Береста - без конца. У меня зазвонил телефон?...("Сделай сам" №4∙2002)

Чистюлям на заметку — химчистка на дому

О.О.Невзорова

Для успешного выведения пятен надо прежде всего установить их происхождение и состав (от жиров, фруктов, вина, ржавчины и т. д.), а также знать — свежее или старое пятно. При удалении пятен неизвестного происхождения сначала применяют более простые средства, а затем смесь различных средств. Немаловажно выяснить и строение ткани.

В связи с тем, что спирт и кислоты растворяют некоторые краски, их следует с осторожностью применять на окрашенных тканях. Чтобы не испортить вещь, не следует применять крепкие растворы химических веществ. Если пятно сразу полностью не удаляется, рекомендуется повторить обработку 2–3 раза, чередуя ее с промывкой. Не следует добиваться удаления следов стойких пятен, так как ткань портится не только от чрезмерного применения растворов, но также и от сильного трения щеткой, тряпкой.

Самое простое средство — теплый мыльный раствор. Этим раствором смачивают зубную щетку или тряпочку и протирают предварительно очищенное от пыли место с пятном, после чего промывают чистой водой, высушивают и проглаживают.

Если пятна при такой очистке не исчезают, нужно применить более действенные средства. При этом необходимо соблюдать следующие правила: прежде всего из изделия тщательно удаляют щеткой пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться подтеки; при смачивании каким-либо раствором небольших пятен пользуются капельницей или заостренной деревянной палочкой. Чтобы предупредить образование кругов (ореолов), необходимо ткань вокруг пятна смочить водой, бензином или засыпать мелом. Мел можно применять для вещей с белой или светлой окраской. Пятна, особенно от красного вина, фруктов и ягод, следует удалять как можно скорее. Старые пятна выводятся значительно труднее свежих. С тканей, выдерживающих стирку, многие пятна удаляются при стирке с мылом, стиральным порошком, содой и т. д. С вещей, плохо переносящих стирку, а также трудноудаляемые пятна выводят специальными пятновыводящими веществами. К пятну обязательно подкладывают с изнанки небольшую дощечку, обтянутую в несколько слоев чистой белой тряпочкой. Если у изделия имеется подкладка, ее подпарывают, а дощечку вставляют между подкладкой и тканью.

Большинство растворителей ядовито. Вдыхание их паров вызывает головную боль, а иногда и потерю сознания, поэтому помещение, где производилась чистка, надо хорошо проветривать.

Пятна от воды на шерстяных тканях различных цветов следует вычистить щеткой, смоченной мягкой водой, и прогладить утюгом через влажную тряпку. На прочно окрашенных тканях пятна протереть тряпкой или ваткой, смоченной уксусом (1 ч. л. на 1 стакан воды). С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной соли: пятна опрыскать соленой водой (1 ч. л. на 1 стакан воды) и протереть сухой тряпкой или мягкой щеткой.

• Пятна от жира (масла растительного и животного, сала свиного, говяжьего, рыбьего жира и т. д.) выводят растворителями — бензином, скипидаром, ацетоном или жидким составом — пятновыводителем. С этими растворителями надо аккуратно обращаться, так как они легко улетучиваются и огнеопасны.

Свежие жирные пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не сильно нагретым утюгом через 2–3 слоя промокательной бумаги или бумажной салфетки, подложив ее также под пятно. При этом большая часть жира впитывается бумагой. После этого загрязненное место окончательно очищают бензином или пятновыводителем. Таким же образом выводят пятна от воска и стеарина, с той разницей, что после глажения пятно протирают денатурированным спиртом.

Часто при неумелой чистке после высыхания растворителя около удаленного пятна получается ореол. В таких случаях его также нужно протереть бензином. Чтобы при чистке не получались ореолы, рекомендуется края пятна предварительно смочить бензином или засыпать порошком мела или крахмала, а пятно чистить от краев к середине и после смачивания бензином накрыть сложенной промокательной бумагой и придавить теплым утюгом.

Существует и другой способ. Свежие жировые пятна с тканей светлых тонов удаляют так: свежее пятно засыпать сухим порошком мела, талька, глины с обеих сторон ткани, покрыть бумагой, наложить сверху тяжелый предмет и оставить примерно на сутки. Затем порошок очистить. Пятна на темных тканях лучше засыпать порошком с изнанки, так как на лицевой стороне могут остаться следы порошка. С белых и светлых тканей, а также с бумаги, книг пятна удаляются с помощью пасты из смеси бензина и сухого порошка мела или глины, взятых в количестве, необходимом для образования густой пасты. Пасту нужно намазать на пятно толстым слоем, слегка протереть пальцем и оставить на несколько часов. Высохшую массу осторожно счистить щеткой. Ткань после чистки стирают. Оставшиеся следы пятен на вещах, не подлежащих стирке, дополнительно протереть денатурированным спиртом и прогладить через тряпку.

На белых и светлых хлопчатобумажных и льняных тканях пятна выводят, протерев их нашатырным спиртом (1 ч. л. на 1 стакан воды), а затем смывают теплой водой.

Для удаления застарелых жировых пятен следует пользоваться сначала бензином, а затем мылом.

Пятна от жира на нестирающихся тканях можно вычистить следующим образом: нагревают до высокой температуры картофельную муку и обильно посыпают ею пятно, под которое кладут белую чистую тряпочку. Через 20–25 мин муку стряхивают и заменяют новой порцией, также согретой. Это повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, после чего муку стряхивают, а одежду тщательно выбивают и вычищают щеткой.

Старые жировые пятна на светлой шерстяной ткани можно почистить густой кашицей из разведенной в воде картофельной муки, наложив ее на несколько часов на пятно. Если на ткани остались следы жира, их удаляют смоченным в бензине лоскутком ткани, а затем вытирают кусочком черствого хлеба.

Свежие жировые пятна на бархате можно вычистить теплым мякишем белого хлеба.

• Пятна от йода на окрашенных тканях следует смочить денатурированным спиртом или ацетоном и протереть ватой. Можно также удалить пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой. Крахмал по мере загрязнения нужно заменять свежим. Затем очищенное место промывают водой с мылом.

Брызги кислот, которые подразделяются на минеральные (серная, соляная, азотная) и органические (лимонная, уксусная, виннокаменная, щавелевая).

Минеральные кислоты разрушают ткани, в особенности хлопчатобумажные и льняные. Поэтому места, на которые попала кислота, необходимо немедленно промыть водой с питьевой содой или с нашатырным спиртом (1 ч. л. на 1 стакан воды) или просто водой. Из органических кислот сильнее других действует на ткань щавелевая кислота. Уксусная кислота действует главным образом на ацетатный шелк, а также на окраску некоторых тканей. При попадании на ткань эти кислоты также необходимо смыть водой.

Ткань нельзя стирать с мылом, если с нее не удалена кислота, так как от разложившегося мыла на ткани образуются жировые пятна.

• Пятна от чернил на белых тканях можно выводить с помощью лимонной или виннокаменной кислоты. Для цветных изделий нужно применять смесь глицерина с денатурированным спиртом (5 частей спирта на 2 части глицерина).

С чистошерстяных изделий и изделий из натурального шелка чернильные пятна лучше всего удалять денатуратом с добавлением соляной кислоты (2–3 капли кислоты на 1 ст. л. денатурата). После этого тщательно промывают очищенное место водой. Для изделий из других видов волокон этот способ нельзя применять.

Можно удалять чернильные пятна (за исключением ацетатного шелка) уксусной эссенцией, разбавленной водой (1:2). Раствором смачивают пятно, а затем отжимают пальцами. Так поступают несколько раз, после чего промывают водой. Чтобы не было около пятна кругов, часть ткани с пятном предварительно туго перевязывают ниткой, которую развязывают только перед полосканием.

При выведении свежих пятен можно пользоваться разведенным нашатырным спиртом и питьевой содой (1–2 ч. л. на стакан воды). Свежие пятна на белье хорошо отстирываются в теплом молоке. Свежие чернильные пятна можно вычистить также кислым молоком, если положить в него ткань на несколько часов (при большом пятне молоко меняют). После удаления пятна одежду стирают в теплой мыльной воде, в которой растворены бура или нашатырный спирт.

Небольшие свежие чернильные пятна можно вывести валериановыми каплями. Смочив кусочек ватки или ткани каплями, трут ими пятно до тех пор, пока оно не исчезнет. В процессе чистки ватку меняют несколько раз. После удаления пятна это место слегка промывают теплой водой с мылом.

Свежие пятна от красных чернил удаляют раствором нашатырного спирта. Полощут в холодной воде.

Безразлично, на какой ткани чернильные пятна исчезают, если на них сразу же насыпать соли и залить лимонным соком. После исчезновения пятна ткань надо выполоскать в очень большом количестве воды.

Старые чернильные пятна устраняются, если их залить горячим лимонным соком, а затем выстирать водой с мылом.

Чернильные пятна с рук, небольшие пятна с клеенок и линолеума можно легко снять спичечной головкой. Смочив пятно, трут его спичками, меняя «инструментарий» по мере надобности. Чернильные пятна с рук легко стереть пемзой.

• Пятна от крови, если они свежие, можно удалить, промывая их сначала холодной водой, а затем теплым мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя отмывать пятна сразу горячей водой, тогда их очень трудно удалить. Белье с пятнами необходимо перед стиркой на несколько часов замочить в холодной воде. Для удаления застарелых пятен их сначала натирают разведенным нашатырным спиртом, а затем раствором буры (1 ч. л. на 1 стакан воды), после чего промывают теплой водой.

С тонких шелковых изделий пятна лучше всего удалять картофельным крахмалом, замешанным холодной водой в тесто. Крахмалом покрывают поверхность пятна и дают высохнуть, после чего крахмал стряхивают, а изделие простирывают обычным способом. Если изделие нельзя стирать, а от крахмала остались следы, их протирают сначала сухой, а затем влажной тряпкой и гладят.

Пятна от крови на кожаных изделиях чистят с помощью кашицы из муки. Кашицу наложить на пятно и после того, как она высохнет, удалить с помощью щетки.

• Пятна от масляной краски и малярного лака можно удалять скипидаром, ацетоном, бензином или их смесью в равных частях или чистым керосином. Пятно нужно смочить и оставить на 20–30 мин, а затем протереть тряпкой, также смоченной в растворе. Потом протереть нашатырным спиртом до полного удаления пятна.

Застарелые пятна масляной краски нужно смочить скипидаром и после размягчения краски очистить крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промыть теплой водой.

Небольшие пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных или шелковых тканях нужно смочить подогретым глицерином или смесью глицерина и денатурированного спирта (в равных частях). Через несколько минут к пятну приложить несколько раз вату, смоченную водой. С белых тканей пятно можно удалить с помощью пасты из равных частей скипидара, нашатырного спирта и порошка мела или сухой глины. Пятно смазать пастой, а через несколько часов счистить и протереть бензином, ацетоном или скипидаром.

Пятна от малярного лака выводят смесью ацетона и денатурированного спирта (2: 1 по весу).

• Пятна от молока, шоколада, кофе, какао с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски удаляют при стирке, а также бензином или ацетоном Оставшиеся следы пятен на белых тканях нужно протереть ватой или тряпкой, смоченной в растворе перекиси водорода (1 ст. л. на стакан воды), а затем смыть водой.

С белых и светлых тканей пятна выводят нашатырным спиртом (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) или смесью нашатырного спирта (1 весовая часть) с глицерином (20 весовых частей) и водой (20 весовых частей) Остатки пятна нужно смыть водой. Если вещь не подлежит стирке, то к месту бывшего пятна нужно несколько раз приложить вату, смоченную водой.

С шерстяных и шелковых тканей светлых тонов пятна можно выводить и подогретым до 35 °C глицерином. Пятно протирают смоченной в глицерине ватой, а через 10–15 мин промывают теплой водой.

• Пятна от мух на белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях нужно смочить нашатырным спиртом, разбавленным водой (в равных частях), или перекисью водорода (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 мин, затем протереть сухой тряпкой, если потребуется — выстирать.

Одежду с застаревшими пятнами замачивают на несколько часов в крепком мыльном растворе, в который добавляют небольшое количество чистого бензина. Перед употреблением смесь взбалтывают. После замочки пятна чистят щеткой, смоченной мыльным раствором.

• Пятна, подпаленные утюгом, на белых хлопчатобумажных, льняных тканях протереть перекисью водорода (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 мин, затем протереть сухой тряпкой, если потребуется — выстирать.

Подпаленные пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

Можно также удалять пятно путем накладывания на него кашицы из натертого лука, которую оставляют на некоторое время, затем изделие мочат в холодной воде и хорошо ополаскивают.

Если пятно небольшое, его слегка натирают разрезанной луковицей и вытирают полотенцем, смоченным в теплой воде.

• Пятна от пива и белого вина на белых хлопчатобумажных и льняных тканях удаляют при стирке мылом и содой с добавлением небольшого количества денатурированного спирта. Пятна на шелковых и шерстяных окрашенных тканях, не подлежащих стирке, протереть денатурированным спиртом или смесью глицерина (1 весовая часть), водки (3 весовые части) и нашатырного спирта (1 весовая часть).

Трудноудаляемые пятна выводят смесью нашатырного спирта (1 весовая часть), скипидара (3 весовые части) и мыла (10 весовых частей). Мыло растворить в небольшом количестве горячей воды, добавить нашатырный спирт, скипидар и тщательно размешать; полученной смесью протереть пятна, а затем смыть водой.

• Пятна от фруктов, если они свежие, удаляют горячей водой. Полезно пятно несколько минут предварительно подержать в горячем молоке, а затем уже промывать. Более застарелые пятна выводят раствором лимонной или щавелевой кислоты (2 г на 1 стакан воды), после чего тщательно промывают теплой водой. Если после этого остаются окрашенные пятна, то применяют (для белых тканей) перекись водорода с нашатырным спиртом (1 ч. л. на стакан горячей воды), затем промывают водой. Пятна от фруктов можно также отмыть слегка подогретым денатурированным спиртом.

• Пятна от красного вина можно выводить способами, описанными для выведения пятен от фруктов. На цветных изделиях хорошо удаляет пятна смесь глицерина с сырым яичным желтком (1: 1). Этой смесью намазывают пятна, оставляют на несколько часов, а затем промывают теплой водой.

На свежие пятна от красного вина или ягод рекомендуется насыпать влажную столовую соль и через некоторое время промыть горячей водой Можно замочить ткань в молоке или сыворотке и выстирать.

Свежие пятна можно удалить горячей водой. Для этого натягивают ткань над какой-либо посудой и льют небольшой струей кипящую воду из чайника до полного исчезновения пятна.

• Пятна от пота. Свежие пятна на шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканях различного цвета исчезают при протирании их раствором поваренной соли (1 ст. л. на 1 стакан воды) После удаления пятна очищенное место промывают теплой кипяченой водой.

С шелковой подкладки пятна удаляются смесью равных количеств нашатырного спирта и денатурата. Для белой подкладки рекомендуется в смесь добавлять перекись водорода. Пятна на шерстяных тканях вначале протирают ваткой, смоченной мыльным раствором, промывают водой, после чего смачивают разведенной щавелевой кислотой (1 ч. л. на стакан воды).

Пятна на белых хлопчатобумажных и льняных тканях нужно протереть смесью поваренной соли и нашатырного спирта или буры (по 1 ч. л. на стакан воды) и затем смыть водой.

• Пятна от мочи на белых тканях выводят раствором лимонной кислоты (1 часть кислоты на 10 частей воды), а на цветных — раствором уксуса (1 часть уксуса на 5 частей воды). Пятно смачивают раствором, оставляют на час, после чего промывают водой.

• Пятна от плесени на хлопчатобумажных и льняных изделиях отходят во время стирки в горячей воде с мылом и содой. Хорошим средством является нашатырный спирт (1 часть спирта на 5 частей воды), которым протирают пятна. Если этими способами удалить пятно не удается, то для белых тканей применяют смесь перекиси водорода и нашатырного спирта (по 1 ч. л на стакан теплой воды). Можно также использовать луковый сок, которым несколько раз натирают пятно, а затем стирают изделие в горячей воде. Для окрашенных шерстяных и шелковых тканей применяют чистый скипидар, которым смачивают ватку, протирают пятно, затем, если остались следы, пятно протирают мыльным раствором и смывают теплой водой.

• Пятна от ржавчины на хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях удаляют следующим образом: раствор щавелевой или лимонной кислоты (1 ч. л. на 1 стакан воды) подогреть до кипения и ткань с пятном несколько раз окунуть в раствор или пятно протереть раствором, а затем кислоту тщательно смыть водой, лучше с добавлением нескольких капель нашатырного спирта — для нейтрализации кислоты. Можно применять подогретый лимонный сок.

С белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей пятна выводят с помощью гидросульфита: в подогретый до 60 °C раствор гидросульфита (1 ч. л. на 1 стакан воды) опустить ткань с пятном на несколько минут (до исчезновения пятна), а затем смыть водой.

• Пятна от сажи и копоти при стирке. Более загрязненные места сначала смачивают чистым скипидаром и протирают тряпкой, после чего протирают щеткой, смоченной в крепком мыльном растворе, и простирывают, как обычно.

Для сильно загрязненных изделий применяют смесь скипидара с сырым яичным желтком. Смесь слегка подогревают и протирают ею пятно, после чего промывают теплой водой с мылом.

• Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски удаляют бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно. Свежие пятна можно удалить следующим образом: пятно с изнанки ткани закрыть бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Бумагу следует менять по мере ее засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом.

• Пятна от смолистых веществ, мастики для паркета и крема для обуви с хлопчатобумажных и льняных тканей удаляют при стирке с мылом и нашатырным спиртом или содой (1 ч. л. на 1 стакан воды), оставшиеся следы пятен нужно протереть денатурированным спиртом. С хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых нестирающихся тканей пятна выводят денатурированным спиртом, ацетоном или скипидаром.

• Пятна табачные с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей различных цветов выводят, протерев денатурированным спиртом или раствором гипосульфита (1 ч. л. на 1 стакан воды). На белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях пятна можно протереть нашатырным спиртом или смесью нашатырного спирта (1 весовая часть) с перекисью водорода (5 весовых частей) и водой (50 весовых частей), затем смыть водой или выстирать с мылом.

• Пятна от сока свежей травы на хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях нужно промыть горячей водой с солью (1 ст. л. на 1 стакан воды), оставшиеся следы простирать с мылом. Пятна на вещах, не подлежащих стирке, нужно протереть раствором соли (1 ч. л. на стакан воды), а затем — денатурированным спиртом.

Пятна с белых льняных и хлопчатобумажных тканей удаляются раствором щавелевой кислоты (1 ч. л. на 0,5 л горячей воды), затем кислоту смыть водой.

• Пятна от яиц на хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях различной окраски нужно смазать подогретым глицерином и оставить на 15–20 мин для размягчения пятна. Затем оно легко стирается тряпкой, смоченной опять-таки глицерином. После этого глицерин смывается с ткани водой.

С натуральных тканей белого цвета яичные пятна выводят нашатырным спиртом (1 весовая часть) с водой (10 весовых частей): пятно смочить, затем протереть раствором, если потребуется — простирать.

Если на вещи после долгой носки появились выгоревшие места, ее надо перекрасить в другой цвет или подкрасить — восстановить первоначальную окраску, но более густого тона. Бывает и так, что цвет ткани не нравится и его хочется изменить.

Для того чтобы правильно выбрать краситель, надо знать, из каких волокон сделана ткань, которую вы собираетесь красить. В табл. 1 приведены некоторые способы распознавания волокон по внешнему виду, характеру горения, запаху при горении и т. д.

Кроме того, в большинстве случаев на этикетке, имеющейся на изделиях, написан состав ткани. Правда, сейчас все большее распространение получают изделия из так называемых смешанных волокон. Бельевые, плательные и костюмные ткани, а также трикотаж делают, смешивая в различных комбинациях вискозные, синтетические волокна, хлопок, натуральный шелк, шерсть. Для изготовления некоторых ковровых тканей используют искусственные волокна в смеси с шерстью. Ацетатные волокна, которые широко применяются для изготовления блузочных, плательных и декоративных тканей, а также трикотажного белья и галстуков, смешивают с капроном и лавсаном. Штапельное ацетатное волокно используют в смеси с вискозным, с шерстью и хлопком. Из смешанных волокон, полученных из капрона, хлопка, вискозных или ацетатных волокон, делают тюль, гипюр, ворсовые ткани, похожие на бархат Всем известны ткани из лавсана, они прекрасно выглядят, очень мало мнутся. Ткани из смешанных волокон (лавсан + хлопок, лавсан + шерсть, лавсан + лен) обладают еще более ценными свойствами. В таких случаях на этикетке или ярлыке нередко указывается, что изделие изготовлено из смешанных волокон («шерсть с лавсаном», «лавсан с хлопком» и т. д.). Однако иногда, особенно на мелких изделиях, такие указания отсутствуют. Установить это самим, конечно, нелегко. Можно, правда, выдернуть нити (отдельно продольные и поперечные), раскрутить их, разделить на пряди и посмотреть, различаются ли они по внешнему виду. Если различаются, то, значит, волокна смешанные. После этого можно попытаться установить, какие именно. Если это удастся, то приступить к окраске вы можете только после предварительной пробы на лоскутке из той же материи (подробно об этом мы расскажем ниже).

Все заявленные на этикетке красителя цвета могут быть получены только при окраске белых тканей или изделий. При перекраске же цветных тканей оттенки получаются другие, всегда более темные и насыщенные, чем при первоначальной окраске. Кроме того, при перекраске не удается закрасить набивной рисунок на ткани или сильно выгоревшие места. Полученный в результате перекраски цвет ткани в большинстве случаев не похож ни на первоначальный цвет ткани, ни на цвет краски. Ниже в табл. 2 приведены цвета, получаемые при перекрашивании цветных тканей. Конечно, эти данные могут быть не вполне точными, так как необходимо учитывать интенсивность первоначальной и последующей окраски.

Теперь, когда вы знаете, из какой ткани сделана вещь, которую надо окрасить, и выбрали подходящий краситель, изделие надо подготовить к крашению.

На новых, неношеных вещах может быть нанесенный при изготовлении слой различных вспомогательных веществ (антистатиков, аппретирующих составов и т. д.), который мешает окраске. Эти вещества, как правило, удаляются при стирке в растворе синтетических моющих средств. Тонкие ткани рекомендуется прополоскать в растворе нашатырного спирта (50 г 25 %-ного нашатырного спирта на 10 л воды). После стирки или замачивания в растворе нашатырного спирта ткань надо хорошо прополоскать в воде.

Сложнее подготовить к перекраске уже ношеные вещи, на которых, как правило, есть выцветшие места, а иногда и пятна. Пятна необходимо удалить, так как после перекраски они почти наверняка выступят вновь. О том, как это сделать, мы рассказали выше. Если вы собираетесь красить вещь в темные и густые тона, то выцветшие места после перекраски не будут заметны. Если же вы хотите подкрасить выцветшую ткань, то надо попытаться выровнять окраску (если, конечно, вещь не слишком сильно заношена).

Для того чтобы выровнять окраску хлопчатобумажных тканей, их выдерживают в растворе стиральных моющих средств для стирки шерсти и шелка при слабом кипении в течение 30–40 мин; для вискозных тканей раствор нагревают до температуры не выше 70 °C. Изделия из шерсти и натурального шелка выдерживают 30–40 мин при 40–50 °C в растворе нашатырного спирта (50 г 25 %-ного нашатырного спирта на 5 л воды). Во всех случаях раствор нужно энергично перемешивать.

Если надо перекрасить ткань в более светлый тон, до перекраски ее надо отбелить. Однако необходимо помнить, что некоторые красители, применяемые в текстильной промышленности, стойки к отбеливателям, поступающим в продажу, поэтому перед отбеливанием рекомендуется произвести пробу на маленьком лоскутке окрашенной ткани. Необходимо учитывать также действие отбеливателей на ткань — в некоторых случаях они могут снизить ее прочность.

Помните, что перед отбеливанием изделия необходимо сделать предварительную пробу на небольшом кусочке ткани, так как цвет ткани может значительно измениться после окраски и оказаться совсем не таким, к которому вы стремились (см. табл. 2, 3).

Таблица 3. Цвет краски

Перед окраской надо спороть с вещей всю металлическую и пластмассовую фурнитуру — крючки, молнии, пуговицы, так как в красильных растворах металл ржавеет, а пластмасса при высокой температуре нередко деформируется. Если вещь на подкладке, то ее надо подпороть, чтобы избежать образования воздушных пузырей, из-за которых изделие при окраске может всплыть на поверхность и окраситься неравномерно. Вещи, которые после перекраски будут перешивать, лучше красить распоротыми.

И, наконец, не забудьте приготовить посуду: она должна быть абсолютно чистой, без накипи и достаточно большой, лучше всего эмалированной. Можно красить, правда, в оцинкованной и алюминиевой посуде, но не тогда, когда применяют красители для шерсти или уксусную кислоту. Емкость бака для крашения должна быть не менее 10–12 л на каждые 800 г материала. Чтобы изделия при крашении было удобно переворачивать и расправлять, надо приготовить две палки: одной из них ткань периодически приподнимают, другой расправляют складки.

Красить надо в мягкой воде, лучше всего в дождевой. Чтобы умягчить водопроводную или колодезную воду, к ней нужно прибавить соду, дать отстояться выпавшему осадку и отфильтровать его. В жесткой воде красители связываются с волокном непрочно, и в дальнейшем ткань будет линять.

При крашении следует избегать попадания красок и красильных растворов в рот и защищать глаза.

Все рекомендации по крашению обычно указаны на упаковках красителей, и их необходимо строго придерживаться. В некоторых случаях целесообразно несколько изменить рецептуру красильного раствора или способ обработки ткани — об этом будет сказано ниже.

Прежде всего надо (и это очень важно) взвесить вещи, которые вы собираетесь красить, для того, чтобы определить, сколько надо взять красителя и в каком количестве воды его растворить. На пакетах, в которых продаются красители, обычно указывается масса сухой ткани, на которую рассчитано содержимое пакета (обычно его достаточно для окраски 400 г сухой ткани). Глубина получаемого при этом тона бывает показана на этикетке или на приложенном к пакету образце выкраски. Если надо усилить или ослабить глубину тона, количество красителя или ткани соответствующим образом изменяют.

Существует понятие модуля красильной ванны — это отношение количества раствора к массе сухой ткани. Обычно рекомендуется поддерживать модуль красильной ванны от 10 до 20. Это значит, что раствора должно быть в 10–20 раз больше, чем ткани. Когда хотят получить более равномерную окраску, уменьшают скорость крашения, делают раствор более разбавленным, или, другими словами, увеличивают модуль красильной ванны.

Существенное влияние на скорость окрашивания оказывает температура красильной ванны. Чем выше температура, тем быстрее окрашивается шерсть, и, напротив, чем ниже — тем медленнее окрашиваются хлопчатобумажные и вискозные ткани. Это важно при окраске полушерстяных тканей: если в процессе крашения будет видно, что глубина окраски шерстяных и хлопчатобумажных нитей различна, то нужно повысить температуру раствора, если шерсть окрасилась хуже хлопка, или понизить ее — в противном случае. Скорость крашения увеличивается под действием добавок: поваренной соли — при крашении хлопка и родственных ему волокон и уксусной кислоты при крашении шерсти. Их вводят в конце крашения, когда краски в растворе осталось мало.

Краситель должен прочно удерживаться на ткани и не сходить с нее под действием холодной и горячей воды, а также растворов моющих средств. Если же окрашенная ткань линяет, несмотря на то, что краситель и режим крашения выбраны правильно, это свидетельствует о том, что вы недостаточно промыли ткань после крашения. Ткань надо промывать теплой водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После этого ткань еще раз прополаскивают в холодной воде.

Окрашенную ткань нельзя сушить на солнце или близ источников тепла. Штапельные ткани следует расстелить, а не сушить на веревке. Изделия из легких тканей можно повесить на плечики. Перед сушкой ткань следует отжать, не выкручивая. Особенно это важно для тонких и шерстяных тканей. Лучше всего отжимать такие ткани между двумя простынями или полотенцами, свертывая их в рулон.

Теперь от общих рекомендаций перейдем к конкретным рецептурам красильных растворов и способам крашения различных тканей.

Крашение хлопчатобумажных и льняных тканей прямыми красителями

Пакет красителя высыпают в миску и при перемешивании добавляют по каплям теплую воду, пока не образуется паста. Эту пасту заливают водой (0,5 л на один пакет красителя), тщательно размешивают и процеживают через кусок ткани. После этого в раствор добавляют воду, доведенную до температуры 40–50 °C. Напоминаем, что отношение количества раствора к массе окрашиваемой ткани (модуль ванны) должно быть в пределах 10–20.

В красильный раствор погружают ткань и нагревают до кипения. Спустя 15–20 мин в слабо кипящий красильный раствор, из которого предварительно вынимают ткань, вливают 2 л раствора поваренной соли (1 ст. л. на 1 л воды). Затем опускают ткань и продолжают крашение в слабо кипящем растворе еще 30–40 мин. После этого бак снимают с огня и выдерживают ткань еще 30 мин в остывающем растворе. Все это время ткань переворачивают. Если красят в светлые тона, количество соли уменьшают вдвое. В красильный раствор можно всыпать и сухую соль, но для этого ткань надо вынуть на 3–5 мин, добавить соль, размешать и лишь после того, как она полностью растворится, вновь опустить ткань.

Когда крашение закончено, ткань вынимают, дают стечь красильному раствору и многократно полощут в теплой, затем в холодной воде, осторожно отжимают и высушивают. Если краска получилась неровной, ткань в течение 30–40 мин выдерживают в горячем растворе моющих средств для шерсти.

Крашение хлопчатобумажных, льняных, вискозных и медно-аммиачных тканей активными красителями

Эти красители, дающие яркую и стойкую окраску, выпускают в двух пакетах, содержащих различные вещества. Такой комплект из двух пакетов предназначен для окраски 400 г белой ткни. Можно и перекрашивать цветные ткани, но цвет при этом будет иным (см. табл. 2).

Содержимое меньшего пакета разводят в отдельной посуде в 1 л теплой воды, затем готовят красильный раствор из расчета 4–8 л воды комнатной температуры на пакет порошка и в отмеренное количество воды добавляют разведенный краситель. В раствор опускают предварительно замоченные в теплой воде вещи и красят при комнатной температуре в течение 5 мин, все время переворачивая. Затем вещи вынимают из красильного раствора, добавляют 1 л раствора поваренной соли (стакан соли на 1 л воды). Крашение продолжают еще полчаса, после чего вещи снова вынимают, в красильный раствор добавляют содержимое большого пакета, растворяют его, снова опускают вещи и продолжают красить еще 1–2 ч, постоянно переворачивая, затем их выжимают и многократно прополаскивают в холодной воде.

Заключительная операция — закрепление окраски. Для этого окрашенную ткань кипятят 10–15 мин в растворе моющего средства для шерсти, после чего полощут в горячей, а затем в холодной воде и, наконец, сушат.

Крашение вискозных, медно-аммиачных тканей и натурального шелка прямыми красителями

Вискозные и медно-аммиачные ткани недостаточно стойки к длительному воздействию высоких температур, поэтому красить их в кипящем растворе нельзя. Лучше всего красить их при 60–70 °C. Однако эти волокна очень быстро окрашиваются, причем тем быстрее, чем ниже температура. Следовательно, при понижении температуры крашения возникает опасность, что ткань окрасится неравно мерно. Как это предотвратить? Можно, например, снизить концентрацию красителя в растворе. Рекомендуется готовить раствор из расчета 60 л воды и 2,5 пакета красителя на 1 кг окрашиваемой ткани. Добавка соли при крашении, конечно, исключается. Ткань перед окраской предварительно замачивают при 40 °C в растворе моющего средства для шерсти.

Натуральный шелк можно красить как красителями для хлопчатобумажных тканей, так и красителями для шерсти. Более прочная окраска получается при использовании красителей для хлопка. Красители же для шерсти дают окраску более яркую, но менее стойкую к действию света.

Красильный раствор готовят так же, как для окраски хлопчатобумажных тканей. Единственное отличие — соль добавляют до того, как в раствор опушено окрашиваемое изделие. Затем раствор нагревают до кипения и красят 30–45 мин при перемешивании в слабо кипящем растворе. После окончания нагревания вещь выдерживают в остывающей ванне еще 30 мин. Потом ее вынимают, дают стечь раствору и многократно полощут в горячей воде, затем в холодной, отжимают между полотенцами и сушат.

Крашение шерсти кислотными красителями

Красильный раствор для окраски шерсти готовят так же, как указано выше. Необходимо помнить, что красить шерсть можно только в эмалированной посуде. В раствор перед крашением добавляют 1 ст. л. уксусной эссенции (на пакет красителя). Можно добавить также 1 ст. л. поваренной соли, растворенной в 1 л воды.

В приготовленный раствор погружают предварительно отстиранные и хорошо прополосканные вещи, нагревают до кипения и выдерживают их в слабо кипящем растворе в течение часа. Если окажется, что вещи окрасились недостаточно интенсивно, то надо влить в раствор 0,5 ст. л. уксусной эссенции (на пакет красителя) и продолжить крашение при кипении еще полчаса.

Вещи оставляют в растворе до тех пор, пока температура его не снизится до 30–40 °C (все время переворачивают). Потом их вынимают из раствора, многократно полощут в теплой, а затем в холодной воде.

Шерстяные вещи надо отжимать очень осторожно, закатывая их между полотенцами или простынями. Во избежание деформации и образования подтеков рекомендуется расстилать изделие при сушке.

В домашних условиях нередко приходится окрашивать шерстяную пряжу. Мотки шерсти перевязывают (не очень плотно) по всему периметру нитками и нанизывают их на один шнур, концы которого оставляют вне красильного раствора. С помощью этого шнура можно мотки переворачивать и вынимать их из красильного раствора. При этом пряжа не будет спутываться.

Если изделия или шерсть окрашены неравномерно, следует приготовить раствор нашатырного спирта в воде (50 г на 5 л воды), нагреть его до 40–50 °C и поместить в этот раствор окрашенное изделие на 30–40 мин.

Крашение тканей из ацетатных волокон, капрона, нейлона, лавсана и нитрона

Ацетатные ткани красят только красителями для капрона, а капрон и нейлон можно красить как красителями для капрона, так и красителями для хлопка и шерсти, но лучше, конечно, красителями для капрона. Надо иметь в виду, что эти ткани не выдерживают длительного нагревания — в кипящем растворе они деформируются.

При крашении капрона и нейлона красителями для хлопка и шерсти в красильный раствор добавляют 2 ст. л. уксусной эссенции и 3 ст. л. соли на каждый пакет красителя. Раствор нагревают до 40 °C, опускают в него ткань и красят без нагревания 15–20 мин. Затем раствор нагревают до температуры, не превышающей 75 °C, и красят еще 20–30 мин, потом ткань оставляют в остывающей ванне на 15–20 мин, вынимают, дают стечь красильному раствору, полощут и отжимают.

При крашении капрона, нейлона и ацетатных тканей красителями для капрона краситель растирают до образования однородной пасты, добавляя небольшое количество теплой воды (30–40 °C). В эту пасту вводят 10 г (1 ст. л.) стирального порошка для шерсти. Консистенция пасты должна быть сметанообразной.

Пасту растворяют в 6 л воды и ткань красят в этом растворе при 70–75 °C в течение 1–1,5 ч. Потом ткань вынимают из раствора и промывают сначала в воде с моющим средством, а затем в теплой и в холодной воде. Отжимают и сушат так же, как и шерстяные изделия.

Лавсановые ткани красителями для хлопка, льна и шерсти, а также активными красителями не окрашиваются. Некоторые красители для капрона могут окрасить лавсан в бледные тона, однако ни в коем случае нельзя приступать к крашению, не сделав пробы.

Для пробы берут небольшой лоскуток ткани (около 1 г), порошок краски рассыпают равномерным тонким слоем на листе бумаги и делят на шесть примерно равных частей. Одну часть смешивают с 2 ч. л. стирального порошка и растирают в пасту. Пасту растворяют в 1 л воды и нагревают до кипения. Пробный лоскут ткани кладут в столовую ложку, наливают в нее до краев горячий раствор и красят, подогревая ложку на огне до 75 °C в течение 15–20 мин. Затем ткань полощут в горячей и холодной воде. Если после этого ткань приобретает требуемую окраску, значит, таким же способом можно красить все изделие.

Если проба (такая же, как для лавсана) показала, что изделие можно красить, то красят тем же способом, который был рекомендован для крашения ацетатных тканей, капрона и лавсана.

Крашение — тканей из смешанных волокон

Перед крашением тканей из смешанных волокон, безусловно, надо установить, что это за волокна, и лишь потом выбирать краситель и способ крашения. Наиболее часто для окраски таких тканей используют красители для хлопка и льна или для капрона — либо порознь, либо в смеси.

При выборе красителя следует учитывать, что красители для хлопчатобумажных и льняных тканей окрашивают наряду с хлопком, льном, вискозой, искусственным шелком еще и шерсть, натуральный шелк, капрон и нейлон, правда, в более тусклые тона.

Красителями для капрона можно окрасить ацетатный шелк, капрон, нейлон, а в некоторых случаях — лавсан и нитрон.

Для окраски изделий из смешанных волокон можно пользоваться универсальными красителями.