Береста - без конца. У меня зазвонил телефон?...("Сделай сам" №4∙2002)

Плотницкие работы в сельском доме

В.В.Ильин, М.С.Кананыкин

Преимущества сельского дома перед городской квартирой при равных удобствах неоспоримы. Это свежий воздух, чистая вода, цветы, овощи, фрукты и многое другое.

Но чтобы в доме исправно работали отопление, водопровод и канализация, не скрипели полы, не протекал потолок, нужно потрудиться.

Дом, если за ним умело ухаживать, может прослужить без существенных материальных вложений лет сто и более. В качестве примера долговечности деревянных конструкций можно указать на фермы[13] покрытия Колонного зала Дома Союзов в Москве, построенного в 1819 г.

За скромный столетний срок существования деревянного дома уходит одно или два поколения, изменяется состав семьи, потребности жильцов и их эстетические вкусы. Если ваши дети стали взрослыми, то можно пристроить дополнительное помещение или возвести второй этаж.

Сооружение дополнительной площади или перестройка дома, безусловно, обойдется дешевле, так как материалы вы будете приобретать сами и строить тоже. Конечно, если вы умеете это делать.

О дереве как о строительном материале

Заметим, что сегодня многое изменилось и прежнего мастерства от людей, выполняющих традиционную плотницкую работу, не требуется. Наиболее сложным всегда считалось сооружение сруба, в котором каждое бревно должно быть отесано, выстругано и запилен шип. Это не только трудоемко, но и очень ответственно, так как по длине бревна под конопатку оставлен равный зазор, а в сочленении бревен в углах (шипе) зазор практически должен отсутствовать. Эту работу могли выполнять только опытные плотники.

Сейчас для возведения сруба чаще используют не бревна, а брус и доски. Сооружение стен из бруса несравнимо проще. Сочленение брусьев в углах требует только внимательности. Рамы и двери продаются вместе с коробками. Современные электроинструменты практически механизируют трудоемкие процессы — строгание и распиловку. Теска, в тех крайних случаях, когда она необходима, с успехом может быть заменена обработкой электрорубанком.

Таким образом, сейчас на первый план выходит не столько умение, сколько знание, как сделать работу, а в ряде случаев — расчет. Именно этому и посвящена статья.

Каждый строительный материал имеет как положительные, так и отрицательные свойства, которые необходимо учитывать при строительстве. Древесина — материал органического происхождения. Строя деревянный дом, можно почти не опасаться, что в нем окажутся канцерогенные или радиоактивные материалы. Наряду с достоинствами, древесина обладает рядом таких недостатков, которые могут в короткий срок привести строение в негодность. Прежде всего — это переувлажнение и вследствие этого — гниль.

К положительным свойствам древесины относятся:

— легкий объемный вес при относительно высокой прочности (сосна при объеме веса 0,5 т/м³ на сжатие имеет прочность 100 кг/см², а на растяжение — 70 кг/см², в то время как железобетон при объемном весе 2,4 т/м³ имеет соответственно только 45 кг/см² и 11 кг/см²);

— низкий коэффициент теплопроводности (строительная древесина оказывает сопротивление прохождению теплового потока в 7—10 раз больше, чем обычный бетон и железобетон, что позволяет использовать древесину в качестве эффективного утеплителя);

— высокая долговечность при условии создания надлежащего режима эксплуатации и грамотного выполнения конструкции.

К отрицательным свойствам древесины относятся:

— большая зависимость физико-механических свойств и размеров древесины от степени ее влажности — при увеличении влажности понижается прочность;

— высыхание древесины часто сопровождается сильным растрескиванием, особенно значительным в тех случаях, когда конструкция, изготовленная из сырого материала, подвергается быстрому высыханию;

— гниение древесины под воздействием дереворазрушающих грибков.

В момент приобретения строительных материалов и в процессе их эксплуатации по внешним признакам нужно уметь распознавать заболевание древесины и знать методы борьбы с ним.

Наиболее опасные и часто встречающиеся:

— столбовой или щелевой грибок (торец древесины имеет желтоватую, позже красноватую окраску. Она становится светло-коричневой, в последней стадии — темно-коричневой с появлением трещин, заполненных коричневой грибницей. Поражаются хвойные породы в столбах и на открытых складах);

— шахтный грибок (древесина имеет золотисто-желтый оттенок. В дальнейшем буреет и покрывается трещинами. Поражаются подвалы, перекрытия и торфяные засыпки);

— домовой пленчатый грибок (мицелий в виде тонких шнуров коричневого цвета. Сгнившая древесина снаружи кажется неповрежденной. Поражаются все породы деревьев в подвалах, погребах, складах лесоматериалов);

— домовой белый грибок (мицелий в виде белоснежного пуха, который в дальнейшем приобретает бурую окраску. Поражает все породы, особенно сосну и ель);

— настоящий домовой грибок (мицелий в виде ватообразных налетов с капельками жидкости. Древесина буреет и распадается на призматические куски. Поражаются все породы, особенно сосна и ель).

К несчастью, мы не можем уничтожить споры грибков, находящиеся в воздухе, убрать из атмосферы кислород и изменить погоду — все эти факторы способствуют гниению. Но мы в силах высушить древесину и не дать ей чрезмерно увлажняться в процессе эксплуатации.

Операция сушки — очень ответственная, так как при неправильном подходе материал может быть испорчен. Рассмотрим пример: брус сечением 100х100 мм длиной 6 м для просушки уложен во дворе под навесом на две опоры, расстояние между которыми 5 м. По окончании процесса сушки вы обнаруживаете, что из прямолинейного бруса он превратился в дугообразный — провис и в таком виде зафиксировался, приобрел винтообразность, так как был изготовлен из косослойного дерева.

Значит, доски при сушке должны укладываться без прогиба и должны быть прижаты вышележащими слоями. Воздушная сушка осуществляется в штабелях, в которых доски укладывают с зазором на рейки. Такая укладка способствует циркуляции воздуха между досками. Нижний ряд должен быть поднят над поверхностью земли на 200–300 мм. Верхний ряд досок во избежание коробления должен быть прижат.

Для рубки стен применяются сырые брусья с влажностью 70–80 %. В таком виде они легче обрабатываются и, просыхая в срубе, будучи «заневоленным», меньше деформируются. При этом сруб должен быть защищен от дождя и прямых солнечных лучей. Эта сушка предварительная. Время — 1 год. В процессе происходит изменение размеров древесины — поперек волокон на 3–5 %, вдоль волокон — только на 0,1 %, то есть высота стен в процессе сушки уменьшается. Через год сруб устанавливается на место, но только после двухлетней эксплуатации он примет окончательные размеры, при этом влажность древесины стен снизится до 15 %. В эти два года необходимо обеспечить беспрепятственное испарение влаги с поверхности стен. Для этого они не должны обшиваться влагонепроницаемыми материалами, например, фанерой, оргалитом и др.

Ниже приводится таблица 1 с указанием влажности древесины отдельных элементов строения.

Борьба с незваными гостями

Борьба с молью

Всем известно, сколько неприятностей доставляет моль. Разновидностей моли очень много. Это и наиболее распространенная платяная моль, которая портит шерстяные вещи, и мебельная, и шубная, и ковровая и пр. Почти все они питаются шерстью, натуральным шелком и другими материалами, содержащими белок — кератин[14]. Однако некоторые виды моли поедают также муку, зерно и другие пищевые продукты, а иногда и ткани из синтетических материалов.

За время своей жизни моль проходит четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка, бабочка. Шерстяными вещами питаются только гусеницы моли. Летающая моль (бабочка) подобного вреда не приносит, но она откладывает яйца, из которых и выходят гусеницы-вредители.

Моль редко портит вещи, которые постоянно носят или время от времени выносят на открытый воздух. Как правило, порче молью подвергаются те веши, которые мы убираем на хранение в теплое время года.

Борьба с молью достаточно сложна. Она включает в себя целый комплекс профилактических мероприятий. Чтобы предупредить появление моли, прежде всего необходимо как можно чаще убирать квартиру, систематически чистить ковры и мягкую мебель (лучше всего пылесосом), не реже 1–2 раз в месяц делать влажную уборку, а иногда — с применением дезинфицирующих средств, например монохлорамина, и регулярно проветривать помещение.

Перед тем как укладывать вещи на хранение, их следует хорошо вычистить и высушить. Химическая чистка изделий также препятствует появлению моли. Очень полезно и такое профилактическое мероприятие, известное с давних времен: перед тем как шерстяные вещи прячут на хранение, их держат несколько часов на солнце, одновременно выбивая из них пыль. Под действием солнечных лучей яйца моли погибают.

Чистые сухие вещи лучше всего хранить в полиэтиленовых пакетах или мешках, которые надо хорошо завязать или запечатать с помощью клейкой ленты.

Регулярно, не реже одного раза в месяц, вещи надо осматривать: те, которые предстоит хранить долго, полезно пересыпать нафталином. Однако следует помнить, что нафталин не убивает моль, а лишь отпугивает ее.

Порошок (или чешуйки) нафталина насыпают в несколько марлевых мешочков и размещают их в разных местах платяного шкафа (для чемодана достаточно одного мешочка). Шкаф и чемодан надо держать закрытыми.

Таблетированный нафталин освобождают от пленки, в которой он продается, и тоже помещают в платяной шкаф, чемодан и т. д. (3–5 таблеток на платяной шкаф, 1–1 таблетки на чемодан). Нафталин в таблетках рекомендуется класть также в карманы одежды.

Борьба с жучком-точильщиком и древоточцем

В мебели часто заводятся жучки-точильщики, которые поражают только сухую древесину в отличие от жука-древоточца, который поражает влажную строительную древесину.

С наступлением теплого времени года самка жука-точильщика откладывает яйца в трещинах, пазах и местах со единений деталей мебели, из которых примерно через 10 дней выводятся белые личинки. Они вгрызаются в древесину, питаясь некоторыми находящимися в ней веществами. Проделывая вдоль слоев древесины извилистые отверстия, личинки оставляют за собой желтоватую пыль. Постепенно через два года личинка прорезывает ход к самой поверхности, оставляя нетронутой лишь тонкий слой (около 0,5 мм), и окукливается. Когда из куколки выходит жук, он прогрызает тонкий слой древесины и вылетает наружу, оставляя на мебели отверстие диаметром около 2 мм Поэтому если на поверхности мебели есть отверстия такого размера, а также желтоватая пыль, то это верный признак появления жука-точильщика.

Бороться с жуком весьма хлопотно, легче предупредить его появление.

Мебель надо осматривать не реже 1–2 раз в год, особенно нижние ее части. Рекомендуется время от времени протирать налакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, слегка смоченной вазелиновым маслом или смесью 3 частей скипидара с 1 частью керосина; можно использовать также насыщенный раствор нафталина в бензине.

Любое из этих средств можно использовать и для обработки мебели, уже пораженной жуком-точильщиком. Наиболее удобно в домашних условиях вазелиновое масло, которое не имеет запаха, не ядовито и не так огнеопасно, как другие средства. Все эти средства вводят в прогрызенные жуком отверстия с помощью машинной масленки, пипетки или шприца; отверстие должно быть заполнено до краев. Чтобы введенное средство не вытекало, отверстия нужно затем замазать универсальной или стекольной замазкой, парафином, воском. Через 2–3 недели такую обработку следует повторить. После этого в течение месяца надо регулярно осматривать мебель, следить, не появились ли новые отверстия и желтоватая пыльца. Если не появились — борьбу с жуком-точильщиком можно считать законченной. Если же будут замечены новые отверстия и желтоватая пыльца, обработку следует повторить.

Борьба с грызунами

Два вида грызунов причиняют человеку наибольшие неприятности — домовая мышь и крыса (серая и черная). Они не только проделывают ходы в полах и перегородках, но и портят продукты, могут быть переносчиками возбудителей некоторых опасных заболеваний. Так, крысы переносят чуму и туляремию (точнее, не сами грызуны, а обитающие на них блохи и другие паразиты). Грызуны приносят также вред огородам и садам, например, мыши часто повреждают саженцы и плодовые деревья. Поэтому уничтожение грызунов важно не только как санитарно-бытовое, но и как противоэпидемиологическое мероприятие.

Химические способы борьбы с грызунами, безусловно, более эффективны, чем механические (мышеловки и т. д.). Но следует помнить, что все вещества, ядовитые для грызунов, опасны и для человека.

Со всеми химическими препаратами, выпускаемыми для борьбы с грызунами, надо обращаться с особой осторожностью. Купленные препараты лучше сразу использовать по назначению. Однако и при кратковременном хранении их надо держать отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных для детей.

Препараты для борьбы с грызунами применяют в виде сухих и жидких приманок; иногда ими опыляют норы.

Если используют ядовитые приманки, то необходимо изолировать места, на которых разложены приманки, не только от детей, но и от домашних животных. Остатки неиспользованных приманок нужно уничтожать, закапывая их в землю в местах, удаленных от жилья.

Работая с препаратами, нельзя курить, пить, принимать пищу.

Следует помнить, что к приманкам нельзя прикасаться руками, так как запах человека отпугивает крыс и мышей. При приготовлении приманок надо пользоваться деревянной лопаткой или палочкой. Чтобы полностью уничтожить грызунов, приманку рекомендуется раскладывать в течение 4–5 дней.

Борьба с домовым грибком

Деревянные части строений часто поражаются домовым грибком (домовой гриб, белый трутовик, пленчатый гриб). Как правило, больше всего страдают те части, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются.

Появление домового грибка легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6–8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.

Чтобы предупредить появление грибка, необходимо систематически проветривать помещения, не допускать сырости Рекомендуется также чаще обновлять окраску деревянных конструкций.

Если домовой грибок все же появился, для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Лучше всего применять для этой цели смесь медного и железного купороса.

При работе со всеми перечисленными препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности: не курить, не принимать пищу и т д.

Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 л горячей воды растворяют по 50 г этих препаратов и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Через месяц обработку повторяют.

Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.

Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее. Некоторые порошкообразные средства, предназначенные для борьбы с тараканами, эффективны и против домового грибка. В этом случае 60–70 г препарата растворяют в 1 л горячей воды (80–90 °C) и горячим раствором дважды обрабатывают пораженную грибком древесину с помощью пульверизатора. Через месяц обработку повторяют. Рекомендуется также готовить пастообразный состав, добавляя в раствор глину. Полученным составом обмазывают пораженную древесину.

Таблица 1

Требуемая влажность древесины для изготовления отдельных строительных элементов

Естественная воздушная сушка не может гарантировать приведенную в таблице влажность, в силу чего досушивание будет происходить в процессе эксплуатации. Для компенсации осадки сруба над дверями и окнами (между коробкой и брусом) оставляется просвет, который забивается паклей. После высыхания и осадки сруба пакля удаляется, а оставшийся просвет заделывается доской.

Ниже приводится таблица 2 времени (в днях) сушки пиломатериалов хвойных пород до воздушно-сухого состояния (18–23 %) в зависимости от времени года и зоны[15] сушки.

Некоторые противопожарные требования

Заканчивая разговор о предварительном этапе строительства, считаем целесообразным ознакомить читателя с некоторыми требованиями СНиП[16] «Противопожарные нормы» и СНиП «Жилые здания».

Как правило, со второго этажа, будь то светелка или зимнее помещение, имеется один вход — выход, одновременно являющийся и эвакуационным, в силу чего к нему предъявляются дополнительные требования:

— эвакуационный выход является таковым только в том случае, если он обеспечивает выход из помещений: первого этажа — наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку; выход с любого этажа, кроме первого — в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно на лестничную клетку (в том числе через холл), но не через жилое помещение;

— лестница должна иметь естественное освещение, то есть проходить вблизи окна;

— ширина лестницы должна быть не менее 1 м;

— угол подъема лестницы должен быть не более 39° или 1:1,25;

— устройство винтовых лестниц, лестниц с забежными ступенями, раздвижных и подъемных дверей (люков) не допускается.

Строительство дома начинается с фундамента. Глубина заложения фундамента и его ширина зависят от многих факторов: веса строения, подстилающих грунтов, уровня грунтовых и вешних вод, климатических условий и др. О том, как рассчитать и построить фундамент, вы можете прочитать в № 3 журнала «Сделай сам» за 2000 г. или ознакомиться с конструкциями фундаментов в вашей местности и выбрать приемлемый вариант.

Однако к фундаменту предъявляются и общие требования. Если вы хотите иметь теплые полы, не делая их двойными (черный пол), необходимо, чтобы фундамент (в том числе и та его часть, которая находится выше уровня земли) имел ширину кирпичной стены жилого дома. Это необходимо, чтобы подполье не промерзало. Высота подполья (от грунта до низа балок) при сухих грунтах должна быть не менее 0,5 м. Для проветривания подполья в верхней части фундамента должны устраиваться отверстия размером 25х25 см, на расстоянии не более 5 м друг от друга. Эти отверстия в зимнее время должны закрываться. При грунтах с высокой влажностью необходимо, чтобы земля под домом имела гидроизоляцию. По наружной стороне фундамента должна быть сооружена отмостка шириной 0,8–1 м. Нижние венцы стены нужно антисептировать, а также изолировать от фундамента гидроизоляционными прослойками. По обрезу цоколя должны быть устроены отливы из кровельного железа.

Широкий выбор средств для антисептирования имеется в розничной торговле. Но мастику можно изготовить самостоятельно из битума марки II и керосина, доведенных до кипения. Во избежание ожогов процесс приготовления требует большой внимательности и осторожности. Работа должна вестись на открытом воздухе, в рукавицах, ботинках и одежде, закрывающей все части тела, кроме лица.

Битум марки II от битума других марок можно отличить по следующим признакам: при комнатной температуре при ударе он деформируется пластично, на ровной поверхности постепенно растекается. В качестве заменителя могут быть использованы более твердые битумы марок III и IV.

Процесс приготовления мастики таков. В ведро уложить разбитый битум (куски его должны быть примерно с кулак) и повесить ведро над небольшим костром. Пламя костра не должно подниматься выше края ведра, чтобы не воспламенить битум. Если это все-таки произошло, необходимо закрыть ведро листом железа и уменьшить пламя костра. После расплавления битума на его поверхности появятся пузыри, но это еще не кипение, а только свидетельство об освобождении битума от влаги и летучих веществ. Это «кипение» вскоре прекратится и только при дальнейшем нагреве появится настоящее кипение, свидетельствующее о достаточности нагрева.

Сняв ведро с огня, нужно поставить его в ямку во избежание опрокидывания, а затем приступить к смешению расплавленного битума с керосином.

Для получения мастики необходимо небольшими порциями (50 г) вливать керосин в битум. Первые порции керосина будут интенсивно испаряться, но по мере уменьшения температуры битума испарение прекратится, а битум будет становиться более жидким. При достижении битумом концентрации жидкой сметаны его необходимо слить в тару с. широким горлом, например, в старый огнетушитель. Необходимо помнить, что весь процесс необходимо вести при постоянном помешивании. Мастика в огнетушителе с винтовой горловиной может, не загустев, сохраняться более года. При нанесении на сухую деревянную поверхность она частично впитывается, а частично высыхает. Наносят ее кистью. Для наращивания слоя прокрашивание мастикой повторяют несколько раз.

Наиболее подвержены гниению нижние брусья сруба. Причина — их постоянное увлажнение, которое идет, в первую очередь, от фундамента. Задача строителей — не только защитить от увлажнения, но и ввести в конструкцию промежуточный элемент, который в случае необходимости мог бы быть удален и заменен новым. С этой целью на верхнюю плоскость фундамента, в углах и через каждые 2,5–3 м укладываются бруски. Эти бруски, толщиной 50–60 мм, покрытые в несколько слоев битумной мастикой или иным антисептиком и завернутые в два слоя пергамина, служат опорой для сруба. На них укладывается брус, нижняя часть которого также покрывается мастикой или иным антисептиком. Зазор между брусом и фундаментом может быть заполнен антисептированной доской, обернутой в пергамин. Щели должны быть проконопачены антисептированной паклей или заполнены полиэтиленовыми пакетами со стекловатой. На рис. 1 и 3 изображены предлагаемые варианты.

Рис. 1. Установка сруба на фундамент:

_{а — фундамент в сечении: 1 — брусок; 2 — фундамент; 3 — доска, закрывающая промежуток между фундаментом и срубом; б — расстановка брусков на фундаменте}

Рис. 3. Стена из брусьев, облицованная тесом, с заполнением промежутка между срубом и фундаментом полиэтиленовыми пакетами со стекловатой в сечении:

_{1 — доска; 2 — облицовка тесом; 3 — сруб из брусьев, 4 — брусок; 5 — пакеты со стекловатой; 6 — фундамент}

Стены сруба чаще всего собираются на пакле. Пакля, как это показано на рис. 2, располагается между брусьями, образуя на вы ходе плотный валик. На рис. 2 представлены варианты проконопаченной бревенчатой стены и стены из брусьев.

Рис. 2. Наружные стены в сечении:

_{а — стена из бревен; б — стены из брусьев}

Как видно из рисунка, валик в бревенчатой стене более защищен от атмосферных осадков, чем в стене из брусьев. Пропитка валика олифой уменьшает его гигроскопичность, но он становится жестким.

Лучший способ защиты деревянных стен, особенно брусчатых — их облицовка досками или кирпичом. На рис. 3 показан в разрезе фундамент и стена из брусьев, облицованная тесом. К стене прибиваются бруски, по которым прибиваются облицовочные доски, собранные в четверть.

На рис. 4 представлен вариант облицовки стен кирпичом.

Рис. 4. Стена из брусьев, облицованная кирпичом в сечении:

_{1 — кирпичная облицовка; 2 — кляммеры}

Кирпичная стенка шириной в кирпич или в 1/2 кирпича устанавливается на фундамент. Для большей устойчивости облицовка крепится к рубленой стене кляммерами — пластинками из оцинкованного железа шириной 50–60 мм. Кляммеры устанавливаются через каждые шесть рядов с расстоянием между ними 500–600 мм.

Как кирпичная, так и тесовая облицовки устанавливаются на расстоянии 5–6 см от деревянной стены. Для вентиляции образовавшегося пространства внизу облицовки через каждые 2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 150х80 мм, а верх облицовки не доводят до верха сруба на 5-10 см.

Наружные стены сруба выполняются из бруса шириной 180–200 мм, а внутренние — 100 мм. На рис. 5 показаны возможные сопряжения брусьев при сооружении сруба.

Рис. 5. Возможные соединения брусьев при сооружении сруба:

_{а — простая лапа в брусьях; б — угловое соединение брусьев; в — соединение внутренней и наружной стен впритык с прирезкой; г — наращивание прямым прирубом (прямой накладкой в полдерева); д — сквозной полусковородень в полдерева}

Как уже отмечалось, окончательная усадка дома происходит только через два года, в силу чего облицовка стен и повторное проконопачивание также производятся через это же время.

В рубленых стенах над оконными и дверными проемами оставляются зазоры на осадку величиной 1/15—1/20 высоты проема.

Сегодня можно приобрести самые различные окна и двери с коробками только для каменных зданий. Коробки для деревянных строений выбираются с учетом толщины рубленых стен и изготавливаются на месте. Покупные двери и окна с коробками можно использовать, если проем двери или окна предварительно обшить 50—60-мм брусками и в них вставить коробку покупного окна или двери.

Как было сказано ранее, при устройстве полов минимальная высота от низа деревянной балки до грунта должна быть не менее 50 см. Балки, в дальнейшем называемые лагами, располагаются на расстоянии 1–1,2 м друг от друга и опираются на кирпичные столбики.

Если подполье не промерзает и пучение грунта под домом не ожидается, то столбик может опираться на ненарушенный слой грунта (не насыпного). Площадь столбика 50х50 см. Приблизительно в 150 мм от поверхности земли устраивается слой гидроизоляции — прокладка из двух слоев рубероида или пергамина. Между столбиком и лагой устанавливается брусок, прокрашенный битумной мастикой или другим антисептиком и обернутый в два слоя пергамина. Расстояние между столбиками равно 1,5–2 м. Расчетная нагрузка на полы равна 150 кг на 1 м², но с учетом коэффициента перегрузки, равного 1,4, нагрузка возрастет до 210 кг/м², а балки вследствие этого не должны прогибаться под нагрузкой. Учитывая их достаточно близкое расположение к земле, отсутствие проветривания в зимнее время, что может вызвать заболевание древесины, сечение балок не должно быть менее 150х100 мм.

Верхняя плоскость лаг должна образовывать общую горизонтальную плоскость (по строительному уровню), в противном случае полы получат уклон. Это достигается за счет подгонки высоты бруска, располагаемого между кирпичным столбиком и лагой.

При строительстве мы зачастую вынуждены пользоваться досками для покрытия полов с влажностью 18–23 % (прошедших воздушную сушку), в то время как их нормативная влажность не должна превышать 15 %. Во избежание значительной деформации и образования трещин и зазора между досками нужно, чтобы их толщина была не менее 30 мм при ширине 150 мм, а собирались они в четверть или шпунт, были сдвинуты до полного прилегания торцов, укладывались и прибивались в определенном порядке.

При укладке досок необходимо помнить, что, чем дальше выпиленная доска отстоит от центра бревна, тем больше будет в ней протяженность годовых колец и тем сильнее при высыхании она покоробится. Кроме поперечного коробления досок, в тех случаях когда они выпилены из косослойных бревен, наступает их скручивание.

Правильное расположение гвоздей при прибивке полов, которое препятствует короблению досок, показано на рис. 6.

Рис. 6:

_{а — коробление досок при естественной сушке; б — закрепление досок, препятствующее короблению при высыхании}

Половые доски в момент их прибивки к лагам должны быть плотно прижаты друг к другу. Для этого, уложив без зазора несколько досок, к лагам прибивают приспособление, изображенное на рис. 7, и с помощью клиньев сжимают их.

Рис. 7. Приспособление для сборки полов:

_{1 — доски пола; 2 — балка; 3 — скоба; 4 — клинья}

В течение нескольких лет, после окончательного высыхания пола, возможны образования небольших щелей между досками и небольшое коробление. При очередной окраске пола эти щели зашпаклевываются, а половые доски частично простругиваются.

Но в настоящее время в подавляющем большинстве случаев полы застилают линолеумом или специальными ковровыми материалами. По прибитым доскам прокладывается слой утеплительного картона, пергамина и оргалита, который окрашивается. На него стелится слой линолеума или коврового материала. Такой пол не требует периодической окраски, более теплый, его легко чистить.

Конструкция потолка в значительной степени зависит от этажности строения. Учитывая, что земельные участки стоят дорого и зачастую не превышают 12 соток, дачные дома возводят в два этажа. Чаше всего над рубленым домом сооружается мансарда[17], которая используется для круглогодичного проживания.

Поэтому сооружение потолка первого этажа будет рассматриваться с учетом строительства мансарды, жилая площадь которой приблизительно равна жилой площади первого этажа.

На семью в шесть человек общая площадь дома с учетом размещения в ней кухни-столовой, ванной, туалета и лестницы на второй этаж должна быть не менее 100 м². Исходя из этого, продемонстрируем возможные варианты сооружения потолка и стропильной фермы мансарды. Для иллюстрации предлагаемых решений рассмотрим планировку дома на рис. 8, а внешний вид и сечение — на рис. 9. При составлении проекта учитывалось, что наименьшая протяженность наружных стен будет у квадрата, и длина бруса, имеющаяся в широкой торговле, составляет 6,5 м.

Рис. 8. Планировка дома:

_{1 — коридор; 2 — жилые комнаты; 3 — лестница в мансардное помещение; 4 — кухня-столовая; 5 — туалет; 6 — душевая}

Рис. 9. Планировка дома (сечение по А-А)

Внутренняя стена, выполненная из бруса, необходима для опоры нижнего бруса стропильной фермы. Потолочные балки, к которым крепится потолочная подшивка, могут быть врезаны в противоположные стены (рис. 10) или подвешиваться к нижнему брусу стропильной фермы (рис. 11).

Рис. 10. Крепление потолков на врезной балке:

_{а — по открытым черепным брускам: 1 — нижний брус стропильной фермы; 2 — пол мансардного помещения; 3 — врезная потолочная балка; 4 — черепные бруски; 5 — накат; 6 — утеплитель потолка; 7 — пергамин; б — по закрытым черепным брускам; 1 — врезная потолочная балка; 2 — подшивка к балке; 3— брусья щитов; 4 — подшивка щитов; 5 — облицовка потолка; 6 — утеплитель потолка}

Рис. 11. Подвесной потолок:

_{1 — нижняя балка стропильной фермы; 2 — потолочная балка; 3 — планка подвески; 4 — тяги подвески; 5 — хомуты подвески; 6 — брусья щитов; 7 — подшивка щитов; 8 — пол мансардного помещения; 9 — утеплитель потолка}

В том случае, если настил потолка прокладывается по черепным брускам и плоскость потолка образуется из выступающих балок и заглубленного наката, он в эстетическом плане не достаточно красив, кроме того, со временем темнеет и обновлению не подлежит (рис. 10,а). Если настил потолка изготовлен в виде щитов, опирающихся на черепные бруски, то панель потолка будет плоской и его можно обшить фанерой, окрасить или оклеить обоями светлого тона (рис. 10,б). Такой потолок может периодически обновляться

Еще один вариант — подвесной потолок. В этом случае потолочная балка подвешивается на металлических подвесках к нижнему брусу стропильной фермы второго этажа. Таких подвесок у каждой балки может быть три и более, при этом балки могут иметь меньшее сечение и даже быть составными.

Потолочные балки, опирающиеся на противоположные стены, несмотря на значительное сечение, в процессе эксплуатации провисают, и это провисание устранить невозможно. В случае подвесного потолка провисание устраняется за счет регулирования длины подвесок.

Если нижний брус стропильной фермы одновременно служит и потолочной балкой, то полы второго этажа могут подшиваться непосредственно к ней, но в этом случае уменьшается звукоизоляция между этажами и отсутствует проветривание.

Как видно из рис. 10 и 11, между слоем утеплителя, расположенного на потолке, и нижним брусом стропильной фермы должно оставаться расстояние в 10–15 см для вентиляции как стропильных ферм, так и потолочных балок.

В предлагаемом строении размеры фундамента и стен выбирались из расчета их теплоизоляционных свойств, заведомо зная, что их прочностные характеристики выше предъявляемых требований. Вместе с тем такие элементы, как потолочные балки и стропильные фермы, требуют прочностного расчета. Учитывая, что журнал не рассчитан на специалистов, расчет будет упрощен.

Потолочная балка

Нагрузка на потолочную балку складывается из веса балки, веса подшивки потолка и веса утеплителя. Предельный прогиб — 1/200 ее длины.

В качестве потолочной балки необходимо использовать брус наибольшей прочности, соотношение сторон которого 5:7, а высота — 1/24 его длины. Предположим, что необходимо перекрыть пролет шириной 500 см. Высота балки 500/24 = 20,8 см, а ширина 20,8/7х5 = 14,8 см. Исходя из расчета, необходимо взять брус (22–25)х15 см.

Стропильная ферма

Деревянная стропильная ферма, собранная на гвоздях, не может гарантировать жесткость узлов, в силу чего для упрощения расчетов может рассматриваться как собранная на шарнирных соединениях. В таком виде ферма схематично представлена на рис. 12. В этом случае не учитывается часть нагрузки, передаваемой на другие элементы фермы.

Рис. 12. Схематическое изображение стропильной фермы

Древесина стареет, и поэтому установка более прочных элементов ведет к большей долговечности. Выявим элементы фермы, работающие под нагрузкой на изгиб: ЕМ — стропила фермы, нагружены собственным весом, весом крыши и весом снегового покрова. Ветровая нагрузка при уклоне крыши менее 30° не учитывается.

АВ — нижние брусья стропильной фермы, нагруженные собственным весом, весом полезной нагрузки и весом подвесного потолка.

Остальные элементы фермы работают на сжатие, и их сечение может быть назначено из конструктивных соображений — 10х10 и 10х15 см.

Конструктивно назначим высоту стойки СД в 1,5 м и определим уклон крыши. Из решения прямоугольного треугольника находим, что уклон крыши равен 17°.

В настоящее время наиболее распространенным материалом в сельском строительстве является волнистый шифер и гофрированное оцинкованное железо. Металлические крыши сооружаются при уклоне более 15°, а шиферные — более 28°. Из этого следует, что крыша должна быть покрыта металлическими листами. При углах наклона крыши более 30° стропильная нога ЕД рассчитывается не только на изгиб, но и на сжатие. В данном случае стропила могут рассчитываться как однопролетная балка на следующие нагрузки: сосредоточенная нагрузка — вес человека с инструментом; равномерная нагрузка — вес снега, вес кровли с настилом, вес стропильной ноги.

Стропила ЕД являются диагональю прямоугольного треугольника, образованного сторонами 5 и 1,5 м и ее длина равна 5,22 м.

1 м² металлической крыши, включающий вес стропил, обрешетки и кровли, весит Р_к = 35 кг/м². Коэффициент перегрузки для собственного веса конструкции п_к = 1,1. Снеговая нагрузка Р_с зависит от угла наклона крыши и климатического района (см. рис. 13).

Рис. 13. Карта распределения снеговой нагрузки по районам

Снеговая нагрузка при угле наклона крыши менее 25° соответствует приведенной в таблице 3. Коэффициент перегрузки от снеговой нагрузки п_с = 1,4.

Таблица 3. Вес снегового покрова в кг/м²

№ климатического района ∙ Вес снегового покрова, кг/м²

Согласно рис. 14 стропила ЕМ стоят на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Рис. 14. Схематичное изображение перекрытия первого этажа

Такой шаг дает возможность устанавливать окна для освещения мансарды. Расчетная нагрузка Р_р = (п_кР_к + п_сР_с)∙1,5, где 1,5 — шаг стропил, а применительно к Московской области Р_р = (1,1∙35 + 100∙1,4)∙1,5 = 267,75 кг/пог. м = 268 кг/пог. м.

Наибольшие усилия возникают в середине стропил, так как в этом месте наибольший изгибающий момент. Необходимые формулы для расчета однопролетных балок приведены в таблице 4.

Максимальный изгибающий момент, создаваемый равномерно распределенной нагрузкой, подсчитывается по формуле:

М = Р_рl²/8

где: l — длина прогибаемой части стропила, равная 4,2 м (рис. 12).

Максимальный изгибающий момент, создаваемый сосредоточенной нагрузкой — весом рабочего, подсчитывается по формуле: М = P∙l/4.

М = Р_рl²/8 + P∙l/4 = 268∙4,2²/8 + 100∙4,2/4 = 695,9 кг/м ~= 696 кг/м = 69590 кг/см,

где Р — вес рабочего с инструментом, равный 100 кг.

Необходимый момент сопротивления W_тp сечения стропил из бруса

М_тр = M/m∙R_u = 69590/1,15∙130 = 465,48 = 466 см³,

где Р_u — расчетное сопротивление древесины сосны или ели при изгибе R_u = 130 кг/см²;

m — коэффициент условий работы элемента на изгиб для брусьев с размером сторон более 15 см, m = 1,15.

Момент сопротивления прямоугольного бруса рассчитывают по формуле, где h — высота бруса принимается равной 18 см, b — ширина бруса принимается равной 10 см.

W = b∙h²/6 = 10∙18²/6 = 540 см³,

540 см > 466 см, следовательно, прочность выбранного бруса вполне достаточна.

Прогиб стропила регламентирован. Он должен быть не более 1/200 длины изгибаемой части стропил l = 4,2 м.

Прогиб от равномерно распределенной нагрузки — кровли и снегового покрова — определяется по формуле:

f = 5∙Р_н∙l⁴/384∙E∙J,

где: Р_н — нормативная нагрузка, равная (35 + 100)∙1,5 = 202,5 кг/пог. м или 2,02 кг/ пог. см;

Е — модуль упругости древесины вдоль волокон, Е = 100 000 кг/см²

l — длина изгибаемой части стропил, равная 4,2 м;

J — момент инерции. Для брусьев вычисляется по формуле (см. табл. 4):

J = В∙l/³/12 = 10∙18³/12 = 4860 см³.

Относительный прогиб стропил под действием нормативной, равномерно распределенной, нагрузки:

f/e = [(5/384)∙(Р_н∙l⁴/E∙J)]/l = (5/384)∙(Р_н∙l³/E∙J) = (5/484)∙[(2,02∙420³)/(1000000∙4800)]

Прогиб стропила под действием сосредоточенной нагрузки (веса рабочего)

f = Р∙l³/48∙Е∙J

Относительный прогиб стропила под действием сосредоточенной нагрузки (веса рабочего) Р_р = 100 кг,

f/l = (Р∙l³/48∙Е∙J)/l = Р∙l²/48∙Е∙J = 100∙420²/48∙100000∙4860 = 0,00076.

Общий прогиб 0,004 + 0,00076 = 0,00476 = 1/210

1/210 < 1/200, значит прогиб стропила находится в норме.

Другим наиболее нагруженным элементом конструкции является межэтажное перекрытие, размеры сечения которого определим на следующем примере.

Нагрузка на перекрытие складывается из веса перекрытия и его полезной нагрузки. Полезная нагрузка, учитывая вес перегородок, сантехнического оборудования и системы отопления, принимается в 300 кг/м², при коэффициенте перегрузки п₁ = 1,3.

Вес перекрытия с учетом веса подвесного потолка принимается 220 кг/м², при коэффициенте перегрузки п₂ = 1,1.

Как показано на рис. 14, нижние брусья стропильных ферм одновременно используются как балки перекрытия. С учетом этого шаг балок принимается за 0,75 м. Пролет балок l = 5 м.

При решении этого примера использованы методика и формулы, приведенные ранее, поэтому расчет будет вестись в более краткой форме.

q = (1,1∙220 + 1,3∙300)∙0,75 = 632 кг/пог. м;

M = q∙l²/8 = 632∙5²/8 = 1975 кг/м = 197500 кг/см.

Требуемый момент сопротивления сечения

W_тр = 197500/130 = 1519,2 см³.

Принимаем брус h = 25 см, b = 15 см (см. рис.).

W = b∙h²/6 = 15∙25²/6 = 1562,5 см³,

1562,5 см³ > 1519,2 см³.

Прочность бруса достаточна. Проверяем балку на прогиб. Предельный прогиб (1/250)∙l

J = b∙h³/12 = 15∙25³/12 = 19531 см³

Нормативная нагрузка Р_п = (220 + 300)∙0,75 = 390 г/пог. м = 3,9 кг/пог. см.

f/l = (5/384)∙(P_н∙l³/E∙J) = (5/384)∙[3/(100000∙19531)] = 1/308

1/250 > 1/308

Вывод: брус 15х25 см вполне удовлетворяет требованиям по прочности и жесткости.

Элементы стропильных ферм, работающие на сжатие или знакопеременную нагрузку, кроме гвоздевого соединения в узлах, должны иметь упорные площадки. Место соединения желательно укреплять металлическими накладками с двух сторон на болтах, как это показано на рис. 15, а если это невозможно, то соединение нужно сделать на строительных скобах.

Рис. 15. Примерная конструкция стропильной фермы

Гвоздевое соединение представлено на рис. 16.

Рис. 16. Гвоздевое соединение

Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон (S₁) для пробиваемых гвоздем элементов должно быть не менее:

S₁ = 15drb — при толщине пробиваемого элемента С >= 10drb;

S₁ = 25drb — при толщине пробиваемого элемента С = 4drb.

Для элементов, не пробиваемых гвоздями насквозь, при любой толщине С, S₁ >= 15drb. Расстояние до торца при любой толщине элемента С, S₀ >= 15drb. Расстояние между осями гвоздей поперек волокон при прямой расстановке должно быть: S₁ >= 4drb, а при шахматной расстановке или расстановке косыми рядами — S₂ >= 3drb. Расстояние от крайнего ряда до продольной кромки элемента S₀ >= 4drb.

Если крыша будет покрываться оцинкованным гофрированным железом, обрешетка может быть выполнена из теса или брусьев, но зазор между ними не должен превышать 200 мм. Перекрой листа должен быть выдержан на одну волну, как это показано на рис. 17, а по скату — на 150 мм.

Рис. 17. Выпуск соседних листов при стыковании их на крыше

Крепление листов должно производиться оцинкованными шурупами в гребне волны по 3 шт. на сторону. Под головки шурупов должны подкладываться шайбы из оцинкованного железа. Отверстия под шурупы просверливаются дрелью. Конек закрывается гладкими оцинкованными листами, соединенными между собой, а излом крыши — за счет напуска, как это показано на рис. 18.

Рис. 18. Напуск листов в изломе крыши

На рис. 19 показаны конструкции ограждений места выхода дымовой трубы и окна.

Рис. 19. Оформление пересечения кровли с выступающими частями здания:

_{а — дымовой трубой; б — окнами}

Мансардный этаж после утепления может использоваться как зимнее жилое помещение. В настоящее время в магазинах большой выбор эффективных и легких утеплителей, при их использовании толщина утеплителя не превышает 120 мм. От внутренних помещений утеплитель должен отделяться слоем пергамина и дощатой стеной. Это необходимо для того, чтобы пары влаги не конденсировались в толще утеплительного слоя, который при увлажнении будет терять свои теплозащитные свойства.

Баня из подручных материалов

В.И.Унижук

К сожалению, многие городские и сельские семьи лишены ныне финансовой возможности соорудить на дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса и бревен. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, мы предлагаем дешевый упрощенный вариант строительства каркаса и стен бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов, которые при желании можно легко приобрести.

Предлагаемые варианты позволяют индивидуальному застройщику приступать к работе, даже не имея большого строительного опыта. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1–1,5 месяца), а использование дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Основой такой бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры грунта и уровня залегания грунтовых вод на конкретном участке (см. рис. 2, 3, 4, 9, 10).

На рис. 1 показан общий вид и план каркасной бани с засыпными стенами. Каркас представляет собой деревянные стойки длиной 3–3,5 м. Внизу устроена обвязка из досок. Верхняя обвязка — из отесанных жердей. В торцах каркаса — раскосы. Каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса.

Рис. 1. Вариант бани с засыпными стенами:

_{а — общий вид; б — план бани: 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола}

Опилки необходимо смешивать с известью-пушонкой в пропорции 10:3, а с гипсом — в пропорции 10: 4. Перед смешиванием опилки должны быть антисептированы, то есть специально обработаны, чтобы в последующем они не подверглись гниению. Для этого сухие опилки надо засыпать в деревянный или металлический короб слоем не более 30 см, а затем пролить их 10 %-ным раствором железного или медного купороса из расчета 5–6 л на 1 м³ опилок (за один раз). Опилки следует орошать в жаркую погоду 4 раза с интервалами 2 дня, а в теплое время — 3 раза в день с интервалом 3 дня. Затем опилки необходимо укрыть рубероидом или другим укрывным материалом (пергамин, старые клеенки) и так выдержать 7–8 дней. Антисептированные таким образом опилки можно смешивать с известью или гипсом и засыпать в каркас бани слоями 20–30 см с последующим легким уплотнением (трамбовкой) слоев, чтобы в дальнейшем исключить оседание опилок и образование пустот в каркасных стенах бани.

Подробно рассмотрим последовательность строительства бани с засыпными каркасными стенами. Прежде всего застройщик должен выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от грунта можно выбрать один из вариантов установки:

— первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном грунте (скалистом, гравелистом, в плотном песке) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:

_{1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки}

Для обеспечения лучшей устойчивости в нижней части стойки устраивают опорную крестовину, а при засыпке послойно уплотняют грунт с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит ее от гниения. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 0,7–0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м;

— второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах.

Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:

_{1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы}

Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбестоцементной трубы и заглубляют в грунт, при этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения ее также обмазывают битумом в верхней части трубной вставки. Так же обрабатывают торец стойки внутри.

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку. Это уменьшит оседание каркаса.

Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках, врезая ее и закрепляя гвоздями, опирая доску на торец трубной вставки. Это обеспечивает надежность крепления доски. Последующая технология устройства каркасных стен аналогична первому варианту;

— третий вариант крепления стоек каркаса бани подойдет для грунтов с проседающими слабонесущими слоями. Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоналичивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4).

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:

_{1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса}

Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10–15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно заполняют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок может быть в пределах 100–150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы составит 100–110 мм.

В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под баней, при этом врезка в стойки нижней цокольной доски производится на уровне 250–300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая горизонтальность нижней обвязки каркаса. После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и приступают к укладке нижних досок обвязки. Нижнюю доску можно выбрать и из горбыля толщиной 40–50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10–15 мм, в которые вставляют доску с последующим ее опиранием на опорную планку (для I варианта установки стоек) или на края трубной вставки (для II и III вариантов) и закреплением доски обвязки гвоздями. Нижняя часть доски обвязки должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, то есть антисептирована.

После устройства нижней обвязки, которую следует выполнить строго горизонтально, на одном уровне, приступают к укладке верхней обвязки каркаса. Верхнюю обвязку устраивают из протесанных жердей диаметром 100–120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо установить раскосы, которые обеспечат каркасу хорошую жесткость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (см. рис. 2, 6, 8).

Рис. 6. Обшивка стен жердями:

_{1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка}

Обшивать стены надо горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке (см. рис. 2 по А-А).

Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, опорную планку. Также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения.

После того, как к стойкам каркаса будут закреплены гвоздями 2–3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толя или пергамина, который обеспечит гидроизоляцию засыпки, а также выполнит роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести; засыпать стены нужно сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность сделать перегородку с использованием досок нижней обвязки.

В болотистых и слабонесущих грунтах можно предложить устанавливать каркас бани на фундамент, выполненный из старых автопокрышек. Для того, чтобы исключить возможное погружение автопокрышек в грунт, под них надо подложить деревянный щит из толстых антисептированных досок, который в свою очередь укладывают на керамзитобетонное или опилкобетонное (облегченное) основание толщиной 150–200 мм (рис. 7).

Рис. 7:

_{1 — корпус бани; 2 — автопокрышка; 3 — отмостка; 4 — щит из досок; 5 — керамзитобетонное основание; 6 — настил; 7 — жерди}

На очень слабонесущих грунтах под керамзитобетонное основание желательно укладывать слои из антисептированных досок или жердей. Внутреннюю полость автопокрышек необходимо заполнить керамзитобетоном с последующей укладкой на него бруса 100х100 мм или бревен диаметром 100–120 мм, отесанных с двух сторон.

Фиксация основания бани на автопокрышках обеспечивается штырями, погружаемыми в керамзитобетон при укладке основания бани на фундамент (рис. 8).

Рис. 8:

_{1 — керамзитобетон; 2 — штырь; 3 — брус; 4 — стойка наружная; 5 — обшивка наружная; 6 — опилки; 7 — пароизоляция; 8 — стойка внутренняя; 9 — пол; 10 — брус опорный}

Затем к основанию бани крепят наружные и внутренние стойки с раскосами, производя обшивку стен с укладкой пароизоляции и засыпку внутренней полости антисептированными опилками. Доски пола укладывают на опорный брус, закрепленный к основанию бани.

После построения стен и перегородок можно приступать к устройству потолка; на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди, затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10–15 мм). Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толем и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, которые закрепляют кровельными гвоздями. Кровля каркасной бани с засыпными стенами выполняется односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 9).

Рис. 9. Устройство потолка и кровли каркасной бани:

_{1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин; 4 — накат потолка, 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель; 7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли}

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса, который закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (см. рис. 2 и 6). Для дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полки, слива воды и дренажной ямы выполняют так же, как и для деревянной бани. По окончании строительства бани стены изнутри желательно обшить тонкими досками или вагонкой с прокладкой пароизоляции из пергамина.

Устройство бани на фундаменте из автопокрышек показано на рис. 10 и 11.

Рис. 10. Вариант бани № 1:

_{а — общий вид; б — план бани: 1 — раздевалка; 2 — предбанник; 3 — моечная; 4 — парилка; 5 — печь-каменка; 6 — бак горячей воды}

Рис. 11: Вариант бани № 2:

_{а — общий вид; б — план бани: 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды}

Для того, чтобы сделать баню в кратчайший срок, предлагается вариант небольшой мини-бани, которую можно построить за один месяц и сразу же начать пользоваться ею. Это немаловажный фактор, так как бревенчатую баню для усадки ее стен необходимо выдерживать до эксплуатации около года.

Размеры мини-бани вполне могут устроить семью из двух-трех человек (рис. 12). В парилке, совмещенной с моечной, оборудуется двухуровневый полóк. Имеется душ, водяной бак которого размещается на крыше бани.

Рис. 12. Мини-баня:

_{а — план бани; б — общий вид: 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак для душа}

Устройство каркаса мини-бани аналогично описанному выше, поэтому в ходе ее строительства можно использовать те же конструкционные узлы и элементы. Главной особенностью предлагаемой мини-бани является небольшая печь-каменка, которую можно сделать без особых затрат и затруднений.

В основе ее используется старая кухонная чугунная раковина, устанавливаемая ребрами по периметру на кирпичную кладку, то есть раковину с трех сторон обмуровывает кирпичная кладка, а со стороны, противоположной сливному отверстию, устраивают открытую (без дверки) топку каменки. Нижний двойной ряд кирпичей выкладывают на металлический лист толщиной 1 мм, который в свою очередь укладывают на плоский лист асбошифера. Это защищает пол от возгорания. Чтобы улучшить теплоотдачу камней печи, а также чтобы исключить неприятные запахи в бане от выгорания эмали, раковину необходимо очистить от нее перед укладкой в печь. Для ствола дымовых газов используется сливное отверстие раковины, в которую нужно установить металлический отрезок дымовой трубы диаметром 60–80 мм и длиной 2,5 м, на который закрепить верхнюю часть дымовой трубы, отдельные секции которой можно изготовить самостоятельно из листовой стали 0,8–1 мм.

Небольшие размеры каменки (рис. 13) (750х500х720 мм) позволяют устроить в парилке полóк.

Рис. 13. Печь-каменка для мини-бани:

_{1 — лист асбошифера; 2 — лист металлический; 3 — рамка топки; 4 — кирпичная кладка печи; 5 — раковина чугунная; 6 — камни; 7 — труба металлическая; 8 — труба из листовой стали; 9 — бак для воды; 10 — колосниковая решетка}

Кирпичная кладка печи-каменки должна выполняться на глино-песчаном растворе с толщиной шва 3–5 мм. Для формирования топки сваривают из уголка 65х65 мм рамку, в пазы которой закладывают по периметру кирпичи на тычок. Таким образом чугунная раковина, опираясь на эти кирпичи, образует топочную камеру печи-каменки. Камни, укладываемые сверху в раковину, очень быстро нагреваются как от стенок раковины, так и от металлической дымовой трубы, что позволяет в короткий срок прогреть небольшой объем парилки (5,5 м³).

Воду для банных процедур можно нагревать или в нескольких ведрах, установленных сбоку каменки, или в баке емкостью 40–50 л. В летний период на крыше бани размешают небольшой бак (80-100 л) для душа. Слив воды надо сделать в районе второй полки полка, устроив дренажную яму и отвод воды еще до устройства пола.

Приступая к строительству как капитальной семейной бани, так и небольшой баньки, владелец сельского подворья должен выполнить также некоторые работы по ее внешнему и внутреннему обустройству, которые непосредственно относятся к эксплуатации бани. К таким работам можно причислить дренажную систему для удаления использованной воды, устройство полки в парилке и выкладывание дымовой трубы каменки.

Дренажную яму делают перед укладкой лаг и досок пола бани. Это серьезное дело, так как плохой отвод воды может вывести из строя баню.

Если грунт на участке песчаный или песчано-гравелистый, то есть легко поглощающий воду, то под баней достаточно вырыть обычную дренажную яму, размеры которой обычно зависят от величины строения и расхода воды. Например, если баней будет пользоваться семья из 3–4 человек, достаточно устроить яму 70х70 см и глубиной 60 см. Дренажную яму заполняют битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг ямы грунт уплотняют деревянной трамбовкой и покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме.

В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо дренажной ямы необходим бетонный приямок размером 50х50; 60х60 см, глубиной 50–60 см и толщиной стенок 10–12 см. Для отвода воды из приямка можно использовать водосливную трубу диаметром 50–70 см. Ее необходимо расположить на расстоянии около 10 см от дна приямка. В нем нужно обязательно устроить поплавковый гидрозатвор, для того чтобы в баню не проникали неприятные запахи. В сливном отверстии пола бани, расположенном над приямком, надо установить мелкоячеистый фильтр, чтобы исключить засорения сливной трубы мусором.

Полки устраивают после укладки пола и установки на нем печки-каменки. В небольшой парилке (особенно в минибане) полкú желательно делать или откидными (на шарнирах), или полностью съемными, что обеспечит более рациональное использование ограниченного метража парилки. Кроме того, съемные полкú можно снимать для очистки и просушивания.

Для устройства полкú подходят лишь совершенно гладкие доски и планки. Доски нельзя пропитывать или покрывать какими-либо лаками, растворами, красками. Все края, особенно внешние, должны быть закруглены. Полкú желательно устраивать из пород дерева с мягкой и несмолистой древесиной (липа, осина, тополь), так как доски из них слабее нагреваются.

В небольшой парилке можно сооружать двухъярусные полкú (рис. 14), а для больших семейных бань — трехъярусные. Полкú обычно устраивают вдоль стены, в которой нет окна, при этом размер верхнего яруса следует принимать, исходя из среднего роста человека, то есть длиной 175–185 см и шириной 65–70 см.

Рис. 14. Устройство съемного 2-ярусного полкú:

_{1 — верхний полóк; 2 — нижний полóк; 3 — опорная планка; 4 — винты}

Верхний полóк надо размещать примерно на одном уровне с камнями печки, чтобы пространство вокруг него быстрее и лучше прогревалось. Высота между верхним полкóм и потолком бани должна быть достаточной, чтобы было удобно париться веником, то есть — 100–110 см.

Второй полóк надо располагать от пола примерно на уровне 70–80 см, его ширина должна быть 45–50 см. Около двухъярусного полкú располагают переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы было легко спускаться и забираться на нужный ярус. Для этих же целей иногда устраивают небольшую надежную лестницу.

На полкúх для скрепления досок необходимо использовать омедненные или оцинкованные гвозди и шурупы, головки которых нужно утопить в дерево Толщина досок зависит от расстояния между опорами, на которые они опираются. Чем больше это расстояние, тем толще должна быть доска. Например, доска толщиной 20 мм используется при расстоянии между опорами 500 мм, 25 мм — соответственно при 900 мм, а доски толщиной 40 мм можно применять при расстоянии 1200–1300 мм.

При устройстве полкóв нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, особенно с так называемыми мертвыми сучками. К прочности и надежности досок надо предъявлять повышенные требования, чтобы избежать возможных травм при пользовании парилкой.