Карт-Офелия (заметки картофелевода-практика). Настольный деревообрабатывающий универсальный станок...("Сделай сам" №1∙2001)

Как самому переплести книгу

Н.С. Губин

Недавно я нашел настоящий клад.

Не подумайте, что ко мне в руки попал старинный сундук, битком набитый золотом и бриллиантами. Хотя сундук действительно был (и довольно старый), но заполнен он был доверху старыми журналами. Я, естественно, обрадовался, но вскоре передо мной встала большая проблема: где и как хранить мое «сокровище». И тут я вспомнил, как лет 20 назад, во времена всеобщего книжного дефицита, когда интересные произведения собирались в домашней библиотеке в основном в журнальном исполнении и в виде перепечаток, мои друзья поголовно занимались переплетным делом. Я решил «тряхнуть стариной», и в результате старые, потрепанные журналы превратились во вполне приличные тома, которые не грех поставить на полку и которые приятно перелистывать, сознавая, что это ты сделал своими руками.

Кстати, современные клееные книжки в мягких обложках часто после первого прочтения тоже становятся совсем не такими красивыми и аккуратными, как на магазинной полке, хотя вы и старались обращаться с ними аккуратно. Ну что, начнем?

(Кстати, умение переплетать, помимо материальных благ в виде аккуратных томиков, принесет вам и другие, моральные выгоды, — включив телевизор, по которому передают матч вашей любимой команды, и взяв в руки переплетный станок, вы уже не услышите раздраженный голос вашей жены — ведь вы приводите в божеский вид ее любимый любовный роман.)

Сначала немного теории. Книги бывают клееные (т. е. те, листы которых соединены между собой клеем) и сшитые. У сшитых книг листы собраны в отдельные тетради, которые прошиты нитками. Понятно, что сшитая книга крепче, чем клееная.

Книги отличаются и своей «одеждой» — обложкой: у одних книг обложка мягкая — она сделан? из бумаги, у других — твердая и из картона.

Клееные книги в мягких обложках (хотя и достаточно ярких) дешевле сшитых и, естественно, менее долговечны даже при аккуратном их хранении. Клей, которым скреплены листы, высыхает и листы выпадают.

Вот именно с восстановления такой книги мы и начнем.

Возьмите такую рассыпавшуюся книгу и аккуратно отделите ее обложку от книжного блока. Книжный блок — это листы книги, собранные вместе. Обложку отложите в сторону — она нам пригодится впоследствии, а пока займитесь тем, что тоже аккуратно разберите книжный блок на отдельные листы. Естественно, следите за тем, чтобы порядок страниц не был нарушен.

Теперь возьмите нож (о том, как сделать нож для переплетных работ, я расскажу немного позже, а пока можно воспользоваться обыкновенным перочинным ножом) и удалите старые остатки клея с каждого книжного листа.

Когда все листы будут очищены от клея, приступайте к сборке нового книжного блока. Для этого возьмите пока еще не скрепленные листы и тихонько обстучите их торцы о стол — добейтесь того, чтобы все они лежали ровно. Сбитые вместе листы аккуратно положите на край стола и промажьте торец стопки, которым книжный блок вставляется в обложку, клеем.

Лучше всего при работе с книгами применять клей ПВА, так как он в отличие от казеинового и силикатного не оставляет желтых следов на бумаге. Клей по густоте должен напоминать жидкую сметану.

Промазав торец книжного блока, дайте клею немного подсохнуть (примерно 10–15 минут), а затем положите книжный блок под пресс для просушки.

Через 1,5–2 часа книжный блок почти готов — его можно уже вставлять в обложку, но вы понимаете, что его прочность такая же, как и у того блока, который вам пришлось восстанавливать. Вам же надо, чтобы книга не рассыпалась снова после первого же чтения, а посему займемся тем, что дополнительно укрепим листы в блоке.

Для этого возьмите ножовочное полотно и сделайте надпилы поперек промазанного клеем торца блока. Глубина надпилов должна быть 1,5–2 мм, а расстояние между ними — 20 мм.

Возьмите нитки, намотайте их на руку, сделав 10–15 витков. Получившийся моток разрежьте на отдельные части, длина которых должна быть на 6–8 мм больше толщины книжного блока.

Промажьте клеем пропилы и вставьте в них обрезки ниток. Снова намажьте клеем торец книжного блока, которым он будет вставлен в обложку, и наклейте поверх пропилов по всей длине торца блока бумажную полоску. Так же можно подготовить книжный блок для вставки в жесткую (картонную) обложку.

После просушки книжный блок готов. Его прочность будет гораздо выше, чем у блока, когда вы покупали книгу. Блок можно вставлять в обложку. Готовый к вставке книжный блок показан на рис. 1.

Рис. 1. Книжный блок, подготовленный к вставке в обложку

Вложите готовый блок в обложку, положите на стол и откиньте верхнюю крышку обложки. Под первый лист блока вложите чистый белый лист бумаги, чтобы излишки клея не затекли на внешние стороны книжного блока. Смажьте клеем торец блока и, положив вдоль внутреннего края блока линейку (желательно металлическую) на расстоянии 5–6 мм, смажьте клеем полоску книжного блока с пучками ниток, которые аккуратно разгладьте кисточкой. Линейка обеспечит вам ровную клеевую полоску вдоль торца блока.

Уберите линейку и накройте книжный блок верхней крышкой обложки. Прогладьте чистой тряпочкой по корешку и обложке вдоль ее склейки с книжным блоком и удалите выступившие излишки клея.

Переверните книгу и приклейте точно также вторую крышку обложки. Не забудьте подложить под первую страницу книжного блока чистый лист бумаги.

Склеенную книгу положите под пресс. Через некоторое время предохранительные листы бумаги можно вынуть. Под

Пропилы со вставленными в них нитками прессом книга должна лежать до полного высыхания клея (12–24 часа).

О том, как сшить книжный блок из отдельных листов, как его обрезать и как вставить в картонную обложку, я расскажу ниже, но для этого вам придется запастись некоторыми инструментами и оборудованием.

Для изготовления сшитой книги, помимо клея и кисточки, вам потребуются:

— нож,

— линейка,

— карандаш,

— шило (тонкое),

— нитки,

— иголки,

— бумага для форзацев,

— брошюровочный станок,

— станок для обрезания книжных блоков.

Не пугайтесь по поводу последних двух пунктов. Вам не придется обращаться в ближайшую типографию с целью вывоза ее оборудования (хотя иметь знакомство с ее работниками — вещь полезная). Эти станки вы без труда сделаете сами.

Нож

Нож для переплетных работ — пожалуй, самый важный инструмент, и к его приобретению нужно подходить с огромной ответственностью. Хороший нож обеспечит вам высокое качество конечного изделия. Для переплетных работ не подойдут ни ножи для резки бумаги, которые продают в отделах «Канцтовары», ни перочинные ножи, ни один из ножей, мелькающих на телевизионном экране в различных «диванных магазинах». Можно, конечно, вместо ножа для переплетных работ взять скальпель, но работать с ним будет неудобно из-за маленького лезвия.

«Какой же выход?» — спросите вы. А выход самый простой и естественный — сделай сам!

Переплетный нож изготавливают по принципу сапожного. Но прежде чем приступить к его изготовлению, потрудитесь найти то, из чего его можно сделать. Самое идеальное в этом случае — полотно от механической пилы. Для тех, кто затрудняется представить, что это такое, объясню: представьте полотно для ножовки по металлу, только пошире и потолще. Где его взять? Да в ближайшей механической мастерской, где имеются металлорежущие станки. Конечно, новое полотно это хорошо, но для того, чтобы его заиметь, вам придется налаживать тесный контакт с работниками мастерской, которые, возможно, уже освоились в рыночной экономике. А посему не претендуйте на целое полотно — вам нужен всего-навсего его обломок длиной 15–18 см. Самое ценное в нем — это сталь, из которой он изготовлен.

На наждаке первым делом сточите зубья по всей длине полотна, а затем один из концов заточите под углом 30–35°. Конец лезвия не надо делать острым, так как в процессе дальнейшей работы с ножом вам придется его регулярно точить и править, а тонкий конец при заточке гнется и его трудно сделать идеально острым.

После того, как лезвие ножа будет заточено, отполируйте его поверхность, чтобы она стала достаточно гладкой, так как при резке бумаги ее волокна будут цепляться за неровности и заусенцы на поверхности ножа, и линия среза может получиться не совсем такой, какой бы вам хотелось.

Далее следует снять фаску в 10–15° вдоль скошенной стороны лезвия. Фаску надо снимать с наружной поверхности лезвия (для правши и для левши эти поверхности различны; на рис. 2 показана заточка жала для правши).

Когда фаска будет снята, возьмите плоский наждачный камень-«нулевку», то есть с мелким зерном, и начинайте править жало. При правке важно прижимать фаску к камню всей поверхностью, чтобы не было завалов. В процессе правки время от времени следует переворачивать лезвие плоской стороной к камню и легким движением, практически без нажима снимать возможные заусенцы.

Нож будет готов к работе тогда, когда, взяв его в руку примерно так, как берут авторучку, вы, проведя жалом по листу бумаги, почти без надавливания, получите ровный разрез, а само лезвие будет резать без проскальзывания и задиров.

Рукоятку ножа можно сделать, обернув лезвие лентой или тесьмой, а сверху обмотать изолентой.

Рис. 2. Нож для переплетных работ

Итак, нож готов. Приступаем к изготовлению брошюровочного станка.

Брошюровочный станок

Для изготовления брошюровочного станка вам потребуются:

— два алюминиевых уголка 15х15 мм и длиной 280 и 230 мм;

— два листа фанеры толщиной 3–4 мм и размером 300х230 мм и 280х210 мм. (Эти размеры, собственно говоря, условны и приведены исходя из стандартных размеров большинства журналов. Суть в том, что длина и ширина одного листа фанеры превышает соответственно длину и ширину стандартного журнального листа на 20 мм, а длина и ширина второго листа фанеры равны соответствующим размерам журнального листа. Если вы решили переплести подшивки полюбившихся вам газет, то размеры уголков и фанерных листов должны быть соотнесены с размерами газетного листа. Кстати, если размеры брошюровочного станка будут превышать размеры бумажного листа, ничего страшного — с помощью станка, рассчитанного на брошюровку журналов, вы с успехом обработаете листы и книжного формата);

— 6 винтов и 6 гаек с резьбой М3 или М4. (Разумеется, что резьба на винтах и гайках должна быть одинаковая.)

Итак, вырежьте листы фанеры соответствующих размеров, обращая внимание на углы — они должны быть равны 90°. Пройдитесь напильником и шкуркой по краям листов, чтобы снять заусенцы и задиры.

Наложите меньшую фанерку на большую так, чтобы совпали их дальние левые углы, и как следует прижав листы фанеры друг к другу, просверлите два сквозных отверстия диаметром 3 или 4 мм (в зависимости от того, какие винты вы приготовили), оси которых лежат на диагонали меньшего фанерного листа, выходящей из дальнего левого угла, и отстоят от углов на 20–25 мм (рис. 3).

Рис. 3. Разметка брошюровочного станка

Скрепите листы фанеры винтами и на меньшем листе проведите две линии: первая должна отступать от края листа на 3 мм, а вторая — на 5 мм. На каждой линии по всей длине нанесите метки будущих отверстий. Первые метки должны отстоять от края фанерного листа на 20 мм, а расстояние между последующими на первой линии — 15 мм, а на второй — 20 мм.

Просверлите два ряда отверстий диаметром 2,5 мм (это толщина иглы обыкновенного канцелярского шила).

В заранее подготовленных уголках просверлите по 3 отверстия диаметром, равным диаметру винтов (3 или 4 мм). Два отверстия по концам уголков, отступив по 15 мм от края уголка, а третье — посредине уголка.

Наложите уголок на больший лист фанеры и плотно прижмите его к верхнему фанерному листу. Используя уголок как кондуктор, просверлите в фанере отверстия и приверните уголок двумя винтами по краям. Точно так же поступите и со вторым уголком.

Отверните винты, соединяющие фанерные листы, и укрепите ими посредине оба уголка.

Брошюровочный станок готов.

Станок для обрезания книжных блоков

Для того, чтобы сделать этот станок, вам понадобятся:

— два листа фанеры размером 340х275 мм и толщиной 8 мм;

— два алюминиевых уголка 15х15 и длиной 275 мм;

— 4 винта М6 и длиной 70 мм и 4 гайки к ним;

— 5 винтов М3 или М4 с потайными головками и 5 гаек к ним.

Станок для обрезания состоит из двух листов фанеры, которые соединены между собой четырьмя стойками из винтов М6. На верхнем листе укреплены винтами М3 и М4 два алюминиевых уголка.

Верхний лист (крышка) показан на рис. 4.

Рис. 4. Верхний лист (крышка) станка для обрезания книжных блоков

Сделайте в листе фанеры вырез и разметьте положение отверстий диаметром 6 мм. Затем наложите лист с вырезом на второй лист и просверлите четыре отверстия диаметром 6 мм.

Уголки прикрепите винтами к крышке таким образом, чтобы между ними свободно проходило лезвие ножа.

Станок в сборе показан на рис. 5.

Рис. 5. Станок для обрезания книжных блоков в сборе

Разметка листов

Сначала хочу кое-что пояснить. Дело в том, что очень часто, собрав книжный блок, а затем аккуратно обрезав его с трех сторон, с удивлением обнаруживаешь, что на некоторых листах лезвие ножа прошло почти по самым строчкам, а иногда и срезало верхнюю или нижнюю строчку, на других же листах поля остаются целые. Это получается из-за того, что поля на разных листах отличались друг от друга или поле текста имело границы, не параллельные срезу. Обычно часто этим грешат журналы да и многие книги (особенно клееные). Тот же эффект может получиться, если сшиваемые вами листы обтрепались, и вы, стараясь получить ровный обрез книги, обрезали блок по меньшему листу.

Как же избежать этого? Есть простой и надежный способ, но он требует от вас большого терпения (кстати, этот прием можно использовать, если вы решили сделать клееный книжный блок).

Дело в том, что на печатной странице есть то, что всегда (за исключением тех случаев, когда это требует оформление страницы) остается постоянным независимо от ширины и формы полей, — это наборное поле: строчки всегда параллельны, длина полных строчек всегда одинакова и расстояние между самой верхней и самой нижней строчкой в сплошном тексте книги постоянно. Вот это вы можете и использовать.

Итак, вы имеете книгу, разобранную на отдельные листы, или, наоборот — отдельные листы, которые вы хотите сшить в целую книгу. Переберите эти листы и заметьте те, у которых поля отличаются от остальных в меньшую сторону. Возьмите этот лист и нанесите риски на полях так, чтобы линия, соединяющая их, была параллельна границе наборного поля. Запомните, что вы взяли ориентир и какое расстояние между этим ориентиром и вашими рисками. Если на каком-то листе вы не обнаружите привычного вам ориентира, не впадайте в панику, а просто сравните предыдущий, уже размеченный лист и этот, который поставил вас в тупик. Всегда можно найти что-то общее, что вы возьмете за точку отсчета. На рис. 6 показано, как размечать лист с неровными полями.

Рис. 6. Разметка листа

Конечно, вы скажете, что это достаточно нудное занятие. Но «игра стоит свеч» — вы никогда не попадете в ту неприятную ситуацию, о которой я упоминал выше, а если вы разметите листы не с двух, а с четырех сторон, то впоследствии вы можете обойтись без обрезки готового блока. Да и «набив руку», вы достаточно быстро справитесь с этой задачей.

Для удобства разметки пользуйтесь металлической линейкой.

Теперь остается взять в руки ваш остро отточенный нож и металлическую линейку, подложить небольшой лист оргалита и обрезать по рискам.

Еще небольшой совет: обычно я размечаю листы (наношу риски) концом жала того же ножа. Это позволяет избежать следов карандаша после обрезки.

Брошюровка

Итак, вы подготовили все листы для того, чтобы соединить их в книжный блок, брошюровочный станок тоже готов. Вам понадобятся еще шило, две иголки и, конечно, нитки.

Положите на стол перед собой брошюровочный станок таким образом, чтобы ряды отверстий располагались на ближайшей к вам стороне станка и выходили за край стола. Справа от станка положите стопку подготовленных для брошюровки листов и шило. Снимите со станка верхнюю крышку и положите слева. Организация рабочего места при брошюровке показана на рис. 7.

Рис. 7. Организация рабочего места при брошюровании

Теперь берите по одному листу и укладывайте их обрезанными сторонами вплотную к уголкам. Уложив таким образом 10–15 листов, накройте их крышкой и проткните их шилом, используя ряд отверстий в крышке станка как трафарет. Шило должно проходить сквозь листы без больших усилий. В противном случае вы рискуете сдвинуть листы и получить в результате неровную прошивку.

В основном при брошюровке используется ряд отверстий, расположенных ближе к уголку, но если приходится брошюровать большие листы в достаточно толстый блок, то советую вам воспользоваться вторым рядом отверстий.

Сделав отверстия, снимите крышку, аккуратно возьмите пробитую стопку листов и отложите в сторону.

Точно так же пробейте следующую партию листов, вынув которую, уложите ее на пробитую стопку так, чтобы отверстия совпали, воспользовавшись как направляющими двумя иголками, которые воткните в два крайних отверстия.

Когда все листы будут таким образом обработаны, можно приступить к их сшивке.

Сшейте листы швом «вперед иголку» и свяжите вместе концы нитки.

Теперь приготовим блок для вклейки в обложку.

Первым делом приклеим форзац. Для форзаца подойдет лист бумаги чуть плотнее, чем книжный лист (типа полуватман, так как форзац из ватмана получается слишком грубым). Сложите лист, приготовленный для форзаца, пополам. Длина и ширина сложенного таким образом листа должны быть чуть больше, чем длина и ширина книжного блока.

Смажьте внутренний край блока вдоль ниток клеем и приклейте форзац вдоль линии сгиба. Аккуратно обрежьте ножом выступающие края форзаца. Точно также приклейте и второй форзац (рис. 8).

Рис. 8. Приклейка форзаца к блоку

Обрезка книжного блока

Теперь можно сделать обрезку книжного блока. Если вы при подготовке листов к брошюровке обрезали их со всех сторон и все сделали достаточно аккуратно, то вполне вероятно блок можно не обрезать. Но если вы решили все-таки обрезать блок и станок для обрезки блока готов, то сделайте следующее:

— нанесите на внешнюю сторону форзаца линии, по которым вы решили обрезать блок;

— вложите книжный блок в станок так, как показано на рис. 5;

— проследите, чтобы линия, по которой вы будете проводить обрезку, совпала с краем уголка;

— затяните стягивающие винты.

Ножом обрежьте одну сторону блока.

Не спешите, не старайтесь за один проход прорезать как можно больше листов. Если почувствуете, что нож стал проскальзывать, то это значит, что пришла пора поправить жало.

Таким же образом проведите обрезку всех сторон, какие требуют ее.

Блок обрезан, и его еще нужно подготовить к вклейке в твердый переплет. Промажьте клеем корешок блока и приклейте к нему небольшой кусочек марли так, чтобы ее края на 3–4 см выступали на форзац.

Для того, чтобы книга у вас была изготовлена по всем правилам, приклейте по краям корешка так называемый каптал — это та цветная тесемочка, которую можно увидеть по краям корешка книги. Она служит для улучшения внешнего вида книги и лучшего скрепления книжного блока.

Где же взять каптал? Скорее всего вы найдете его в галантерейном отделе магазина или на рынке. В крайнем случае можно снять каптал и со старой макулатурной книги. (Раньше это был практически единственный его источник.)

И последний штрих. Приклейте узкую полоску плотной бумаги на корешок блока так, чтобы она немного заходила на каптал, и положите книжный блок под пресс для просушки. Но предварительно замерьте длину, ширину и толщину блока, так как теперь пришло время заняться изготовлением жесткого переплета.

Конструируем переплет

Обложка — лицо книги. И то, как ее оформить, зависит от вашей фантазии и вкуса.

Я же расскажу об основных правилах, которых следует придерживаться при изготовлении переплета, и дам несколько советов, которые вам могут пригодиться.

Твердые переплеты бывают сплошные и составные. У составных переплетов корешок и крышки сделаны из разных материалов, а сплошные имеют общее покрытие. Я уверен, что в вашей библиотеке вы найдете образцы тех и других. Рассмотрев их, вы поймете, что я имею в виду.

Займемся тем, что изготовим сплошной переплет. Приготовьте картон, покрывной материал.

Картон для переплета обычно берут толщиной 1,5–2 мм.

Для покрытия подойдет бумвинил, ледерин, текстурная бумага (бумага, которой обклеивают мебель), обои, хлопчатобумажная ткань — то есть все, что вам подскажет ваша фантазия.

Пусть А, В и С — соответственно длина, ширина и толщина книжного блока, а d — толщина картона, который вы приготовили для переплета.

Возьмите лист покрывного материала (2В + С + 55 мм) х (А + 45).

Вырежьте из картона крышки две одинаковые крышки. Длина каждой крышки равна (А + 6 мм), а ширина — (В + 2 мм).

Из плотной бумаги вырежьте полоску длиной, равной длине картонной крышки, а шириной (С + 2d + 10 мм). Наклейте эту полоску на лист покрывного материала так, как показано на рис. 9.

Рис. 9. Изготовление переплета

Вплотную к полоске бумаги приклейте картонные крышки. Перевернув переплет покрывным материалом вверх, разгладьте его поверхность мягкой тряпочкой.

Тут как раз время подумать о том, как оформить обложку.

Чтобы книга выглядела достаточно привлекательной, вы можете, например, вырезать из сохранившейся мягкой обложки переплетаемой книги лицевую сторону и аккуратно приклеить ее на лицевую сторону нового жесткого переплета.

Если у вас есть самоклеящаяся пленка (ее можно купить в магазине в отделах, где продают канцтовары), вы можете покрыть ею обложку. Только не надо сильно ее натягивать при наклейке, так как переплет впоследствии может деформироваться.

Вырежьте уголки, как показано на рис. 9, и загнув крылышки, приклейте их к картону. Переплет вашей книги готов, и вы можете вклеить в него книжный блок.

Вклейка книжного блока

Вложите книжный блок в готовый переплет. Выровняйте их относительно друг друга. Положите на стол и откиньте верхнюю крышку. Разгладьте марлю и нанесите клей ровным слоем на всю наружную поверхность форзаца. Осторожно закройте крышку и переверните книгу так, чтобы приклеить вторую крышку.

Затем пригладьте тряпочкой приклеенные форзацы, чтобы не было морщин и «пузырей».

Закройте книгу и прогладьте чем-нибудь твердым вдоль корешка по краю картона так, чтобы образовался рубчик. Положите книгу под пресс до полного высыхания.

Не забудьте перед вклейкой блока в переплет вложить под первые листы форзацев листы бумага — это предотвратит затекание клея между страницами книги. Эти листы вы удалите, когда будете проглаживать приклеенные форзацные листы.

Итак, в вашей библиотеке стало на одну книгу больше.

Стационарный электролобзик

Ш.Р. Султанов

Предлагаем вашему вниманию электролобзик, изготовленный в учебных мастерских Мензелинского педагогического училища на отделении трудового обучения и черчения учащимися 4-го курса на уроках технического моделирования. Получилась удачная, на наш взгляд, конструкция (рис. 1).

Рис. 1

С помощью лобзика можно выпиливать различные контуры, узоры из многослойной фанеры (12 мм) и досок толщиной до 30 мм.

В основе конструкции лежит мотор-компрессор типа ДХ (рис. 2).

Рис. 2

Показан его механический разрез (горизонтальный). Надо подобрать мотор-компрессор с исправным электродвигателем. А проверить электродвигатель компрессора легко до разборки, измерив омметром сопротивление пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом). Состояние компрессорного агрегата роли не играет. Подобрать такой компрессор можно из металлолома или в мастерской по ремонту холодильников.

Изготовление надо начинать с разрезания корпуса мотор-компрессора. Со стороны, где нет выводов обмотки, корпус на расстоянии 20 мм от края разрезаем слесарной ножовкой и удаляем. Далее необходимо сделать два местных выреза в корпусе. Первый, чтобы открыть доступ к головке цилиндра, второй — для установки масленки с противоположной стороны размерами 50х60 мм (рис. 3).

Рис. 3

Выполнив доступ к компрессору, его верхнюю часть надо разобрать. Головка цилиндра компрессора пригодится в дальнейшем. Далее надо попробовать запустить электродвигатель. Если компрессор не заклинило, то электродвигатель при исправных обмотках включится. Часто бывает, что компрессор заклинивает. В этом случае его надо расклинить следующим образом. С торца коленчатого вала нарезаем резьбу М8, завинчиваем болт и вручную поворачиваем коленчатый вал компрессора. Достигнув свободного движения поршня, можно запустить электродвигатель, используя стандартное пускозащитное реле или по схеме.

Конструкцию узла для крепления пилки лобзика выполняем так: вытачиваем из стали патрон для закрепления пилки (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция узла для крепления пилки

Далее в центре торца поршня компрессора нарезаем резьбу М8, куца ввинчиваем основание для закрепления пилки лобзика. Основание надо закрепить контргайкой. Вытачиваем также из стали направляющий ролик для пилки, потом изготавливаем угольники для установки опорно-направляющего ролика. Далее из трубки нарезаем четыре втулки, служащие опорой при установке угольников с опорно-направляющим роликом. Сборку производим на штатные четыре отверстия болтами М6 длиной 50 мм; используем головку цилиндра компрессора, в центре которой сверлим отверстие диаметром 10 мм. Эта деталь служит опорой при установке угольников с направляющим роликом.

Пилки для лобзика можно изготовить из ножовочного полотна столярной ножовки или использовать готовые для электролобзиков, имеющиеся в продаже.

Обязательно надо сделать масленку (или периодически смазывать трущиеся детали), иначе поршень быстро заклинит. Для изготовления масленки надо использовать глушитель компрессора. Срезаем верхнюю часть глушителя, а к нижней его трубке припаиваем фланец, который крепим на штатное место маслоприемника компрессора (нижний вырез).

Для защиты поршня от опилок его нужно закрыть кожухом из плотной ткани или кожи.

Механизм лобзика установили в корпусе списанного кодоскопа. Стол лобзика изготовлен из многослойной фанеры.

Ожившее ретро-радио

О.Ю. Прокопцева

Учитывая интерес публики, некоторые фирмы выпускают бытовые радиоприемники, оформленные в стиле ретро. Однако зачем тратить немалые деньги, если дома хранится старый ламповый приемник, который можно «оживить» самим простыми средствами полупроводниковой техники с минимальными затратами?!

О том, как это сделать, пойдет речь в прилагаемой статье.

Прелесть старинных вещей привлекает многих. И вот один радостно тащит домой выброшенный кем-то бабушкин комод, другой любуется конструкцией старого мотоцикла. К числу раритетов относятся и бытовые радиоприемники, сохраняемые и как память о первой крупной покупке молодой семьи, или о даре к давнему юбилею. Они хранятся даже без надежды вновь услышать их голос, поскольку заменить выдохшиеся радиолампы нечем. А как приятно было бы как прежде повернуть ручку любимой вещи и услышать льющуюся из динамика музыку! Такую возможность дают современные распространенные полупроводниковые элементы, а осуществить ее по силам радиолюбителю невысокой квалификации. Идея проста: ввести внутрь заглохшего ретроприемника новые тракты усиления радиочастоты (РЧ) и усилитель звуковой частоты (3Ч), собранные на малогабаритной плате. При этом будет использован ряд узлов «ветерана»; его дизайн останется неприкосновенным, как и органы управления, — ретровещь оживет, восстановив основные свои качества. Поскольку мы рассчитываем воспользоваться имеющимися входными контурами средних и длинных волн, переключателем диапазонов и акустической системой с динамическими головками, конструкция нововведения получается достаточно простой; ее принципиальная схема изображена в штрих-пунктирной рамке на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема приемника

Входные контуры и их коммутация показаны упрощенно. За пределами контура показаны работающие совместно детали старого радиоприемника. Теперь он станет работать по схеме прямого усиления, где сигналы РЧ усиливаются каскадами на транзисторах VT1, VT2. Первый из них выполнен на полевом транзисторе и имеет весьма высокое входное сопротивление, благодаря чему штатные контуры L1…L6, С2.1, С2.2 присоединяются через переключатель диапазонов SA1 без введения катушек связи. После детектора, в котором работает диод VD1, выделенный сигнал 3Ч поступает на усилитель, построенный на основе интегральной микросхемы DA1. К выходу последней присоединены динамические головки старого приемника, которые на схеме представлены единственной головкой ВА1. Связь контуров РЧ с внешней антенной WA1 — через штатное гнездо X1 и антенный конденсатор С1. Вопрос о питании приемника решается в зависимости от состояния силового трансформатора.

Если таковой неисправен, питать приемник можно либо от гальванической батареи с напряжением 9 В (например, шесть элементов L014), либо от помещенного в футляр радиоаппарата сетевого адаптера с тем же выходным напряжением при токе нагрузки до 0,5 А. Скорее всего трансформатор исправен, и на выводах 2, 7 лампы-индикатора настройки 6Е5С мы обнаружим напряжение 6,3 В. Другим признаком этого служит нормальное свечение лампочек EL1, EL2 подсветки шкалы настройки. Перед тем как вводить щупы «тестера», включенного вольтметром, в «подвал» шасси, следует отсоединить провода от повышающей обмотки L8, где напряжение может достигать 250…300 В. Для питания от 6-вольтовой накальной обмотки L9 изготовим простой выпрямитель, чья схема показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема варианта сетевого питания:

_{L8 — повышающая обмотка; L9 — обмотка накала радиоламп; L10 — сетевая обмотка}

Собственно выпрямитель выполнен по схеме мостика на диодной сборке VD2; следующие за ним элементы С13, С14, L7 образуют фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения, составляющего около 9 В. В качестве дросселя L7 используем низкоомную секцию дросселя, стоящего в цепи питания анодов радиоламп. Штатные цепи, связанные с дросселем, необходимо отсоединить. Штатный регулятор громкости R7, даже исправный, нам не подходит, заменим его на переменный резистор типа ВК или ВТ, снабженный выключателем сетевого питания, в том случае, если таковой имеется на регуляторе громкости вашего ретроприемника. Подбирая новый регулятор громкости, обратите внимание на длину его оси — она должна соответствовать длине у штатного регулятора.

В нашей конструкции можно применить постоянные резисторы МЛТ-0,125…0,5, оксидные конденсаторы (помеченные знаком полярности «+») типа К50-6, остальные КЛС. Для монтажных плат возьмем пластинки из текстолита, гетинакса толщиной около 1,5 мм. Детали разместим в том порядке, в каком они изображены на схемах рис. 1 и 2. Сделать разметку лучше сначала на куске картона, наметив места, где будут просверлены отверстия для выводов деталей. Корпуса деталей приклеим к платам, а выводы соединим согласно принципиальным схемам непосредственно или с помощью отрезков тонкого провода в пластмассовой изоляции. Крепить платы к шасси можно посредством произвольных стоек, либо «цепляясь» за конструктивные элементы старого приемника. При этом вход усилителя РЧ желательно расположить возможно ближе к блоку конденсаторов переменной емкости (КПЕ), присоединив вход к незаземленному выводу второго КПЕ входного контура. Если в последнем используется одна секция КПЕ, то — к ней. Общий провод ваших плат соедините с металлическим шасси, а цепи, идущие в ламповую схему, отсоедините. Здесь поможет сориентироваться схема возрождаемого приемника, имеющаяся в его описании-инструкции. Если монтаж плат и внешние соединения выполнены без ошибок, приемник практически не нуждается в налаживании.