Сделай сам, 1993 № 2 (2)

Кролики — это не только диетическое мясо!

А. Конев

При покупке животных кролиководы часто оказываются в затруднении: по каким признакам выбрать лучшего представителя семейства зайцев отряда грызунов.

Прежде всего, конечно, решите, кроликов какой породы вы будете разводить.

Кролики мясных пород (калифорнийская, новозеландская) характеризуются компактным, широким, глубоким и удлиненным в пояснице туловищем, округлыми формами. Волосяной покров у них редкий и не уравненный по густоте. Они отличаются высокой скороспелостью.

Кролики шкурковых пород обычно небольшого размера, у них меньшая мясная продуктивность, но от них получают шкурки высокого качества. Их подразделяют на нормальноволосых (длина кроющих волос 2,5…4 см, пуховых — 2…2,5 см) и коротковолосых с укороченным кроющим волосом при обычной длине пуховых. Мех нормальноволосых кроликов (русский горностаевый, белка, черно-огненный, коротковолосый реке) отличается наличием частых и упругих направляющих и остевых волос, а также густой подпушью. Мех коротковолосых кроликов, к которым относятся рексы, напоминает мех котиков и используется без дополнительной обработки — стрижки и окраски.

От кроликов мясошкурковых пород (белый великан, серый великан, советская шиншилла, черно-бурый, серебристый, баран, бабочка, советский мардер) одновременно получают мясо и высококачественную шкурку. По телосложению и скороспелости они сходны с особями мясных пород, а по характеру строения волосяного покрова — с животными шкурковых пород.

Пуховые кролики (белая пуховая) дают ценное сырье — пух. Их волосяной покров на 95…98 % и более состоит из пуха длиной не менее 5…7 см. Годовой сбор пуха с взрослого животного в зависимости от породы колеблется от 100 до 270 г. Мясная продуктивность не высока. Тело пуховых кроликов недлинное, спереди и сзади равномерной ширины, голова широкая, короткая.

* * *

Выбор породы — дело серьезное. И чтобы сделать его, надо хорошо изучить особенности каждой породы, их предназначение, устойчивость животных к разведению в неотапливаемых помещениях и прикинуть, какие породы будут наиболее соответствовать условиям вашего хозяйства. Многолетний опыт говорит, что экономически самыми выгодными являются традиционные местные породы. Вот описание некоторых из них.

Белый великан. Кролики этой породы имеют крепкое, несколько удлиненное туловище, хорошо развитую грудь и небольшой подгрудок. Длина тела 60…65 см, обхват груди 36…38 см, живая масса 5,3…5,8 кг. Белые большие шкурки легко окрашиваются или используются в натуральном виде. Плодовитость — 7…8 крольчат за окрол.

Серый великан. Животные крепкого телосложения, с хорошо развитым костяком, длинным массивным туловищем, широкой и глубокой грудью. Длина тела 56…66 см, обхват груди 37…39 см, живая масса до 6,5 кг. Наиболее часто встречаются животные серо-заячьей окраски (так называемые агути). Брюшко и внутренние стороны лап у них белые, а туловище рыжевато-серое. Плодовитость — 7 крольчат.

Венский голубой. Кролики выносливы и хорошо акклиматизируются в различных зонах, имеют крепкую конституцию, голова сравнительно небольшая с прямостоячими ушами средней длины (13…16 см). Грудь широкая и глубокая, спина прямая широкая, круп широкий, конечности крепкие, мускулистые, глаза темно-коричневые. Окраска волосяного покрова однородная, сизо-голубая, часто варьирует от светло- до темно-голубой. Ость и подпушь равномерно окрашены. В летнее время на шкурке появляется рыжий налет, который зимой пропадает. Шкурки используют в естественном виде или имитируют под мех пушных зверей. Средняя живая масса 4,4 кг, длина туловища 57 см, обхват груди 36 см, плодовитость — 8 крольчат.

Черно-бурый. Животное с крепким телосложением, мощным костяком, удлиненным туловищем. Голова крупная, уши широкие, длинные (14…18 см), грудь широкая, глубокая, с развитым подгрудком, спина прямая и широкая, крестцово-поясничная часть хорошо развита, круп округлый, конечности длинные, прямые и толстые.

Средняя живая масса взрослых животных 5 кг, длина туловища 61 см, обхват груди 37 см. По скороспелости не уступают породам белый великан и советская шиншилла. Средняя плодовитость — 7…8 крольчат.

Советский мардер. Кролики крепкого телосложения, голова небольшая, округлая, с короткими ушами, грудь широкая, но часто недостаточно глубокая, без подгрудка, спина короткая, круп несколько смещен, конечности крепкие и прямые. Окраска волосяного покрова коричневая (напоминает куницу), неоднородная, кончики ушей, носа, хвоста и лап темнее, чем туловище Темно-коричневые особи имеют более равномерную окраску. Крольчата рождаются мышастыми и только в возрасте 4…5 месяцев приобретают цвет взрослых животных. Шкурки используют в естественном виде, но в связи с неравномерностью окраски затруднена их подборка при изготовлении изделий. За последние годы кролики значительно утратили типичность наблюдается резкая разница в окраске различных частей туловища. Средняя живая масса 3,8 кг, длина туловища 50,5 см, обхват груди 33…34 см. Плодовитость — 7 крольчат. Порода хорошо приспособлена к южному климату, но этих животных успешно разводят кролиководы-любители и в средней зоне страны.

Белка. Животные равномерно окрашены в серо-голубой цвет, напоминающий окраску шкурок белки, глаза серые. Голова средней величины с прямостоячими ушами, туловище компактное, костяк крепкий, грудь глубокая, широкая, спина удлиненная, круп широкий, округлый, конечности крепкие.

Средние показатели: масса тела 3,2 кг, длина туловища 50 см, обхват груди 36 см, плодовитость — 6 крольчат. Животных разводят в основном кролиководы-любители.

Баран. Кролики с грубым костяком, массивным черепом и широкой грудью. По форме головы и размеру ушей легко определить их чистопородность. Так, элитные животные имеют сжатое по длине, массивное, цилиндрической формы тело конечности короткие, крепкие. Голова типичная для породы баран, короткая, с широким лбом и сильно выраженной щетиной, глаза большие. По обе стороны головы подковообразный венец с ушными отверстиями. Уши мясистые с закругленными концами. Длина ушей 14…15 см. Волосяной покров укороченный (длина ости 3…3,5 см), с густой подпушью, эластичный, но не очень блестящий, окраска разнообразная (черная, серебристая, серозаячья). Средняя живая масса взрослых животных 5,5 кг.

Бабочка. Кролики оригинальной окраски: на белом фоне симметрично расположены черные пятна — на боках, спине, носу и щеках. Волосяной покров блестящий, эластичный, но недостаточно густой. Животные крепкого телосложения, голова и уши средней величины, грудь глубокая и широкая, часто с подгрудком, спина длинная и широкая, круп широкий и округлый, конечности крепкие, мускулистые и прямые, глаза коричневые.

Средняя живая масса 4,3 кг, длина туловища 54 см, обхват груди 36 см. Плодовитость — 8 голов. Порода распространена повсеместно в хозяйствах кролиководов-любителей.

* * *

Итак, вы выбрали породу, однако учтите, что продуктивность кроликов зависит не только от породы и происхождения. Большое значение имеют состояние здоровья особи, показатели роста и развития. Один из основных показателей соответствия норме — живая масса кролика. Приобретая племенной молодняк, необходимо знать его возраст и иметь в виду, что живая масса кролика (в зависимости от породы) в возрасте 2 месяцев — 1,5…1,8 кг, 3 месяцев — 2,2…2,6 кг, 4 месяцев — 2,9…3,3 кг. При этом упитанность каждой особи должна быть достаточно хорошей, но не чрезмерной. При оценке животного учитывают и другие факторы: крепость костяка, хорошее телосложение, достаточно развитые стати, живой темперамент и т. д. Конечно, кролики должны иметь типичное для определенной породы туловище, прямо поставленные уши, округлый круп, крепкие, правильной формы конечности. У здорового кролика блестящий, эластичный, уравненный по окраске, соответствующий породе волосяной покров, подвижные глаза. У животных, покупаемых для племенных целей, следует проверить и развитие половых органов.

Больные кролики, как правило, имеют плохой товарный вид: они малоподвижны, волосяной покров взъерошен, не имеет блеска и упругости, глаза тусклые. Характерные признаки часто встречающихся заболеваний: обильное слюноотделение, язвочки на языке, воспаление слизистой оболочки рта, понос, насморк, чиханье, гнойные истечения из носа, зачесы на лапах, желтовато-коричневые корки в ушных раковинах, живот вздут.

Кролики — скороспелые и плодовитые животные. Наибольшее распространение в хозяйствах получили мясошкурковые породы: белый и серый великаны, советская шиншилла, черно-бурый, серебристый, венский голубой, советский мардер, калифорнийская.

При содержании кроликов в шедах и наружных клетках разведение их в северных и центральных районах России носит в основном сезонный характер: от них получают 3…4 окрола обычно в весенне-летний период года. При соблюдении определенных условий кормления и содержания (утепление клетки) и, конечно, в более теплых районах получают окролы в течение круглого года.

Разведение кроликов начинают с формирования основного стада, в которое входят самки, от которых уже получен хотя бы один окрол, и самцы не моложе 5…6 месяцев. Перед началом комплектования стада проводят оценку имеющегося поголовья, для чего ежегодно в ноябре — декабре проводят комплексную оценку кроликов по основным продуктивным показателям.

В процессе оценки учитывают породность кроликов, живую массу, телосложение, густоту меха и ее уравненность, окраску волосяного покрова. У самок подсчитывают плодовитость, молочность и численность выращенного ими молодняка. Самцов выбирают наиболее активных. Из стада, естественно, выбраковывают животных со слабым здоровьем и не удовлетворяющих основным требованиям по продуктивности.

Для основного стада подходит молодняк от самок, вырастивших к отсадке не менее 6…7 крольчат. Самцов оставляют только тех, которые покрыли и оплодотворили не менее 95 % прикрепленных к ним самок. После отбора животных проводят комплектацию пар для спаривания. При этом обязательно учитывается возраст животных, так как спаривание самцов с более молодыми самками дает лучший результат. Хороший эффект дает спаривание взрослых кроликов одного возраста. При подборе обращают внимание как на продуктивные качества сочетаемых пар, так и на их родственные отношения, применяя и однородный, и разнообразный подбор пар (последний направлен на качественное улучшение потомства).

Для регулирования сроков окролов перед началом года составляют календарный план, планируя получить от самок основного стада в течение года не менее 4…5 окролов, а от молодых самок рождения текущего года 1…2 окрола и вырастить в расчете на каждую самку не менее 24…25 крольчат.

При составлении календарного плана окролов учитывают качественный состав стада, наличие кормов, кролико-мест, а также сроки реализации молодняка.

Ко времени случки кролики должны быть упитанными, но не ожиревшими. Тощие и ожиревшие самцы плохо идут в случку. Ожиревшие самки часто остаются холостыми, а тощие — приносят мертвых или слабых нежизнеспособных крольчат.

Молодых самок средних по размеру пород пускают в случку в возрасте 4…5 месяцев при живой массе 2.8…3 кг, а самок крупных пород — на месяц позже, когда их живая масса достигнет 3,2…3,5 кг.

Молодых самцов-производителей, хорошо развитых и обладающих крепким здоровьем, пускают в случку в возрасте 5…6 месяцев.

В кролиководстве срок производственного использования самцов и самок в среднем 3 года, так как при интенсивном воспроизводстве у животных старше 3 лет наблюдается снижение воспроизводительных качеств. Лишь как исключение допускают в производство самцов и самок особо выдающихся качеств.

На каждые 8…10 самок прикрепляют одного самца высшего или одинакового с ними класса. В течение дня самец может покрыть 4 самки (по 2 утром и вечером) или 2 самок с двукратным покрытием. Для случки самку подсаживают в клетку к самцу. Самка считается покрытой, если самец после садки падает на бок с характерным писком. Дату случки и номер самца заносят в трафаретку самки, а номер покрытой самки — в трафаретку самца.

Через 5…6 дней проводят контрольную случку. Самка, которая при этом не допускает самца, считается оплодотворенной, но во избежание ошибки на 13…15-й день следует самку проверить, аккуратно прощупав ее в паховой области. У сукрольной самки легко обнаружить зародыши, расположенные двумя цепочками; они мягкие на ощупь, овальной формы. Каждый зародыш в это время достигает длины 2…2,5 см.

Сукрольность крольчих продолжается 30…32 дня. За 10…15 дней до окрола чистят клетки и дезинфицируют маточники и инвентарь. Маточники набивают мягкой стружкой, соломой или сеном и за 3…5 дней до окрола ставят в клетку самки. Самки выщипывают у себя пух и заранее готовят гнездо для крольчат.

Окрол обычно происходит ночью и продолжается от 10…20 минут до 1 часа. Окролившаяся самка облизывает крольчат, кормит их и укрывает пухом. Иногда самка после родов не собирает разбросанных крольчат, которых в этом случае следует уложить в гнездо и укрыть пухом. Нередко самки поедают новорожденных крольчат, что происходит по разным причинам: из-за отсутствия воды в клетке во время окрола, при неправильном кормлении самок в период сукрольности (недостаток витаминов, минеральных веществ и т. д.), вследствие индивидуальных особенностей крольчих. Самок, поедающих своих крольчат, выбраковывают из стада.

После окрола на трафаретке записывают дату окрола и число живых и мертворожденных крольчат.

Под самкой оставляют 6…8 крольчат. Если у самки родилось 10 крольчат и более, лишних крольчат подкладывают под самок, у которых их мало или они все погибли. Подсаживать чужих крольчат к самке надо осторожно и по определенным правилам: самку удаляют из клетки, крольчат очищают от пуха и соломы, оставшихся от прежнего гнезда, укладывают в середину чужого помета и накрывают пухом из нового гнезда. Подсаженные крольчата не должны сильно отличаться по возрасту и размеру от своих молочных братьев и сестер.

Самки кормят крольчат чаще всего раз в сутки в одно и то же время. В первые 2…3 дня после рождения крольчата питаются молозивом, которое содержит много питательных и минеральных веществ, витаминов и обладает защитным действием против заболеваний. Молочность крольчихи определяют по внешнему виду крольчат. У молочной самки крольчата хорошо развиваются, лежат спокойно, не расползаются, животики у них наполнены молоком. Если у крольчат сморщенные животики и они расползаются по клетке, надо проверить, есть ли молоко у самки. Для этого ее кладут на бок и осторожно надавливают на соски. Если молоко есть, крольчат подкладывают к соскам и подкармливают. Достаточно пару раз так покормить крольчат, чтобы к самке вернулся материнский инстинкт.

Молочность крольчих довольно просто определить по приросту живой массы крольчат за 20 дней лактации. Считают, что для 1 г прироста крольчонка необходимо 2 г молока крольчихи. Высокомолочные крольчихи выделяют в сутки в среднем 150..200 г молока и способны выкармливать сразу 10… 12 крольчат.

Крольчата рождаются голыми, слепы ми, с 16 молочными зубами, их живая масса от 40 до 80 г. На 10…11-й день они открывают глаза, на 16…18-й выходят из гнезда и начинают самостоятельно поедать корм. К месячному возрасту у крольчат заканчивается смена молочных зубов, а уже в полуторамесячном возрасте молодняк может продолжать жизнь без материнской помощи. Именно в этом возрасте и отсаживают молодняк от матерей. Перед отсадкой молодняк осматривают, клеймят и разделяют по полу.

Рассаживают молодняк чаще всего группами по 4…5 голов в одну клетку, которые предварительно чистят и дезинфицируют (в зимнее время в них кладут подстилку). За ростом и развитием молодняка следят, периодически взвешивая и осматривая крольчат.

При нормальном развитии ко времени отсадки крольчата крупных пород набирают живую массу до 1000…1100 г, а средних пород до 850…1000 г.

Чаще всего молодняк на мясо реализуют через 90 дней, на шкурку — через 120… 135 дней.

Кормление кроликов осуществляется по научно обоснованным нормам с учетом их потребностей в питательных веществах. Как перекорм, так и недокорм вредны для здоровья кроликов и убыточны для хозяйства. Необходимо стремиться при минимальных затратах кормов получать максимальное количество высококачественной продукции.

В зависимости от условий содержания и наличия кормов кроликов можно кормить 2 способами: смешанным (комбинированным) и сухим (полнорационными гранулированными комбикормами). В хозяйствах в настоящее время преобладает смешанный тип кормления, который предусматривает использование концентратов, сочных кормов, зеленой травы и сена.

В рационы кроликов рекомендуется включать все виды зерна злаковых, плоды бобовых культур, а также продукты их переработки. Поедаются они крольчатами очень охотно. Кукурузу используют в южных районах в виде зерна и початков. Но кормить животных одним зерном нерационально — снижается их продуктивность, поэтому содержание ячменя, овса, пшеницы в кормовом рационе обычно не превышает 30 %.

Горох — высокопитательный корм, содержащий до 19 % переваримого полноценного протеина. В нем значительно больше, чем в зерне, злаковых, минеральных веществ — кальция и фосфора. Хотя переваримость гороха высокая, скармливание его в больших количествах вызывает у кроликов запоры, так что в рацион не следует вводить гороха более 8…10 %.

Отруби пшеничные богаты протеином и минеральными веществами, в частности фосфором, но в них много клетчатки, поэтому содержание отрубей в рационе, как правило, не превышает 15 % (с учетом клетчатки в других компонентах смеси).

Жмыхи и шроты (лучшие из них — подсолнечные, соевые, льняные) скармливают в дробленом или запаренном виде в смеси с зерновыми или вареным картофелем. Это основные источники растительного протеина для кроликов, содержание их в рационе до 20 %. Хлопковый жмых давать не рекомендуется.

Лучший вид концентратов — рассыпной и гранулированный комбикорм.

При кормлении кроликов в приусадебных хозяйствах следует максимально использовать различные пищевые отходы, близкие по питательности к концентратам: сухари, остатки хлеба, каши, картофельные очистки (вареные) и др. При этом пищевые отходы, конечно, должны быть доброкачественными.

Один из основных кормов для кроликов летом — трава. В тех хозяйствах, где зеленый корм является основным в течение продолжительного времени (с мая по октябрь), он обычно составляет большую часть рациона (до 1,2…1,5 кг в день для взрослых и 0,7…0,9 кг для молодняка возрастом от 3 до 6 месяцев). Самый ценный зеленый корм — бобовые травы, так как они содержат большое количество белковых и минеральных веществ. Удлиняют период кормления зеленым кормом в осенние месяцы, используя отходы овощеводства и кормовой капусты.

Корнеклубнеплоды играют большую роль в кормлении кроликов (особенно в зимнее время). На корм идут все корнеклубнеплоды, но предпочтительнее морковь и картофель.

Кролики охотно поедают и силосованные корма. Лучший силос для них — из кормовой капусты и моркови.

Сено должно быть мелкостебельчатым из своевременно убранных бобовых трав. Из соломы охотно поедается кроликами овсяная.

Веточный корм заготавливают в середине лета в виде веников из березы, осины, липы, ивы, акации, тополя и других лиственных деревьев. Веточным кормом удается заменить до 15…20 % сена в рационе кроликов.

Если в корме не хватает кальция и фосфора, то в рацион вводят трикальций-фосфат (до 1 % общей массы корма). Обязательный компонент каждого рациона — поваренная соль (до 0,5 % общей массы корма).

Летом при скармливании кроликам хорошей травы или травяной муки витаминные добавки не нужны. В конце зимы — начале весны содержание витаминов в кормах и организме животных снижается. В этот период необходимо добавлять в рацион недостающие витамины (А, Д, Е).

Содержание в рационе от 1 до 3 мг каротина обеспечивает потребность кролика в витамине А. При недостатке каротина в корм добавляют концентрат витамина А из расчета 250 ИЕ на 1 кг живой массы кролика.

Ежедневная потребность в витамине Д около 100 ИЕ на 1 кг живой массы. В рацион целесообразно вводить рыбий жир: молодняку 1 г, самкам сукрольным 2 г, самкам лактирующим с подсосом 3… 3,5 г в сутки.

Витамин Е кролику дают из расчета 1,5…2 мг на 1 кг живой массы. Хорошим источником витамина Е в зимнее время является зелень проросшего (5…7 дней) зерна, которую дают молодняку и взрослым кроликам по 10…20 г и более в сутки.

Препараты витаминов А, Д, Е на масле перед скармливанием лучше разбавлять в молоке.

При кормлении кроликов необходимо выполнять следующие правила:

• корма раздают в строго определенное время;

• новые корма вводят постепенно в течение 5 дней;

• влажную траву скармливают только после провяливания;

• ячмень дают в дробленом или плющеном виде;

• жмых и зернобобовые дробят и скармливают в смеси с отрубями;

• плоды бобовых замачивают за 3…4 ч. до кормления;

• корнеплоды дают в сыром виде (вымытыми и мелко нарезанными);

• из рациона исключают гнилые и заплесневелые корма.

* * *

Каждому кролиководу необходимо знать не только правила содержания, но и меры профилактики а также борьбы с различными заболеваниями животных. Основная мера предупреждения любых болезней — соблюдение гигиены содержания и кормления.

Для лечения и профилактики некоторых заболеваний необходимо иметь аптечку, в состав которой должны входить следующие лекарственные средства.

Йод — препарат для обработки ран, царапин, язв, грибковых поражений кожи. Кроме того, его водный раствор — хорошее средство профилактики против кокцидиоза. Для этого крольчихам с 25-го дня сукрольности по 5-й день лактации утром вместо воды дают 100 мл 0,1 %-го раствора йода; с 10-го по 15-й день лактации — 200 мл 0,2 %-го раствора, а с 30-го по 40-й день лактации — 300 мл снова 0,1 %-го раствора. Крольчатам 45…60-дневного возраста дают по 70… 100 мл 0,2 %-го раствора, 70…85-дневным по 100 мл 0,1 %-го раствора йода.

Марганцовокислый калий используется наружно при стоматитах и ринитах (насморк). Для промываний используют его 0,1…0,2 %-ный водный раствор. При лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта вместо воды применяют раствор марганцовокислого калия той же концентрации в течение 5 дней, а в профилактических целях — 0,01 %-ный раствор в течение 7 дней.

Бриллиантовой зеленью пользуются наружно для лечения мокнущих ран, язв, дерматитов, гнойных поражений кожи. Для этого берут ее 0,5…2 %-ный водный или спиртовой раствор.

Ихтиол обладает сильным противовоспалительным и обеззараживающим действием. Применяют наружно в виде 10…30 %-ной мази или спиртового раствора той же концентрации при различных заболеваниях кожи (раны, экзема, фурункулез и др.), чесотке, парше, стригущем лишае, а также при артритах и маститах. При вздутии желудка и кишечника кролику дают 5… 8 мл 1…2 %-ного водного раствора ихтиола.

Молочная кислота — антисептик, расслабляет спазмы желудка и кишечника При хроническом воспалении желудка и кишечника ее применяют внутрь в виде 1 %-ного раствора по 3…5 мл ежедневно в течение 5…7 дней.

Тривитамин, в состав которого входят витамины А, Д, Е, обладает сложным действием. Витамин А способствует нормальному обмену веществ, росту и развитию организма, повышает его устойчивость к инфекции. Витамин Д регулирует обмен веществ, обеспечивая укрепление костей. Витамин Е поддерживает нормальное строение и функции эпителия семенных желез, положительно влияет на обмен углеводов, жиров и воды. Тривитамин дают внутрь по 2…3 капли на одно животное в течение 2…3 недель.

Линимент синтомицина применяют при ожогах и других повреждениях кожи. Для лечения конъюнктивитов 1 %-ный линимент с 0,5 %-ным новокаином закладывают под веки.

Сульфадимезин, фталазол, сульфадиметоксин, этазол, белый стрептоцид — препараты широкого антимикробного спектра действия.

Сульфадиметоксин, этазол, фталазол дают с кормом для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (200 мг на 1 кг живой массы в течение 5…7 дней). Присыпкой из белого стрептоцида обрабатывают раны и царапины. Сульфадимезин и сульфадиметоксин применяют при бронхитах и пневмониях, для чего вводят его в рацион из расчета 200 мг одного из препаратов на 1 кг живой массы животного в течение 5…7 дней.

Левомицетин, окситетрациклин, пенициллин, стрептомицин — антибиотики с бактерицидными свойствами, применяемые для лечения респираторных заболеваний (насморка, бронхита, пневмонии, желудочно-кишечных заболеваний). Расчетная доза 25…30 мг на 1 кг живой массы животного в течение 5…7 дней. Для лечения стоматита поверхность десен смазывают пенициллиновой мазью.

Циодрин, дикрезил, псоронтол, дерматозоль выпускают в аэрозольной упаковке. Их применяют при различных видах чесотки. Для лечения ушной чесотки внутреннюю поверхность ушных раковин обрабатывают пеной аэрозоля на расстоянии 10…15 см в течение 1…2 с. В начальной стадии заболевания препараты используют однократно, при сильном поражении — двукратно с интервалом в 6…7 дней.

Для разведения кроликов в приусадебных хозяйствах используются различные клетки, изготовленные обычно из подручных материалов. Как правило, это деревянные конструкции с сетчатой передней сеткой или дверкой. Клетки в основном сооружают для наружного содержания животных.

Если животных содержат в сарае, то из дерева или древесно-стружечных плит делают обычно только гнездовое отделение (или вставной маточник), остальные элементы изготавливают из сетки. С целью рационального использования площади сарая клетки устанавливают в 2…3 и даже в 4 яруса (клетки для выращивания отсаженного молодняка). Пол в клетках делают реечным или сетчатым, что улучшает санитарные условия содержания животных. В таких клетках практически не требуется убирать экскременты, так как они сами проваливаются или протаптываются животными через щели или ячейки пола. Для пола берут сварную оцинкованную сетку с ячейкой 18х18 мм или 16х48 мм. При стороне квадратной ячейки менее 16 мм сетка забивается экскрементами, а если она более 20 мм — травмируются лапки крольчат в результате заклинивания в сетке скакательного сустава. Травмы бывают и при длине прямоугольной ячейки менее 48 мм (16х24 мм, 16х36 мм). Реечные полы собирают из деревянных, пластмассовых или металлических реек шириной 25…30 мм (толщина деревянных реек 12…15 мм, причем делают их с округленными краями (R = 1,5…2 мм). Между рейками оставляют щели шириной 16…18 мм. Для лучшего провапивания экскрементов рейка сужается книзу на 2…3 мм. Рейки располагают параллельно передней стенке клетки (вдоль кормушки).

Боковые стенки и потолок изготавливают из сетки с ячейкой 25х50…150 мм. Каждую клетку оборудуют яслями для сена и травы, кормушкой для влажных мешанок и резаных корнеплодов, а иногда и бункерной самокормушкой (при использовании гранулированных кормов или зерна); ясли делают одни на 2 смежные клетки.

Для удобства обслуживания глубину клетки с боковым расположением дверки предусматривают не более 700 мм. Площадь пола клеток для самок и самцов 0,45…0,6 м^?, а для группового выращивания готовят клетки площадью из расчета 0,07…0,09 м" на голову. Не следует увлекаться высотой клеток. Для взрослых кроликов всех пород достаточна высота 400 мм, для молодняка 300…350 мм.

Некоторые типы клеток для наружного содержания кроликов показаны на рис. 1…5.

Рис. 1. Клетка с постоянным гнездовым отделением

Рис. 2. Трехъярусная батарея клеток для содержания молодняка

Рис. 3. Клетка для двух крольчат

Рис. 4. Двухъярусная шестиместная клетка

Рис. 5. Клетка с выгулом (пол выгула из сетки)

Инвентарь, применяемый в клетках, представлен на рис. 6.

Рис. 6. Инвентарь:

_{1 — кормушка; 2 — ясли; 3 — поилка; 4 — маточник; 5 — бункерная кормушка}

Большое значение для нормального развития и воспроизводства животных имеет бесперебойное обеспечение животных водой, особенно при кормлении сухими кормами (гранулами, зерном). Наиболее доступно для любителя-кроликовода устройство вакуумной автопоилки. Конструкция ее проста. Над чашечной поилкой в проволочном или другой конструкции держателе устанавливается бутылка емкостью 0.7…1 л (держатель закрепляют на стенке клетки). В качестве чашечной поилки подходят овальные консервные банки глубиной 15…25 мм. Работает поилка следующим образом: наполненную бутылку, закрытую пробкой, устанавливают в держатель, затем не много приподнимают, вытаскивают пробку и снова опускают в держатель. При этом уровень воды в поилке устанавливается на уровне обреза горлышка бутылки и будет поддерживаться постоянно по мере потребления воды животными до полного опорожнения бутылки. Поилка устанавливается на высоте 50…75 мм в клетке самок с подсосными крольчатами и на высоте 100…120 мм в клетках молодняка и взрослых животных. С целью уменьшения загрязненности поилки экскрементами и кормом чаша ее должна входить в клетку только на 25…30 мм. Для кроликов этого вполне достаточно. Уровень воды в поилке должен быть на 5…10 мм ниже ее верхнего края.

НИИ пушного звероводства и кролиководства изготавливает и поставляет обществам кролиководов-любителей поплавковые автопоилки. Из бака, устанавливаемого на высоте 0,1… 0,5 м выше поилки, вода поступает через отверстия в крышке в поплавковую камеру. По мере наполнения камеры пустотелый поплавок поднимается и резиновым клапаном закрывает отверстие в крышке (то есть устройство работает по принципу смывного бачка). Чаша сообщается с поплавковой камерой поилки и в ней устанавливается такой же уровень воды. Одна поилка обычно устанавливается на 2 смежные клетки. Если сарай оборудован водопроводом, то в баке устанавливают арматуру смывного бачка, с помощью которой в баке поддерживается постоянный уровень воды. В этом случае достаточно иметь бак емкостью всего 10…16 л.

На домашних фермах используют и поилки, действующие по принципу сообщающихся сосудов: чашечные поилки одного яруса или ряда клеток в ярусе устанавливают на одном уровне и соединяют между собой трубой или шлангом. Поилки наполняют водой от уравнительного устройства (бачка), в котором постоянный уровень воды автоматически поддерживается уравнительным устройством, например, описанной выше поплавковой автопоилкой. Как уже говорилось, независимо от типа и размеров клетки оборудуют яслями для сена и травы, бункерной самокормушкой для зерна и гранул и кормушкой для влажных мешанок.

Ясли для сена и травы конструируют из сетки с прямоугольными ячейками 20(25)х15(125) мм либо из стальной проволоки диаметром 3…4 мм в виде решетки с шагом 20…25 мм (отрезки проволоки располагают вертикально).

Бункерные самокормушки для зерна и гранул изготавливают емкостью, вмещающей 2…3-дневный запас кормов. В этих кормушках зерно, по мере его поедания животными, автоматически перетекает из бункера в лоток и устанавливается в нем на уровне, заданном конструкцией. Изготавливают бункерные самокормушки из листовой стали. Для боковых и задней стенок можно использовать листовой шифер, фанеру (на боковые стенки толщиной 8…10 мм) и другие материалы.

Длина кормушки по фронту кормления определяется числом отделений в ней, расстояние между поперечными перегородками, образующими отделение, равно 70…80 мм. Для самки с приплодом или молодняка (6…8 голов) на откорме достаточна кормушка из 2 отделений.

Поперечные перегородки делают из проволоки или листовой стали, верхний край перегородок устанавливается наклонно в сторону клетки, что не позволяет крольчатам залезать в кормовой лоток и загрязнять корм экскрементами.

Для уменьшения потерь кормов от выгребания переднюю стенку кормушки отгибают внутрь на 15…30 мм, такую же полку, но с большим (до 210 мм) радиусом загиба предусматривают и у лотковых кормушек для влажных мешанок.

Первичная обработка шкурок

Забивают кроликов в осенне-зимний сезон. Заметим, что волосяной покров у кроликов созревает неодновременно, что зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей, а также от физиологического состояния и погодных условий. Кроликов забивают при полном созревании волосяного покрова, когда качество волос и кожи соответствуют требованиям, предъявляемым ГОСТом к шкуркам 1-го сорта. Созревший волос в это время выглядит пышным, а мездра тонкая и чистая. Забой кроликов обычно производят либо после первой (в возрасте 4…4,5 месяца), либо после второй возрастной линьки (в возрасте 7…7,5 месяца). Вначале лучше забивать животных с какими-либо прогрессирующими дефектами, даже если линька не завершилась полностью, так как потери из-за дефектности бывают выше, чем потери на сортность шкурки. «Передержка» животных нецелесообразна, поскольку возрастает себестоимость шкурки за счет кормления и, кроме того, перезрелый волосяной покров теряет цвет, блеск, шелковистость.

Обычно кроликов забивают ударом палки по затылку или по переносице, держа его при этом за задние лапы. Затем кролика держат вниз головой (или подвешивают за заднюю лапу) до тех пор, пока не прекратится кровотечение.

Если же кровь не течет или кровотечение будет очень слабым, у животного острым ножом удаляют глаз или разрезают носовую перегородку. Или же делают небольшой разрез горла в подчелюстном пространстве. Кровь необходимо спустить как можно полнее, так как обескровленное мясо и лучше сохраняется, и приятнее на вкус, и цвет его не такой темный. И еще. Когда кровь будет спущена, не забудьте, взяв кролика за передние лапы, провести несколько раз рукой по животу (с нажимом) сверху вниз, чтобы удалить мочу.

В день забоя животных кормить нельзя. До снятия шкурки тушки животных необходимо разложить по одной для охлаждения. Температура в помещении, где выдерживают тушки, 0…10 °C.

Первичная обработка шкурок включает 3 последовательные операции: подготовку тушки животного к снятию шкурки, собственно снятие шкурки, обработка ее для дальнейшего хранения (консервации).

Перед снятием шкурки тщательно осматривают ее волосяной покров, смывают с него грязь и кровь тампонами из ваты или тряпки, смоченными в теплой воде, расчесывают спутанные и свалянные участки меха.

Затем кролика подвешивают за задние конечности на удобной высоте (привязывают или прицепляют гвоздями к перекладине, укрепленной на стенке сарая) и приступают к съемке шкурки.

Шкурки кроликов снимают трубкой (допускается и съемка пластом). При съемке шкурок трубкой делают надрез вокруг скакательных суставов задних лап, затем разрезают шкуру по внутренним сторонам лап через анальное отверстие. Надрез делается также и вокруг скакательных суставов передних лап (рис. 7).

Рис. 7. Линии разреза при снятии шкурки трубкой

Снимать шкурку начинают с задних лап движением вниз или на себя (рис. 8).

Рис. 8. Последовательность операций при снятии шкурки трубкой:

_{1 — надрез кожи вокруг лапы; 2 — разрез шкурки у лапы; 3 — снятие шкурки с лапы; 4 — стягивание шкурки}

Снимая шкурку с задних конечностей, удаляют позвонки хвоста, а при «операциях» с головой надрезают ушные хрящи, затем кожу вокруг глаз и губ (во избежание подпревания мездры ушные хрящи лучше удалить). С передних конечностей шкурку стягивают до запястного сустава, а лапы отрезают. При снятии шкурок следует избегать разрывов, подрезов и неправильных разрезов кожевой ткани.

При съемке шкурок пластом прежде всего острым ножом делают круговые надрезы на задних (выше скакательного сустава) и передних (выше запястного сустава) лап. Затем по средней линии горла, груди и чрева разрезают шкурку от нижней губы до анального отверстия. Кроме того, делают 2 поперечных разреза: первый — по линии, соединяющей через грудь передние конечности, второй — по задней поверхности бедер через анальное отверстие от одной задней лапы к другой. Сделав эти разрезы, шкурку отделяют от тушки, оттягивая ее от мускулатуры тела.

Снятые парные шкурки лучше сразу же обезжирить, то есть удалить с них весь кожный жир. Неудаленный жир препятствует испарению влаги при сушке, что может привести к прелости кожевой ткани. Кроме того, жир загрязняет волосяной покров и снижает прочность кожевой ткани при хранении. Вручную обезжиривание производят с помощью различных приспособлений, а сами шкурки протирают и присыпают мелкими опилками. При работе на скобе (вертикально закрепленная отточенная стальная полоса), прижав шкурку под острым углом к лезвию скобы, двигают шкурку от огузка к голове, срезая находящийся на коже жир (рис. 9). Но этот способ требует определенных навыков, так как при недостатке опыта легко подрезать кожу и корни волос.

Рис. 9. Обезжиривание с помощью скобы (см)

При работе на гладкоструганой болванке конической формы или клинообразной толстой доске толщиной 30 мм шкурку надевают на нее волосом внутрь, причем натягивают шкурку так, чтобы она, не образуя складок, плотно облегала дерево, но при этом не была чересчур растянута. Чтобы шкурка не сползала, ее левой рукой придерживают за края огузка (рис. 10).

Рис. 10. Обезжиривание «с упором»

Доску (болванку) для обезжиривания прижимают к упору или укрепляют на станке, высоту которого принимают исходя из удобств в работе. Станок-скамейка из деревянного бруса 50х50 мм, на которой предусмотрены 2 стойки для крепления болванки. Основные размеры станка приведены на рис. 11.

Рис. 11. «Станок» для обезжиривания

Для обезжиривания наиболее удобен нож с прямым негнущимся лезвием, который при работе держат под углом 45° к поверхности мездры. Шкурки очищают, двигая нож от хвоста к голове. Снимать жир, перемещая нож от головы к огузку, нельзя, так как в этом случае нож скользит против направления корней волос, задирая и подрезая их, и в результате образовавшегося порока — «сквозняка» начинают выпадать волосы Удалив мездру, шкурку без усилий расправляют на правилке волосом внутрь (рис. 12), закрепляют гвоздиками и оставляют сохнуть в проветриваемом помещении при температуре 20… 25 °C. Когда мездра на ощупь станет упругой, шкурки снимают с правилок, протирают сухими опилками и хранят в сухом помещении в плотно закрытом ящике.

Рис. 12. Правилки для шкурок кроликов (слева) и шкурка на правилке (справа)

Этот способ консервации называют пресно-сухим. При солено-сухой консервации (она дает лучшие результаты) шкурки перед тем как сушить обильно посыпают со стороны мездры поваренной солью, скатывают мездрой внутрь и выдерживают 1…2 дня.

Ну а если шкурки сняты достаточно чисто, их просто натягивают на правилки и сушат в тени. Зимой свежие шкурки часто замораживают.

Выделка шкурок

Полный цикл выделки шкурок состоит из основных 9 операций (процессов), которые выполняют в строго определенном порядке. Вот эти операции: отмока, мездровка (мездрение), мытье с обезжириванием, пикелевание или квашение, отволаживание, разбивка, чистка мездры, чистка волоса.

А чтобы успешно провести все эти операции и получить качественный мех, понадобится немного: кой-какие недефицитные химикаты, соль, дрожжи, мука, небольшой набор инструментов и приспособлений. Ну и опыт, без которого удачно вы делать шкурку вряд ли удастся. Не печальтесь, если первые 2…3 шкурки «облысеют» при отмоке, полезут после квашения или не продубятся.

Опыт — дело наживное, только постарайтесь поточнее следовать приводимым ниже рекомендациям, которые относятся, кстати, не только к выделке кроличьих шкурок, но и к выделке шкур других животных.

Отмока

Отмоку ведут в достаточно вместительной посуде, не подверженной окислению (эмалированной, стеклянной, из нержавеющей стали). При отмоке раствор должен шкурки покрывать полностью, а чтобы шкуры не всплывали, их придавливают каким-нибудь грузом, например, булыжником. Составляя раствор для отмоки, к 1 л воды комнатной температуры добавляют буру (30 г), кристаллическую карболовую кислоту (2 г) и поваренную соль (50 г). Как видите, раствор для отмоки состоит из воды, соли и антисептиков, в качестве которых применяют также хлорид цинка (2 г/л), бисульфит натрия (2 г/л), формалин (0,5…1 мл/л) и др. Если отмоке подвергаются шкурки после солено-сухой консервации, то соли в раствор добавляют меньше. Отмока продолжается от 1 до 4 суток.

Несколько раз в процессе отмоки шкуры перемешивают, чтобы обеспечить равномерную обработку раствором всех участков мездры. Свежеконсервированная шкура отмокает очень быстро: уже через несколько часов ее можно вынимать из раствора.

Чрезвычайно плохо поддаются отмачиванию шкуры, недостаточно очищенные от жира; не принимают воду также шкуры с мездрой, ороговевшей в результате неправильной ускоренной сушки. В этом случае на ороговевшей поверхности мездры образуются отдельные белые участки — «живцы», на которые отмачивание водой не действует.

При отмачивании подобного рода шкур применяют специальные щелочные или кислотные усилители. Если волос достаточно прочно сидит в коже и хорошо закреплен, то пользуются щелочными усилителями, добавляя в раствор на 1 л воды нашатырный спирт (50 г) или соду (10 г).

При слабом волосе щелочные усилители недопустимы, поэтому их заменяют органические кислоты, например, уксусная кислота, которую добавляют к раствору из расчета 1 мл концентрированной кислоты на 1 л раствора.

Перемешивая и перекладывая отмокающие шкуры, нужно все время проверять состояние мездры, уделяя особое внимание наиболее трудно поддающимся отмоке участкам. Внимательно следите, чтобы температура отмочной воды поддерживалась на уровне 18…20 °C, и ни в коем случае не допускайте ее повышения. Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Для умягчения к такой воде добавляют нашатырный спирт (10… 12 г на 1 л воды) или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью.

Вот еще один рецепт раствора для отмоки. В этом случае сначала готовят рассол температурой 15…25 °C из расчета 40 г поваренной соли на 1 л воды. На шкурки, чтобы они не всплывали, кладут груз. Через каждые 2…3 часа шкурки перемешивают. Выдержав так шкурки 12 часов, их вынимают, а в раствор добавляют концентрированную уксусную кислоту из расчета 1 мл кислоты на 1 л раствора или квас (до 10 мл на 1 л раствора). Кислота и квас способствуют лучшему размоканию шкур, к тому же подкрепляют мех. Если через сутки шкурки еще недостаточно отмокли, то в раствор можно добавить еще такое же количество кислоты или кваса.

Отмока является исходной и чрезвычайно важной операцией в процессе выделки шкур. От ее качества зависит успех дальнейшей обработки.

О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:

• мездра по всей площади отмокла одинаково, равномерно; она мягкая и хорошо равномерно мнется на всех участках;

• волос держится в мездре прочно, не вытягивается.

Шкуру вынимают из отмочной ванны для подготовки к следующей операции — мездровке. Ее развешивают на вешалах, чтобы стекла вода. Если мех пышный и вода скатывается с волоса плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палкой. Сбросив воду, приступают к мездровке.

Мездровка

Мездровка шкуры заключается в механической ее обработке с целью удалить внутренние слои кожи — мышечной и жировой, а также разбить и разрыхлить волокнистую ткань дермы, чтобы облегчить и ускорить обработку ее химическими веществами в процессе дальнейших операций.

Мездровка распадается на 2 этапа: собственно мездровку и разбивку. Во время собственно мездровки с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц с помощью ножа, тупика или острой «неотбитой» косы (обычно это делают на колоде), а затем острым ножом состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утолщенной по всей поверхности шкуры (рис. 13). Разбивку производят тыльной (тупой частью) мездрового ножа.

Рис. 13. Колода (1) и нож-тупик (2), применяемые при мездровке

Помните, что движение ножа при разбивке обязательно по направлению от хвоста к голове. Сначала отмездровывают широкую полосу по хребту, затем от хребта к полам. Необходимо строго придерживаться обработки от хребта к полам. Когда мездровка в основном закончена, шкура подвергается обезжириванию и мытью.

(Если после мездрения на шкуре обнаружатся недоотмокшие места, ее обычно доотмачивают. Некоторые специалисты для мездровки применяют стальные щетки.)

Обезжиривание и мытье

Для обезжировочной ванны на 1 л воды берут 8 г стиральной или 5 г каустической соды. Раствор готовят теплым — 25…30"С. При тонкой и ровной мездре достаточно легко простирнуть шкуры руками и через 2…3 ч. мездра побелеет и жирность ее перестанет ощущаться (мездра скрипит под пальцами, как хорошо вымытые волосы).

Закончив обезжиривание, переходят к мытью. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну. Здесь ее заливают обычным теплым мыльным раствором (на 1 л воды 10 г и более хозяйственного мыла). Мытье шкуры заключается в простирывании ее руками. Шерсть намыливают и также простирывают до появления характерного скрипа. По окончании мытья шкуру тщательно прополаскивают в чистой воде. Если нужно, и мытье, и обезжиривание повторяют.

Хорошо вымытую и выполосканную шкуру отряхивают от воды и развешивают на вешалах. Затем, поколачивая палкой и протирая сухой тряпкой, тщательно убирают с нее остатки воды, которую после мытья со шкур нужно удалить как можно более полно. Учтите! Повышенные концентрации обезжиривающих веществ в растворе ухудшают качество сырья.

Квашение и пикелевание

Обработка шкур в водном настое овсяной или ячменной муки грубого помола с добавкой дрожжей и поваренной соли (квашение), а также раствором, содержащим кислоту и соль (пикелевание), необходима для повышения прочности шкурок и придания им мягкости.

Квашение. Раствор для квашения готовят обычно заранее, за 1…2 дня до начала работы со шкурой. Делают квас (кисель) из овсяной муки грубого помола с отрубями (200 г муки на 1 л горячей воды). В образованную болтушку в качестве закваски добавляют хлебные дрожжи (7 г на 1 л кваса), а иногда и кефир (для «крепости»).

Посуду с болтушкой ставят в теплое место (30…40 °C) и держат до закисания. На 2-й день такая болтушка обычно уже закисает. Появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. Этот момент не пропустите, так как он особенно благоприятен для закладки шкур. Но хорошо также закладывать шкуры в свежий, только что приготовленный раствор, предварительно остуженный.

Перед опусканием шкуры в раствор, в него добавляют поваренную соль (20…30 г на 1 л кваса). При закладке шкуры в квас необходимо соблюдать соотношение 3:1, то есть на каждый 1 кг мокрой шкуры должно приходиться не менее 3 л кваса.

Шкуры следует ежедневно переворачивать, одновременно перемешивая всю массу киселя. Чтобы не произошло загнивания шкуры, пленку, образовавшуюся на поверхности кваса, тщательно «разбивают», стараясь погрузить на дно.

Продолжительность квашения (как и всех других процессов) зависит от качества и толщины мездры. Шкуры с толстой мездрой доводятся до кондиции за 5…7 дней, со средней — за 3…5 дней, с тонкой — за 2…3 дня.

Для правильного определения поспевания мездры существует безошибочный способ — появление «сушинки». Чтобы ее обнаружить, шкуру периодически проверяют: немного вынув из киселя край шкуры, у брюшного разреза делают на мездре четвертной сгиб и, плотно сжав его пальцами, отпускают. Если шкура поспела, на линии сгиба будет некоторое время видна ясно различимая белая полоска. При появлении «сушинки» утройте внимание. Крайне важно не пропустить наступления полной готовности и не передержать шкуру в квасе. Нужно регулярно осматривать ее несколько раз в день. Появление «сушинки» на более толстых участках шкуры явно доказывает ее готовность. При малейших признаках отслаивания эпидермиса шкуру необходимо вынуть из киселя. Для определения готовности шкуры служит и проба «на щипок», для чего у шкурки в области паха выдирают волоски. Если последние выдергиваются без усилия, обработку следует прекратить. Готовую шкуру слегка отжимают и дают стечь квасу. Затем ее развешивают на вешалах для просушки.

Пикелевание органическими кислотами. Пикельный раствор готовят либо заранее, либо непосредственно перед закладкой шкур. Его составляют из расчета 60 г концентрированной уксусной кислоты и 30 г поваренной соли на 1 л воды комнатной температуры. На 1 кг обезжиренных шкур потребуется 3 л раствора. Температурный режим пикелевания 18…20 °C, продолжительность от 5 до 48 ч (в зависимости от толщины и качества мездры). О готовности мездры судят по появлению «сушинки», с появлением которой шкуру тотчас же вынимают из пикеля. Затем шкура слегка отжимается и откладывается на «пролежку» на 10…12 ч при комнатной температуре. При «пролежке» шкуры укладывают стопкой мездра к мездре, и заворачивают в полиэтилен или мокрую ткань, и кладут на них груз. «Пролежка» при пикельном способе ОБЯЗАТЕЛЬНА. С окончанием срока «пролежки» шкура считается совершенно готовой к сушке.

Некоторые умельцы производят пикелевание, составляя пикель в 3 приема. Вначале в соляной раствор заливают 1/4 всего количества кислоты и выдерживают в этом пикеле шкуру 2…3 ч, затем шкуру вынимают, в пикель добавляют еще 1/4 уксусной кислоты, а через 3…4 ч и всю остальную кислоту, не забыв предварительно убрать из пикеля шкуру. После появления «сушинки» готовые шкуры отправляют на «пролежку».

Пикелевание неорганическими кислотами. Вместо уксусной кислоты (органической) часто применяют для составления пикеля серную кислоту (неорганическую). В этом случае для пикеля на 1 л воды берут 4…6 г концентрированной серной кислоты, 50 г соли и до 1 мл нашатырного спирта. Для 1 кг шкурок придется приготовить 10 л пикеля с температурой 15…25 °C.

При составлении пикеля соблюдается следующая очередность: в воду добавляют нашатырный спирт, смесь перемешивают, затем растворяют соль, а через полчаса и кислоту. Причем кислоту добавляют в процессе пикелевания в 3 этапа: 1-я заливка — 1…1,5 г; 2-я — 2…3 г (через 2 ч); 3-я — 1…1.5 г (через 4 ч). Общее время выдержки шкурок во всех 3-х растворах примерно 2 суток. Готовность шкурок определяют по «сушинке», «пролежка» в течение 12 ч обязательна.

Возможно также пикелевание квасом с добавлением серной и уксусной кислоты.

Так как после пикелевания на шкурках остается кислота, их обычно обрабатывают (до 1 ч) в растворе соды (1…1,5 г/л) или гипосульфита — вещества, применяемого в фотографии (до 10 г/л).

Теперь наступает очередь сушки.

Сушка

Подсушив немного мездру, шкуру поворачивают волосом наверх и ждут, пока волос совершенно не просохнет. Затем шкуру вновь переворачивают мездровой стороной наверх и окончательно досушивают до тех пор, пока мездра по твердости не станет подобна плотному картону или фанере.

Отволаживание

Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры карболовой водой (2…3 %-ный водный раствор карболовой кислоты). Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном Затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают рулоном, который заворачивают в сырую тряпку или клеенку и кладут под гнет. В таком виде шкуру оставляют на сутки, после чего мездра должна стать мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Отволаженная шкура готова для следующей выделки — разбивки. При квашении шкурок их отволаживают мучным раствором (киселем), разбавленным водой пополам.

Разбивка

Разбивка — заключительный этап обработки шкурок. Она заключается в протягивании мездры под тупым мездровым ножом. Сначала «разбивают» хребтовую часть от хвоста к голове, затем бока — от хребта к полам, в заключение — вкруговую — обходят все края шкуры. Разбивка сильно изменяет свойство и качество шкуры. Мездра ее приобретает кремово-белый цвет, становится совершенно мягкой и эластичной. Мех получается живым, блестящим.

Чистка мездры и волоса

Это две последние операции при выделке меха. При чистке мездры ее выскабливают и обрабатывают наждачной бумагой, пока она не станет молочно-белой.

Для чистки волоса вполне достаточно шкуру слегка выбить, а затем расчесать мех гребнем и щеткой. Когда чистка меха закончена, шкурку вывешивают на 1–2 дня для окончательной просушки.

Немного о дублении

Дубление — это обработка кожи или меха дубящими веществами, в результате чего уменьшается усадка шкуры при высушивании, повышается прочность кожи, устойчивость ее к воде, улучшается упругость волоса меха. В качестве дубящих веществ применяют танниды, минеральные вещества и др.

Вообще-то из шкурок, обработанных только квашением или пикелеванием, выходят вполне крепкие долговечные изделия.

Но если от меха требуются повышенные эксплуатационные качества, то шкурки следует дополнительно дубить.

Проще всего осуществить обработку шкур отваром дубовой коры, предварительно прокипятив ее (в отвар добавляют соль — 50 г/л). Температура отвара для дубления — 20…25 °C, цвет светло-коричневый, продолжительность дубления — 24…48 ч (она зависит от концентрации отвара; чем цвет темнее, тем меньше время вымачивания, но грубее шкура).

Используется для дубления и отвар коры ивы. В этом случае посуду заполняют, не утрамбовывая, корой и мелкими веточками ивы, заливают водой и кипятят 30…40 минут. Затем в отвар засыпают соль (50 г/л) и отвар остужают. Шкуры в отваре держат от 10 ч до 3…4 суток. Действие отвара лучше, если на ведро отвара из ивы добавить 1,5…2 л отвара из корней конского щавеля, который готовят так же, как и отвар из коры.

Чтобы узнать, продубилась ли шкура, отрежьте маленький кусочек кожи в паховой части и рассмотрите с помощью лупы срез. Если он пропитался отваром (окрасился в желтый цвет) — дубление окончено. Теперь «пролежка» — 2 дня.

Для дубления с помощью хромпика К₂Сr₂O₇ готовят дубильный состав, включающий хромпик, концентрированную серную кислоту и воду, взятые в соотношении 1:1,5:3,2 (части по массе) и муку. Сначала в воду заливается кислота, затем добавляется хромпик и засыпается мука до тех пор, пока смесь не приобретет темно-зеленый цвет и не загустеет. Перед дублением состав должен выстояться 12…15 ч.

Учтите, что, готовя состав, следует соблюдать особую осторожность: резиновые перчатки, защитные очки, халат, эмалированный бак, объем которого раз в 10 должен превышать объем получаемого состава.

Чтобы приготовить рабочий дубильный раствор, один объем пикеля или кваса (см. раздел «Квашение и пикелевание») смешивают с 2 объемами воды и добавляют туда подготовленный дубильный состав (20 мл на 1 л раствора). В процессе дубления состав перемешивают через каждые 8 ч (не чаще!). Через первые 8 ч шкуры из раствора вынимают и добавляют в состав питьевую или кальцинированную соду (до 5 г соды на 1 л состава), а еще через 8 ч операцию повторяют, досыпая уже до 10 г соды на 1 л раствора. Продолжительность дубления до 48 ч.

Для дубления хромовыми квасцами составляют раствор, содержащий хромовые квасцы (7 г/л) и поваренную соль (до 60 г/л). Обработка шкур длится до суток.

Для придания коже и меху дополнительных водостойкости, мягкости, пластичности и прочности после дубления желательно жирование (жировка), при котором жировая эмульсия наносится на мездру кистью (тампоном) и шкуры складывают мездра к мездре на 3…4 ч для «пролежки».

Эмульсию для жировки делают из глицерина и яичного желтка, взятых в соотношении 1:1 (по объему). Или же в кипящей воде (0,5 л) растворяют мыло (50 г) и вливают (помешивая) до 0,5 г рыбьего или любого животного жира. Затем состав опять тщательно размешивают и вливают до 10 мл нашатырного спирта.

Крашение шкурок

Крашение шкурок дело непростое, требующее внимания и терпения, причем результаты не всегда получаются хорошими, так как трудно получить совершенно ровные тона.

Для окраски шкурок в черный цвет сначала их обрабатывают в растворе, содержащем хромпик (3…4 г/л), серную кислоту (1 г/л), поваренную соль (10…20 г/л). Шкурки держат в растворе 3…4 ч при температуре 25…28 °C, часто перемешивая. Далее шкурки отжимают и опускают в раствор из гипосульфита (10 г/л) и поваренной соли (10…20 г/л), температура раствора 28…35 °C, время обработки 8…10 ч.

Затем шкурки промывают в чистой воде (температура 17…20 °C) в течение 15…20 мин, отжимают и сразу опускают в красильную ванну, состоящую из парафенилендиамина (черный Д для меха) — 3…5 г/л, пирокатехина — 2 г/л, 25 %-ного аммиака — 1 мл/л, стирального порошка — 1 г/л. Через 30 мин после начала крашения в раствор добавляют 30 %-ную перекись водорода (пергидроль — 6 мл/л). Крашение идет 3…4 ч при температуре 28…35 °C, шкурки в это время постоянно перемешивают.

Жидкостный коэффициент (отношение раствора в литрах к массе сухих шкурок в килограммах) для всех растворов равен 10.

Если нужен коричневый мех, концентрацию хромпика и серной кислоты уменьшают в 2 раза. В качестве красителей можно использовать гидрохинон, пирогаллол, фенодон, амидол, краски для волос — «Гамму», «Хну», «Басму» (как обращаться с красками для волос, указано в приложенных к ним инструкциях).

После окраски шкурки промывают около 1 ч сначала в воде с небольшим содержанием стирального порошка (1…1,5 г/л) при температуре 35 °C, непрерывно помешивая, а затем в чистой воде около 30 мин. Это очень важная операция, так как в плохо промытом волосе остаются неокисленные красители, которые токсичны и вызывают заболевания кожи.

Для проверки чистоты берут маленький кусочек меха, прополаскивают в небольшом количестве воды и через 10 мин добавляют несколько капель 1 %-ного раствора хлорного железа. Если через 2…3 мин раствор окрасится в сине-зеленый или зеленый цвет, шкурку следует промыть еще раз.

Очищенную шкурку можно обработать жировой эмульсией: веретенное масло (10 г/л), стиральный порошок (1 г/л), скипидар (1 г/л). Смесь, перемешивая, нагревают до 80 °C, затем охлаждают до 45 °C и только после этого опускают в нее шкурки. Через 1 ч добавляют поваренную соль (40…50 г/л). Общая продолжительность обработки — 2,5 ч при частом помешивании.

Подготовка шкурок к раскрою

Увлажнение. Прежде чем приступить к раскрою шкурок кроликов (рис. 14) или нутрий, их дважды увлажняют: в шкурках — для придания кожевой ткани пластичности, то есть способности принимать при растяжке заданные формы изделия по шаблону, и в готовых скроях перед правкой — чтобы снизить усилия, требуемые при их растяжении и придании им формы, соответствующей лекалу.

Рис. 14. Топография шкурки кролика

В домашних условиях кожевую ткань увлажняют с помощью щетки или губки, уложив шкурки волосяным покровом вниз. При этом нельзя допустить попадания жидкости на опушение, так как в противном случае после сушки волос становится матовым. Обрабатывать заготовки можно водой, но лучше использовать раствор следующего состава: поваренная соль (20 г/л), глицерин технический (20 г/л), алюминиевые квасцы (3 г/л). Температура раствора должна быть не ниже 35…40 °C, иначе процесс впитывания удлиняется, что приводит к огрублению кожи. Такие заготовки при расправке и раскрое порвутся.

Для достижения заданной влажности полуфабриката (38…40 %) на одну шкурку кролика (нутрию) расходуют в среднем 25…40 мл раствора. Наиболее утолщенные участки смачивают несколько раз.

«Пролежка». Увлажненные шкурки складывают попарно (кожевой тканью к кожевой) и укладывают стопками, что необходимо для равномерного распределения влаги между волокнами по всей толщине кожевой ткани. Наибольшее увеличение площади при расправке сырье дает после «пролежки» в течение 30…40 мин. Более продолжительный срок «пролежки» приводит к подсыханию и деформации шкурки или перегреву и порче меха.

Расправка. Сразу после пролежки шкурки расправляют для увеличения их площади (шкурки должны иметь ровную, без морщин и складок кожевую ткань), стараясь придать им необходимую для раскроя конфигурацию. Достигается это либо просто руками, либо правкой на деревянных щитах (из липы или осины) с помощью специальных гвоздей (колков). В последнем случае площадь шкурок становится больше, чем при расправке руками. Перед правкой кроличьих шкурок по краю огузка и шейки срезают кромку шириной 0,5 см.

Шкурки расправляют со стороны кожевой ткани по длине и ширине с учетом детали изделия (формы шаблона). При ручной расправке их растягивают от центра к периферийным участкам по всей площади. При расправке с помощью колков на деревянный щит увлажненную шкурку кладут волосом вниз и растягивают сначала по ширине в боковых частях, фиксируя гвоздями на расстоянии 1,5 см от края, затем по длине и прибивают к щиту огузочную и шейную часть (расстояние между гвоздями 2…3 см).

Лучший способ расправки шкурки кролика — по ширине, при котором сохраняется ее первоначальная длина. Сушат заготовки при комнатной температуре или воздухом, подогретым до 40…45 °C (относительная влажность воздуха в обоих случаях 50 %). Во втором случае время сушки сокращается до 30…45 мин., но после нее шкурки обязательно следует сначала охладить при комнатной температуре в течение 15…20 мин. и только потом снять их со щитов (колки удаляются гвоздодером) и аккуратно сложить волосом внутрь. Относительная влажность хорошо высушенного сырья 9…12 % (определяется при помощи психрометра).

Удаление пороков. Операция эта весьма ответственная, так как необнаруженные или плохо удаленные пороки вызовут в дальнейшем переделки и дополнительный расход меха. Наиболее распространенные пороки шкурок кролика — запашистость (увеличенная редковолосость на чреве и частично на боках шкурок) и закусы. Первый порок резко выделяется на поверхности волосяного покрова и зрительно легко обнаруживается. На большинстве шкурок он занимает 26…40 % всей площади.

Закусы представляют собой участки в виде плешин с начинающимся прорастанием волос. На кожевой ткани поврежденные места «помечены» пигментированными пятнами площадью от 0,5 до 1 см². Расположены они обычно на боках и огузке, реже — на середине хребта. Удаление этого порока требует большого терпения.

Для обнаружения пороков шкурку перегибают поперек и раздувают волосяной покров, предварительно прочесав его металлической расческой сначала по направлению волос, затем в обратную сторону. Замеченные пороки прокалывают кончиком скорняжного ножа со стороны волос без надрезания их. Просмотрев таким образом всю шкурку и произведя наколы ножом, ее кладут на стол волосом вниз и приступают к ремонту. В зависимости от размеров пороков применяют различные способы их устранения: долевая прорезка («рыбка»), спуск клина, вытяжка ремня, вставка.

Долевую прорезку используют для устранения пороков, имеющих ширину до 1,5 см. По наколам ножа вырезают поврежденную часть шкурки в форме «рыбки» (рис. 15), длина которой должна превышать ширину порока более чем в 6 раз.

Рис. 15. Удаление порока «рыбкой»:

_{1 — пороки с разрезами в виде «рыбки»; 2 — заделанные (сшитые) пороки}

При несоблюдении этого правила после сшивания краев разреза на кожевой ткани появятся морщины. Пороки следует прорезать только в долевом направлении шкурки, тогда волосяной покров лучше маскирует швы. Угол между линией разреза и продольной осью шкурки должен быть не более 30° по вертикали. После удаления порока края разрезов подтягивают друг к другу таким образом, чтобы они образовали прямую линию, и сшивают через край.

Спуск клина применяют в том случае, если ширина порока более 1,5 см (рис. 16).

Рис. 16. Удаление порока спуском клина:

_{1 — вырезанные порок и клин (последний заштрихован); 2 — вшитый клин}

Для этого на месте порока вырезают ромб, а рядом клин, длина которого должна быть не менее 3-кратной ширины порока. Затем клин перемещают на вырезанную часть (порок), а образовавшийся после перемещения клина разрез сшивают. Если порок имеет большую ширину или один от другого расположены недалеко, целесообразно использовать 2-клинный спуск, чтобы избежать увеличения швов по длине шкурки.

Вытяжка ремня пригодна, когда размеры шкурки при растяжении будут увеличиваться в одном направлении и при этом не сокращаться в другом, причем ширина порока не должна превышать 3 см (рис. 17).

Рис. 17. Удаление пороков вытяжкой ремня:

_{1 — вырезанный порок и линия вырезаемого ремня; 2 — мех после сшивания ремня}

Вначале вырезают порок в виде ромба, затем на шкурке по сторонам ромба делают разрезы, параллельные линии хребта, и далее вытягивают ремень с таким расчетом, чтобы он заполнил место удаленного порока. Длина разрезов ремня не менее 6-кратной длины устраняемого порока.

При удалении порока на шкурках, предназначенных для изготовления головных уборов, такие способы, как спуск клина и вытяжка ремня, применять не рекомендуется.

Удаление пороков вставкой не требует пояснений, только правильно ориентируйте заплатку-вставку по направлению волоса (рис. 18).

Рис. 18. Удаление пороков вставкой:

_{1 — вырезанные пороки; 2 — мех после вшивания вставок}

Воротники

Меховые воротники из шкурок кролика изготавливают из различного числа шкурок, по-разному ориентируя волосяной покров. При изготовлении воротников с продольным расположением волосяного покрова (от концов воротника к его середине и наоборот) применяют раскрой с разрезанием шкур по хребтовой линии (рис. 19) и последующим соединением половинок между собой огузочными или шейными частями (вариант: из одной шкурки — один воротник) или раскрой без предварительного разрезания с использованием первой целой шкурки на одну половину воротника, а второй на другую (вариант: из двух шкурок — один воротник).

Рис. 19. Воротник (схема) из одной шкурки кролика, расположенной в долевом направлении:

_{ХР — хребет; ОГ — огузок; Б — бок; Ш — шейка}

В последнем случае выбирают 2 шкурки, одну располагают на правой стороне воротника, так чтобы один бок проходил по окату, а другой по пришиву, на конце воротника шейка, в центре — огузок (рис. 20).

Рис. 20. Воротник (схема) из двух шкурок кролика, расположенных в долевом направлении:

_{ОГ — огузок; Б — бок; Ш — шейка}

Бок по окату чисто срезается. После этого шкурку обрезают с припуском для правки не менее 1,5 см со всех сторон, ставят метки и приступают к раскрою второй половины шкурки, которая раскраивается симметрично первой.

Сшивать меховые изделия лучше всего на специальных швейных машинах 10-Б класса (выпускается Полтавским механическим заводом) или на машинах класса 141-40 фирмы «Штробель» (Германия). Соединяют шкурки и ручным способом, применяя краеобметочный цепной стежок.

После удаления прорезанных пороков пришивают приставки и вставки, а также сшивают шкурки между собой в соответствии с условными метками. Нитки лучше применять хлопчатобумажные № 60…80. Цвет ниток должен соответствовать цвету окраски кожевой ткани. Иглы № 75…90 для машины 10-Б класса и № 16…18 для машины 141-40 класса. Высота шва не должна превышать 1…1,5 мм (в зависимости от толщины кожевой ткани). Частота проколов 5…6 на 1 см длины шва. Шов должен быть ровным, без захвата волоса и без подгиба кожевой ткани на сторону волосяного покрова, равномерным по высоте, без пропусков.

После шитья воротника необходимо увлажнить его, как шкурку, описанным выше способом, дать ему «пролежку» и приступить к правке. На очищенный деревянный щит (изготовленный из досок липы или осины) наносят контур лекала воротника нужного фасона и размера, отмечая центральную соединительную линию. На обмелованный контур лекала накладывают воротник вниз волосяным покровом. Вначале закрепляют стальными колками центральный соединительный шов и концы воротника. После этого по канту забивают контрольные гвозди, накладывают лекало на воротник и проверяют — сходится ли окат воротника с окатом лекала. Затем приступают к частой околотке воротника по периметру с устранением морщин и складок, а также выпрямлением швов. Расстояние между гвоздями не более 3…4 см.

Оправленный воротник сушат (при комнатной температуре) в течение 10…12 ч. Кожевую ткань воротников высушивают равномерно по всем топографическим участкам до относительной влажности 9…12 %. Высушенные воротники снимают с правила, вынимая колки, и складывают друг с другом волосом внутрь. Далее расчесывают металлической расческой волосяной покров, очищают воротники от пыли, мела и подсеченного волоса, просматривают со стороны волосяного покрова и кожевой ткани для выявления пороков, возникших при правке или пропущенных ранее. Обнаруженные пороки удаляют без нарушения формы воротника и производят их ушивку. Расправляют вновь образовавшиеся швы. Затем обрезают воротник точно по контуру лекала соответствующего фасона и размера. Готовый воротник заглаживают мягкой, слегка влажной волосяной щеткой по направлению волосяного покрова и дают немного (10…15 мин.) подсохнуть на воздухе.

На рис. 21 приведены схемы воротников из нечетного числа шкурок.

Рис. 21. Воротники (схемы) из нечетного числа шкурок, расположенных в поперечном направлении:

_{ХР — хребет; ОГ — огузок; Б — бок; Ш — шейка}

Детские и женские пальто

Перед тем как приступить к раскрою пальто, необходимо рассортировать шкурки. Желательно подобрать шкурки одного размера и сорта, от кроликов одной породы. Необходимо сгруппировать шкурки по окраске волосяного покрова, например, шкурки белого великана делят на белые и белые с кремовым оттенком. Шкурки шиншиллы сортируют на белые, голубые, темные, а шкурки венского голубого — на светло-голубые и темно-голубые. Далее необходимо разместить шкурку по деталям скроя наиболее длинноволосые и светлые укладывают по низу изделия, а более темные и коротковолосые — по верху изделия. Исходя из вертикального расположения столбиков, шкурки раскладывают на лекале. Лучшие шкурки предназначают на спинку левую и правую полочки, верхние половинки рукавов и на воротник. По подолу идут толстые, крупные светлые шкурки огузками вниз, выше ставят (переходя к вершнику) более тонкие и темные. По вершнику шкурки ориентируют шейками вверх. Для центра спинки и бортов подходят целые шкурки. По линии проймы кладут половинки шкурок.

Для получения скроя изделия шкурки обкраивают по шаблону с выемом в шейке и закруглением в огузке. Шаблон необходим для того, чтобы шкурки были одинаковой формы и красиво смотрелись в изделии. Перед изготовлением шаблона берем 3 шкурки, намечаем у них бока и измеряем ширину и длину, после чего находим среднеарифметические значения, по которым строим прямоугольник с выемом в шейке и овалом в огузке, причем глубина выема (выпуклость овала) равна 1/6 ширины шаблона (рис. 22).

Рис. 22. Шаблон:

_{а — ширина; б — длина}

Размеры шаблона можно подсчитать и другим способом: измеряем ширину стана по подолу и делим на число шкурок, стоящих по подолу, — это ширина шаблона. Определяем длину стана от самой высокой точки вершника до подола и делим полученное значение длины на число шкурок, стоящих в столбике, — это длина шаблона.

Поможет выбрать длину, ширину и площадь шаблона таблица (данные относятся к шкуркам с нормальной группой пороков).

Сделав шаблон, приступают к раскрою. (Подготовка шкурок к раскрою, удаление пороков, увлажнение, «пролежка» и расправка были подробно описаны выше.) На шкурку со стороны кожевой ткани накладывается шаблон, чтобы хребет шкурки совпал с осью шаблона, причем выем шаблона должен быть на шейке, овал — на огузке. У шкурок, лежащих по подолу, огузки не округляют, бока же и шейку обрезают по шаблону. Обкрой шкурок по шаблону начинают со шкурки, стоящей в центре спинки в нижнем 1-м рядке, затем вторую шкурку в столбике. У этой шкурки уже обкраивают по шаблону и огузок, и бока, а край шейки только подравнивают, так как она является последней шкуркой в данном столбике (рис. 23).

Рис. 23. Раскрой детского пальто

После обкроя шкурок для спинки приступаем к обкрою шкурок на правой и левой полочках. Лекала стана конусовидной формы, поэтому у шкурок, расположенных под проймой, необходимо подрезать бока, чтобы выровнять линии долевых швов. Для сохранения целых шкурок на спинке и правой полочке выводят клин под проймой (срезают шкурки на конус в шейчатой части). Если по подолу идет четное число шкурок, то шкурку разрезают по хребту и подставляют с двух сторон хребтами к центральной шкурке. Другую шкурку по пройме также разрезают по хребту и подставляют боками к шкуркам, стоящим по бортам. Шкурки метят и собирают для шитья по столбикам. Затем приступают к раскрою рукавов.

На рукава подбирают шкурки, подходящие по цвету и структуре к шкуркам верхних рядков стана. На верхнюю часть рукава ставят лучшую шкурку. Раскрой производится по тому же шаблону, что и стан. Центр рукава должен совпадать с хребтовой частью на шкурке, по низу рукава располагают огузки, шейка — по окату. Обкрой шкурок начинают с целой шкурки, расположенной в центральной части рукава. Верхнюю часть рукава выкраивают из следующей шкурки, разрезая ее по ширине на половинки. 1-ю из половинок выкраивают по шаблону, расположив выпуклость к огузку, и подставляют к 1-й шкурке воротника; 2-ю половину оставляют для другого рукава. Затем берут еще одну шкурку (третью) и разрезают ее по длине на 4 части. Из них две части укладывают на нижние половинки 1-го рукава, а две других предназначают для 2-го рукава. Если шкурки широкие, удается раскроить 2 рукава из трех шкурок, для этого по низу рукава располагают целую шкурку, 3-ю шкурку разрезают поперек и ставят на окатную часть рукава (соединение между шкурками овалом). Аналогично раскраивается и другой рукав

После раскроя рукавов приступают к раскрою верхнего и нижнего воротников. 2 шкурки, подобранные для верхнего и нижнего воротников, разрезают по ширине на половинки с таким расчетом, чтобы из огузочных частей можно было выкроить верхний, а из шейных — нижний воротник. При выкраивании половинок воротников конец лекала укладывают на огузок, то есть направление волосяного покрова должно быть от конца к центру воротника. Раскрой воротников производится как в долевом, так и в поперечном направлении. Нижний воротник раскраивается с направлением волоса к пришиву. (О раскрое воротников уже было подробно рассказано раньше.)

Раскроив шкурки, сшивают их по меткам, правят и сушат на деревянных щитах.

Правят изделие следующим образом: на деревянном щите рисуют контур лекала стана подолом на себя, рукава — головкой к себе и оба воротника — окатом от себя. На нанесенный контур накладывают стан волосяным покровом вниз. Правку начинают с центра спинки по подолу. Забивают 3 гвоздя в центре спинки по подолу, затем 3 гвоздя в центре спинки по верху, крепят углы по подолу и верху, после устанавливают гвозди по всему периметру на расстоянии 10 см друг от друга. Излишнюю площадь перетягивают вверх, проверяют по лекалу правильность правки, делают частую околотку гвоздями на расстоянии 3…4 см друг от друга. После сушки и отделки осуществляют обрезку точно по лекалу стана, рукавов и воротников.

Женское меховое пальто раскраивается так же, как и детское (рис. 24).

Рис. 24. Раскрой женского пальто

«Полуэскимоска»

Для детского головного убора «Полуэскимоска» понадобятся 2 кроличьи шкурки. Общая площадь шкурок 22…24 дм² (лекальная площадь пяти деталей «Полуэскимоски» 15,5 дм²). При такой клади потребуется одна шкурка площадью 10 дм², а другая — 12 дм².

Подойдут шкурки площадью 10 дм² и 13 дм². Общая площадь шкурок зависит от их качества и размера головного убора, но желательно, чтобы одна шкурка была на 2 дм² больше другой — будет меньше отходов. Перед раскроем шкурки равномерно расправляют, по возможности увеличивая ширину огузочной части. На шкурке меньшей площади размещают лекало одной основной части (шейки) по всей длине и производят обкрой, а затем из оставшейся шейной части выкраивают деталь подлицевого наушника. На шкурке большей площади размещают 3 детали: 2 детали, как и на первой шкурке, и козырек — на огузочной части (рис. 25). Подставки к подлицевым ушкам выкраивают из оставшихся шейных частей. Подлицевые наушники можно также изготовить из различных тканей. Направление волосяного покрова всех деталей — снизу вверх.

Рис. 25. Раскрой «Полуэскимоски»:

_{а — меньшая шкурка; б — большая шкурка; 1 — боковая деталь; 2 — козырек; 3 — подлицевой наушник}

Цельномеховая шапка-ушанка

Шапка-ушанка (рис. 26) состоит из меховой головки, лицевого и подлицевого околыша (каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких деталей).

Рис. 26. Цельномеховая шапка-ушанка:

_{а — меховой верх; б — подлицевой слой; 1 — козырек; 2 — наушник; 3 — назатыльник; 4, 5 — клинья колпака (головки); 6 — подлицевой назатыльник; 7 — подлицевой наушник; 8 — подлицевой козырек}

Головка шапки может состоять из одной детали крестообразной формы, но при таком крое нерационально используется площадь мехового полуфабриката, поэтому эконом нее головка, состоящая из двух частей (рис. 27).

Рис. 27. Варианты головок цельномеховой шапки-ушанки:

_{1 — из детали крестообразной формы; 2 — деталь головки из 2 половинок; 3 — деталь головки из 4 элементов клинообразной формы}

Лицевой и подлицевой околыши по форме похожи друг на друга, однако подлицевой несколько меньше лицевого. Каждый из околышей состоит из козырька, двух наушников и назатыльника (рис. 28).

Рис. 28. Детали околыша цельномеховой шапки-ушанки:

_{1 — козырек; 2 — наушники; 3 — назатыльник}

При раскрое лицевого околыша и деталей головки используют лучшие шкурки или их части, а на детали подлицевого околыша и особенно на его козырек — шкурки более низкого качества. Так как шкурки кролика по размерам сильно отличаются друг от друга, то кладь на один и тот же скрой может быть различной, и кроят изделия разными способами.

При раскрое шапки из двух шкурок, одинаковых по качеству волосяного покрова и площади, целесообразно из участков шкурок с лучшим волосяным покровом (огузков и хребтов) выкроить более ответственные участки шапки — лицевой окол и колпак, а из оставшихся частей (шейных и других) — детали подлицевого окола (рис. 29).

Рис. 29. Раскрой шапки из 2 шкурок:

_{1 — лицевой околыш; 2 — головка; 3 — подлицевой околыш}

Если шапку раскраивают из трех шкурок, из хребтовой и огузочной частей двух шкурок лучшего качества делают детали лицевого околыша — козырек, наушники и назатыльник. Из оставшихся частей шкурок выкраивают переднюю часть головки и подлицевые детали — козырек и назатыльник. 3-ю шкурку используют для изготовления задней части головки и подлицевых наушников (рис. 30).

Рис. 30. Раскрой шапки из 3 шкурок:

_{1 — лицевой околыш; 2 — головка; 3 — подлицевой околыш}

На рис. 31 приведена схема раскроя шапки из трех шкурок разного качества, а на рис. 32 — схема раскроя шапки из четырех шкурок.

Рис. 31. Раскрой шапки из 3 шкурок разного качества:

_{1 — лицевой околыш; 2 — головка; 3 — подлицевой околыш}

Рис. 32. Раскрой шапки из 4 шкурок:

_{1 — лицевой околыш; 2 — головка; 3 — подлицевой околыш}

Пошив шапки начинают с колпака. Затем сшивают все лицевые части, за ними — подлицевые, получая 2 околыша: лицевой и подлицевой. Козырек скрепляют с наушником в нижней части последнего с лицевой стороны на высоту 2 см, а с подлицевой — на 1,5 см. После этого лицевой околыш накладывается на подлицевой и в нескольких местах для удобства последующей работы закрепляется. В концы наушников вкладывают тесьму (шнурки-завязки) длиной 16…17 см.

По краю лицевого околыша пришивается кромка из полоски ткани, вырезанной по долевой нитке (ширина 3 см).

Подлицевой околыш (подкозырек, подушники, подлицевая часть назатыльника) пришивается к «лицу» колпака. Желательно, чтобы боковые швы колпака были расположены ровно посередине подушника.

Когда колпак и сшитые лицевой и подлицевой околыши соединены, для придания жесткости околышам предусматривают прокладку из льноватина или поролона. Прокладку прикрепляют крупными стежками, не прокалывая насквозь мездру, затем выворачивают сшитые детали, расправляя палочкой внутри так, чтобы не было видно подлицевых деталей и швов. Теперь лицевой околыш с пришитой к нему кромкой из ткани приметывается к внутренней стороне колпака. Стежки кладут крупные (1,5…2 см) на расстоянии 0,5 см от края кромки.

Немного увлажнив кожевую ткань колпака, начинают ее править. С этой целью шапку надевают на деревянную форму соответствующего размера, расправляют колпак и выравнивают все детали Верхний и нижний борта околачивают молотком. Выравнивают козырек, наушники, назатыльник и прикрепляют их маленькими гвоздями на расстоянии 2 см Волосяной покров заглаживают металлической расческой.

Формы с шапками ставят на просушку: желательная температура 55…60 °C, продолжительность процесса 1,5…2 ч. Затем в течение 0,5.. 1 ч. формы с шапками охлаждают, после чего гвоздики выдергивают и неровности от прокола околачивают молотком по всей окружности нижнего и верхнего бортов.

Далее на эту же форму, конечно, предварительно сняв шапку, надевают подкладку (лицевой поверхностью ткани вниз) и молотком хорошо околачивают ее швы, после чего на форму снова надевается шапка таким образом, чтобы соединительный шов дольника подкладки совпадал с центром назатыльника. Край подкладки подгибают внутрь колпака на 0,5 см и прямолинейно прошивают по всей окружности потайным швом (стежок крупный — до 1 см), начиная с затылочной части. Для работы применяют иглы № 10 и хлопчатобумажные нитки № 3…10.

На рис. 33…35 приведены чертежи (лекала) деталей шапки 58-го размера.

Рис. 33. Лекала деталей цельномеховой шапки:

_{1 — козырек; 2 — наушники; 3 — назатыльник (вверху — лицевой околыш, внизу — подлицевой)}

Рис. 34. Лекала детали колпака цельномеховой шапки

Рис. 35. Лекала прокладки цельномеховой шапки

Несколько слов о том, как изготовить подкладку. Она состоит из дольника и донышка (кружка). Донышко прострачивается 3…4 взаимно пересекающимися строчками таким образом, чтобы в центре образовался ромб. Дольник выстегивают по всей ширине прямыми строчками на расстоянии 2…2,5 см одна от другой. Детали подкладки соединяются от точки, лежащей против вершины ромба (рис. 36). При шитье используют нитки, цвет которых должен соответствовать цвету подкладочной ткани (саржа, подкладочный шелк). Желательны нитки № 30 и 40, иглы № 120 и 130.

Рис. 36. Виды стежек при изготовлении утепляющей подкладки для шапки:

_{1 — в дорожку; 2 — в колено; 3 — в клетку; 4 — в дорожку и клетку; 5 — в два колена (внизу — довышки, вверху — дольники)}

Завершающая правка проводится следующим образом. Шапку вместе с подкладкой надевают на форму (рис. 37), которую раздвигают так, чтобы изделие было на 2. 3 см больше требуемого размера. Вы спросите: а как же сделать форму раздвижной? Самый простой способ — распилить ее ровно пополам, а затем регулировать размер окружности, вставляя между частями деревянные брусочки. Для определения необходимого периметра формы используют портняжный сантиметр.

Рис. 37. Деревянная форма для правки шапки-ушанки

Затем изделие тщательно расчесывают металлической щеткой, и оно готово к носке.

По своему усмотрению шапку-ушанку можно видоизменить — сделать выше. В этом случае увеличивается высота лекал при их неизменной ширине.

Чтобы сохранить качество мяса, необходимо правильно обработать тушку. Для этого делают небольшой разрез в брюшной стенке, вводят в разрез два пальца и, контролируя ими движение ножа, разрезают живот по средней линии так, чтобы не повредить кишечник. Затем перерезают тазовые кости (ложное сращение) и удаляют мочеполовые органы и прямую кишку. После чего надрезают пищевод и осторожно, не нажимая на желчный пузырь, удаляют внутренние органы (кроме почек). Печень следует также удалить и уничтожить, так как она часто бывает поражена, например, фасциолезом. Голову отделяют от тушки по первому шейному позвонку, передние ноги — по запястному, задние — по скакательному суставу. Уши и хвост отсекают у самого основания. Если при разделке тушка оказалась разрезана, то ее обмывают холодной водой, охлаждают в подвешенном состоянии до образования «корочки подсыхания» в помещении (погреб) при температуре воздуха не выше +10 °C.

В разделанном виде тушки должны быть хорошо обескровлены, без побитостей, кровоподтеков и без остатков шкурки, бахромок мышечной ткани.

Домашнее копчение кроликов

Для приготовления копченых изделий используют только свежее мясо от здоровых кроликов. Тушки, подготовленные вышеописанным способом, коптят целыми. Перед копчением следует отделить зарез между 2-м и 3-м шейными позвонками, а у крупных кроликов удалить все шейные позвонки, грудную и тазовую кости, отростки поясничных позвонков, концы ребер. Далее тушки необходимо посолить, для чего их тщательно натирают посолочной смесью среднего помола, состоящей из 97 % поваренной соли и 3 % сахара. Натертые тушки плотно укладывают в бочку, пересыпая каждый ряд приготовленной смесью (до 40 г на 1 кг мяса), накрывают деревянным кружком и кладут сверху груз. Словом, на 2,5 кг мяса расходуется полстакана соли и столовая ложка сахарного песку. В таком виде мясо выдерживают 2…3 дня, затем заливают рассолом (на 10 л воды — 1,6 кг соли, 100 г сахара и 0,05 г нитратов). Опять бочку закрывают кружком с грузом и ставят в прохладное помещение на 10…15 суток. Потом тушки вынимают и оставляют на 2…3 дня для стекания рассола и созревания.

После этого мясо нужно вымочить в холодной воде 2…4 ч, тщательно очистить, подсушить в подвешенном состоянии 2…3 ч. Мясо можно коптить холодным способом (при температуре 35…40 °C в течение 12…36 ч.). Коптят мясо в дымоходной трубе (на чердаке), в которой устраивают вешала для тушек и заслонки для регулирования количества поступающего дыма.

Легко сделать простую коптильню и во дворе, укрепив над землей на кирпичной основе большой плотный деревянный ящик или бочку. Снизу устраивают топку и соединяют ее с бочкой трубой, сверху закрывают крышкой с отверстием для прохода. Внутри сооружения придется сделать вешала для тушек. Мелко нарубленные дрова засыпают опилками и поджигают со стороны поддувала. Лучшими считаются сухие дрова лиственных пород — бука, дуба, старых яблонь, березы (без коры). Дрова должны активно тлеть, но не гореть. Если тушки отчетливо просматриваются, значит, концентрация дыма нормальная.

По окончании копчения мясо приобретает коричнево-желтоватый цвет, приятный вкус и запах, сухую блестящую поверхность. Далее тушки охлаждают и сушат в подвешенном состоянии при температуре 10…12 °C в течение 5…10 суток. Хранят готовые тушки упакованными 30…40 дней при температуре 0 °C.

В продолжение темы о выделке меха предлагаем познакомиться с рекомендациями, которые предлагались скорнякам В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА. Надеемся, что они помогут и современным скорнякам-умельцам. Только одна просьба — относитесь к этим рекомендациям критически!

Выделка кож с шерстью составляет предмет скорняжного производства, к которому относятся дубление кож, обделка мехов, изготовление овчинных тулупов и т. п.

Материалом для скорняжного производства служат шкуры животных.

Обработка шкур животных заключается в том, чтобы обработанным шкурам дать свойства: не подвергаться гниению; не разбухать от воды и сырости и не ссыхаться от тепла и сухости в большей или меньшей степени; оставаться более или менее мягкими и гибкими.

Выделка из кожи изделий основана на физических свойствах составных частей кожи и ее строения, и, само собой, понятно, что успех обработки кож столько же зависит от знания свойств и строения кожи, сколько и от технического умения и навыка.

Кожа животного состоит из нескольких слоев: верхнего, называемого кожицей, весьма тонкого и прозрачного; среднего, называемого собственно кожевым, более толстого чем первый, состоящего из множества взаимно переплетающихся волоконец, но не связанных друг с другом, так что при сгибе кожи они свободно перемещаются, но не разрываются, почему сырая кожа так и гибка (в этом слое находятся корни волос, заключенные в особые сумочки); нижнего, называемого подкожной клетчаткой или соединительной тканью, этот слой — мездра — служит для соединения собственно кожи с телом.

Все составные части кожи имеют свойство склеиваться, поэтому при просушке кожа делается твердой, плотной, и при сгибах волоконца, склеившиеся между собою, могут только разрываться, почему высушенная кожа и ломается. Если кожу кипятить в воде, то она разбухает и обращается в студенистую массу, а при продолжительном кипячении — в клей.

Так как сырая кожа при сгибах не ломается, то есть волоконца ее не склеились и свободно передвигаются, то очевидно, что при обделке кожи надо сделать так, чтобы волоконца не могли бы склеиваться, а это возможно тогда, когда они будут чем-либо покрыты, что не позволяло бы им склеиваться. Есть вещества, которые соединяются с волоконцами, как соединяется краска с пряжей, волосом, то есть покрывают их и тем не допускают склеивания. К числу таких веществ принадлежат жиры, поваренная соль, квасцы, танин (танниды). Называются эти вещества дубильными. Танин содержится в некоторых растениях, преимущественно в их коре; в одних — в большей, в других — в меньшей степени, и в этом отношении кора дуба составляет самое важное и ничем не заменимое средство.

К сказанному следует добавить, что качество и достоинство сырой шкуры находятся в тесной зависимости от породы животного, его пола, возраста и от времени года, в которое скот забит. Так, кожа крупного животного толще, чем мелкого; у матки она мягче, чем у мужского пола; у молодых животных кожа нежнее, мягче и тоньше; у хорошо кормленных — лучше, чем у захудалых. Если скот забивают во время линьки, то шкура будет хуже, особенно если она идет на выделку с шерстью.

С особенною осторожностью надо относиться к палым животным. Шкуры их не следует подвергать выделке.

Из проведенного описания строения и свойств шкуры животного, физических изменений от обработки дубильными веществами и тех качеств, которые она приобретает после такой обработки, очевидно, в чем состоит выделка кож с шерстью.

Во-первых, шкуру лучше снимать с убитого животного с помощью особого ножа, который должен быть или тупым металлическим, или деревянным, но лучше всего костяным или роговым (острым ножом легко сделать подрез, а это уже портит шкуру, и товар получается бракованный, теряющий настоящую ценность).

Для наибольшего удобства при снятии шкуры с убитого животного его подвешивают ногами вверх на какую-либо перекладину, на высоте от пола или земли не более как на половину роста человека. Туша животного подвешивается на двух распорках, концы которых прикрепляются к ногам животного, так что она висит с растопыренными ногами. Затем по середине живота делается по всей длине надрез, и, взяв край надрезанной шкуры одной рукой, другой рукой тупым ножом отделяют шкуру вместе с мездрою.

Во-вторых, снятая шкура обыкновенно для сохранения ее до времени обделки или сушится, или замораживается, или же солится, или коптится. Для сушки она развешивается на жердях на вольном воздухе, но с таким расчетом, чтобы солнце ее не палило; при замораживании она раскидывается по снегу, а при солении — посыпается по мездре солью, складывается затем пополам, так что шерсть находится снаружи. После шкура помещается в корыта, чаны или в плотные деревянные ящики. Коптят шкуры в дыму.

В-третьих, для дальнейшей выделки шкуры ее предварительно очищают, то есть удаляют грязь, запекшиеся остатки крови, мяса, жира. С этой целью шкуры предварительно замачиваются в воде для размягчения и удаления соли, и это продолжается от 8 до 10 дней. Свежие шкуры достаточно мочить день, иногда два, особенно если это возможно делать в проточной воде.

В-четвертых, после надлежащей размочки шкуры очищают с мездряной стороны. Для этого шкура кладется шерстью вниз на полукруглую колоду, лежащую одним концом на земле, а другим на какой-либо невысокой подпорке, стойке и т. п., и шкура обрабатывается, очищается тупым ножом, которым соскабливают с мездры все лишние частицы. После этого шкура опять мочится в воде сутки и вновь подвергается такой же обработке. Затем еще раз мочится в продолжение нескольких часов, тщательно промывается и расстилается на колоде для стока с нее воды. Такая обработка называется иначе мездрением.

В-пятых, при выделке кож с шерстью после указанной обработки следует дубление, под которым подразумевается пропитывание волокон кожи дубильными веществами. Для этих целей существует два способа: сухим дублом, употребляемым почти исключительно для выделки подошвенного товара, и жидким дублом, используемым почти исключительно для выделки более тонких кож с шерстью и состоящим в погружении кож сначала в слабые растворы дубильных веществ, а затем в более крепкие.

В настоящем описании выделки кож с шерстью мы приводим описание способа дубления овчин, представляющего много удобств и выгод из-за простоты и выигрыша времени в производстве. Считаем весьма полезным указать на этот способ как в видах его относительной новизны у нас, так и особенно в видах распространенности у нас кустарных промыслов по обработке кож, особенно выделки овчин. У нас в России ежегодно выделывается по несколько миллионов овчинных тулупов, которые при наших климатических условиях средних и северных губерний и частика южных составляют необходимую одежду крестьянского населения.

Дубление овчин при существующих способах совершается в продолжение трех недель. Есть способ, при помощи которого можно выдубить несколько овчин в течение 30–35 минут. Такая быстрота дубления является важным обстоятельством для тех кустарей-овчинников, которые за неимением оборотных средств сами не покупают сырых овчин, а принимают их для выделки от крестьян и от предпринимателей.

Мелкий кустарь не располагает ни большим помещением, ни достаточным количеством посуды, вследствие чего вынужден довольствоваться небольшой партией овчин, получая, таким образом, весьма небольшой заработок. Новый же способ даст кустарю возможность увеличить производительность, не изменяя существующих условий обстановки мастерской. Дубление овчин по этому способу производится таким образом. Берется крепкая дымящаяся соляная кислота удельного веса 1,19 г/см³. Достать ее можно в аптекарских магазинах или же москательных лавках, сохраняется она в стеклянных бутылях.

В деревянную кадушку или в чан выливают несколько ведер воды и на каждое ведро прибавляют по 20 см³ соляной кислоты. Кислоту отмеривают обыкновенно стеклянным стаканчиком, называемым мензуркой. Ее можно купить в аптекарском магазине. На наружной стенке мензурки нанесены деления, через каждые 5 или 10 делений ставится цифра с буквами с. с. Эта цифра обозначает количество кубических сантиметров.

Не нужно кислоту приливать к воде, находящейся в железном ведре, потому что от этого раствор портится.

Когда вода и соляная кислота вылиты в чан, их перемешивают хорошенько деревянной палкой и опускают туда вымоченные и вымездренные обыкновенным способом и тщательно вымытые овчины. В продолжение 8 минут овчины перебирают руками, а потом вынимают их и кладут на стол или доску так, чтобы раствор кислоты стек с них обратно в чан. В это время еще прибавляют по 20 см³ соляной кислоты на каждое ведро в тот раствор и опять опускают туда овчины, перебирая их в течение 5–6 мин. Овчины быстро начинают «нажираться» — бучиться.

После этого их снова вынимают и, прибавив по 20 см³ на ведро кислоты, опускают в чан и перебирают 5–7 минут. Таким образом, в три приема вливается на каждое ведро воды всего 60 см³ кислоты. Этим бучение и заканчивается. Далее, не вынимая овчин из чана, прибавляют в этот же раствор обыкновенную поваренную соль, которая употребляется в пищу (по 1,6 кг на ведро), и опять перебирают их руками. Через 10–15 минут овчины готовы. Когда всыпана в раствор кислоты соль, то нечего бояться передержать овчины. При первых же операциях надо быть осторожным, раньше указанного времени кислоту не вливать и не держать слишком долго овчину в кислоте. После первого опыта мастер обыкновенно привыкает узнавать на ощупь, достаточно ли «нажрались» овчины. Само дубление происходит во время последней операции с солью.

Готовые овчины вынимают из чанов и развешивают на шесте для просушки; овчину собирают на шесте слегка складками, чтобы она не вытягивалась в этом месте. Высушенную овчину мягчат обыкновенным способом, бахтарму (так называют ту сторону шкуры, которая прилегала к телу животного и которая в сырой шкуре называется мездряною стороною) чистят и для белизны натирают мелом. Шерсть же разбивают палочками, как обыкновенно делают при выколачивании мехов. Тулупы и полушубки, сшитые из таких овчин, нужно покрывать материей, так как от воды они портятся. По этому способу очень хорошо дубить птичьи шкурки. Дерма (так называется верхняя кожица, в которой сидят перья или волоски) при таком дублении сильно сжимается, отчего волос и перья держатся очень крепко.

Дубильные вещества

Дубильное вещество танин (танниды) есть кислота, извлекаемая из некоторых растений — коры дуба, ивы, березы и др., корней конского щавеля, различных трав, листьев, плодов и т. п. Танин имеет свойство соединяться с белком и животным клеем, содержащимися в коже животных, обращая животную кожу в годную для промышленных целей. Танин отличается вяжущим вкусом и тем особым свойством, что пропитанные им растительные и животные покровы (ткани) противостоят гниению, что и имеет главное значение в дублении кож.

К числу дубильных материалов относятся ольховые плоды.

Из опытов, произведенных на венской научно-испытательной кожевенной станции, оказывается, что ольховые плоды как дубильный материал содержат в себе дубильного вещества более, чем наилучшие сорта дубовой корки, считающейся одним из лучших дубильных материалов, и при этом у нас в России во многих местностях весьма дешевы, так как не имеют до сих пор никакого применения.

Ольха имеет соплодия в виде мелких шишек, в которых заключены семенные зерна. Обыкновенная ольха приносит соплодия по осени двоякого рода: свежие — зеленые от текущего года и сухие — бурые от предыдущих годов. Первые в конце сентября принимают зеленовато-бурый цвет; шишки их, заключающие в себе семенные зерна беловато-бурого цвета, закрыты. У старых же соплодий, напротив, шишки сухие, темно-бурого цвета открыты и семена уже выпали. Дубильных веществ в них, как оказалось по исследованиям, всего с небольшим девять процентов, но они содержат большое количество красно-бурого пигмента, то есть, богаты красильным материалом.

Свежие же шишки, то есть текущего года, весьма богаты дубильными веществами, и их следует употреблять для таковой цели, производя сбор по осени в конце сентября.

Употребляются они в измельченном виде с соответствующим количеством воды.

В Румынии к ним еще примешивают ржаную муку, и получается кислое тесто, в котором и дубят кожи. У них размягченные кожи кладутся в смесь старого дубла и ржаного кислого теста и при 13 градусах тепла по Реомюру (1°Р = 1,24 °C) оставляют до схода волоса. После сгонки волос кожи промываются и снова кладутся в такое же кислое тесто для бучения, в котором при температуре в 19 градусов по Реомюру кожи остаются от 1 до 2 суток. Затем следует дубление, которое производится в дубовых чанах или просто в выдолбленных дубовых стволах, в которые кладется смесь из ржаной муки, измельченных соплодий ольхи и соответствующего количества воды.

Вода, употребляемая в промышленных производствах, имеет весьма большое значение. Лучшей считается мягкая.

Каждому известно, что различают воду мягкую и жесткую.

Мягкой водою называется та, которая не имеет ни запаха, ни цвета, в которой мыло легко и хорошо растворяется (пенится), а продукты, такие, как горох, бобы, хорошо развариваются. Мягкая вода не содержит в себе или содержит в самом незначительном количестве минеральные вещества, то есть в ней не растворено минеральных солей. Наиболее подходящей будет вода, полученная через перегонку ее сначала в пары, которые, охлаждаясь, превращаются в воду. Такая вода называется дистиллированной, очищенной от посторонних примесей.

Дождевая и снеговая вода по своему образованию представляет ту же перегнанную воду. Вода испаряется, обращается в пар и при этом теряет все примеси. Пары поднимаются в воздух в виде мельчайших водяных шариков и плавают в воздухе. Затем они опускаются, но, попадая в более теплый слой воздуха, снова испаряются, и так происходит постоянное перемещение.

Когда же воздух в данном месте достаточно насытится парами, то пузырьки начинают собираться в капли, а последние, приобретая больший вес, падают на землю в виде дождя или снега. Из этого краткого описания происхождения дождя и снега очевидно, почему дождевая и снеговая вода имеет свойства мягкой воды. Минеральные примеси при испарении воды как более тяжелые и твердые, требующие для перехода в парообразное состояние более высокой температуры, чем вода, остаются, и вода испаряется одна без примесей.

Отсюда же очевидно, что дождевая и снеговая вода суть лучшие из мягких вод, к которым относятся большею частью речные воды, особенно берущие свое начало из тающих снегов, облегающих высокие горы.

Все дубильные материалы употребляются в дело в сухом и более или менее измельченном виде. В таком виде они наиболее удобны для растворения и извлечения из них веществ, имеющих дубильные свойства.

Занимающемуся кожевенным производством необходимо знать и уметь, как сушить и измельчать дубильные материалы для надлежащего их использования.

Сушка дубильных материалов, например, коры дуба, ивы, березы, производит ся или на открытом воздухе в хорошую сухую погоду, или же в особо устроенных сушильнях при более высокой температуре и вентиляции, возобновляющей воздух в данном помещении.

Сушка дубильных материалов имеет двоякое значение: она способствует сгущению, свертыванию белковых и слизистых веществ, которые содержит в себе кора и которые не только не имеют никакого значения в процессе дубления, но иногда даже препятствуют делу. С другой стороны, для некоторых дубильных материалов сушка необходима для большего удобства при измельчении их. Крестьяне-кустари обыкновенно такую просушку производят в овинах при более возвышенной температуре.

Для измельчения дубильных материалов самый распространенный и употребительный вид прибора — толчея.

Основные части всякой толчеи — пест и ступа в любых формах и видах, а действие их — удар, которым разбивается и измельчается предмет, находящийся под их действием. Ступа служит основанием для ударов пестом, вмещением измельчаемого материала и удерживанием его в измельченном виде. Пест не что иное, как ударное приспособление, приводимое в движение какой-либо силой.

Дубильные материалы прежде их употребления в дело обыкновенно собираются и хранятся. Здесь должно иметь в виду следующие соображения, которые, будучи оставлены без внимания, дают плохие результаты.

Все предметы, находящиеся на хранении, приходят в соприкосновение с воздухом. Всякому известно, что сырье на воздухе высыхает, то есть теряет влагу и становится сухим и более или менее твердым; вещество, имеющее запах, выдыхается. То же относится и к другим составным частям веществ. Поэтому нередко оказывается, что кора с одного и того же дуба в одном случае даст хороший дубильный материал, а в другом — значительно более слабый при одинаковых прочих условиях ее употребления. Объясняется это не неудачей, не неумением работника и не плохим достоинством обрабатываемой кожи, а тем, что дубильная кора потеряла дубильные свойства при ее хранении. Дело в том, что, как доказано опытами, в дубильных корках уменьшается содержание танина в зависимости от времени их хранения, степени влажности места хранения и в особенности от действия дождя на корку.

Так, доказано, что береста, содержащая 15 % танина, после хранения ее в течение полутора лет имела танина всего 8 %; то есть она таким образом потеряла без малого 50 % дубильных свойств. Дубовая кора, содержащая первоначально почти 15 % дубильного вещества, через четырнадцать месяцев хранения имела уже меньше 9 %. Происходит это от того, что в воздухе есть кислород, который, соединяясь с танином, образует вещество, не имеющее дубильных свойств. Имея это в виду при обработке дубильных веществ, надо обращать внимание на то, когда и в каком виде дубильные корки собраны, где и сколько времени хранились. Иначе работа будет затрачена, а результат — плохой.

Различные материалы содержат в себе дубильные вещества: старая дубовая кора — 9—16 %, молодая — 15–18 %, раннего сбора — 21–22 %, сосновая корка — 5—15 %, буковая — 2 %, лиственницы — 1 %, березовая — 1,5–5,5 %, ольховая — до 36 %, вязовая — до 3 %, ивовая — до 16 %.

Исследованиями установлено, что для обработки 2,5 фунта сырых шкур в кожу потребно 24 фунта дубовых листьев или ясеневой, осиновой, кленовой, акациевой, березовой, ореховой, ивовой, вишневой корок; от 16 до 24 фунтов дубовой, 44 фунта ольховой или буковой, 20 фунтов сосновой корки, 4 фунта чернильных орешков (1 фунт — 410 г).

К сведению — способ ускоренного дубления.

Бывают случаи, когда в хозяйстве, на охоте приходится снять шкуру с животного и затем она остается или до продажи, или до поступления в обработку. В таких случаях весьма удобно и полезно ее выдубить тотчас же. Здесь сообщаем самый простой, доступный каждому способ очень быстрого дубления.

Берется раствор пяти осьмых фунта квасцов, трех осьмых фунта селитры, четверти фунта поваренной соли и пяти осьмых фунта карболовой кислоты в десяти бутылках мягкой (дождевой, снеговой или речной) воды (1 бутылка — 0,62 л). Раствор тщательно размешивается палкой в каком-либо деревянном сосуде, лучше всего в таком, в котором шкурка может быть разложена во всю длину и ширину.

В приготовленный раствор погружается свежеснятая шкурка на 36 часов так, чтобы она была вся покрыта жидкостью. Чем она свободнее, шире расположена и чем чаще переворачивается, тем она лучше дубится. Класть шкурку надо лицевой стороной вниз. Если не найдется соответствующей посудины, то можно дубить и в меньшей, но при этом надо чаще переворачивать и наблюдать, чтобы вся мездряная часть обязательно равномерно соприкасалась с раствором.

По истечении вышеозначенного времени шкурку вынимают из дубла, дают стечь всей жидкости, растягивают ее лицевой стороной на щитке, доске, придавая ей желаемую форму, и быстро просушивают на солнце или в каком-либо сухом месте и старательно мездряную сторону натирают пемзой, само собой понятно, пемза предварительно должна быть выровнена. Этим оканчивается все дубление, отнимающее не более трех дней времени.

Данного количества дубильного раствора достаточно на 2–3 козьи шкуры.

Дубление по описанному способу быть может произведено и с летними, и с зимними шкурками. Материалы, потребные для дубления, недороги и могут быть приобретены в любой москательной лавке. Сам способ дубления прост, легок, не требует предварительного обучения и может быть выполнен каждым.

По этому способу производились опыты и с летними, и с зимними шкурками косуль, лисиц и т. п., причем оказалось, что он нисколько не уступает другим общеупотребительным, но сокращает значительно время и пригоден всегда и везде, даже на охоте.