Смеситель. Выбор дотошного покупателя. Уха из петуха...("Сделай сам" №1∙2003)

Советы домашнего рационализатора

Ю.Н.Новожилов

Устройство для разметки. При строительстве разнообразных хозяйственных помещений необходимо выверить уровни фундаментов, полов, крыш. Обычно это выполняется с помощью гидравлического уровня.

Однако для подобных разметок может быть использовано простое и доступное устройство, основным элементом которого станет лазерная указка, вернее лазер, входящий в ее конструкцию (рис. 1).

Рис. 1

На опорной площадке 1, изготовленной из металла или плотной древесины, закреплена лазерная указка 2, имеющая кнопку для включения 2.1.

Для контроля за горизонтальной установкой оси лазерной указки, а следовательно, и его луча 3 служит гидравлический уровень 4. Это стеклянная ампула, заполненная водой с пузырьком воздуха.

При необходимости контролировать положение опорной площадки 1 в перпендикулярной плоскости устройство может быть дополнено вторым гидравлическим уровнем 5 или второй уровнемерной ампулой.

При изготовлении устройства в заводских условиях оно может быть оснащено узлом 6 для корректировки положения опорной площадки 1, а следовательно, и оси луча лазера 3.

Пользоваться устройством для разметки просто. После его установки нажатием кнопки 2.1 включаем лазер и отмечаем положение оси луча на выходе его из устройства и на размечаемом элементе 7. Между этими точками протягиваем шнурок или проводим линию на строительной конструкции, если есть такая возможность Протянутый шнурок или проведенная линия будет являться базовой отметкой.

Фиксация крепящих устройств. Существуют так называемые средства быстрого монтажа, позволяющие закреплять различные элементы на стенках, поверхностях, к которым доступ с обратной стороны невозможен, а также в пустотелых конструкциях.

Такие средства монтажа имеют несколько вариантов конструктивного исполнения. Общее у них то, что при вводе устройства в отверстие, выполненное в стенке при последующем вращении входящего в их конструкцию винта, в устройстве образуются элементы, фиксирующие его с недоступной стороны стенки. К таким устройствам относится «болт Молле» (рис. 2).

Рис. 2

Устройство содержит винт 1 с головкой 2 под отвертку. Его стержень с нарезанной резьбой расположен в кожухе 3 из тонкой стали или иного металла. В определенном месте кожуха выполнены несколько продольных прорезей 3.1, между которыми остаются сформированные узкие полоски-ленточки 3.2. При монтаже следует подбирать «болты Молле» таким образом, чтобы расположение на них прорезей 3.1 на кожухе соответствовало толщине стенки, на которой закрепляются необходимые элементы.

Резьбовая часть винта 1 проходит через запрессованную в кожухе 3 гайку 4.

Таким устройством можно закрепить на стенке, например, элемент декоративного оформления, полку, кнопку управления и другие детали 6.

Для этого в стенке 5 и детали 6 сверлится отверстие, диаметр которого соответствует диаметру монтажного устройства «болта Молле», например, 6,8 мм, который просовывается в это отверстие, как показано на рис. 2. Винт 1 отверткой приводится во вращение, а гайка 4 при этом перемещается в сторону головки 2 винта. Вследствие этого перемычки-ленточки 3.2 начинают изгибаться и образуют петли 3.3, которые упираются в стену с недоступной стороны и тем закрепляют к стенке 5 деталь 6.

Существуют и другие конструкции устройств подобного назначения. Они могут применяться как на производстве, так и в быту.

В реальных условиях от тряски и вибрации крепление, выполненное с применением подобных устройств, может ослабнуть, так как винт и гайка в нем не законтриваются. Для ликвидации этого недостатка перед установкой таких устройств их винт необходимо смазать смесью эпоксидной смолы с отверстием. При установке устройства и фиксирования его путем вращения винта эпоксидная смола, находясь в жидком состоянии, никакого отрицательного влияния не оказывает. Но, затвердев через определенное время, прочно схватывает винт и гайку устройства, исключая ослабление их соединения.

Следует отметить, что при смазывании элементов устройства эпоксидной смолой устройство становится неразборным. Это может иметь определенное значение при закреплении декоративных элементов и других деталей.

В «болте Молле» винт можно смазать эпоксидной смолой через прорези 3.1. В других конструктивных вариантах подобных устройств целесообразно предусмотреть отверстия в кожухе для возможности нанесения эпоксидной смолы на винт и гайку.

Таким образом обеспечивается возможность фиксации состояния средств быстрого монтажа без изменения их конструкции.

Чертежная доска. Обычно при работе над чертежом достаточен стандартный размер листа 297х210 мм, так называемый формат А4. Значит, и чертежная доска должна быть соответствующего размера, то есть невелика, что в домашних условиях важно.

К сожалению, ничего подобного в продаже нет. Чтобы ее изготовить самому, нужны соответствующие материалы. Для надежного крепления кнопками листа чертежной бумаги доска должна быть из липы. Но где такую доску взять? Казалось бы, проще всего для чертежной доски использовать фанеру толщиной 8-10 мм. Она ровная, легко обрабатывается и доступна по цене. Кстати, и обработка ее незначительна. Но вот закреплять на ней лист чертежной бумаги непросто. Канцелярские кнопки в фанеру втыкаются плохо, ломаются, да и чертежной работе на небольших листах они мешают, за кнопки задевают линейки, треугольники. Как быть?

Из фанеры толщиной 8-10 мм следует вырезать лист 1, размером чуть больше листа чертежной бумаги нужного формата, например, для формата А4 лист фанеры может быть размером 230х320 мм, он может быть и побольше, если это окажется удобнее в работе (рис. 3).

Рис. 3

Это для случая, если при работе пользоваться обычной, реечной рейсшиной. Если же доска будет оснащена механической рейсшиной, то доска должна быть несколько шире, чтобы эту рейсшину можно было закрепить на доске. Размер ширины доски в этом случае на рис. 2 не указан, так как существуют различные конструкции механических рейсшин.

В доске 1, по углам, как указано на рис. 2, высверливают глухие отверстия диаметром 14,5 мм и глубиной 4 мм. В них вклеивают постоянные магниты 3, типа НЖБ из материала неомакс. Они имеют вид дисков диаметром 14,5 мм и толщиной 4 мм. Наружные поверхности этих дискообразных магнитов должны быть заподлицо с поверхностью фанеры.

Миниатюрная чертежная доска готова. Кладем на нее лист чертежной бумаги А4, а чтобы ее зафиксировать, в местах установленных магнитов следует положить аккуратные кусочки из тонкого железа 5, это могут быть жесть от консервной банки или лезвия для безопасной бритвы.

Эти кусочки железа притягиваются к магнитам, и чертежная бумага А4 четко фиксируется. Малая толщина фиксирующих кусочков 5 железа не мешает работе.

Для того, чтобы легко снимать фиксирующие кусочки железа, на них за пределами чертежного поля нужно сделать небольшие изгибы, взявшись за которые, будет просто сдвинуть железо от магнитов и освободить бумажный лист.

Насадка на вытяжную трубу. Порой для предотвращения сырости в гараже или в погребе, где хранятся продуктовые запасы на зиму, требуется усилить вентиляцию. Это можно осуществить, используя энергию ветра (рис. 4, 5).

Рис. 4

Рис. 5

Для этого на вытяжной трубе гаража или погреба следует закрепить специальную насадку конической формы 2. Для повышения эффективности работы на ее поверхности могут быть закреплены ребра 3, выполненные из тонкого металла. Их должно быть 6 или 8 штук. Поток воздуха благодаря насадке отклоняется вверх и при этом отсасывает воздух из вытяжной трубы 1. Таким образом, усиливается вентиляция в помещении. Ребра 3 способствуют отклонению вверх большего количества «набегающего» на насадку воздуха.

Насадка 2 может быть изготовлена из цементного раствора. В этом случае ребра 3 в нем и закрепляются, как показано на рис. 4. Для долговечности насадку и ребра целесообразно покрасить краской, устойчивой к атмосферным влияниям.

Насадка может быть изготовлена и из металла, например, из кровельного железа, что тоже несложно. Для изготовления насадки годятся обрезки металла. Технология ее изготовления несложная, а эффективность ее применения велика — используется даровая энергия ветра.

Скорый ремонт пола. В кирпичных сараях, различных служебных постройках, да и в жилых домах стены могут отсыревать, если гидроизоляция кирпичных стен от фундамента выполнена некачественно или нарушалась в течение времени. Деревянные конструкции здания, соприкасающиеся с такими стенками, — элементы полов, плинтусы и другие детали, тоже отсыревают и постепенно разрушаются.

Чтобы избежать этой неприятности, несущие балки 1, половицы 2 и плинтусы 3 следует отделить от стен 4 тонкой полоской алюминия 5 (рис. 6).

Рис. 6

Это исключит поступление к ним влаги от кирпичных стен, а следовательно, предотвратит и разрушение полов, плинтусов. Узенькую полоску алюминия, равную по высоте половице и плинтусу, можно прибить к половице со стороны стены мелкими гвоздями или так называемыми жидкими гвоздями.

Можно, конечно, для этой цели использовать толь или рубероид, но тонкая алюминиевая полоска позволяет до минимума свести зазор между стеной и полом, да и подсунуть ее между стеной и половицей проще. В качестве возможного материала для этой цели можно использовать металл банок из-под пива.

Ну а если половицы и плинтусы со стороны кирпичных стен уже стали трухлявыми, то плинтус 3 надо менять полностью. У половиц же древесина разрушается в первую очередь в месте соприкосновения ее со стеной. Поэтому можно электрической пилой (например, типа ИЭ-5107) сделать пропил вдоль всей половицы, отделив от нее узкую полоску со старой древесиной. Причем ширину этой отпиливаемой полосы целесообразно сделать равной ширине стандартного деревянного бруска, например, 50х50 мм. После удаления отпиленной полоски половицы вставить на ее место кусок стандартного бруска 6, на который уже прибита полоска 5 из алюминиевого сплава.

Для быстрого ремонта пола такой брусок можно вставить как вдоль поврежденных половиц, так и со стороны их торцов.

Такой способ ремонта прост, дешев и быстр. Он выполняется без разборки пола и не требует новых половиц, что очень важно. А установленная между стеной и половицей полоска из гидроизолирующего материала предотвращает разрушение деревянных элементов здания.

Предварительный подогрев воды. Можно простейшим способом снизить расход

топлива или электроэнергии, требуемой для топки бани. Дело в том, что вода для банного котла берется из колодца, где ее температура (в конце мая) около 7 °C. А затем, при сжигании топлива эта вода в котле бани нагревается до кипения. Однако в летнее время воду для бани целесообразно предварительно подогревать за счет солнечного тепла.

Итак, если решено вечером идти в баню, то воду для нее следует запасти в первой половине дня и оставить в ведрах на солнцепеке. Для усиления подогрева воды солнечными лучами ведра должны быть темными. В этих ведрах вода подогревается в несколько раз сильнее, чем в светлых ведрах.

Можно для бани воду предварительно подогревать и в бочке, предназначенной для душа. Если эта бочка имеет достаточную емкость, воды хватит и для бани, и для душа. От бочки целесообразно предусмотреть шланг для подачи воды в котел бани (самотеком).

Что же реально дает предварительный подогрев воды для бани за счет солнечного тепла? Для примера берем следующие условия: за счет солнечного тепла эта вода нагревается с 10 °C до 40 °C, то есть на 30 °C; коэффициент полезного действия (КПД) банной печи составляет 10 % (эта величина условная); калорийность используемого топлива (дров) около 3000 ккал/кг. Несложный расчет показывает, что при предварительном подогреве воды солнечными лучами, при каждой подготовке бани экономится около 5 кг дров. Можно произвести расчет и на другой энергоноситель.

А если примерно рассчитать, что за летний период баня будет топиться хотя бы 20 раз, то экономия дров составит около 100 кг! Это очень неплохо, так как цены на все энергоносители высокие и имеют тенденцию к дальнейшему росту, а солнечное тепло — даровое.

Важно, что эффект экономии достигается без использования дополнительных устройств, средств и труда, а только за счет рациональной его организации.

В домашнем хозяйстве греют воду не только для бани, но и для других нужд, порой для этих целей вода подогревается на газовой плите. Предварительный подогрев воды солнечными лучами даст экономию топлива и в этом случае.

Для более эффективного использования солнечного тепла можно было изготавливать небольшие, специально предназначенные для этой цели нагревательные элементы, например, из отслуживших свой ресурс труб (рис. 7).

Рис. 7

Такие трубы могут быть использованы и в котельных, и на электростанциях. Солнечный подогреватель работает без давления, под наливом, поэтому требования к металлу труб будут соответствующие. Поместить такой подогреватель для воды можно прямо на крыше бани, она имеет уклон, что увеличит эффективность использования энергии солнечных лучей. Воду в такой подогреватель целесообразнее подавать по шлангу от насоса для поливки огорода.

Дополнительный ящик у мебели. Обычно в нижней части кухонных и других шкафов расположены опорные элементы 1, попросту — ножки. Они могут быть открыты, как изображено на рис. 8, или закрыты декоративной пластиной 2, как на рис. 9. В обоих случаях есть возможность соорудить здесь дополнительный выдвижной ящик.

Рис. 8

Рис. 9

На рис. 10 изображено расположение дополнительного ящика между опорными элементами мебели.

Рис. 10

Ящик может быть изготовлен из древесины, тонкого металла, пластмассы. Максимальная его ширина определяется расстоянием между опорными элементами, а глубина — высотой опорных элементов. Передняя стенка ящика может быть покрыта клейкой пленкой, покрашена или изготовлена из материала, соответствующего внешнему виду мебели.

Для легкости хода ящик оснащен четырьмя колесиками-роликами 4. Вместо них с успехом могут быть применены выработавшие свой ресурс шариковые подшипники, например, типа 180500Е1. Их внутренний и наружный диаметры равны соответственно 10 и 30 мм, ширина — 14 мм.

Для предохранения пола, а также в качестве направляющих используются уголки 5. Это может быть стандартный прокат в виде уголка 30х30 мм или уголок, согнутый из кровельного железа. К полу направляющий уголок крепится с помощью гвоздей или шурупов. При использовании в качестве направляющих уголков проката, для улучшения закатывания на них роликов-подшипников передняя часть лежащей на полу полки уголка может быть слегка подточена (рис. 11).

Рис. 11

На рис. 12 изображен вид ящика сбоку.

Рис. 12

Для удобства пользования на передней стенке ящика 6 предусмотрена ручка 7.

Сама передняя стенка 6 может иметь размер, равный ширине шкафа или его секции. Это делается по «декоративным» соображениям. Тогда края передней стенки ящика выдаются в стороны (рис. 13).

Рис. 13

Возможный вариант конструкции узла крепления роликов-подшипников приведен на рис. 14, где на боковых стенках 8 дополнительного ящика 4 шурупами или винтами закреплена металлическая пластинка 9, к которой с помощью сварки или резьбового соединения закреплена ось 10.

Рис. 14

На оси 10 установлен шариковый подшипник 4, чтобы исключить касание подшипником пластины 9 или вертикальной полки уголка 5, предусмотрены шайба 11 и штифт 12. Вместо подшипников могут быть использованы ролики или колесики с резиновым ободом.

Такой дополнительный ящик к мебели очень удобен. Он не занимает ни миллиметра дополнительного места, доступ к нему удобен и он не мешает. Сделать его просто, причем выполняется он из доступных материалов.

Упростить работу с красками. В домашних условиях мастера-любители изготавливают игрушки, брошки, кулоны, шкатулки и другие мелкие вещи. При таких работах часто требуются в небольших количествах развести краски, подобрать их цвет, подготовить эпоксидную смолу и ряд других смесей и составов. Возникает вопрос: в какой посуде готовить все это?

Очень удобно использовать резьбовые пробки от бутылок или ячейки тисненого поддона для конфет из конфетных коробок. Преимущества этой посуды: доступность и дешевизна; подходящая величина емкости «посуды»; немаловажно, что после окончания работы такую «посуду» не требуется мыть, чистить — ее просто выбрасывают.

Цветная «важность». Обычно мы не обращаем внимания на цвет используемых в быту предметов. При покупке предмет выбирают просто «покрасивее». Зато потом, так сказать при «эксплуатации», порой возникают помехи Например, при столярных работах разметочный карандаш блеклого цвета может затеряться среди стружек и обрезков древесины. То же касается линеек, угольников. Вероятно, будет целесообразно при столярных работах иметь карандаш яркой, например, красной окраски.

Если у хозяйки зеленые бельевые прищепки, то упавший на траву зажим не так просто найти. А зимой белый бельевой зажим плохо заметен на снегу. Бельевые прищепки в этих случаях удобнее иметь оранжевого цвета — упавший на траву зажим сразу виден.

Вот и выходит, что окраска инструмента и других бытовых предметов должна резко отличаться от цвета окружающего фона и при покупке цвет их имеет смысл выбирать исходя из этих соображений. Так эстетический подход к выбору цвета предметов будет совмещен с принципом практической целесообразности.

Кровать «по-флотски»

Л.А.Малявка

Хочу рассказать всем тем, у кого тесновато жилье, как соорудить кровать, которая ночью будет выполнять свои прямые функции, а днем послужит декоративным элементом интерьера. Причем, прочность кровати гарантирована практически при любой нагрузке. А принцип ее сооружения схож с флотскими «коечками». Получается прекрасное и койко-место, причем убирающееся не обязательно вверх, а наоборот — вниз, что важно для слабых и старых людей.

В матросском кубрике верхние койки держатся на обыкновенных цепях, а днем приподнимаются и подвешиваются на те же цепи, только на несколько звеньев выше. Этот «цепной» принцип удобно использовать и в квартире.

Сколотите из прочных досок прямоугольный щит размером примерно 180х70 см Затем при помощи крепких навесов прикрепите щит к брусу, прибитому к стене на высоте от пола, равной ширине щита плюс высота плинтуса (в нашем случае высота от пола — 75 см). Если стена деревянная, то брус не обязателен. Естественно, что крепление щита (он и будет кроватью) и цепей должно быть надежным и прочным.

Размеры двух кусков цепей подбирают опытным путем. Они не должны быть очень короткими, чтобы при положении лежащего человека на боку цепь в изголовье не упиралась в его плечо и тем более в голову (рис. 1).

Рис. 1

Цепь легко приобрести в магазине, например, одну из тех, которыми достают воду из колодца. Можно выковать в кузне и какие-нибудь декоративные цепи, например, с квадратными или круглыми звеньями, а затем покрасить их, отхромировать, отникелировать и т. п. А не хотите этого делать — сшейте для них красивые чехлы из подходящих к интерьеру комнаты ткани или кожи.

Крепятся цепи над кроватью любым надежным способом, что главным образом зависит от материала стены. Вариантов крепления цепей к кровати также множество. Можно к щиту привернуть кольца, приваренные к металлическому уголку (рис. 2), а на конце цепи сделать крючок для подвешивания. Можно вместо крючка прикрепить у цепи специальную скобу, которая боком свободно пройдет в кольцо, а затем, развернутая, удержит кольцо на двух своих плечиках.

Рис. 2

Крепление колец к щиту производят на расстоянии 30 см от его краев. При этом цепь сослужит еще одну службу — подушка не будет падать на пол.

Принцип работы такой кровати прост. Вечером, приподняв ее нижний край от стены, кровать подвешивают сначала на одну цепь, а затем и на вторую. Кладут матрас и другие постельные принадлежности. Ночью под кроватью свободно можно разместить стул с одеждой и вообще все, что заблагорассудится, и высоты хватает, и кроватные ножки не мешают. Утром освобожденная от цепей кровать под собственным весом сама опускается вниз, прижимаясь к стене. Цепи также повисают вдоль стены.

Теперь осталось сообразить, как «замаскировать» койку днем. На мой взгляд, лучше всего сделать на «лицевой» стороне кровати какой-либо орнамент из паркетной дощечки. Шлифовать и натирать паркетную мозаику не придется — это со временем выполнит ваш матрас. Днем никто ни за что не догадается, что перед ним на стене висит кровать, а не декоративное мозаичное панно (рис. 3).

Рис. 3

Болтающиеся цепи попробуйте на день сцепить между собой, подвесив их на какую-либо полочку либо декоративный вазон с цветами. Здесь, впрочем, все также зависит от полета вашей фантазии. Но есть и более простой способ «маскировки». Вверху над цепями прибейте к стене рейку для крепления легкого ковра или покрывала. Снизу к ковру пришейте три крючка, которыми вечером перед сном будете прикреплять низ коврика к рейке. Утром, убрав кровать, низ ковра снимите с рейки — ковер развернется и закроет цепи и койку.

Этот ковер послужит и своеобразным шатром, если вы решили отдохнуть днем, а вам мешает дневной свет. В этом случае ковер не крепится крючками к рейке, а располагается на цепях, создавая укрытие. Особенно этот «шалаш» понравится детям. Не каждого ребенка можно легко уложить днем поспать. А здесь создается определенный элемент игры.

Можно укрепить кровать и выше к стене. Только, чтобы на нее взобраться, придется что-либо подставлять. Вместо деревянного щита подойдет и панцирная сетка от уже послужившей металлической кровати.

Искусство художественного выжигания

А.Ф.Семенов

Народные умельцы накопили огромный опыт создания красивых деревянных изделий, украшенных разнообразными рисунками. В любом местном краеведческом музее можно увидеть предметы домашнего обихода, хозяйственный инвентарь, игрушки, не только мастерски сделанные, но и прекрасно декоративно украшенные. Для отделки изделий из древесины, кроме художественного выпиливания и резьбы, раскрашивания, лакировки и полировки, народные умельцы широко применяют выжигание. Нередко различные способы отделки изделий применяются в различной комбинации друг с другом. Так, например, очень часто выпиливание объединяется с выжиганием для создания необыкновенного декоративного эффекта. Иногда выпиливание и выжигание дополняют еще и раскрашиванием. Кроме того, поверхности изделий, покрытые выжженными рисунками, ажурными и резными узорами и орнаментами, часто отделывают светлым прозрачным лаком или политурой. Сделав шкатулку, полочку, шкафчик, вы можете выжечь на их поверхности рисунок, орнамент или надпись с помощью электровыжигателя. Электровыжигатель представляет собой деревянную или пластиковую рукоятку с вставленным в нее металлическим штифтом или проволочкой. Штифт или проволочка накаляются. При соприкосновении раскаленного металла с древесиной ее поверхностный слой обугливается. В зависимости от температуры накала металлического наконечника и силы нажима на поверхности дерева появляются следы, окрашенные в различные оттенки коричневого цвета.

Украшение изделий из дерева выжженными рисунками или орнаментами вполне доступно даже детям. На школьных, районных, городских, областных выставках детского творчества можно видеть различные самоделки из дерева, выполненные школьниками и украшенные выжиганием.

Качество работы по выжиганию зависит от вкуса умельца, его умения выбрать рисунок и способ, то есть манеру выжигания. Хочется предостеречь от ошибок, которые допускают иногда начинающие мастера. Некоторые, едва научившись выжигать, берутся за выполнение портретов, но, только научившись хорошо рисовать и накопив опыт по выжиганию, можно позволить себе это. Кроме того, при выжигании портрета большое значение имеет качество материала и наличие хорошего выжигателя, допускающего регулировку накала рабочего наконечника.

Различают несколько видов выжигания в зависимости от того, каким образом, в какой манере рисунок наносится на поверхность древесины.

Наиболее распространенным и простым является выжигание по контурам. Часто применяется силуэтное выжигание, при котором силуэты людей, животных, растений, геометрических фигур или фон, на котором силуэты показаны, выжигают сплошь. Умельцы часто применяют так называемое декоративное выжигание, при котором сочно выжигаются контуры и также сочно показываются тени.

Наибольшая живописность достигается при выжигании с передачей светотени. Это наиболее трудный вид выжигания, требующий умения хорошо рисовать и большого опыта по выжиганию.

Помимо рисунков, специально создаваемых художниками, для выжигания можно широко использовать рисунки для выпиливания, рисунки из детских альбомов для раскрашивания, из книг и журналов. Замечательно дополняют декор изделий из древесины народные орнаменты.

Любители выжигания часто самостоятельно создают всевозможные узоры для украшения изделия. Это очень интересная, творческая работа, приносящая много радости и развивающая художественный вкус.

Очень важно правильно уметь перевести рисунок на материал. От точности этой работы зависит четкость выжигания рисунка или узора на материале. Для экономии места, особенно когда детали велики, художники иногда изображают лишь половину детали или одну из ее частей. В этих случаях мастеру приходится переносить рисунок на фанеру последовательно, по частям, подгоняя эти части друг к другу.

При выжигании орнаментов, а также при выжигании одинаковых контурных рисунков можно с успехом применять самодельные шаблоны и трафареты, выполненные из фанеры или плотной бумаги. Шаблоны укладывают на хорошо отшлифованную поверхность древесины и обводят карандашом, затем приступают к выжиганию рисунка, нанесенного на древесину с помощью трафарета. Применение трафаретов заметно облегчает работу.

Лучше всего выжженные рисунки получаются на древесине мягких пород — липе, ольхе, тополе. Но хорошо выжигается и обычная березовая фанера. При работе с электрическим выжигателем нужно твердо соблюдать следующие правила: делая перерыв в работе, обязательно выключить трансформатор. А выжигатель не класть на стол, пока проволочка не остынет.

Очень важно в процессе выжигания иметь перед глазами оригинал рисунка.

Чтобы не портить альбом или книгу, в которой выбран рисунок, с него снимают копию на прозрачную бумагу. Чтобы бумага во время перевода не сдвигалась с места, края ее подгибают под лист альбома или книги и закрепляют канцелярскими скрепками. Копию рисунка переводят затем с помощью копировальной бумаги на поверхность древесины. Предварительно поверхность древесины отшлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой.

Чтобы лист бумаги с переводным рисунком не смещался (что приводит к искажению контуров), прикрепите его к древесине кнопками или придавите чем-нибудь тяжелым. Все длинные прямые линии при переводе рисунка проводите по линейке, так же как и контуры шипов и гнезд. Это обеспечит точность соединения деталей изделия, а следовательно, и его прочность.

Бывает, что для сборки изделия нужно сделать несколько одинаковых по форме и размерам деталей. В этом случае следует один и тот же рисунок скопировать на фанеру столько раз, сколько потребуется. Важно только переводить рисунки на материал особенно аккуратно, чтобы детали получились одинаковыми.

Начинайте работу по выжиганию с самых простых и небольших рисунков, лучше всего контурных и силуэтных. Только набив руку на них и усвоив приемы работы электровыжигателем, научившись чувствовать материал, переходите к выполнению более сложных рисунков. Скажу об очень распространенной ошибке, которую обычно допускают все начинающие: взяв в руки выжигатель, они пользуются им, как карандашом при рисовании, то есть начинают наносить на материал штрихи и линии. Однако это посильно только тем, кто уже имеет навыки работы.

Начинающим проще на первых порах выжигать только точками. Из точек, непрерывно следующих одна за одной, составляются линии и отдельные штрихи. Такими точечными линиями можно показать контуры предметов, проводить штриховку. Выжженными точками можно заполнять силуэты или, наоборот, фон. Нанося точки более или менее густо, изменяя их размеры и глубину, на которую они выжигаются, можно очень хорошо показывать переходы от света к тени, добиваясь объемности изображаемых предметов, их большей выразительности.

Многие любители часто украшают выжиганием не только лицевые поверхности своих изделий, но и их боковые и торцевые кромки. От этого кромки смонтированного изделия становятся более четкими. Кроме того, выжигание скрывает мелкие дефекты выпиливания. Кромки обычно выжигают на всю их ширину мелкими точками. Поверхность, на которую наносится рисунок, должна располагаться под прямым углом к лучу зрения и на расстоянии 30–35 см от глаз. Очень важно, чтобы выжигаемая поверхность была хорошо, но не слишком ярко освещена.

Руку, вооруженную электровыжигателем, располагайте на столе или на изделии так, чтобы она имела хорошую опору и не дрожала.

При выжигании происходит обугливание древесины и в помещении становится трудно дышать. Поэтому не наклоняйтесь над изделием, а сидите прямо и дышите только через нос. Помещение, в котором вы работаете, время от времени проветривайте. Летом заниматься выжиганием лучше на открытом воздухе.

Опыт показал, что при выжигании быстро утомляется зрение. Поэтому через каждые 15–20 мин нужно устраивать небольшие перерывы для отдыха.

После выжигания поделку, как и при выпиливании, покрывают восковой политурой (раствором воска в скипидаре или бензине). Можно покрыть поверхность изделия спиртовым лаком или цветной тушью. Но выжженный рисунок, так же как и выпиленный, без раскраски смотрится благороднее.

Хорошие результаты дает раскрашивание и подкрашивание выжженных рисунков и фона в различные оттенки коричневого цвета. Такое окрашивание позволяет добиться мягких и плавных переходов от света к тени. Для окрашивания древесины в коричневый цвет можно применять водный раствор марганцовки.

Окрашивание и раскрашивание производят после тщательной зачистки и шлифовки поверхности изделия мелкозернистой стеклянной бумагой. Следует помнить, что царапины на поверхности древесины, даже очень мелкие, сразу становятся заметны при увлажнении и очень портят вид изделия. Чтобы царапин было как можно меньше, окончательную зачистку производят мелкозернистой стеклянной бумагой и только вдоль волокон древесины.

При окрашивании поверхности не берите слишком густых водных растворов, красителей. Для того чтобы достичь сочности и густоты цвета, лучше покрыть одно и то же место слабым раствором краски 2–3 раза.

Торцевые поверхности древесины, а также кромки фанеры впитывают влагу, а вместе с ней и краску значительно более жадно, чем боковые поверхности. Поэтому если не принимать мер, то при раскрашивании изделий водными растворами красителей торцевые поверхности будут темнее боковых. Чтобы избежать пестроты при окраске изделия, все торцевые поверхности перед окраской смочите водой.

Кроме того, при раскрашивании поверхности древесины трудно бывает нанести раствор краски четко в пределах контура. Из-за волокнистого строения древесины краска впитывается в ее поверхностный слой, распространяется по нему в разные стороны равномерно. Вдоль волокон древесины часто образуются мелкие подтеки разной длины, которые портят рисунок узора. Поэтому в тех случаях, когда краску нужно нанести в пределах контура, по границе этого контура следует выжечь непрерывную линию. Волокна древесины при этом пережигаются, и раствор краски не сможет распространиться за пределы окрашиваемого участка.

Можно избавиться от подтеков другим способом: перерезать поверхностный слой волокон древесины. Для этого обведите контур рисунка, нанесенного на изделие, острым ножом или лезвием безопасной бритвы.

Для раскрашивания изделий применяют обычно мягкие кисти.

Спиртовые лаки и нитролаки высыхают очень быстро. Для полной просушки поверхности, покрытой нитролаком, требуется 10–50 мин, а спиртовым — от получаса до 1–2 ч. Масляные лаки высыхают в течение 24–60 ч.

Лаки могут быть светлыми, почти бесцветными, и окрашенными в различные цвета. Лакирование производят в теплом, сухом, свободном от пыли помещении. Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо отшлифованной и не охлажденной.

Покрытие поверхности спиртовыми лаками производится при помощи тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный комок, смоченный лаком и обернутый в чистую мягкую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку. Лак наносят на поверхность изделий по направлению волокон параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга. Поверхности, имеющие сложные криволинейные очертания или покрытые резьбой, лакируют при помощи мягкой кисточки тонкими слоями по направлению волокна древесины.

Покрытие изделий из древесины масляными лаками производится с помощью мягких кистей. Лак наносится медленно, тонкими, нежирными слоями (всего до 5–6 слоев). Сушат изделия в помещениях, в которых нет пыли, или в шкафах. Кисти по окончании работы промывают в скипидаре и вытирают чистой тряпкой.