Сделай сам, 1993 № 2 (2)

Необходимый хозяйственный блок

Т. Маринюк

На небольшом садовом участке, кроме садового домика и отдельно стоящей кухни, конечно, необходим хозяйственный блок, обычно включающий в себя душ, склад для хранения материалов и инструмента, а также туалет. Предлагаемый блок долговечен, пожаробезопасен и не требует особых денежных расходов и труда на строительство.

Фундамент блока делается из асбоцементных труб, стены — из плоского асбошифера, кровля — из волнистого асбошифера. Повторяю, сооружение данного хозяйственного блока не требует от строителя высокой квалификации, его по силам построить каждому. К тому же, как уже говорилось, блок относительно дешев. Сравним: хозяйственный блок из пиломатериалов площадью 6…8 м² без фундамента, построенный на деревообрабатывающем комбинате, стоил совсем недавно более 1500 руб. (это без транспортных расходов), а наш блок обошелся бы застройщику в 600…800 руб. Кроме материалов для строительства блока, потребуются и некоторые инструменты, часть которых уже наверняка есть в хозяйстве: топор, рубанок, стамеска, ножовка по дереву и садовый бур.

При наличии материалов и инструмента 2 рабочих поставят блок в течение 14…16 дней.

Прежде чем приступить к сооружению фундамента блока, необходимо наметить места установки опор (асбоцементных труб). Для этого придется врыть в землю 4 колышка по углам блока (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция блока:

_{I — душ с раздевалкой; II — кладовая; III — туалет}

Затем натягивают 3 продольные шнурки: фасадную (по колышкам), среднюю, отступив на 1 м от фасадной, и задней (по колышкам). Перпендикулярно к этим шнуркам крепят еще 4 шнурка: 1-ю боковую (по колышкам), затем через 1,4 м 1-ю среднюю, еще через 1,1 м 2-ю среднюю и 2-ю боковую (по колышкам). На пересечении линий-шнурок и будут места бурения скважин под опоры.

Бурят скважины садовым буром диаметром 200 мм на глубину не менее 0,6 м. После чего в каждую скважину бросают лопату цементного раствора, взятого в соотношении 1:3, то есть на ведро цемента приходится 3 ведра песка. Установив затем в скважины опоры из асбоцементных труб диаметром 120 мм, засыпают грунт вокруг опор до уровня, который на 200 мм ниже поверхности земли, а оставшееся углубление вокруг каждой опоры заделывают раствором. Затем трубы заполняют доверху цементным раствором, постоянно уплотняя его, и крепят (бетонируют) в угловых опорах болты диаметром 8 мм на глубину 150 мм (длина болта 300 мм). Опоры, конечно, проверяют по шнурку.

На готовые опоры укладывают 2 слоя рубероида и отрезки досок (с помощью последних подгоняют высоту опор под один уровень). После этого делают нижний венец-обвязку из досок (брусьев) сечением 60х80 мм, для чего из установленных на ребро досок вяжут раму, соединяя брусья вполдерева. Раму устанавливают на опоры, надевая ее на забетонированные в угловых опорах болты. Заверните на болты гайки, и рама будет надежно зафиксирована на фундаменте (рис. 2,а). При изготовлении нижнего венца лучше применить не соединение брусьев под углом, а крестообразное соединение с выпуском бруса наружу за пределы опоры на 120…150 мм (такое сплачивание брусьев крепче).

Рис. 2. Узлы конструкции блока:

_{а — крепление нижней обвязки к опоре; б, в — варианты крепления стоек; г — устройство крыши;}

_{1 — поперечный брус нижней обвязки; 2 — продольный брус нижней обвязки; 3 — асбоцементная труба (опора); 4 — внутренняя «составная» стойки; 5 — внешняя «составная» стойки; 6 — стропило; 7 — доска верхней обвязки; 8 — асбоцементная плита}

Теперь очередь за вертикальными стойками. Они составлены из 2 досок сечением 40х120 мм каждая. Одна доска — половина стойки прибивается гвоздями (или крепится шурупами) к внутренней стороне бруса обвязки, другая крепится к первой либо просто внакладку (рис. 2,б), либо с упором на раму обвязки (рис. 2,в). Каждую составную стойку скрепляют гвоздями через 400… 500 мм.

После установки и проверки вертикальности стойки усиливают подкосами. Для дверных проемов предусматривают дополнительные стойки. Сооружение каркаса блока завершаем креплением верхней обвязки, которая для прочности опирается на наружные стойки (рис. 2,г). Сделав каркас и установив стропила крыши, стены снаружи обивают рубероидом (горизонтальными рядами снизу вверх с нахлестом верхнего полотнища на нижнее не менее 100 мм). Затем, поставив листы плоского асбошифера на уступ нижнего венца, их привертывают к стойкам шурупами через каждые 400 мм (под головку шурупов кладут металлические шайбы). Изнутри стены обивают необрезным тесом вразбежку и сверху покрывают оргалитом или фанерой, прибивая их обойными гвоздями. По желанию застройщика можно положить в междустенное пространство минеральную вату. Потолки подшивают строганым тесом или оргалитом.

КРЫША

По стропилам необрезным тесом вразбежку через 0,8 м делают обрешетку и покрывают рубероидом с нахлестом верхнего полотнища на нижнее не менее 100 мм. По рубероиду снизу вверх укладывают шиферные листы. Боковины листов перекрывают на одну волну (в крайнем случае на полуволну) и крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, предварительно просверлив в гребнях волн шифера отверстия диаметром на 2 мм больше, чем диаметр гвоздей или шурупов (с полукруглыми головками). Под шляпки гвоздей или шурупов обязательно подкладывают резиновые шайбы или 2…3 слоя рубероида.

ПОЛЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Полы в блоке делают из строганых 40-миллиметровых досок, при настилке полов из нестроганых досок потребуется линолеум. В душевой предусмотрена решетка размером 800х800 мм. Вокруг решетки с уклоном к середине настлан чистый пол заподлицо с решеткой. Стены мойки и раздевалки обшивают нестроганым тесом вразбежку и обивают оргалитом. Между раздевалкой и мойкой перегородка с дверным проемом, но без дверного полотна.

ДВЕРИ И ОКНА

Дверные коробки делают из досок толщиной 40 мм, размер коробок 1,9х0,8 м, в туалете на задней стенке предусмотрено под потолком окно (в дополнение к фасадному). Конструкция оконных рам — с вертикальными горбыльками. Дверные полотна сплачивают на планках или врезных шпонках из досок толщиной 40 мм.

ТУАЛЕТ

Туалет без выгребной ямы, вместо которой используют плотный ящик с ручками с обеих сторон или какую-либо емкость, которую устанавливают под стульчак через проем в задней стенке. Нечистоты в емкости периодически посыпают мелким сухим торфом с известью.

По мере накопления емкости ее опорожняют в компостные кучи. Через 6…8 мес. компост можно вносить в почву. В компостную кучу складывают также всевозможные отбросы: мусор, золу, листья, ботву.

* * *

Перечень строительных материалов для хозяйственного блока