Карт-Офелия (заметки картофелевода-практика). Настольный деревообрабатывающий универсальный станок...("Сделай сам" №1∙2001)

Универсальная садовая тележка

А В. Зуев

Всякая работа на земле требует перемещения большого количества различных грузов — от удобрений до снятого урожая. Груз может быть очень плотным и тяжелым (песок, земля, гравий, навоз и т. д.), а может быть и почти невесомым (сено, солома и т. п.). Да и условия перевозки и используемые «автострады» заставляют как-то закреплять грузы и маневрировать то на «пятачке», то на узкой тропинке, а то и проехать довольно быстро, прицепив тележку к велосипеду или мотоциклу. Исходя из столь разнообразных требований, пришлось с самого начала закладывать в конструкцию универсальность и возможность переналадки на определенный режим использования.

На рис. 1 изображена тележка в самом сложном варианте (в полной комплектации). Конкретные варианты использования потребуют лишь снятия «лишних» элементов или некоторых их перестановок. По сути, это конструктор, позволяющий подобрать оптимальную систему для каждого конкретного случая.

Рис. 1

Основу всей конструкции составляет прямоугольная рама размером 30x45 см (рис. 2), собираемая в шип из деревянных брусков сечением 40x50 мм и усиленная металлическими уголками в местах стыков.

Рис. 2

Все операции по ее изготовлению элементарны, но должны выполняться очень тщательно и без перекосов. Рама должна получиться жесткой и прочной, так как именно ей приходится выдерживать все конструкционные и эксплуатационные нагрузки. Именно в раме монтируют все узлы, обеспечивающие универсальность тележки. Узлы представляют собой набор втулок и стоек, изготовленных из кусков водопроводных труб различного диаметра и устанавливаемых в специальные отверстия в раме. Диаметры и места сверления отверстий зависят от размеров труб и имеющихся колес. Так как у меня был хороший комплект специальных колес диаметром 280 мм с готовыми полуосями и подшипниками, то все остальные элементы (в том числе и размер рамы) определялись, исходя из их размеров.

Под универсальностью понимаются следующие основные модификации (рис. 3), на основе которых можно самостоятельно внести коррективы, исходя из собственных, возможностей.

Рис. 3

Итак, на рис. 3,а показан основной общепринятый вариант с широкой колеей и низко расположенным кузовом. Простота и надежность его очевидны, и именно в этом положении осуществляется большинство хозяйственных работ. Однако при спланированном участке, а тем более готовых и засеянных грядах требуется значительно сузить колею и поднять кузов над грядами. В этом случае применяется вариант, изображенный на рис. 3,б. Сужение колеи достигается смещением полуосей на необходимую ширину и Фиксацией их во втулках в этом положении. Кузов устанавливают на стойки и фиксируют. Ширина рамы с узко поставленными колесами достаточна для прохождения между грядами, а высоко поднятый кузов не задевает гряд и растений.

И наконец при очень узкой колее (тропинке, доске и т. п.), особенно при подвозе стройматериалов, вывозе мусора и других подобных работах, требуется одноколесная (одноопорная) тачка. В этом случае колеса с полуосями устанавливают изнутри рамы (рис. 3, в), причем в передние втулки, что смещает центр тяжести с колеса на руки работающего, как в обычной тачке. Это больше нагружает человека, но повышает управляемость на узкой колее.

Чтобы не усложнять конструкцию, никаких специальных упоров для устойчивости тележки при загрузке не предусмотрено. Однако сами размеры рамы и расположение осей выбраны таким образом, что при эксплуатации тележки в классическом варианте при остановке она опирается в слегка наклоненном вперед положении на переднюю балку рамы, а в режиме тачки — полностью на переднюю балку рамы. Кстати, такое положение при повороте кузова к работающему облегчает загрузку различных сыпучих материалов. Необходимо заметить, что работа в режиме обычной тележки или тачки требует и различного положения рукояток, но об этом чуть позже.

Изготовив раму, следует переходить к кузову. Это обычный ящик из досок толщиной 15–20 мм, усиленный металлическими уголками и с откидной передней стенкой (рис. 4).

Рис. 4

Последнюю подвешивают на обычных шарнирах, а в поднятом положении фиксируют специальным Г-образным штырьком, выгнутым из стальной проволоки. В боковых стенках просверлены три отверстия для крепления рукояток. Их закрепляют в отверстиях болтами, причем первые отверстия являются осью вращения, а № 2 и 3 — для фиксации рукояток в положении соответственно «тележка» и «тачка» (рис. 6,а). Расположение отверстий лучше подобрать опытным путем, так как они полностью зависят от длины рукояток и роста человека.

Сами рукоятки изготавливают из деревянных реек (рис. 5), а сверху скрепляют перекладиной круглого сечения, причем в зависимости от режима использования перекладина должна быть установлена в соответствующее положение (рис. 6,б). Способы переустановки и фиксации перекладины могут быть самые различные, в том числе и с применением специальных металлических элементов (уголков, болтов, зажимов), но в моем первоначальном варианте используется обычное шиповое соединение с фиксацией шурупами (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 6

Готовый кузов с рукоятками устанавливают на перекладины и привинчивают к ним шурупами прямо через дно (рис. 2).

При установке кузова прямо на раму (общепринятый вариант) необходимо использовать короткие стойки, обеспечивающие плотное прилегание балок к раме. При установке на длинных стойках необходима их фиксация как со стороны рамы, так и балок кузова. На рис. 2 хорошо видно, что это делается уголками из стальной проволоки или простыми шурупами в заранее просверленные отверстия. Чтобы не проводить сложных расчетов и подгонки, все отверстия следует сверлить по месту, т. е. по собранной конструкции.

Аналогично фиксируют и полуоси колес во втулках при изменении ширины колеи. Можно ограничиться ступенчатой перестановкой. В этом случае в полуосях сверлят рад отверстий с необходимым интервалом, в которые через втулки вставляют фиксирующие штыри.

При необходимости плавного изменения ширины колеи придется несколько усложнить фиксирующий узел (именно такой применен в моем варианте), а именно нарезать резьбу в отверстия стенки втулки и зажимать полуось болтом, ввинчиваемым в это отверстие. Может быть и совсем простой способ, который оказался вполне надежным. Толщина бруска рамы такова, что, подобрав зажимной болт несколько большего диаметра, чем отверстие в раме, можно успешно нарезать резьбу самим болтом и надежно зажимать полуоси. Такая деревянная резьба не менее долговечна, чем стальная, если при ввинчивании болта смазать его густой смазкой, например солидолом.

И наконец нелишним будет укрепить накладками из листового железа места установки втулок. Места эти самые нагруженные, а из-за отверстий их прочность уменьшается. Кроме того, дерево может набухать и рассыхаться, поэтому не стоит экономить на установке «лишних» деталей.

Готовую тележку и отдельные узлы окончательно подгоняют и прокрашивают краской. Как дополнительными могут считаться приспособления для повышения бортов при перевозке объемных грузов. Проще всего сделать специальный ящик-рамку с периметром, соответствующим размерам основного кузова и скрепленного внутри по углам с помощью реек, выступающих за пределы рамки (рис. 7). Такой ящик вставляют выступами в кузов в течение нескольких секунд, и никакой специальной фиксации не требуется.

Рис. 7

Для перевозки травы, сена, растительного мусора и т. п. рекомендую сделать специальные колья, которые крепят вертикально к дну кузова и которые не позволяют рассыпаться довольно объемным копнам длинноволокнистых грузов. Сами колья лучше изготовить из дерева с притупленными концами (во избежание случайных травм), в комлях просверлить глухие отверстия, в которые с усилием на клею завинчивают подходящие стальные шпильки (рис. 8).

Рис. 8

В днище кузова следует продолбить углубления для установки на клею (лучше ЭДП) подходящих гаек, в которые и будут завинчиваться колья. От количества кольев и расположения гаек в днище кузова будет зависеть расстановка и число зубьев-«вил», необходимых для работы. Например, для сухого сена будет достаточно двух кольев, расположенных по любым противоположным бортам кузова, а для мелкорезанной травы и мусора лучше установить 4 кола — по одному у каждого борта (рис. 8).

А чтобы колья можно было легко ввернуть и вывернуть, на их комли необходимо насадить широкие кольца из куска подходящей по диаметру металлической трубы и просверлить в них сквозное отверстие. Ключом может служить любой толстый гвоздь или подходящий металлический стержень. Кроме того, такое кольцо предохраняет комель от растрескивания при нагрузках или рассыхании. Понятно, что первоначальная насадка колец идет только на просушенной древесине, как и для любого другого инструмента.

А теперь о другой конструкции, а точнее — решение проблемы с помощью нового подхода к обычным вещам.

Как известно, весенний день год кормит. Именно поэтому при весенних работах на участке ценен каждый час. Народная мудрость советует «готовить телегу зимой», и хороший хозяин именно так и поступает, готовя семена, инструменты, материалы и прочее за относительно спокойные зимние дни. К сожалению, далеко не все можно изготовить заранее, например теплицу. Даже различные рамные конструкции требуют предварительной установки каркаса (здесь не берутся в расчет различные промышленные комплекты из-за их дороговизны по отношению к укрываемой площади). Такую проблему пришлось решать и мне почти восемь лет назад, готовясь к разработке нового довольно тяжелого участка. Хотелось не просто за один сезон «поднять» участок, но и вырастить хороший урожай, в том числе и «нежных» культур, требующих закрытого грунта. Решением вопроса была бы готовая просторная теплица, устанавливаемая весной всего за несколько часов. Делать какую-нибудь времянку на один сезон не имело смысла, а на капитальное или хотя бы каркасное строение не будет времени. Так появилась идея, а затем была разработана и конструкция дешевой, легкой рамной, но бескаркасной теплицы с приемлемой площадью 16 кв. м. Также ставилась задача заставить послужить ее хотя бы два-три сезона, а значит, не оставлять ее гнить и разрушаться на дождях и морозах в осенне-зимний период. Выбор материалов также был скромен: немного широких брусков и дюймовые доски. Вот из них-то и была создана конструкция, общий вид которой в собранном состоянии показан на рис. 9.

Рис. 9

В теплице можно выделить основные конструктивные элементы: опорную раму (фундамент), стены, боковины, рамы крыши, двери и конек крыши. По сути, все названные элементы (кроме конька) имеют плоскую рамную конструкцию, что значительно упрощает и удешевляет изготовление. Небольшой ассортимент исходных заготовок, однообразие и простота операций при изготовлении, по сути, стандартных элементов позволяют изготовить подобную конструкцию даже человеку с невысокими столярными навыками. Более того, сама конструкция может быть интересна не только хозяину-частнику, но и небольшой производственной фирме или мастерской и не только из-за простоты изготовления, но и возможности наращивать теплицу до необходимых размеров.

Действительно, здесь описывается лишь один трехсекционный модуль. Практически ничего не меняя, можно пристраивать к нему новые секции или целые модули. Готовый же трехсекционный модуль площадью 16 кв. м легко переносят два человека, что позволяет гибко использовать укрываемые площади под разные культуры и сроки посевов. Например, сначала можно укрыть раннюю капусту, а чуть позже, когда она укоренится и станет невосприимчивой к холодам, перенести теплицу для укрытия огурцов, помидоров или перца.

Но начнем с зимней заготовки необходимых элементов. Сначала изготовим рамы стен (рис. 10).

Рис. 10

Это обычный квадрат с наружными размерами 160x160 см, собранный на шипах из реек сечением 20х40 мм с внутренней крестовиной-распоркой из того же материала. Следует обратить внимание на то, что сборка и установка идет по широкой стороне (см. сноску а). Для большей прочности следует прибить по углам косынки из фанеры или тонкого листового (кровельного) железа. Полностью из реек изготавливают только две рамы, составляющие средние секции стен. У четырех рам угловых секций одну из сторон, примыкающую к боковинам, изготавливают не из реек, а из брусков сечением 40x40 мм. При этом внешние размеры рамы должны остаться такими же — 160x160 см. Нетрудно пересчитать и размеры шаровых соединений для этого случая (сноска б). Таким образом, три соединенные друг с другом рамы образуют стену длиной 3x160 = 480 см.

Совершенно аналогично изготавливают и рамы крыши (две — из реек v четыре — из реек и брусков), но с размерами 110x160 см (рис. 11).

Рис. 11

Изготовлением рам, стен и крыши будет закончена самая большая, но и самая простая часть работы. Следующие элементы (боковины и фермы) имеют много непрямых углов, что потребует определенной аккуратности в работе. При необходимости нужно использовать шаблоны, а точнее, разметку в натуральную величину на необходимые размеры, а главное — идентичность всех элементов. Так как определяющими здесь являются внешние размеры рам, то и разметку осуществляют по их наружному контуру.

Для этого совсем не обязательно обчертить всю раму, можно ограничиться крайними точками (вершинами фигур), в которые желательно вбить гвозди.

Боковины (4 шт.) собирают полностью из реек тех же сечений (20x40 мм) и имеют форму прямоугольной трапеции (рис. 12). Как и в предыдущих элементах, необходима крестовина — распорка и косынки по углам (на рис. не показаны).

Рис. 12

Фермы крыши (рис. 13), пожалуй, самый сложный элемент, собирают по шаблону, но в отличие от предыдущих элементов шиповое соединение в нем идет не по широкой, а по узкой кромке реек (см. выносной круг на рис. 13), что требует известной аккуратности.

Рис. 13

Если все выполнено правильно, то конструкция ферм получается очень жесткой и выдерживает не только натяжение пленки и вес всей конструкции, но и значительно большие, я бы даже сказал — экстремальные нагрузки. Так, например, при обтяжке пленкой приходится приставлять к теплице лестницу и всем телом наваливаться на крышу без всякого, разумеется, ущерба. А не так давно моя «старушка», стоящая уже седьмой год подряд, выдержала ураган, который разметал шиферные крыши домов, валил деревья и буквально в клочья разрывал другие, кажущиеся более прочными теплицы. И дело здесь не только в удачной конструкции, но и в форме, по своему действию напоминающей действие антикрыла — порывы ветра довольно плавно обтекают покатые стенки и не отрывают, а наоборот, прижимают теплицу к земле. Понятно, что в обычных условиях прочность конструкции, несмотря на легкость, является многократно достаточной.

Две двери (рис. 14), по одной с каждой стороны, изготавливают аналогично другим элементам и обтягивают пленкой любым из общепринятых способов.

Рис. 14

Наилучшим, на мой взгляд, является обивка с небольшим (в 1,5–2 см) выступающим за периметр рамы краем из сложенной в два слоя пленки. Так обеспечивается лучшая герметичность, учитывающая неточности и образование щелей при сборке теплицы. Каждую окрашивают любой краской для наружных работ и при необходимости обтягивают пленкой. Однако пленка — материал недолговечный, и здесь приходится чем-то жертвовать: либо зимой сохранять рамы, но менять на них пленку для нового сезона, либо оставлять собранный каркас на всю зиму, тщательнее ухаживать за ним (подкрашивать и беречь от гниения), а новую пленку натягивать весной. Я два сезона разбирал теплицу и хранил рамы в защищенном месте, но потом решил оставлять каркас на участке постоянно, что обеспечивало еще пять сезонов работы конструкции. Понятно, что этого времени было достаточно, чтобы разработать новые системы и многократно окупить первоначальные затраты.

Итак, когда все рамы и фермы для сборки каркаса теплицы готовы, необходимо еще подготовить основание — фундамент. Это наиболее громоздкое сооружение, и лучше всего запас и подготовку материалов для него сделать зимой, а сборку осуществлять весной на участке прямо по месту установки теплицы. И хотя слово «фундамент» означает что-то массивное и дорогостоящее, на самом деле здесь это довольно дешевая, простая и легкая конструкция. По сути, это такая же прямоугольная рама с размером в плане 480x350 см, собираемая из брусков сечением 50х100 мм (рис. 15).

Рис. 15

Так как раму фундамента укладывают прямо на землю и подвергают самым жестким воздействиям, необходимо обеспечить ее прочность и защиту от гниения на длительный период. Проще всего использовать бруски из хвойных пород дерева, но предварительно пропитать ее березовым дегтем. Лучше всего провести эту операцию в сухую погоду, тщательно промазывая заготовки обычной кистью. Эту процедуру следует повторить 2–3 раза, тщательно просушивая каждый предыдущий слой. Такая подготовительная работа не будет напрасной и окупится долголетней стойкостью фундамента.

Еще понадобится уголок для конька крыши, который можно собрать из тонких реек или вырезать из оцинкованного железа. Можно приобрести и готовый из тонкого металла или пластика.

Когда все элементы заготовлены, можно приступать к сборке. Размеченную на участке площадку под теплицу хорошо выравнивают и «застраивают» в следующем порядке. Сначала укладывают (или собирают) раму фундамента. Нелишней будет фиксация фундамента к фунту с помощью кольев длиной 40–50 см (рис. 16).

Рис. 16

Затем формируют первую торцевую стенку из двух боковин и дверцы. При этом требуется правильно сформировать первый угол теплицы (рис. 17), а именно — острый угол в основании боковины должен отстоять от края фундамента на 40–50 мм, т. е. примерно на толщину его бруска.

Рис. 17

Боковины вместе с дверцей слегка прикрепляют к основанию шурупами или гвоздями. После этого начинают формировать первую длинную стенку. Первую раму со стороны толстого бруска привинчивают шурупами, а лучше длинным винтом с потайной или плоской головкой через предварительно размеченные по месту и просверленные отверстия. Также раму к раме крепят вторую и третью секции, но уже со стороны тонких реек.

Совершенно аналогично формируют вторую длинную стенку. Затем из второй пары боковинок и двери собирают вторую торцевую стенку, к которой крепят свободные концы основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов основных стен. Наконец, проводят окончательное выравнивание всех соединенных элементов и надежное крепление их к фундаменту. Теперь можно убрать крепление дверей и навесить их на боковины с помощью обычных петель (можно — форточных).

Крышу также необходимо устанавливать по частям, собрав предварительно хотя бы один, а лучше два блока на земле: Блок (рис. 18) собирают путем соединения рам крыши к фермам с помощью болтов. Два крайних блока устанавливают на крышу и между ними укрепляют две оставшиеся рамы, образуя законченный «монолит» крыши.

Рис. 18

Теперь необходимо закрепить крышу на стенах, придав всей конструкции необходимую законченность и прочность. Сделать это можно различными способами, но сложность заключается в том, что трудно заранее точно рассчитать углы сопряжения стен и крыши, а значит, и изготовить необходимые крепежные элементы с заданными параметрами. Поэтому разумно заранее припасти заготовки для крепления, а конкретные их размеры и положение определять по месту во время сборки. Рис. 19 показывает, какие именно элементы соединяют и что при этом необходимо учитывать.

Рис. 19

Здесь в качестве крепежного элемента использован металлический уголок, выгибаемый из полосы толщиной 3–4 мм и шириной 20 мм. Всего таких уголков понадобится 4 шт. для крепления к стенам центральных ферм крыши. Крайние фермы крепят непосредственно к боковинам с помощью шурупов и никаких специальных крепежных приспособлений не требуется. Понятно, что вместо металлического уголка можно использовать и фанерную косынку, и просто рейку-распорку, и иные способы в зависимости от возможностей и предпочтений мастера.

Итак, теплица собрана. Если она из заранее обтянутых пленкой рам, то остается только уложить уголок на конец крыши и можно использовать теплицу по своему прямому назначению. Если же собран только каркас теплицы, то требуется еще его обтяжка пленкой или иным укрывным материалом. Сначала обтягивают боковины как наиболее «отходоемкую» и трудоемкую часть операции, а затем — крышу и стены (очень просто и без отходов). Сами размеры теплицы выбраны, исходя из ассортимента и стандартных размеров выпускаемых промышленностью пленок. Так, полупериметр контура теплицы, образованный высотой одной стены и шириной половины крыши, составляет порядка 265–270 см. С учетом высоты фундамента и небольшого припуска на укладку внахлест на конек получается около 300 см, т. е. как раз разложенная пленка — рукав шириной 150 см. Пленку крепят на каркас тонкими рейками на гвоздях, а свисающую на фундамент кромку лучше просто прикопать. Прочность от этого не пострадает, а герметичность будет почти идеальной. И еще несколько рекомендаций. Чтобы теплица служила долго, не забывайте подкрашивать деревянные части, особенно в местах шиповых соединений, а металлические — смазывать густой смазкой при установке и хотя бы один раз в сезон. Что касается агротехнических приемов, то две двери позволяют очень хорошо проветривать теплицу в жаркие дни (хотя и не все культуры любят сквозняки), а нижние рейки ферм удобны для протяжки шнуров, на которые можно подвязывать вьющиеся растения или концы шпагата при шпалерной технологии.

Но каким бы хорошим не был уход за растениями, внезапные холода могут уничтожить все труды или значительно снизить урожай. К сожалению, в наших широтах это не столь уж редкое явление. Конечно, существуют различные способы обогрева теплиц — от простых народных, но довольно трудоемких, до эффективных, но дорогих, применение которых может быть оправдано лишь в крупных сооружениях.

Подобную проблему пришлось решить и мне, причем в предельно сжатые сроки и с минимум возможностей для каких-либо подготовительных работ по подбору материала и деталей. Говоря проще, внезапные холода (причем не в виде кратковременных утренних заморозков) оставляли не больше суток для принятия мер по защите высаженных в теплице растений. Нужен был простейший, компактный и довольно мощный источник тепла.

О применении электроэнергии не могло быть и речи. Емкости с горячей водой были слишком трудоемкой и малополезной затеей. На поиски подходящей печи-буржуйки не оставалось времени, да и установить ее в уже засаженной теплице было бы невозможно без ущерба хотя бы для части растений. Поэтому пришлось буквально за несколько часов из самых бросовых материалов, без применения сварочных и т. п. работ собрать небольшую печку, которая смогла органично вписаться, а в дальнейшем и постоянно «прописаться» в описанной выше теплице.

Сама конструкция теплицы накладывала строгие ограничения на разрабатываемую печку, ведь изменять что-либо в теплице было нельзя. О том, что из этого получилось, судить читателям и, конечно, улучшать конструкцию в менее экстремальной обстановке.

Тепличная печка-буржуйка

Итак, общий вид печки без трубы показан на рис. 20.

Рис. 20

Главным узлом всей конструкции (по сути — непосредственно печкой) является топочная труба. Это кусок тонкостенной трубы диаметром около 25 см (от какого-то вентиляционного контура), который имел на одном конце небольшой бортик. Благодаря этому бортику удалось заглушить одно отверстие трубы, приклепав к нему вырезанный по размеру кусок тонколистового металла. Сверху в трубе вырезано отверстие диаметром на 1,5–2 см меньшим, чем диаметр используемой дымовой трубы. Переходом от печи и местом установки трубы является металлический стакан с таким же отверстием на дне, который Крепят маленькими винтами к топочной трубе (на рис. 21 показан «прозрачным» для наглядности).

Рис. 21

В качестве опор используют пластины тонколистового металла с вырезами по форме печи и прибитыми снизу «лапками» к деревянному основанию из толстой (40–50 мм) доски. В качестве колосника удалось подобрать металлическую полосу с отверстиями. Ширина ее должна быть чуть меньше диаметра топочной трубы. Тогда при укладке полосы в топочную трубу она делит ее сечение в соотношении примерно 3/1, где большая верхняя часть является топочной, а нижняя (меньшая) — поддувалом (см. рис. 22).

Рис. 22

Крышкой печки является обычная плоская подходящая по размеру консервная банка с пробитыми на уровне поддувала отверстиями. К крышке имеет смысл прикрепить небольшую рукоятку, выгнутую из куска проволоки.

Дымовая труба — это кусок водопроводной трубы, вставляемый одним концом в стакан, а другим — глядящий в небо выше уровня конька крыши теплицы и покрытый импровизированным искрогасителем из консервной банки с пробитыми по стенкам отверстиями. Деталь эта совершенно необходимая и не только в плане пожарной безопасности, но и потому, что вылетающие искры могут прожечь пленку, которой обтянута теплица.

Топливом служат любые древесные отходы. Конечно, загрузка такой печи топливом невелика, да и греет она, как и всякая буржуйка, лишь пока в ней есть чему гореть. Но ведь и обогреваемый объем теплицы невелик и топливо ничего не стоит.

А если хочется сделать печь более «долгоиграющей», то здесь хороши и все общепринятые способы, начиная от емкости с нагреваемыми песком, водой и т. п. до обмазки глиной или обкладывания кирпичами. А запас дров на случай неожиданных заморозков лучше всего хранить прямо под печкой, уложив их на основание между опорами — всегда под рукой, сухие и не занимают места.

И наконец, одно наблюдение, о котором нельзя сказать без эмоций. Как только печка «загудит», даже в очень холодную и сырую погоду в теплице становится сухо, тепло и уютно. Думаю, что это чувствует не только человек, но и растения, да и работать в таких условиях одно удовольствие.

Для очистки обуви от грязи

К сожалению, работа на сыром участке, особенно в период затяжных дождей, связана с переносом большого количества грязи на обуви. Не хочется нести ее на сухие укрытые участки двора, да и в ту же теплицу. Как-то, готовя сердечник для трансформатора сварочного аппарата, пришлось надвое распиливать ребристый корпус старого электродвигателя. Тогда и появилась идея использовать получившиеся половинки для очистки обуви. Одна из них была прикопана перед теплицей, а другая — на выходе с участка (рис. 23).

Рис. 23

Думаю, что этот вариант подойдет и для любого другого случая и места. А сами половинки можно не только прикапывать, но и забетонировать или укрепить на любом удобном основании. Вроде бы мелочь, но работать становится чуть-чуть удобнее и приятнее.