето отрастает чуть не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней тополя, алычи или ореха? И наоборот, нет поросли — однозначно корни погибли. Южное дерево гибнет чаще из–за корней. Например, кубанское наводнение 1997‑го и засуха 1998‑го «придавили» корневую систему так, что многие косточковые тогда погибли. Весной они зацвели, потом даже дали какие–то побеги и завязали ягоды, но вскоре почернели: внутренние запасы кончились. В общем, если прироста нет, сразу зрите в корень!

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину сварганенной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают, наращивая новые корешки. Так корни и прирост «выращивают» друг друга. Именно поэтому крона и корневая система должны находиться в равновесии. И мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

Север и Сибирь, читая такое, пьют валидол. Там не бывает избытка роста: жирующие деревья вымерзают, не успев разжиреть. Там не корни вымокают — там ветки отмерзают. Не до воздействий — сохранить бы! Чем меньше вмешиваешься и режешь, тем больше и сохранишь. Тем не менее, на кору там воздействуют вовсю: сажают в ямы и убивают оную кору выпреванием. «Зрят в корень», ёлки–палки!

Есть одно разумное вмешательство в любом климате: не допускать перегруза урожаем. На сем стою и стоять буду.

Если дерево жирует, или Руководство по воспитанию акселератов

Если ваш пятилеточек уже перерос дом и борзеет в том же духе, лучше применять сразу три приема: гнуть, кольцевать и прищипывать побеги. Оптимально — в мае–июне. Не бойтесь, не умрёт! Только заплодоносит наконец–то. Если все указанные меры впечатления на акселерата не произвели, значит… вы побоялись их исполнить, как надо. Сами виноваты. На следующий год повторите попытки с душой, да прибавьте еще что–нибудь из воспитательского арсенала. Он весьма богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Об этом будет своя глава. Пригнуть ветку для дерева — все равно, что отрезать. На что она годится, если вверх не растёт?! Ей прописываются лишь остатки с барского стола лидеров. И она смиренно меняет пол — закладывает плодушки: куда деваться?.. Правда, корни по–прежнему «рвут удила», и из основания пригнутой ветки выстреливают мощнейшие волчки–заменители. Их на будущий год также придётся гнуть. А не нужны — так сразу и отщипните, пока маленькие. И делать это придётся каждый месяц: они всё лето лезут, как фарш из мясорубки. Иначе получится вот такая картина (фото 17).

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. В полутора–двух метрах от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Или культурно отпиливаем ножовкой. Потом канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если урожай вдруг не завязался, через год прирост опять начнёт наглеть. По мне — слишком трудоемкий приём.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Физически применима только к небольшим деревцам; лучший способ сохранить их таковыми. Дважды–трижды за лето удаляем 3/4 прироста. Но не просто стрижём, как в парке, а заплодушиваем (об этом — далее). Уменьшаем листовой аппарат — тормозим корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. Плюс: вкупе с отгибом, позволяет формировать дерево без обрезки — лепить его по ходу роста.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (рис. 26, слева). Берем острый нож и прорезаем кору до древесины. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол): она быстрее утолщается (подробнее — чуть ниже). Если поперёк — связь с корнями прерывается. Правда, всего на несколько дней. Ветка почти не ослабляется, но «испугаться» — выплеснуть гормоны — успевает. Акселерата можно резать в несколько линий, спирально и ромбиками, чертить рунические знаки, писать «Здесь был ТВОЙ ХОЗЯИН», только крупно. Но — не вишни и не черешни: их кора сильно отслаивается! Их надо или кольцевать, или бороздовать продольно, сразу обматывая ствол ветошью. Подробности — дальше.

Рис. 26

ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще — передушивание (тот же рисунок). Проволока (лучше миллиметровая медная) туго затягивается вокруг ствола или у оснований веток и оставляется врастать. Тормозит рост года на два. Не стоит передушивать стволы и ветки тоньше 6-7 см — они могут сломаться от ветра или урожая.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Делается до середины лета. На стволе или в основаниях скелетных[62] ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной до сантиметра (опять тот же рисунок). Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, просто грязью, или на время заклеивается скотчем — главное, чтобы камбий не высох. За лето в вырезе образуется новая юная кора: камбий не высох. Тормозит, как правило, на одно лето, максимум на полтора.

КОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕВОРОТ. Можно не просто окольцевать — «кувыркнуть», «поставить на уши». Подыскав ровное место на стволе, строго перпендикулярно оси сделайте два кольцевых прореза — обозначьте кольцо коры шириной 10 см. Пометьте верх кольца краской (на рисунке справа вместо краски — веточка). Разрежьте его сверху вниз, выньте (если сломается, не страшно), переверните вверх ногами и быстро вставьте на место. Плотненько примотайте бинтом, ветошью, а по «швам» — изолентой. Через полтора месяца всё это снимайте: срослось. Переворот — самый эффективный приём, внушающий дереву примерное послушание лет на пять. Вполне годится даже для Нечерноземья, где давно и успешно испытан.

… Ох, и костерят же меня сейчас некоторые добрые люди. «Как можно так издеваться над деревом — ему так же больно, как и вам!» Несомненно, растения чувствуют всё. Они — существа духовные, со сложной коммуникацией, со своими эмоциями и привязанностями. С ними можно и нужно общаться и дружить. Но я сформировал сотни садов и видел всякое. Видел и то, как борзеющие деревья используют сердобольных хозяек. И то, как они подавляют весь сад, зная, что хозяин боится «причинить им боль». А главное, попробуйте доказать мне, что дерево, которое по вине хозяина душит себя дебрями волчков, гниёт и стонет от гибнущих веток, или готово выдрать корни из земли и отпрыгнуть от нависших давящих соседей — что оно страдает меньше, чем от обрезки, после которой возрождается к жизни!

Садовник, братцы — врач и учитель. Уверен: если деревья духовны, у них есть совесть. Когда они мешают, подавляют, не отдают урожай — им плохо, как и нам. Деревья — те же дети: их надо любить. Любить на деле! Нельзя потакать их дурному поведению. Нельзя бесконечно брать на себя все их проблемы. Нельзя позволять им управлять вами. Нельзя от них зависеть. Нельзя бояться причинить им боль, если это нужно для их же пользы. Они — свободные существа, и живут по законам природы. А главный закон природы — закон равного обмена.

Разгружая и омолаживая старое заросшее дерево, я всегда чувствовал его облегчение и благодарность. Загибая и кольцуя борзую молодёжь, я учил их сожительству — и они не обижались. Доведя до хорошего плодоношения сотни деревьев, свидетельствую: несмотря на все раны, которые пришлось пережить, им стало хорошо. Приезжаешь снова — и хозяин с восторгом вспоминает урожай.

Неужели вы думаете, что деревья этого не слышат?

Как оживить слабое дерево, или Садовая реаниматология

Северянам и сибирякам оживлять слабые деревья ни в коем случае не нужно. Им нужно делать противоположное: исключить саму возможность слабых деревьев в садах. Когда каждая вторая зима — суровая, слабые деревья, как и слишком жирные, просто вымерзают под корень. Ну и зачем они нужны? О том, как создавать сильные деревья, — соавторская книга с В. К. Железовым. Он в этом деле настоящий мастер.

Единственная «слабость», с которой северянам приходится работать — лечить приемлемо надёжное дерево после особо суровой зимы: вовремя удалять обмороженные ветки, залечивать раны, мульчировать и защищать. Это мало отличается от аналогичной работы на юге.

Юг позволяет жить, точнее — не позволяет быстро умереть дереву любой степени измученности. Старая слива или груша, выеденная трутовиками почти до коры и не давшая ни одного ростового побега — обычное для нас явление. И даже такое дерево ещё может как–то омолодиться!

Чаще всего деревья чахнут на низких, затопляемых участках. На севере — из–за выпревания. На юге — из–за повреждения коры или отказа корней. Косточковые чахнут смолоду: дожило дерево до особо мокрого года — корни и задохнулись. Кору может прогрызть короед, убить весенний «ожог» или «высушить» раннее тепло[63]. Общие признаки одинаковы: прирост меньше 20 см, а у боковых веток и того меньше; деревце становится колюче–мохнатым от тьмы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой и ломкой; плоды — сплошная опадающая мелочь. Засуха усиливает эти страдания. Вскопка и вытяпывание почвы усиливают засуху, повреждая ещё и поверхностные корни. Что делать с таким деревом?

1. ГЛАВНОЕ — ДАЙТЕ РАБОТАТЬ КОРНЯМ. Забудьте о лопате и тяпке — дереву нужно прямо противоположное. УКРОЙТЕ ПОЧВУ, как она укрыта в лесу. Только качественная мульча гарантирует корням постоянную влагу и воздух. Высыпаем под крону несколько тачек навоза или перегноя, закрываем сверху толстым слоем травы, соломы, листвы — что найдётся, и начинаем довольно регулярно следить, чтобы в засуху дерево было полито. Сажая юный сад, приучитесь добывать мульчу впрок: в любом климате она — всему голова.

Теперь займёмся самим деревом.

2. ОСМОТРИМ КОРУ. Весной берём нож и изучаем кору от земли до оснований веток. Вогнута или надтреснута? Есть дырочка, как от дробинки? Это короед. Постучите и вслушайтесь: «пустой звук» — полость. Личинка делает кольцевой канал под корой — не сразу разглядишь. Кусочки или полосы коры могут гибнуть после неудачно пережитой зимы или весны.

Всю мертвую кору вырежьте ножом, все полости вычистите и промойте 2% медным купоросом. Раны заляпайте глинисто–навозным «бальзамом» (глава о древесной косметологии). Бывает, живой коры осталась всего четверть окружности ствола. Не паникуйте: если пропорционально разгрузить крону, дерево сможет восстановиться даже из полоски. Потеряли 2/3 коры — удаляйте 2/3 кроны, оставив ветки только со стороны живой коры. За пару лет полоска станет новым «стволом», хоть и тонким, но сильным. «Стволик» на фото 18 запросто кормит два десятка жирных летних побегов по полтора метра!

Если рана близко к земле, а от корней есть поросль, то высший пилотаж — сделать мостики из побегов, воткнув их под кору над раной.

Рис. 27

3. РАЗГРУЖАЕМ КРОНУ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодушек и «беременных» ветвей. Все боковые, и особенно поникшие ветки укорачиваем наполовину или даже больше — до молодого верхнего ответвления, желательно с заметным приростом (фото 19). Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Две трети оставшихся плодушек тоже удаляем или укорачиваем (фото 13, 14). Видите?

Мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.

4. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Следующим летом, когда пошёл новый прирост, прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, на стволе — две, с двух сторон. Постаревшая жёсткая кора стягивает ствол хомутом и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут» — ствол утолщается. Есть важные нюансы! О них — в главе «Древесная косметология и хирургия».

5. ПОДПИТКА ЛИСТЬЕВ. Очень невредно пару раз за лето поддержать прирост внекорневыми подкормками и стимуляцией. Лучше смешивать органо–минеральные комплексные удобрения с разными полезными микробами или настоями органики.

6. ПРИМИТЕ МЕРЫ ОТ ТЛИ! Подробности — в главе о защите растений.

Разгрузка, осветление и омолаживание

Маленький трактат об урожае

— Во яблони! Без всякого ухода — стена яблок!

— А вы поухаживайте, поухаживайте…

Опять картинка чернозёмного юга, где можно всё.

В отличие от молодых, которые формируются и заплодушиваются, взрослые сады здесь разгружаются и осветляются, а старые ещё и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветки, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, да ещё спрятавшись целиком в тень таких же соседей, они уже никогда толком не заплодоносят.

Глядя, как тенистый плодовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяева реагируют по–разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте всё, что считаете нужным!» Меньшинство испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит надо. А ещё встречаются хозяева — в основном люди лёгкие и веселые — которые просят избавить их от лишнего урожая, оставив самый минимум: замучились уже стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются у нас так редко, что заслуживают собственной «Красной книги».

Налицо общая тенденция: отсутствие большого урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Для сибиряков — парадокс, нонсенс! А для нас — правда. Вот, снова боремся с изобилием: крутим, сушим, варим… И ведь умом понимаем: как всегда, половина не пригодится. Вон, на полках прошлогодние банки стоят, «для детей». Но остановиться — тут особый душевный подвиг нужен. Росло, зрело — и бросить пропадать?!

Урожай — вещь мало управляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Да и заняты, и устаём. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые. Обычная кубанская картина: сорт — «Слава победителям», плоды — «позор побежденным», а дерево — «безумству храбрых!» К тому же пекло дикое, а дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда…

Факт: до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, он не нужен. Но при этом — о чём мечтаем мы весной благословенной, как не о ветках, сплошь увешанных плодами! Во, стихами запел — точно, мечтаем. Откуда этот мираж?.. Что заставляет нас постоянно метаться между хотением обильных плодов и невозможностью их употребить?

Всё дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой. Возможно, в силу исторических обстоятельств, или просто по глупости, но мы эти вещи не различаем. Предвкушение у нас развито чрезвычайно сильно! Реальной нужды может вообще не быть, но нам это уже до лампочки. Недостаток трезвого хозяйского расчета заменяется инстинктом сусликовой запасливости. И вот мы не можем решить: маленький нам нужен сад или побольше? Сильными должны быть деревья или карликами? Одна груша — или пять?

Братцы, я убедился: когда чётко разделять желаемое и действительное, на душе здорово легчает. А сколько напрягов уходит, сколько свободы прибавляется!

Давайте честно: для большинства из нас дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи званы на чай, все друзья — на шашлык, и душа поёт. Вот замотался, не успел собрать, всё опало, сгнило — ну и гори оно синим огнём. Свой кайф мы получили! Это и есть предвкушение. Сколько нам нужно красивых плодов, чтобы удовлетворить его? По моим подсчётам, минимум тонна. Почти все они станут удобрением для почвы — да и бог с ними.

Использовано же будет в лучшем случае по два–три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из намерения иногда что–то съесть, потребности что–то дать детям, невозможности часто приезжать и неохоты кропотливо ухаживать. Думаю, она не превышает 100-150 кг на круг. Мы вывели эмпирический закон: предвкушение дачника примерно в десять раз больше реальной потребности. Эх, вот во всем мы так!

Некоторые пытаются действовать радикально, правой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с будущим урожаем!». Бывало, зовёт меня хозяин старого сада: спасите, забодал меня урожай! Срезаю деревья на жёсткую омоложку, оставляю треть молодых веток. Глянешь — пусто стало! Клиент рад и счастлив. А на следующий год звонит: «Я в шоке! Приезжайте, повторите ещё раз! Яблок почти столько же, и они вдвое крупнее!!!»

Северяне и сибиряки горделиво кривят ухмылки: «Во, с жиру бесятся! Нам бы ваши 150 кэгэ, а вам — наши минус сорок градусов!» Остыньте, братцы: четверть моих клиентов были как раз сибиряки и северяне, переехавшие на Кубань. Так у них предвкушение вообще зашкаливало. Это' во–первых. А во–вторых, вы представьте в красках: обвальный урожай — но побитый плодожорками, не товарный, гниющий на глазах, и у всех вокруг. Да я завидую сибирякам! Их радует каждое яблочко, каждая грушка. У вас слишком мало урожая? Радуйтесь: вам есть, к чему стремиться. А куда вы деваете обвальный урожай? Продаёте без проблем? Так радуйтесь, нам и продать некому!

И всё же предлагаю компромисс. Глянем–ка на урожай по–другому.

Во–первых, успокоимся и возрадуемся: действительно, урожая нужно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — плодики, не выдержавшие конкуренции. Так помогите им: стрясите лишнюю завязь, да не один раз. Осталось 10—15% — как раз то, что надо. А вот как видит предвкушение: цветёт тысяча цветков — значит, и плодов должно быть столько же! И ведь каждый год видим: не бывает так, но упрямо верим. Эх, жадность!..

Во–вторых, создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в фазе «вишенки». Мне это удаётся уже пятнадцать лет.

В-третьих, попытайтесь убрать всё предвкушение из плана закупки саженцев. Это почти нереально, но вы попытайтесь… В конце концов, уберите половину деревьев вообще. И да успокоится душа ваша!

Как снизить переросшее дерево

Убедился: у северян и сибиряков этой проблемы нет, поскольку нет таких сильных деревьев. Сформировал смолоду кустовую крону, и всё. Не ты, так мороз это сделал. У нас же снижение с осветлением — главное, чем мне приходилось заниматься. Вариантов тут два. Если саженец не обрезали, дерево «пробивает крышу», наращивая один, центральный лидер, и напоминая пирамидальный тополь. А если хозяин приложил руку, вырастает древокуст — тот же «тополь», но о четырёх–пяти стволах, дерущихся за свет; такой «змей Горыныч» давит массой и себя, и всё подряд.

Взрослое «пирамидальное» дерево исправить несложно.

1. Находим ветки со средним приростом — самые плодоносные. Обычно это нижний или средний ярус — второй и третий снизу. Буйный центральный лидер еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно–ярусных и полускелетно–обрастающих, просто уберем ненужное и оставим самое нужное — пару ярусов посередине. На них и ставка. Дальше смотрите на рисунок 28.

Рис. 28

2. Без сожаления вырезаем центральный ствол — весь, до самого среднего яруса. Спил нужно сделать ровным и немного наклонным, чтобы вода не застаивалась; края спила загладить ножом (фото 20); пару дней подсушить и пропитать тёплым варом или олифой.

3. Как правило, остаётся два–три яруса. Теперь прореживаем их: выпиливаем все тонкие и спутанные ветки, кроме семи–восьми самых сильных. Оставшиеся ветки точно также освобождаем от лидирующих верхов, переводя на наружные ответвления. Основа дерева готова (фото 21).

4. Постаревшие, склонённые к земле нижние ветки нужно омолодить. Как правило, на каждой старой ветке есть молодое ответвление, растущее вверх–наружу. Без сожаления срезайте всю поникшую часть, что ниже его, как на фото (фото 22 и 19). Так вы усилите прирост, и ветка сможет ещё 3-4 года расти, давая нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Его можно повторять каждые три–четыре года.

Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходцев к свету, удаляйте совсем. Особенно от них мало толку с теневой стороны.

Язык, который дерево понимает

Ну как, гора дров впечатляет?

А теперь представьте, сколько волчков–заместителей попрут из каждого вашего среза. Знаете, сколько? Ровно столько, что за два года они нарастят всю массу ушедшей древесины (фото 32). То есть половину кроны! Если не вмешиваться, дерево потратит все силы на то, чтобы зарасти сотней ненужных хлыстов (тот же рисунок, справа). Генеральная обрезка — только начало. Теперь начинается главное: удержание полученной основы.

Тут вы начинаете буквально говорить с деревом — иначе его не убедишь. Хотите, научу древесному языку? А пожалуйста! Язык дерева — постоянное удаление всех ненужных точек роста. Выломка ещё не одревесневшей зелени или прищипка побегов (фото 36).

Увидев, что зелень волчков отросла на 20-30 см, снова лезьте на дерево. На центральном срезе, если хотите, можно оставить один сильный побег: это будет маленький лидер, который заполнит центр чаши. По одному самому слабому побегу можно оставить и на верхних срезах главных веток. Все остальные сильные побеги выламывайте. Слабые пока только проклюнулись. Их можно не укорачивать: сами быстро заплодоносят.

Через две–три недели снова то же самое. У оставленных побегов желательно прирезать макушки. У лидера — обязательно.

Ещё через три недели опять убираем всё лишнее. И вот боковые ветки начинают воспринимать вашу идею — усиливают прирост; срезы перестают выдавливать сильных заместителей. Дерево уравновешивается. Главное, доходчиво объяснить!

Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же, просто здесь мы каждый сук рассматриваем как отдельное дерево. Очень советую выбрать пару самых скверных: теневых и голых, а также мешающих деревьям–соседям, соседям–людям или вам самому — и удалить их под корень. Оставшиеся лидеры вздохнут свободнее. Уберите их верхушки, переведя на наружные ветки. В центр образованного «бокала» можно направить часть слабых веток — пусть плодят, чтоб место не пустовало. Все длинные внутренние побеги, кроме плодовых прутиков, лучше удалить. Летом — такое же удержание основы с помощью грамотного древесного языка.

Как заменить крону на новую

Приём сугубо южный, либо для полностью надёжных сортов, и только для достаточно живых и сильных деревьев. Он очень прост. Можно всего- навсего дождаться весны, взять бензопилу и спилить все дерево, оставив пень метровой высоты. Через две недели из него полезет мощная поросль. Работая с ней года три гнутьем и прищипкой, её можно превратить в дерево любой формы. Через год–два она зацветёт, как ни в чём не бывало.

Но это — крайний случай особого душевного кайфа: «Наконец–то этого чудища тут больше нету!» А по–нормальному надо заменять крону постепенно, в течение трёх–четырёх лет, чтобы не доводить дерево до шока.

Обычно «исправлять заменой Тероны» приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться глупые абрикосы, сливы, алыча и даже вишни, бравирующие силой роста. Схема исправления проста: каждый год выпиливаем почти под корень один–два ствола. Остаются те, что не особенно мешают и лучше плодят. Они выпиливаются последними, когда первые пеньки уже заместились солидными трёхлетними ветками. Или нейтрализованы за ненадобностью.

Как обычно, из срезов выстреливают неукротимые заместители. ВНИМАНИЕ: не перепутайте их с порослью подвоя! Пилите всегда выше предполагаемого места прививки.

Без надзора заместители вытянутся выше двух метров; у косточковых определённо разветвятся. Если пару раз, в июне и июле, прищипнуть их боковые веточки, а потом ещё и макушку, они слегка поостынут. На следующий год их уже можно отгибать на 45° — если это нужно. Потом регулировать всё, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки окрепнут и зацветут, можно спиливать остальные стволы, и с новой порослью поступать точно так же. Через два–три года у вас — новое, удобное дерево (рис. 29).

Рис. 29

Забегая вперёд — ещё внимание: гнуть волчки нужно или за кончики, или предварительно закрепив их нижнюю часть. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, тоненький слой древесины. Можно сказать, растет из- под коры. К тому же под очень острым углом. Чуть его отклони — сразу отламывается.

Если дерево совсем старое

Сначала — санитарная проверка. С острым ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если больше половины коры отмирает (она внутри коричневая, гнилая), придётся вырезать всю гниль, прибинтовать глину–коровяк и сильно омолодить крону — оставить треть самых молодых веток, да и те укоротить. Если же кора погибла почти вся, пилите дерево почти под корень: всё равно не жилец. Возможно, пень даст сильные побеги, из которых можно будет сделать какую–то крону, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт еще долго. Тогда — омоложка: разгрузка живых нижних веток, полная вырезка почти неживых, прореживание и осветление в пользу самых молодых ветвей. На каждом скелетном суке обычно есть молодые стволы–лидеры, выросшие из волчков за два–четыре года. Оставьте по одному. Выбирайте те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Старое дерево продолжит жить в виде нескольких молодых «деревьев», растущих из его скелета.

Смысл омолаживания — оставить только жизнеспособные части, имеющие заметный прирост, и раскрыть крону для света, чтобы оставленное имело нормальный фотосинтез. Не бойтесь удалить лишнее: чем больше удалите, тем лучше. Придётся, видимо, лечить повреждения коры, но об этих приёмах — в своей главе.

Когда резать деревья?

Когда лучше делать обрезку? Снимем очередную путаницу. Правильный ответ, видимо, такой: чем южнее и теплее, тем когда угоднее.

В Сибири — только весной, лучше в начале выхода побегов из почек: уже видны подмёрзшие ветки.

В Нечерноземье — до начала июня; можно успеть прищипнуть летние побеги и выломать всё лишнее.

В Черноземье — до начала июля. Можно и прищипывать, и сделать полноценную летнюю обрезку.

На юге — КОГДА УГОДНО, хоть всю зиму. Так и делал в Германии Николай Гоше. И писал: единственное препятствие к зимней обрезке — неудобство, что руки мёрзнут; ну, так нечего идти в садовники, коли такая мелочь может мешать любимому делу.

Чем южнее, тем дольше лето и меньше опасность вымерзания, а рост сильнее. Резать приходится чаще (если уж взялись!), а риска вымерзнуть нет. И наоборот, чем суровее морозы, тем больше навредишь поздней обрезкой: дерево не успеет подготовиться, уйдёт в зиму уязвимым. Отсюда и «сок идёт — резать нельзя»: наша наука работала в основном в Нечерноземье. Да к тому же для совхозов, где на сад просто нет ни времени, ни людей, кроме глубокого межсезонья. Да и климат тогда был холоднее.

Получив классическое образование и начинавшись учебников, я встал перед дилеммой: книги учили — летом резать нельзя, а опыт говорил — можно и нужно. Лет семь искал сколько–нибудь серьезное подтверждение, что «нельзя резать во время сокодвижения». В итоге нашёл книги Гоше и статьи его современников конца позапрошлого века, где описана тьма приемов летней обрезки. А потом нашлись и советские книги, и выяснилось: до начала 60‑х летняя обрезка широко практиковалась и испытывалась и у нас. Стал применять описанное — увидел замечательный эффект, о кое» уже отчасти и рассказал.

Оказалось: все старые мастера, добиваясь поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать «потому, что идёт сок». Просто учитывали, когда и как он идёт. А жили в тёплом климате. В Европе и сейчас главная обрезка — летняя: без неё не обойтись при уплотнённых посадках, не сформировать «плодовые стены[64]». Нашлись сообщения и о том, что обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает и размер и качество.

Сильное южное дерево — ей–богу, птица Феникс! Его не удаётся остановить в росте, даже спилив целиком в середине лета. Через два года — почти та же крона! Я не могу избавиться от пеньков молодых грецких орехов даже дважды за лето сравнивая с землёй мощную новую поросль. Иногда удалишь в июле почти весь прирост, а осенью смотришь — его вдвое наросло. Я постоянно видел, как деревья гибнут от выпревания корне от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляются персики от тли и курчавости. Но никогда не видел, чтобы дерево гибло от обрезки, — независимо от времени.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до цветения, то «оставшимся побегам достанется больше сока», и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку «часть сока уже израсходована». Однако на деле это заметно только с самыми юными и самыми ослабленными деревьями. Для сильного дерева, несущего огромный запас питания в древесине ствола и веток, этот эффект исчезающе мал. Уже трёхчетырёхлетки, обрезанные в июне, к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Наконец, вот самое главное о сроках: самая важная обрезка — на будущий год.

Осознаем: дерево только создает видимость летнего существа — притворяется, что бодрствует не весь год. На самом деле оно живет постоянно, просто на холодное время делает перерыв. Когда бы ни начал обрезку, дерево ответит на неё — не сейчас, так будущим летом. Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги только проклюнулись, но весной они продолжат и наверстают! Ты режешь — дерево пытается скомпенсировать вмешательство. Это циклический процесс: всё придется доделывать. Кроны, далёкие от естественных форм, доделываются постоянно. Вот почему нужно доделывать их в середине лета: следующей весной меньше работы.

Конечно, отдельные операции в сроках ограничены. Например, после конца июня заплодушивать уже поздно — этим летом плодушки уже не получатся. Или, чтобы получить поздноцветущие веточки на абрикосах, прирост надо укоротить с середины июня до середины июля. Вот так, внося поправки, я формировал деревья в любое время, кроме января да июля- августа — сиеста, заказов вообще ноль.

В Сибири и на суровом севере всё наоборот: летние приёмы тут не рекомендуются. Тут вообще не желательно вмешиваться в естественную программу дерева: чуть продлил вегетацию[65], задержал созревание древесины — проиграл зиму. Нарезал больших ран, удалил много веток — дерево в шоке, все силы на перестройку, и зимостойкость в провале. Единственное, что бы я себе позволил, это немного отогнуть самые сильные вертикальные ветки. Ну, и выщипывать в зародыше лишние побеги, если таковые вылезли бы где–то пучками — святое дело, язык дерева. И то, и это — не позже конца мая. О нормировке урожая уже молчу.

Естественное исключение — стланцевая культура в снежных областях. На фото 23 — классический стланец Е. Л. Пантелеева, садовода из села Бурлаки Кемеровской области. Тут загибы и обрезки — главное. Но делается это именно для того, чтобы спрятать дерево целиком под снег и укрыть от всех морозов. Есть суперкарлики с поникающими ветками, но они далеки до «апортов», а разостлать хочется именно среднерусские, вкусные сорта. И это вполне реально, и даже Голден делишес[66] зимует под снегом. Работа для энтузиастов: естественных стланцев у яблони нет, и она весьма сопротивляется «расстиланию». Но там, где много снега, вполне годится компромисс: «свободный стланец», или «распластанец», как у новосибирца Сергея Пеганова (фото 24). С ним возни меньше.

Как нельзя резать деревья (главное об инструменте и технике обрезки)

Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — отсутствие среза.

То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться.

Сибиряки тут — за. Вот их единственное возражение: любое вмешательство в рост дерева после трёх лет — нарушение естественного развития, и значит, должно снижать морозостойкость. Но тут бабка надвое. Знаете, что значит вовремя? Это когда уже видно, но ещё не влияет. Вовремя убрав или прищипнув крошечные зелёные побеги, мы направляем развитие, не затягивая вегетацию. Это должно только увеличивать зимостойкость.

На юге формировать можно хоть до августа. Общипать юное деревце — десять минут делов раз в две–три недели. Но нам, разумеется, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем почти всю древесину с плодушками. Умно! Или укорачиваем прирост «на три почки» до тех пор, пока дерево не начнёт напоминать метлу дворника. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте прут четыре точно таких же. Вот оно, наше представление об обрезке!

Придётся собрать в кучу главные, привычные и массовые ошибки в обрезке. О которых можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на всё лето. Сильное старое дерево нужно доделать хотя бы раз за лето, а молодое сильное — минимум дважды. Не существует обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги и мощные заместители. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует доходчивости и ясности с нашей стороны. Ему нужно регулярно и вразумительно сообщать, чего от него хотят. Иначе оно будет просто выживать во всю силу своего замешательства.

2. Никогда не укорачивайте верхушек сильных молодых деревьев. Даже если дерево «ой, да на воле, да среди поля», срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный рост заместителей из среза. А на даче, где идёт гонка за свет, и подавно! Укорачивая вертикальные верхушки, вы размножаете вертикальные верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите их усилить, делайте грамотное усекновение головы: удаляйте лидер целиком, и потом не давайте расти ничему на его месте.

Я же предпочитаю воспитывать лидеров гнутьем. Об этом — дальше.

3. Никогда не оставляйте пеньков и торчащих обрезков. Дерево должно иметь возможность затянуть, или хотя бы ограничить рану собственной корой. Для этого камбий образует вокруг ранки коровый валик (фото 25). Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора по окружности не начнет гнить и разрушаться.

Некоторые сибиряки спорят: наоборот, лучше оставить пенёк в 10-12 см, ведь спилы «заподлицо» — открытые ворота для мороза, через которые, мол, вся древесина промораживается. Но с этим не согласен весь мой опыт. Во–первых, центральная древесина всегда вымерзает первой — даже при совершенно целой коре. Она просто чувствительнее. Во–вторых, «промораживание через раны» выглядит точно так же, как наша трутовая гниль — один в один (фото 26)! Слева — наша, справа — сибирская. А ведь у нас морозов почти ноль. Съездил в Сибирь, специально изучал срезы, мучил людей. Всё правильно: дело не в «морозе через рану», а в тех же трутовых грибах. Мороз просто помогает им, убивая древесину. Пористое в сердцевине — это грибница уже наелась.

Но и крупные раны в зиму — не дело. Весьма удачный компромисс нашёл старейший садовод Саяногорска В. С. Бородич. «Осенью проредить нужно, но немного: пореже крона — больше влаги от корней, выше морозостойкость. Но сразу не удаляй, а укороти ветки «по локоть». А уже весной эти торчки — на кольцо, как положено».

И у нас, и в Сибири именно пеньки — настоящие открытые раны. Точнее, гниющие язвы.

Главное: вокруг них почти всегда начинает разрушаться кора (рис. 30). Валик не может образоваться на «торчке»: тут ему питаться нечем. Сначала гибнет кора на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые расширяют гниль, захватывая часть материнского сука (ствола). Через два–три года гниль охватывает весь сук — тут ему и кирдык. Почти всегда, обнаружив большое пятно гнилой коры, в середине вы найдете начало этой «гангрены»: небольшой сухой пенёчек (фото 27),. Или огромный пень, спиленный, как попало (фото. 77). Я их сотни обработал! Поэтому любую ветку срезайте а) не «заподлицо», и даже не просто «на кольцо», а «на грамотное кольцо» (рис. 31), б) обязательно острым инструментом.

Рис. 30

Рис. 31

Грамотное кольцо — это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Рез идёт не вдоль ствола! Он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен, если угол отхождения острый. Чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать ветку с внешней, нижней стороны. Снизу остался выступ? Вот он как раз всегда без проблем корой затягивается (фото 25). Кстати, оба снимка сделаны в Хакасии, где морозы за сорок — нормально. Если вы к тому же не поленились загладить срез острым ножом, валик образуется с гарантией.

Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он всегда сохнет, потом гниёт и прекрасно впитывает воду. Удобные, патентованные двери для грибных гнилей! Срежьте любой старый пенёк — обнаружите коричневую труху: это уже грибница поработала. Оставляя пеньки, мы сами заражаем деревья трутовой гнилью. Сравните с сухой, окаймлённой валиком ранкой: и кора цела, и древесина (упомянутые фото 25).

Есть и ещё неприятность: пеньки от сильных веток всегда превращаются в пучок волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — инструмент для парковой стрижки! Он будто специально предназначен для создания пеньков. Чик, чик — и пенёк оброс новыми пеньками. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенёк. Так продолжается года три. В результате там, где должно было тихо сомкнуться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — пеньково–бородавчатый нарост, или «ёжик». Целый пучок гниющих дырок! Отпиленный «заподлицо» и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу. Но, может, лучше в лесу корягу поискать?..

4. Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Все пишут обратное, но мои наблюдения говорят: это не работает. Всё просто: вы же не станете красить мокрую раму. Во–первых, краска быстро отвалится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. Абсолютно то же и со срезами. Как часто, снимая старую корку давно отслоившегося вара, я обнаруживал под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились результат заменить ритуалом.

Это сейчас вар — садовый. Составы для пропитки срезов придумали лесоводы: им важно было сохранить качество строевой древесины. Вар варили на основе воска, а применяли трёхкратно в горячем виде. Свежий срез заглаживался ножом или стругал ом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (примерно 60-70 °C) и кистью наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть камбий — он должен дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Именно такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал. Смею думать, мы хотим того же?.. Чего же так сразу руки опустились?

Слава Богу, в южных областях можно вообще обойтись без вара. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Высший пилотаж — заглаживать спилы ножом, как на фото 20. Такие раны лучше вообще не мазать, чем налепить густой вар или краску на мокрое.

Но если уж надо защитить рану, то высушите срез и дождитесь всех трещин, а потом хорошенько залейте олифой. Пусть она затечёт в трещины и как следует пропитает срез. Очень хорош старый нигрол: он даже стимулирует зарастание ран. Но где его сейчас взять?

Можно пользоваться и негустой масляной краской. Но через месяц- другой она начнёт трескаться, и вам придётся обновлять её. Открытая рана — сухая, и потому не гниёт. А под краской влажно.

Единственный вар, которым я работаю с наслаждением, — «Универсал Бугоркова» питерской фирмы «Шар». Сварен хитро, на основе полиэтилена, изумительно пластичен и безвреден. Вмажешь в сухую ранку — до осени мокнуть не будет.

Ещё один интересный состав изобрёл садовод из Златоуста В. А. Долматов. «Лак–мастика Долматова» — сложная смесь нефтяных масел и природных ароматических веществ. Она почти жидкая, с резким запахом типа дёгтя. Лечит грибковые и бактериальные поражения коры, заметно ускоряет ранозаживление, стимулирует нарастание тканей, совершенно не отслаивается, да ещё и отпугивает мышей — в общем, устраняет все известные недостатки садового вара.

Рекомендую пробовать сии бальзамы! И если результат налицо, не сочтите за труд поделиться наблюдениями.

5. Никогда не работайте тупым и плохим инструментом. Это вредно и рукам, и деревьям. Слышите? Что бы там ни было, не работайте плохим инструментом, говорю я вам!

Главное об инструменте

Констатирую: как в 90‑е, так и сейчас, хороший инструмент выпускается не у нас, а в Европе. Что делать: глобализация!

Плохой секатор не режет, а сдавливает, размочаливает древесину и кору.

Тупая пила не режет, а рвёт: срез получается лохматым, и коровый валик может не образоваться: сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Режет — острое, а продаётся — тупое. Может быть, отсюда такое бездумное внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Наши дешёвые секаторы рассчитаны на сильную мужскую руку и техническую голову, то есть, практически не режут. Собственно, это только заготовки. И ухаживать за ними не надо, подточил — готово. Европейский инструмент сразу режет, как надо. Зато он весьма недёшев, да ещё требует содержать себя в порядке, смазывать и тонко подтачивать, а часто и шлифовать.

Работа учит, и я научился сам доводить инструмент до ума. Искал старые секаторы, выпуска 50-70‑х — тогда сталь была ещё хорошей. После переделки мои секаторы резали чуть не лучше немецких. Один, самый верный кормилец, прожил шесть лет, и просто переломился, когда лезвие было сточено вполовину. Здесь могу поделиться только основами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР нашего производства имеет два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению.

1. Угол междурежущей и опорной губойслишком велик, и секатор «выплёвывает» ветку вместо того, чтобы зажимать. Нужно исправить форму лезвия: выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 15-20° (рис. 32, справа).

2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую тупую фаску. В результате лезвие просто мнёт, ломает, рвёт поперечные волокна. А входя в древесину, тут же заклинивается, зажимается. Именно поэтому секатор требует огромного усилия для реза. Нужно сточить режущую губу примерно наполовину, так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы (тот же рисунок). Фаска нужна для того, чтобы режущая кромка не ломалась и не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе. Но она не должна быть намного круче самого лезвия и шире полмиллиметра.

Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца. Но тут есть своя тонкая технология. Резать надо двумя руками: правая режет, а левая нагибает ветку в сторону реза. Не нагнёшь — клинообразное лезвие заклинивается в древесине; для пропихивания этого клина мы и тужимся до отсыхания руки. Нагнёшь совсем немного — ветка сама отскакивает. На этом же «секрете» основана и работа садовым ножом, которым старые мастера работали так же расторопно, обходясь без всяких секаторов.

Рис. 32

Наблюдение: некоторые секаторы сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после неё годятся только для зелёного винограда и цветов. Хотите научиться переделывать — лучшего «тренажёра» не придумаешь.

САДОВЫЕ ПИЛЫ — то же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два–три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Главное, не перепутать с обычной ножовкой. Полотно садовой пилы чуть серповидно вогнуто, а зубья скошены вовнутрь, к рукоятке. Именно такой зуб может «выскребать» сырую поперечную древесину. Разводка — не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунка. Если рукоятка совсем гладкая, её лучше сделать «гофрированной», иначе рука её просто не держит и дико перенапрягается. Я просто покрываю пластмассовые рукоятки поперечными канавками, надев на точило диск для резки металла. Возьмёшь в руку — как влитая!

Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают такие гладкие срезы — заглаживать не нужно! Но пилят очень, слишком не спеша. В общем, российскому садовнику для работы не годятся…

Я точу свои пилы с помощью маленького, самого тонкого диска для резки металла. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 20-25 движений.

Ясное дело: и нормальная пила работает руками мастера. Секрет всё тот же: резать так, чтобы полотно не зажималось древесиной. Тонкие, лёгкие ветки можно сразу спиливать с верхней стороны. Длинные и тяжёлые обязательно подпиливать снизу, отступив на 20—30 см к концу ветки. Правда, я отступал только на самых больших суках. Приспособился подпиливать снизу так, что общий срез почти всегда получался ровным.

… И вот ваши деревца мощно пошли в рост. И растут, даже не думая обрадовать вас плодами. А ведь хочется, да поскорее! Как заставить их цвести пораньше, одновременно приструнив рост? Покажу главные приёмы заплодушивания, которые успешно применял много лет.