Сделай сам, 1993 № 2 (2)

Экономим, на… дверях

А. Баляшин

Помнится, при въезде в новую двухкомнатную квартиру вся наша семья была бесконечно рада и счастлива, хотя квартира была малогабаритная, со смежными комнатами, небольшой кухней и совсем уж маленькой прихожей в виде узкого коридора.

Но вот недолгая эйфория «въездного долгожданного счастья» прошла, мы начали обживать и благоустраивать квартиру, хотя она, как официально значилось, была со всеми удобствами. Естественно, что внутренняя отделка (побелка, окраска, оклейка обоями) требовала капитальной переделки. И практически каждый хозяин переделывает на свой лад и вкус это все постепенно или сразу, у кого какие финансовые и стройматериальные возможности.

Но нам не понравились не только недостатки отделочных работ, которые со временем все равно исправляются, главное, что нас не удовлетворило, это функционально-технологическое расположение дверей и их тип, а также отсутствие антресолей, кладовок, встроенных шкафов и так далее и тому подобное.

В первую очередь мы решили сделать раздвижную (откатную) дверь, ведущую из прихожей в большую комнату (столовую), ибо вторая изолированная комната значилась у нас спальней.

В малогабаритных квартирах, на мой взгляд, все двери, расположенные в перегородках и находящиеся от смежной стены на расстоянии, равном или более ширины двери, просто обязаны быть раздвижными. И только двери, примыкающие непосредственно к перпендикулярно расположенной (смежной) стене, пусть остаются распашными (рис. 1).

Рис. 1. Раздвижная (слева) и распашная двери

Удобство раздвижной двери неоспоримо: в углу легко установить какую-либо мебель или вещь, ведь открывание двери никому и ничему не мешает.

Сделать подобную раздвижную дверь по силам практически каждому мужчине, владеющему мало-мальски столярным и плотницким инструментами. Конечно, инструмент — топор, молоток, рубанок, клещи — перед началом работы следует заточить, настроить, подремонтировать черенки, ручки.

• (вариант № 1)

Сначала подготовим дверную коробку для установки новой (раздвижной) двери (рис. 2).

Рис. 2. Подготовка дверной коробки к установке раздвижной двери:

_{1 — коробка; 2 — прибитая планка; 3 — снятая обналичка; 4 — перегородка}

В первую очередь аккуратно снимается обналичка со стороны, где будет «ходить» дверь. Обналичка, которая в дальнейшем пригодится, освобождается от старых гвоздей, очищается шпателем от штукатурки, обоев и старой краски.

Существующая распашная дверь снимается с петель. Петли и скобянка отвинчиваются и убираются для использования «при случае». Если дверь остекленная (а это обычно так и есть), калевку, крепящую и обрамляющую стекло с одной стороны, следует снять и заменить обыкновенным штапиком, чтобы раздвижная дверь плотнее прижималась к перегородке.

Существующая выбранная четверть в дверной коробке заделывается деревянной рейкой, которая пришивается гвоздями.

К полотну двери снизу и сверху прикрепляют по паре направляющих роликов, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Крепление роликов на двери:

_{1 — ролики; 2 — фартук}

Ролики вытачиваются умельцами на заводе либо из дюраля, либо из текстолита. В ролики затем впрессовывают шарикоподшипники диаметром 17–22 мм (подробнее о роликах будет рассказано ниже).

К полу на шурупах с раззенковкой отверстий крепится направляющий уголок (монорельс) из дюралевого проката, длина которого равна двойной ширине двери. Для монорельса подойдут уголок с полкой 12 мм или пара уголков с полкой 12 мм — это в зависимости от толщины пера (стенки) уголка. Уголок заменяют тавриком, швеллером и др. жестким прокатом.

Высоту монорельса, укрепляемого на полу, не рекомендуется делать выше 15 мм, так как за более высокий «порог» обитатели квартиры начинают спотыкаться. Со всей уверенностью могу заявить, что за 20 с лишним лет эксплуатации двери у нас не споткнулся о такой порог ни один человек. А если кто все-таки сомневается в справедливости моих заверений, чтобы монорельс не выступал из пола, пусть «утопит» его, продолбив предварительно в полу борозду необходимой глубины и обрамив ее с обеих сторон уголками (рис. 4). Уголок можно положить на пол и обушком вверх.

Рис. 4. Нижний монорельс из 2 уголков:

_{1 — коробка двери; 2 — монорельс}

_{(а — толщина двери)}

Верхний направляющий монорельс крепится предварительно шурупами к деревянному бруску, толщиной на 3…4 мм больше толщины полотна двери и высотой 40…50 мм (рис. 5).

Рис. 5. Верхний монорельс из 2 уголков:

_{1 — брусок; 2 — монорельс}

_{(а — толщина двери)}

Брусок затем прибивают гвоздями (с предварительной наметкой) к перегородке, одновременно устанавливая дверь. Дверь фактически зажмется между 2 монорельсами и свободно будет кататься по ним на роликах. Степень зажатия двери между монорельсами следует отрегулировать перед окончательным закреплением верхнего бруска с монорельсом на гипсолитовой перегородке. Если же в квартире перегородки не из гипсолитовых плит или панелей, а из «плохогвоздимого» материала, предварительно сверлятся гнезда победитовыми сверлами и забивают деревянные пробки.

Конструкция ролика

В зависимости от размеров роликов (диаметр их желателен 50…70 мм) изготавливают крепящие металлические пластины толщиной 2…4 мм. Размеры в плане этих пластин тоже, конечно, зависят от диаметра ролика (рис. 6).

Рис. 6. Конструкция ролика:

_{1 — пластина; 2 — ролик; 3 — шайба, 4 — подшипник}

В пластине сверлятся и отверстия под шурупы (не забудьте отверстия раззенковать). Диаметр шурупов 3…4 мм, длина не более толщины двери. Расположение отверстий в пластинах следует несколько сместить относительно друг друга, чтобы шурупы не «встретились» при прикручивании их с 2 сторон.

И еще очень важное условие для нормальной работы ролика: он должен быть жестко зафиксирован между пластинами с помощью шайб, устанавливаемых с обеих его сторон.

Стержень (ось) сквозь шарикоподшипник должен проходить с небольшим усилием (натягом), причем его расклепывают с обеих сторон. Если вместо стержня установить болт с гайкой, то конец болта срезается заподлицо с гайкой и слегка расклепывается, чтобы избежать откручивания гайки.

Оформление притвора и обналичка двери

Основная черновая работа по устройству раздвижной двери сделана. Теперь пришла пора оформить плотность притвора (прижима) двери к коробке со всех 3 сторон (чтобы не было щелей). Для этого с боковых сторон дверной коробки также прибивают бруски, аналогичные верхнему бруску, и к ним уже крепят гвоздями обналичку, предварительно очистив ее, как уже говорилось, шпателем от старой краски, штукатурки и др. (рис. 7).

Рис. 7. Раздвижная дверь в сборе:

_{1 — обналичка; 2 — коробка}

Дверь готова, убедимся, что ходит она легко, с легким хрустом шарикоподшипников, который перед окончательной установкой двери лучше смазать машинным маслом.

Чтобы не видно было роликов, с низу дверного полотна прибивают фартук из фанеры толщиной 3…4 мм. Для фартука подойдет и какой-либо пластик или дюраль толщиной 1,0…1,5 мм или др. материал (см. рис. 3). Наверху ролики и прорезанные для них окна будут под верхней обналичкой, поэтому фартук не потребуется.

Отделка двери

Подготовка двери к отделке (окраске) включает следующие операции:

• очистка всех красящих поверхностей от старой краски и др. наслоений;

• пропитка очищенных поверхностей олифой;

• сушка пропитанных олифой участков до липкого, непачкающегося состояния;

• шпаклевка участков;

• сушка в течение 1,5…2 суток;

• зачистка прошпаклеванных мест наждачной бумагой;

• пропитка зашпаклеванных мест олифой;

• сушка в течение 1…1,5 суток;

• дополнительная подшпаклевка раковинок и неровностей;

• зачистка прошпаклеванных мест наждачной бумагой;

• грунтовка зашпаклеванных мест жидко разведенной краской, которой будет покрыта дверь;

• окраска двери (2 раза).

Учтите, что только при терпеливом и надлежащем выполнении всех перечисленных выше операций и соблюдении их последовательности ваша дверь будет выглядеть весьма и весьма прилично!

(Рецепты приготовления шпаклевок и грунтовок приведены ниже.)

• (вариант № 2)

Несколько проще устройство раздвижной двери с верхней подвеской — по аналогии с дверями купейных вагонов, но только без фиксации низа дверного полотна.

Как и в предыдущем случае, с коробки убирают обналичку, снимают дверь и заделывают четверть. Затем к полотну двери сверху крепят 2 ролика, конструкция которых была приведена на рис. 6.

Кронштейн (пластина) для крепления ролика делается из любого металла толщиной 4…5 мм и изгибается так, чтобы ролик располагался по центру верхнего торца двери.

В качестве монорельса мною использован имеющийся в наличии швеллерок марки ДП-16Т ПП-11-44 (они изредка бывают в магазинах «Сделай сам»). Для этой уели подойдут 2 уголка, скрепленных между собой заклепками или болтами, при этом обязательное условие — рабочее ребро монорельса должно располагаться от стены на расстоянии 1,5…2 мм больше половины толщины полотна двери (рис. 8). Длина монорельса несколько больше, чем 2 ширины двери, крепится монорельс к стене (перегородке) при помощи крупных шурупов (0 4…5 мм) или болтов (М8, М10), причем последние должны проходить через всю толщину перегородки (не забудьте под гайками установить шайбы).

Рис. 8. Крепление ролика на упрощенной двери с верхней подвеской:

_{1 — монорельс; 2 — кронштейн (а — толщина двери)}

Для удобства крепления шурупов в рабочем пере швеллера-монорельса сверлят отверстия под отвертку.

Местоположение монорельса тщательно выверяют, ибо от этого, а также от надежности крепления зависит нормальная работа откатной двери.

Внизу дверное полотно удерживается в вертикальном положении при помощи уголка с полкой 15…20 мм, который вставляется в прорезь, сделанную в нижнем торце двери (рис. 9).

Рис. 9. Фиксация нижней части раздвижной «упрощенной» двери с помощью уголка:

_{1 — уголок; 2 — дверь; 3 — ручка (прорезь в двери можно «облицевать» алюминиевыми уголками)}

Ролики желательно ставить из текстолита — они при движении практически бесшумны. А вот ролики из алюминия и тем более из стали несколько шумят при качении.

Для полноты картины хочу поделиться впечатлениями о заводском комплекте для устройства раздвижной двери. Мы с сыном монтировали 2 таких устройства, а затем демонтировали и выбрасывали их. Дверь практически не работала.

В чем причина?

Во-первых, колесики там не на шарикоподшипниках, что затрудняет ход двери.

Во-вторых, эти колесики обрамлены резиновыми «шинами», которые под тяжестью двери проминают и создают при качении достаточно большое сопротивление. В результате дверь приходится протаскивать с усилием. Кстати, не намного облегчилось качение двери и при установке в заводские колесики шарикоподшипников.

В-третьих, полозки, или направляющие, по которым катятся колесики, сделаны с очень мелким желобком (конструкторы, видимо, хотели сэкономить на его глубине) и при малейшем изменении направления приложения силы при открывании (закрывании) двери, а также из-за неточности «установки» дверь сходила «с рельс». (Я так полагаю, что из заводских конструкторов никто не монтировал и не устанавливал для себя свое «детище».)

• (вариант № 3)

Предыдущие варианты раздвижной двери даются с применением хода дверного полотна рядом с перегородкой. Предлагаемый вариант подобной двери предусматривает положение открытой двери внутри перегородки (рис. 10). Этот вариант прост в исполнении, если перегородки в квартире из гипсолитовых плит или панелей, так как гипс хорошо пилится обыкновенной плотницкой ножовкой.

Рис. 10. «Скрытая» раздвижная дверь:

_{1 — фальшстены из листов фанеры толщиной 8…10 мм; 2 — обналичка; 3 — дверь}

С устройством роликов, их креплением к полотну двери, а также отделкой двери вы уже познакомились. И ниже будут описаны только специфические особенности устройства «скрытого» варианта.

После снятия обналички с обеих сторон коробки освобождается и вынимается из перегородки (очень аккуратно) дверная коробка. Обычно операция эта не представляет особых трудностей, так как коробка в перегородке не заанкерена, а просто расклинена в проеме и «защемлена» обналичкой. Коробка разбирается на отдельные элементы и очищается от гипса и штукатурки — эти элементы будут использоваться в дальнейшем.

Затем расширяется дверной проем (до размера на 15…20 мм меньше двойной ширины двери). Лишняя часть просто выпиливается обычной плотницкой ножовкой. Высота проема делается на 120…130 мм больше высоты дверного полотна (это при ролике диаметром 60 мм и высоте монорельса 30…45 мм). При других размерах ролика и монорельса меняется соответственно и высота проема.

Проявите особую аккуратность и осторожность при расширении дверного проема. Чтобы избежать обвала наддверной части перегородки в процессе устройства всей конструкции, необходимо после удаления дверной коробки и перед началом выпиливания проема сделать временное крепление — подпорку существующего участка проема. Расширить проем следует только выпиливанием, а не выбивать гипсолит скарпелью, что необходимо для сохранения целостности и монолитности наддверной части перегородки. Проем расширяют постепенно, так же постепенно передвигая подпорку.

Расширив проем, устанавливают предварительно заготовленную коробку, которая будет служить опорой, поддерживающей перегородку над проемом.

После фиксации коробки в проеме гвоздями или шурупами (с предварительной сверловкой) крепят монорельс и фанеру, создавая полость для открытой двери (рис. 11).

Рис. 11. Узел подвески «скрытой» раздвижной двери:

_{1 — обналичка; 2 — дверь; 3 — фанера (а — толщина двери)}

Монорельс делается из уголка, швеллерочка или тавра и крепится к вертикальным стойкам коробки (рис. 12).

Рис. 12. Крепление монорельса к вертикальным стойкам дверной коробки:

_{1 — «заглублением»; 2 — при помощи уголка; 3 — сгибом одной из полок монорельса}

Как перенавесить дверь на другую сторону перегородки

Работая много лет в проектных институтах и занимаясь проектированием жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, я убедился, что вопросу установки дверей, их местоположению проектировщиками уделяется весьма мало внимания.

Особенно технологически и функционально важно, какого «открывания» установлена дверь — «левого» или «правого» — в малогабаритных квартирах. Ясно, какие неудобства проживающим в подобных квартирах доставляет подчас непродуманно поставленная в межкомнатной перегородке дверь.

Вот и в нашем доме, построенном по типовому проекту, дверь в спальню почему-то открывается совсем не в удобную сторону (рис. 13).

Рис. 13. Варианты навески двери в спальне:

_{а — практичное (новое расположение); б — старое (по проекту); в — стеллаж}

Здесь и не специалист поймет — данную дверь целесообразно открывать в спальню, сделав ее с левой навеской. Ведь в этом случае дверное полотно при открывании будет прижиматься к «глухому» простенку кладовки. И более того, в этом «глухом» простенке легко устроить ряд шкафчиков и стеллажи для инструмента (что я и сделал), тем более дверь в спальню в дневное время фактически постоянно открыта и загораживает эти шкафчики-стеллажи.

Теперь о том, как перенавесить эту дверь. Прежде всего дверь снимается с петель, последние отвинчиваются от полотна двери и коробки и в дальнейшем могут быть использованы, если дверь не изменила сторону «открывания». Кстати, при приобретении петель обязательно обратите внимание, какого они открывания. Если на петлях выбита буква «Л» — левое открывание, или буква «П» — правое.

На коробку с обеих сторон набиваются бруски так, чтобы образовалась четверть по толщине двери (рис. 14). Старую четверть либо заполняют рейками, либо оставляют как есть.

Рис. 14. Упрощенный способ установки двери:

_{1 — зауженное полотно двери; 2 — бруски для образования четвертей для полотна}

Затем дверь приставляют к полученной четверти и карандашом прочерчивают линии, по которым придется несколько заузить и укоротить дверное полотно. Обрабатывают дверь только с 2 сторон (сбоку и сверху) с целью уменьшения работы по продольному (вдоль волокон) пилению. Для чего с успехом можно использовать хорошо заточенную и разведенную ножовку. Следует обратить особое внимание на то, чтобы при пилении ножовка шла строго перпендикулярно полотну двери. Ширину полотна лучше сделать на 1…2 мм больше отчерченных размеров, предусмотрев возможность последующей подстрожки рубанком и под гонки двери к новым четвертям коробки.

К подготовленной двери прикручивают шурупами заготовленные левые навесы (не забудьте просверлить под шурупы отверстия диаметром на 1,5…2 мм меньше диаметра шурупов).

Установив дверь на петли, а также укрепив замок, защелку, дверь шпаклюют, грунтуют и красят.

Если кого заинтересует устройство шкафчиков и стеллажей в пространстве за дверью, напишите, и в одном из последующих номеров альманаха можно будет опубликовать их конструкцию.

Я обычно шпаклевку под масляную окраску готовлю сам — она прочнее покупной и всегда «под рукой».

В ремонтно-строительной практике используют разные по своему составу шпаклевки. Я здесь приведу рецепты самых ходовых и легкоприготовляемых шпаклевок из доступных компонентов.

• Шпаклевка на олифе «оксоль»

• Шпаклевка обычная (клеевая)

• Шпаклевка на натуральной олифе

Глянцевая масляная окраска в большинстве случаев применяется в утилитарных целях, а матовая окраска преследует цели декоративные. Матовые колеры практически не выпускаются отечественной лакокрасочной промышленностью в готовом виде, поэтому их готовят самостоятельно.

Вот один из рецептов масляного матового колера (содержание компонентов дано в граммах).

Ниже приводится состав для проолифки шпаклеванных поверхностей при помощи распылителя или краскопульта (содержание компонентов дано в граммах).

В качестве растворителя используют скипидар, осветительный керосин и др. Обратите внимание, что при приготовлении состава для ручной проолифки растворитель не вводится.

После проолифки, которая следует за вторичной шпаклевкой, производится грунтовка следующим составом (содержание компонентов дано в граммах).

Количество густотертой краски зависит от маслоемкости пигмента, поэтому краски берут столько, чтобы грунт был только подцвечен в требуемый тон. (Растворитель вводится лишь при нанесении грунтовки механическим путем.)

Я неоднократно применял в качестве растворителя для приготовления грунта солярку.

Успехов вам, дорогие умельцы!

_{В случае возникновения каких-либо вопросов готов дать любую и подробную консультацию. Пишите, звоните.}

_{Мой адрес:}

_{344077, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 68, кв. 27.}

_{Тел.: 31-02-06.}

Украшение входной двери — почтовый ящик

А. Проворотов

Покрыв входную дверь снаружи планками из дерева, а внутри дерматином с утеплителем, вы убережетесь от холода и уменьшите звукопроницаемость двери. Дверь значительно улучшит и свою внешность.

Планки изготавливают из сухой древесины (сосна предпочтительнее, но и выдержанная, проолифленная береза отлично смотрится). Толщина планок 10 мм, ширина 30…50 мм, делают их со скосами (рис. 1). Чистовая обработка производится только с лицевой стороны и боков.

Рис. 1. Декоративная планка (сечение)

Прибивать планки желательно никелированными мебельными гвоздиками с небольшими гладкими шляпками без рисунка. Можно эти шляпки и удалить. В крайнем случае крепят планки и обычными гвоздиками (покрытые лаком, они не будут ржаветь).

Если полотно двери плоское, то есть без филенок, крепление планок упрощается. Если же дверь со «впадинами», их следует заполнять обрезками досок от ящиков. Перед креплением планок дверь для прочности лучше покрыть проолифленной жестью, пластиком, текстолитом.

Перед началом работ, конечно, придется снять ручки и накладки замков. А при установке их обратно учтите, что толщина двери увеличилась примерно на 20…30 мм.

Планки до крепления на двери необходимо хорошо проолифить, а после крепления покрыть 2 раза мебельным бесцветным лаком НЦ-218, НЦ-221, ПФ-231.

Если на двери имеется почтовый ящик, то переоборудуйте и его. Приклейте на него такие же планки, вырежьте на лицевой стороне ящика окно высотой 80 мм и закройте это окно оргстеклом толщиной 4…6 мм. В задней стенке ящика предусмотрите отверстие под дверной глазок. Снаружи его почти не видно, вы же хорошо просматриваете все пространство у двери. Установив в почтовом ящике лампочки от холодильника мощностью по 40 Вт, вы всегда можете осветить пространство около двери (рис. 2). Кроме того, посмотрев в глазок, легко установить наличие почты, не заглядывая в ящик снаружи. Лампочки должны включаться внутренней кнопкой (выключатель не обязателен).

Рис. 2. Переделанный почтовый ящик:

_{1 — декоративные планки; 2 — дверной глазок; 3 — оргстекло; 4 — лампочки}

Уплотните снаружи щель примыкания двери к коробке поролоном, губчатой или в крайнем случае простой резиной толщиной 10 мм, но не войлоком — любимым кушаньем моли (рис. 3).

Рис. 3. Уплотнение наружной двери и крепление дверной коробки:

_{1 — полотно двери; 2 — навес дверной; 3 — коробка; 4 — дюбель (гвоздь); 5 — уголок 15х15 (12х12); 6 — уплотнение из губчатой резины}

Покрыть двери изнутри дерматином, искусственной кожей, клеенкой, пластиком, линолеумом или другим материалом, не забыв уложить утеплитель из ватина, ваты, старых пальто или фуфаек, не представляет сложности. Но хотел бы сделать одно замечание. Не жалейте утеплителя, делайте его слой толщиной до 20 мм.

Дверные коробки в современных домах закреплены ненадежно. Поэтому в обеих боковинах просверлите 3…5 отверстий и через них забейте в стены дюбеля, толстые гвозди, металлические стержни.

Лучше заменить цепочку на двери рычажным фиксатором, который выполняет те же функции, но гораздо надежнее цепочки.