Локальную вычислительную сеть-сделай сам. О супе домашнем замолвим мы слово...("Сделай сам" №3∙2004)

Фиксаторы створок ворот индивидуального гаража

А.И. Герасимов

При выезде на личном автомобиле из индивидуального гаража или стоянки перед гаражом с раскрытыми створками ворот важным является надежное фиксирование в распахнутом положении обеих створок. Я неоднократно был свидетелем, когда открытые створки ворот срывало порывом ветра с запоров, и машина наезжала задом на створки, или они ударяли по боковым сторонам кузова машины, царапая покраску и даже разбивая стекла дверец, деформируя при этом тонкий металл кузова. А при въезде в гараж были случаи, когда набравшая скорость машина ударяла передком по внезапно начавшей закрываться створке и тоже с неприятными последствиями для автомобиля и ворот. Поэтому вопросам гарантированного удержания распахнутых створок владельцы автотранспорта должны уделять большое внимание, если они не хотят заниматься дополнительным ремонтом машин и створок ворот. Тем более что сделать сразу и установить хороший фиксатор гораздо дешевле, чем затратить потом время и деньги на указанный ремонт.

Наиболее часто распахнутые створки ворот фиксируют посредством запоров в виде оконных шпингалетов, но большего размера. Они одновременно служат и запорами створок в закрытом их положении. К сожалению, насколько это известно автору, нужные запоры серийно не выпускают, и потому автолюбителям приходится изготавливать их самим подручными средствами или заказывать умельцам целиком или отдельные детали запора.

Мой длительный опыт показывает, что запор-фиксатор створок, изображенный на рис. 1 и имеющий размеры деталей, как это приведено ниже в тексте, является достаточно надежным, если пока не учитывать ряд отмеченных далее его недостатков.

Рис. 1. Фиксатор створок ворот шпингалетного типа:

_{1 — трубка; 2 — штырь, 3 — сварка; 4 — пластина; 5 — болт; 6 — шайба; 7 — профильно изогнутая лента}

Стальная трубка 1 имеет внутренний диаметр несколько больше 12 или 14 мм в зависимости от диаметра стального стержня, из которого будет сделан запорный штырь 2. Длина трубки 150–200 мм. Ее необходимо приварить с обеих сторон в трех местах швами 3 длиной каждого не менее 15 мм к пластине 4 толщиной 2,5–4 мм из стали. Высота пластины должна быть близка к длине трубки 1, а ширина 80-100 мм. В пластине с обеих сторон сверлят по три отверстия диаметром 6–8 мм вразбежку, то есть, например, верхнее и нижнее отверстия находятся на одной оси, а среднее — сдвинуто к трубке. Это обеспечит большую прочность в нижней части деревянной обвязки створки ворот в месте крепления к ней запора, так как просверленные три отверстия по высоте на одной оси снизят механическую прочность дерева. Указанный диаметр отверстий в пластине зависит от диаметра крепежных болтов 5. Целесообразно брать их диаметром 8 мм, так как они будут подвергаться воздействию влаги от дождей, а весной и осенью еще и от тающего снега. Ржавчина может быстро «съесть» резьбу. Конечно, можно прибить пластину и гвоздями, но это менее надежно и менее долговечно. Тем более что современные гаражные «прихватизаторы» могут посредством гвоздодера, воздействуя им как рычагом с опорой на низ другой створки, отжать створки от пластины и вытащить эти гвозди из дерева. При установке болтов полезно подложить под каждую их головку толстую и широкую шайбу 6 для уменьшен™ продавливания головок в древесину, а болты и резьбу перед их установкой в отверстия обвязки обильно смазать по всей длине консистентной смазкой. (Через каждые три года следует проводить ревизию и обновлять смазку болтов.) Со стороны гаража целесообразно навернуть на резьбовую часть болтов по две гайки и взаимно их стянуть, чтобы нельзя было отвернуть болты ключом снаружи ворот.

Штырь 2 должен быть длиннее пластины 4 как минимум на 70 мм. Реально его длина определяется индивидуально на местности расположения гаража, то есть горизонтальностью или уклоном территории подъезда к гаражу и потому создающимся размером от низа распахнутой створки до поверхности грунта или покрытия на нем (асфальт, бетон и т. д.). Конкретная длина будет зависеть от высоты выступания над поверхностью земли (покрытия) забитой в нее трубы (см. далее), в которую будет входить нижним концом штырь. А эту высоту устанавливает уже сам хозяин гаража еще из ряда условий, в первую очередь из необходимости проезда над трубой своей автомашины без зацепа ее днищем, из возможности деформации трубы при наезде на нее тяжелых грузовиков и т. д. К штырю 2 сверху приваривают под углом 90° рычаг-рукоятку длиной примерно 80 мм. Можно вместо приварки разогреть паяльной лампой конец штыря докрасна и, быстро зажав его в тиски, сделать нужный отгиб. Нижний конец штыря затачивают на конус на точиле или напильником, как это показано на рис. 1.

Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то трубку 7 можно приварить к каркасу створки без пластины 4. Но можно трубку с пластиной закрепить к двери и болтами, как это изложено выше, к деревянной створке.

В принципе трубку 1 можно прикрепить к створке и посредством двух или трех профильно изогнутых стальных лент 7. Но надежность такого фиксатора слабее описанного, особенно, если трубка не приварена к этим лентам.

Снаружи гаража при распахнутых на 90° (или несколько более) створках вбивают в землю кувалдой или обухом топора у края каждой створки металлические трубы на глубину не менее 300 мм, примеряя их так, чтобы штырь 2 входил во внутреннее отверстие каждой трубы на глубину не менее, чем на 50 мм. От верха этих труб до низа створок должен быть зазор не менее 20 мм, так как зимой грунт, замерзая, вспучивается и поднимает трубу вверх. Кроме того, верх забитых труб должен быть выше поверхности грунта не менее чем на 80-100 мм, иначе летом набивается в трубы фунт, а зимой иногда образуется наледь толщиной около 100 мм.

Этот же фиксатор служит для запора створок в закрытом их положении Для этого в нижней деревянной или металлической части обвязки (коробки) ворот нужно тоже сделать отверстия глубиной 60–70 мм по диаметру штыря 2. Для повышения прочности при деревянной обвязке полезно прибить гвоздями к ней и полу металлическую пластину толщиной 3–4 мм с отверстиями для штыря и гвоздей.

Описанный фиксатор открытых створок ворот прослужил у меня 4 года. Зимой механический снегоочиститель неоднократно сгибал вбитые в землю трубы. При выпрямлении их ломом или кувалдой образовывались в трубах поперечные трещины, или трубы отламывались в местах сгиба. Приходилось их остатки выдалбливать в асфальте и мерзлой земле ломом или другими приемами, либо греть трубу, асфальт и грунт около нее паяльной лампой, вытаскивать трубу и устанавливать новую. Летом тяжелые грузовые автомобили наезжали на трубы и деформировали их, что требовало затем замены труб или исправления их положения. Кроме того, выступающие из земли трубы ограничивают маневрирование личным автомобилем около гаража. При наезде на них можно надрезать покрышки об острые кромки верха труб. Да и в сумерках или при спешке я неоднократно портил обувь, задевая ею трубы.

В связи с перечисленными недостатками таких фиксаторов пришлось придумать новую их конструкцию, более удобную и отлично показавшую себя на практике. Этот фиксатор состоит из трех основных деталей (рис. 2).

Рис. 2. Основные детали фиксатора улучшенного типа:

_{1 — уголок; 2, 3, 6, 7 — отверстия; 4 — держатель; 5 — угольчатый навес}

В стальном уголке 1 размером 50х60 мм и длиной около 700 мм (можно и короче; см. об этом ниже) просверлены три отверстия 2 диаметром 6 мм и у краев — отверстия 3 диаметром 13 мм. Из стального прутка диаметром 12 мм изготовлен держатель 4 согласно рисунку. Габаритная длина держателя примерно 1000 мм. Концевые части держателя загнуты фигурно в тисках в разогретом паяльной лампой состоянии. Из другого такого же уголка длиной 200 мм сделан подвес 5. В его верхней полке просверлено отверстие 6 диаметром 14 мм, а в другой полке — два отверстия 7 диаметром 6 мм. Держатель 4 заводят заготовленной петлей (правый конец по рис. 2) в отверстие 6 и конец петли пригибают окончательно ударами кувалды или в тисках до соприкасания торца со стержнем. Если стержень взять диаметром 14 мм, то все отверстия для него в деталях 1 и 5 надо соответственно увеличить.

Принцип расположения и закрепления деталей фиксатора при сварной металлической коробке ворот и металлических их створках показан на рис. 3, а для правой створки (для левой створки положение деталей будет зеркальным).

Рис. 3. Принцип крепления деталей фиксатора (а) и схема их положения (б).

_{Обозначения 1–5 см. на рис. 2; 8 — уголок обвязки коробки ворот; 9 — створка}

Одни и те же детали и их элементы на рис. 2 и 3 обозначены одинаковыми цифрами. К уголку 8 верхней горизонтальной части коробки ворот прикреплена деталь 1 тремя винтами М6. Для этого предварительно через отверстия 2 в ней просверлены отверстия диаметром 4,8 мм в уголке 8, ив них нарезана резьба М6. Так как за уголком 8 идет кирпичная кладка, то эти отверстия продлены в кладку (лучше сверлом с победитовым наконечником) на 2,5 см для захода туда концов метчиков при нарезке резьбы и потом — концов винтов. К верху открытой створки 9, рама которой сварена из стальной трубы квадратного сечения 50х50 мм, прикреплена аналогично деталь 5 с держателем 4 на ней. Деталь 5 надо установить несколько ниже наивысшей поверхности створки, чтобы в закрытом положении выступающая петля держателя не препятствовала заходу створки в коробку ворот. Можно деталь 5 развернуть на 180° и закрепить ее в таком положении, чтобы полка с петлей держателя была снизу, но крючок держателя (левая его часть) должна быть оставлена в изображенном на рис. 2 и 3 положении. Аналогично можно поступить и с деталью 1. В показанном на рис. 3,а виде створка отведена на 90° от коробки, для чего концевой крюк держателя вставлен в правое по рис. 2 отверстие 3 детали 1. Для удобства пользования надо заточить конец у торца крюка на конус. В нерабочем висячем на детали 5 положении держатель изображен на рис. 3, а штриховой линией. Все резьбовые соединения следует обильно смазать консистентной смазкой. Я неоднократно имитировал руками воздействие на фиксатор ударных нагрузок от сильных порывов ветра на открытые и зафиксированные створки, особенно проверяя устойчивость к изгибу держателя 4. Прочность его оказалась достаточной. Однако я бы рекомендовал изготавливать держатель из стержня диаметром 14 мм. Летом можно для подстраховки дополнительно зафиксировать створки и фиксатором по рис. 1, тем более что он все равно будет установлен для запора створок в закрытом положении. Но трубу теперь целесообразно вбить так, чтобы верх ее был заподлицо с фунтом, а диаметр трубы был больше диаметра штыря 2 на 3–5 мм.

Иногда требуется проводить работы внутри гаража при не полностью открытых створках ворот. Для фиксирования их в таком положении служит левое по рис. 2 и 3 отверстие 3 в уголке 1. Если завести крюк в это отверстие, то створка будет держаться в приоткрытом виде.

Все металлические детали фиксаторов полезно покрыть за два раза масляной краской или эмалью для защиты их от коррозии и для лучшей эстетики.

Описанные принцип и устройство нового фиксирования створок могут в конкретных условиях отличаться размерами и формой деталей. Например, уголок 1 и подвес 5 приварены к раме ворот и к створке. Вместо деталей 1 и 5 можно приварить Ω-образные петли из прутка диаметром 5–6 мм. Для фиксирования створок в нескольких приоткрытых положениях, предусмотреть не одно, как описано здесь, а несколько отверстий в уголке 1, для чего длина уголка должна быть увеличена или он разрезан на несколько частей. Можно для этих целей приварить дополнительно и Ω-образные петли. При коробке ворот из дерева и деревянных створках крепеж деталей 1 и 5 тоже может отличаться.

Модернизированный фиксатор отлично себя зарекомендовал зимой и летом, будучи лишенным всех отмеченных выше недостатков, присущих фиксатору первого типа (рис. 1). Представляется полезным, если бы был налажен серийный выпуск и продажа улучшенных фиксаторов. Такие фиксаторы применимы для одиночных и двойных створок ворот и дверей других построек и иного назначения.