Смеситель. Выбор дотошного покупателя. Уха из петуха...("Сделай сам" №1∙2003)

Экономим свет

А.А.Коломейцев

Как известно, освещение квартиры складывается из естественного света и искусственного. При этом естественный и искусственный свет должны обеспечивать достаточно хорошую освещенность помещения и обязательно должны быть равномерными (без теней). В то же время свет не должен ослеплять глаза, отражаясь от ровной полированной поверхности мебели. Естественная освещенность во многом зависит от ориентации окон помещения, их размеров, расположенных рядом построек и т. п.

Искусственное освещение может быть как общим, так и местным (например, на столе или на стене). Общее освещение более равномерное и не требует напряжения зрения. Оно смягчает переход от света к тени, который вреден для глаз. Поэтому общее освещение имеет большее распространение по сравнению с местным (автономным).

При общем освещении световой поток (количество световой энергии, проходящей через какую-либо площадь в единицу времени и оцениваемое по производимому им световому ощущению, измеряется в люменах) рассеивается вниз, в стороны и на потолок, откуда отражается и усиливается освещенность помещения. В свою очередь освещенность помещения выражается в люксах (1 люмен/м²). Для людей разного возраста и с разным уровнем зрения зоркости освещенность для работы или чтения неодинакова.

Но для улучшения освещения совсем не обязательно увеличивать количество или мощность люминесцентных ламп или ламп накаливания. Для этого достаточно приблизить источник света к объекту освещения. Чтобы осветить прихожую, достаточно одной люминесцентной лампы мощностью 20 ватт на 220 вольт, а для кухни — 40 ватт. Но для освещения жилой части квартиры (однокомнатной, двухкомнатной и т. д.) уже потребуется по две люминесцентные лампы мощностью по 40 ватт каждая. При этом не нужна установка люстры с несколькими лампами накаливания, а главное — намного улучшается освещенность комнат при меньшей мощности ламп и затрачивается значительно меньше электроэнергии. Для освещения ванной комнаты можно также использовать одну люминесцентную лампу мощностью 40 ватт, которая существенно повысит освещенность.

Люминесцентная лампа представляет собой цилиндрическую трубку-колбу, выполненную из обычного стекла, на внутреннюю поверхность которой нанесен тонкий слой кристаллического порошка-люминофора или смеси люминофоров, преобразующих невидимое ультрафиолетовое свечение электрического разряда в парах ртути в видимый свет. После откачки воздуха внутренняя часть трубки заполняется инертным газом (чаще всего аргоном), который улучшает процесс зажигания разряда в лампе, защищает катоды от разрушения и увеличивает интенсивность излучения разряда), а также небольшим, строго определенным количеством ртути, которая при работе лампы переходит в парообразное состояние. Допустимый нагрев стекла у люминесцентных ламп при работе составляет не более 50 °C, но это бывает редко: обычно лампа даже при длительном включении бывает лишь слегка теплой. Оптимальная температура окружающего воздуха 20–25 °C. При этой температуре лампы имеют максимальную световую отдачу, хотя и рассчитаны на работу при температуре воздуха от 15 до 40 °C. Всякое отклонение окружающей температуры от оптимальной уменьшает их световой поток. При низких температурах окружающего воздуха (например, 5 °C) люминесцентные лампы могут и не зажигаться.

В нашей промышленности выпускаются люминесцентные лампы общего назначения мощностью 4, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 65, 80, 110, 125, 150 и 200 ватт. Из них серийно производятся люминесцентные лампы мощностью от 15 до 80 ватт. Остальные типы ламп изготавливаются небольшими партиями. По цветности и спектральному составу излучения различают: лампы белого света — ЛБ, дневного света, дневного света с улучшенной (правильной) цветопередачей — ЛДЦ, теплобелого света — ЛТБ, холодно-белого света — ЛХБ, розового — ЛР, голубого — ЛГ, желтого — ЛЖ и красного — ЛК. Лампы типов ЛР, ЛГ, ЛЖ и ЛК используются для театрального и декоративного освещения. Все трубки-колбы имеют самую разнообразную форму, но в бытовых условиях наибольшее распространение получили прямоугольные лампы мощностью по 40 ватт. Практически все лампы универсальны и могут работать в цепи как переменного, так и постоянного тока. Но имеются лампы, которые работают только на постоянном токе.

Разделение люминесцентных ламп на напряжение 220 и 127 В является условным, так как с помощью трансформатора или автотрансформатора, а также при последовательном включении ламп можно любую лампу включить в сеть с напряжением большим или меньшим, чем ее номинальное напряжение.

Все люминесцентные лампы имеют различный световой поток, который выражается в люменах (лм). При этом световой поток, излучаемый лампой, при ее питании переменным током не остается постоянным и в процессе работы лампы меняется по величине, следуя за изменениями тока, проходящего через лампу. Так, у ламп типа Л мощностью 30, 40 и 80 ватт световой поток наиболее силен и составляет соответственно 1740 лм, 2480 лм и 4320 лм, у ламп типа ЛД — соответственно 1380 лм, 1960 лм и 3440 лм, у ламп типа ЛДЦ — соответственно 1110 лм, 1520 лм и 2720 лм, а у ламп типа ЛТБ и ЛХБ — соответственно 1500 мл, 2200 лм и 3840 лм.

Световая отдача ламп (световой поток на 1 ватт потребляемой мощности) также различна и составляет для ламп типа Л мощностью 30, 40 и 80 ватт соответственно 58 лм/Вт, 62 лм/Вт и 54 лм/Вт, для ламп типа ЛД — соответственно 46 лм/Вт, 49 лм/Вт и 43 лм/Вт, для ламп типа ЛДЦ — соответственно 37 лм/Вт, 38 лм/Вт и 34 лм/Вт, для ламп типа ЛТБ и ЛХБ — соответственно 50 лм/Вт, 55 лм/Вт и 48 лм/Вт.

Как видно из приведенных данных, световой поток и световая отдача наиболее высоки у люминесцентных ламп типа ЛБ. Однако это не значит, что только эти лампы и нужно устанавливать в помещении. Например, свет от люминесцентных ламп типа ЛД и особенно типа ЛДЦ и ЛЕЦ (лампа естественного цвета) наиболее приятен для глаз, так как более близок к дневному (естественному) свету.

По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы отличаются большей экономичностью, так как в 7–8 раз дают большую световую отдачу и, кроме того, имеют более длительный срок службы — до 10–15 тысяч часов (у ламп накаливания мощностью 40 ватт номинальный световой поток и световая отдача составляют соответственно 340 лм и 8,5 лм/Вт, у ламп мощностью 60 ватт — соответственно 540 лм и 9 лм/Вт и у ламп мощностью 75 ватт — соответственно 698 лм и 9,3 лм/Вт).

Аппаратура, которая используется для включения и нормальной работы одной или нескольких люминесцентных ламп, называется пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Без нее невозможно включить люминесцентные лампы.

Все перечисленные типы ламп называют люминесцентными лампами низкого давления.

Дроссель, входящий в состав ПРА, представляет собой катушку с железным сердечником, заключенным в металлический кожух. Предназначен дроссель для ограничения тока, протекающего через люминесцентную лампу, и включается в цепь последовательно с лампой. С помощью стартера осуществляется кратковременный нагрев электродов лампы.

На рис. 1 приведена схема включения двух люминесцентных ламп в цепь переменного тока с напряжением 220 вольт (обе лампы и ПРА включены друг с другом параллельно).

Рис. 1

Для монтажа установки с одной лампой типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ и т. д. мощностью 40 ватт потребуются лампа Л1, дроссель Др1 (например, типа 1УБИ 40/220 НП), металлобумажный конденсатор С1 типа МБГО емкостью 3–5 мкф на напряжение не менее 400 вольт, два конденсатора С3 и С4 емкостью от 0,1 до 0,5 мкф каждый на напряжение не менее 400 вольт, стартер S1 типа 80C-220, два ламподержателя любого типа (например, ЛВС, ЛВК и ЛОК), один стартеродержатель также любого типа и провод МГШВ сечением 0,35 мм², 0,5 мм² или другого сечения. Если потребуется освещение помещения тремя или четырьмя люминесцентными лампами, то в приведенную схему нужно дополнительно подключить параллельно еще одну или две люминесцентные лампы с одной или двумя пускорегулирующей аппаратурой. Причем лампы можно одновременно устанавливать разных типов. Это относится и к дросселям.

Однако чтобы уменьшить количество дросселей (обозначение 1УБИ-40/220-НП указывает на то, что данный дроссель предназначен только для одной люминесцентной лампы мощностью 40 ватт на напряжение 220 вольт), можно использовать один дроссель сразу для двух ламп (например, 2УБИ-40/220-ВП).

Причем, если нет дросселя для люминесцентной лампы мощностью 20 ватт, то можно использовать два дросселя на 40 ватт, включив их последовательно друг с другом. Для ламп мощностью 80 ватт предназначены дроссели типа 1УБИ-80/220-В (коэффициент мощности 0,5), 2УБК-80/220-АВП (коэффициент мощности 0,95), 2УБК-80/220-АН (коэффициент мощности 0,95) и ЗУБИ-80/380/220-АН.

При монтаже схемы можно использовать как стандартные светильники, на которых крепится ПРА и устанавливаются в ламподержатели люминесцентные лампы, так и самодельные кронштейны, например из алюминиевых уголков, соединенных по углам крепежом и имеющих в готовом виде расширенную V-образную форму длиной 35 см и высотой 8 см. Такие самодельные кронштейны легки и предназначены для установки сразу двух ламп по обоим нижним концам.

Так как в данной схеме дроссели Др 1 и Др2 снижают коэффициент мощности cos φ (читается: косинус фи) до величины 0,5, то для увеличения коэффициента мощности до 0,8–0,9 (а следовательно, и для уменьшения расхода электроэнергии) и для подавления радиопомех устанавливаются параллельно этим дросселям компенсирующие конденсаторы С1 и С2.

Стартеры S1 и S2 в схеме установки представляют собой небольшую стеклянную газоразрядную лампу тлеющего разряда, заполненную инертным газом (неоном или смесью гелия с водородом), помещенную в металлический или пластмассовый цилиндрический корпус. Внутри каждого стартера, как правило, установлен конденсатор емкостью 0,003-0,1 мкф, подсоединенный параллельно к его электродам. Этот конденсатор (на схеме он не показан) выполняет сразу две функции: снижает уровень радиопомех, создаваемых каждой лампой при работе, и оказывает влияние на процессы зажигания ламп. Однако применение конденсаторов в стартерах не устраняет полностью подавления радиопомех. Поэтому для большей надежности в подавлении радиопомех на входе двухламповой схемы установлены конденсаторы С3-С6 емкостью 0,01-0,5 мкф каждый (но не менее чем по 0,008 мкф), соединенные последовательно со средней точкой заземления. Следует заметить, что приведенная здесь схема включения люминесцентных ламп низкого давления не единственная: сверху на кожухе любого типа дросселя всегда указывается электрическая схема включения лампы, которую можно использовать при монтаже осветительной установки.

Конечно, проще всего найти еще работоспособные дроссели старых типов при замене светильников на производстве, учреждениях, складах, школах, магазинах и т. д. Главное, чтобы дроссели не гудели при работе (гудят не лампы, а именно дроссели). Если какой-либо дроссель гудит, его нужно заменить на другой и не обязательно новый. Одновременно в старых светильниках при их замене на новые можно найти и другие элементы ПРА: конденсаторы для повышения коэффициента мощности, конденсаторы для подавления радиопомех, стартеры, ламподержатели, стартеродержатели, монтажные провода, сами металлические корпуса, для крепления ПРА и установки ламп, а иногда и еще работоспособные люминесцентные лампы. Но при этом нужно учесть, что у люминесцентных ламп, проработавших 10 тысяч часов, яркость составляет лишь 40–50 % от первоначальной из-за старения люминофора и загрязненности внешней поверхности ламп. Самой ненадежной частью ПРА являются стартеры. Поэтому стартеры (а желательно лампы и дроссели) нужно иметь в достаточном количестве. Наиболее громоздкими в ПРА являются дроссели с четырьмя выводами (например, 1УБЕ-40/220-ВПП, 2УБЕ-40/220-ВПП). Они достаточно тяжелы, поэтому их лучше всего крепить не на потолке, а на стене, во избежание падения всей осветительной установки.

В настоящее время нашей промышленностью выпускаются дроссели нового типа с двумя выводами и одной обмоткой BR40.220-09 U5550HZ cos 0,5.с двумя выводами и одной обмоткой. Они малогабаритны. Однако эти новые дроссели имеют один большой недостаток: при длительной работе очень сильно перегреваются. Поэтому лучше использовать старые типы дросселей с небольшими габаритами и массой (1УБИ-40/220-НП и другие). Иногда гудение дросселя можно уменьшить, подложив под него губчатую резину. Гудят дроссели от неплотно прилегающих друг к другу железных сердечников. В этом случае требуется их заливка битумом или компаундом. Но проще всего заменить дроссель.

Выявить и устранить возможные неисправности в осветительной установке с люминесцентными лампами низкого давления можно с помощью таблицы, которая пригодится не только заинтересованным читателям, но и молодым электрикам на производстве, учреждениях и т. д.

В заключение хочется посоветовать читателям установить в своих городских квартирах (а по возможности и в сельской местности) экономные, с хорошей освещенностью люминесцентные лампы любого типа мощностью по 40 ватт, так как лампы накаливания потребляют гораздо больше электроэнергии, которая постоянно дорожает Так что те, кто перейдет на «дневной» свет, наверняка не пожалеют об этом.

Русская баня

О.Н.Нифонтов

История русской бани, наверно, гораздо глубже, нежели мы можем себе это представить. Ее возникновение относится примерно к тому же периоду, что и само зарождение племени славян! В устном народном творчестве находим мы упоминания о бане и ее целебной силе. Ведь в банной процедуре как бы соединяются воедино две наиболее сильные природные стихии — огонь и вода. Древние славяне, как известно, были язычниками и поклонялись самым различным богам. Наиболее сильными, следовательно, наиболее почитаемыми были бог солнца и огня и богиня дождя и воды. Соединяя две эти силы во время банной процедуры, древние славяне как бы привлекали богов на свою сторону и становились сильны их могуществом.

Известный и поныне праздник Ивана Купалы тоже, кстати, уходит корнями в глубь древних славянских верований. Прыгая через огонь, наши далекие предки старались сжечь зло и болезни, очистить свою душу. А ночные купания в речке или озере олицетворяли единение с матушкой-природой и приобщение к ее жизненным силам. Практически во всех былинах и сказах мы можем заметить отголоски древних верований в целебную и очистительную силу воды. Наши предки знали, что здоровье связано с чистотой. Сказания о «мертвой» и «живой» воде повествуют о том, что чистая «живая» вода обладает целебной силой. Баня считалась хранительницей «живой» воды и здоровья, поскольку она как бы усиливала и направляла жизненную энергию человека в нужное русло.

Баня сначала считалась символом преодоления всего дурного, что может окружать человека в земной жизни, а в более позднее время она стала олицетворением гостеприимства и домашнего очага. В русских сказках Иванушка требует от Бабы-Яги сначала попарить его в баньке, накормить, напоить да спать уложить, а затем уже расспросы вести. Да и сейчас гостю, постучавшемуся в дом, в первую очередь предложат попариться в баньке, а затем уж сесть за стол, завести неспешную беседу.

Баня в жизни русского человека всегда играла настолько важную роль, что в древних летописях X–XII вв. сплошь и рядом упоминаются «мыльни». Бани назывались «мыльнями», «мовницами», «мовью», «влазнями» и «мовнями». Еще в договоре с Византией (относится к 907 г.) русичи специально оговаривали, что русские послы, прибывшие в Константинополь, будут «творити мовь» когда только захотят. Бани упоминаются и в «Повести временных лет» (945 г.), и в уставе Киево-Печерского монастыря (966 г.). В те времена монахи Киево-Печерской лавры были очень хорошо осведомлены в вопросах медицины, поскольку они имели возможность читать труды древнегреческих медиков, а именно греческая медицина впервые обратила внимание на пользу парной бани.

Стремясь проверить полученные сведения, монахи строили бани и наблюдали за тем целебным эффектом, который производили банные процедуры на больных или, как говаривали встарь, на «страждущих». Когда лечебные свойства бань были полностью подтверждены, при них стали устраивать что-то вроде больниц, и такие бани назывались уже «заведениями для немогущих». Это были, вероятно, самые первые лечебницы на Руси.

Русскую баню не сравнить ни с европейскими, ни с азиатскими купальнями. Русская баня в отличие от них гораздо сильнее воздействует своим жаром. Непременный атрибут русской бани — березовый веник — хлещет разгоряченные тела во всю мощь. Кажется, что это не баня, а пытка.

Так и думали во все времена иностранцы, попавшие в настоящую русскую баню. В парной под ударами веников им казалось, что «смерть их пришла и стоит на пороге». А вот после баньки иностранцы отмечали, что чувствуют себя превосходно. Удивительные, острые ощущения, связанные с русской баней, остаются навсегда в памяти чужеземцев. Слава о русской бане-целительнице распространяется по всему миру. Поклонники русских бань строят их и во Франции, и в Америке. Попав в Канаду, наш соотечественник может отвести душу в Сандуновских банях. Они построены по типу старинных Сандуновских бань в Москве. Притягательная сила и целебная способность русских бань общепризнанны.

В одной из древних арабских рукописей сохранилось воспоминание одного путешественника, который побывал на Руси и попарился в бане. «…Они строили деревянный дом небольшой по размерам. В нем было только одно небольшое окошко, которое располагалось ближе к потолку. Все щели между бревнами конопатили древесной смолой, смешанной с лесным мхом. В одном из углов избы находится огненный очаг, обожженный камнями. Также в бане имелась большая бочка с водой. Когда очаг разгорается, камни обрызгивают водой, а дверь и окно закупоривают». Русская баня поражала воображение иностранцев, привыкших к купальням с теплой водой. Поэтому русские, которые после обжигающей баньки ныряли в прорубь, виделись чужакам богатырями.

Устройство бань не претерпевало особых изменений в течение долгого времени. Да и ныне идея-то осталась прежней, но вот ее воплощение изменилось. Изначально бани представляли собой небольшую деревянную избушку, срубленную из цельных бревен. Баньки старались ставить около водоемов, чтобы не испытывать трудностей с водой. Внутреннее устройство таково: примерно треть всего помещения занимает печь-каменка. Внизу разжигается огонь, который нагревает положенные сверху камни, а также отапливает помещение бани. Когда камни раскалятся, огонь гасят, трубу закрывают заслонкой и парятся, поливая камни водой, чтобы образовывался пар. Парятся, взбираясь на полкú, которые представляют собой нечто вроде лестницы с четырьмя— пятью широкими ступеньками. Чем выше на полóк забирается человек, тем жарче и ядренее пар. На последнем полкé, почти под потолком, рискуют париться только самые выносливые и крепкие парильщики, которым нипочем 100-градусная жара.

Это так называемая белая баня. Сначала ее строили только из бревен, но потом появились бани из кирпича. Первое упоминание о кирпичной бане находим в летописи 1090 г., а построена она была в городе Переяславле.

Исконная русская белая баня со стороны смотрелась невзрачно. Деревянная избушка стояла наполовину вросшей в землю. Это мешало ветрам продувать баню, тем самым быстро ее охлаждать.

А еще «приземленное» расположение бани было очень удобно для правильного размещения печи и дымохода. В отличие от черной бани над этой высилась дымовая труба.

Помещение бани делилось на две части. Предбанник (меньшая часть) устраивался по традиции просто. Непосредственно баня, или парилка, занимала большую часть. Основной ее достопримечательностью была печь с дымоходом.

Печь — сердце бани — имела несколько уровней. Самым нижним уровнем была небольшая выемка — поддувало. Над ним располагалась печь. От печи в стене тянулись дымоходы. А на печи находился слой камней. Кадка с водой рядом с печью позволяла при необходимости добавлять пар. Такая конструкция печи обеспечивала хорошую тягу при горении, а также вентиляцию для банного помещения.

Воздух в такой бане всегда насыщен кислородом. Он не менее жаркий, чем в бане, которая топится по-черному, но не такой жгучий и терпкий. В такой бане в воздухе практически не чувствуются продукты горения, а главенствуют только ароматы дерева, веника и лечебных отваров.

Не вызывает сомнений тот факт, что без бани, которая топится по-белому, не обойтись тем, кто испытывает трудности с дыханием из-за каких-либо болезней. Чистый ароматный пар такой бани действует на легкие очищающе. Дыхание в ароматной бане подобно ингаляции. Такие бани и стали прототипами современных, которые унаследовали от традиционных русских бань их лечебную силу.

Но если есть белая баня, то, естественно, должна быть и баня черная? Была такая баня. Сначала, еще до появления белых бань, русский народ столетиями топил баньку по-черному. Довольно широко распространено заблуждение, что париться по-черному — это задыхаться от копоти и гари в маленькой комнате у открытой печи.

Бояться того, что париться по-черному скоро перестанут вовсе, не следует. По всей России много мест, где предпочтение отдается исконно русской традиции. Бани в деревушках Русского Севера, Среднего Урала, Сибири построены в соответствии с заветами предков, знавших толк в настоящей бане. Там говорят: «Черная баня добела отмоет».

Так в чем же отличие черной бани от белой? Только в способе отопления помещения. Ведь сам домик (как под белую, так и под черную баню) выстраивался одинаково и был очень небольшим. В нем только две маленькие комнаты с довольно низким потолком. Высота потолка соответствовала росту взрослого мужчины. Небольшие размеры бани позволяли как следует ее протопить. Главное отличие бани, которая топится по-черному, — отсутствие дымохода.

Естественно, после первой же попытки истопить баньку стены и потолок парной становились закопченными, и копоть эта совершенно не поддавалась удалению. Вот за этот черный цвет стен и потолка баню стали называть черной.

Дверь в баню делалась очень крепкой, без щелей. Для того чтобы она плотно закрывалась и не было сквозняка, перед дверью делали деревянный приступок. Первая комната этого дома-бани называется предбанником. Его оборудовали с максимумом удобств. В предбаннике стояла скамейка и вешалка для одежды.

Предбанник по размерам значительно меньше самой бани, от которой его отделяла перегородка с плотно закрывающейся дверью, препятствующей проникновению дыма и пара в предбанник. В одном из углов бани находилась печь, сложенная из больших круглых камней-валунов. Рядом с печью стояла кадка с большим запасом воды. В бане имелось одно маленькое окошко.

После того как баня натопится, двери открываются для того, чтобы дым вышел наружу и воздух в парилке стал свежее. Конечно, никто не начинал париться до тех пор, пока весь дым не выветрится, иначе в такой бане можно было угореть. Проветрив баньку, ее надо подготовить к тому, чтобы можно было в ней париться. Для этого баню «опаривают»: специальным скребком проводят по стенкам, смывают лишнюю копоть, окатив стены горячей водой, и только после этих манипуляций «поддают пару», плеснув горячей воды на каменку. Этот способ париться является наиболее древним и берет свое начало, образно говоря, в русской печи.

Ведь еще задолго до того как появились бани, русичи парились в печках. Как это происходило? Довольно незамысловато, но тем не менее очень остроумно. Использовалось совершенно замечательное свойство русской печки сохранять жар еще долго после того, как была приготовлена пища или выпечены хлебы. Убрав из жерла печи копоть и золу, старались вымыть стены, на поддон настилали солому, там же ставили кадочку с водой и клали веник. Дальше требовалась помощь: тот, кто парится первым, садился на лопату или даже на обычную доску, а помощник осторожно вдвигал его в жерло. Заслонка печи плотно закрывалась, и человек начинал париться. Побрызгав водой на стенки печи, получали совершенно чудесный душистый пар с запахом только что испеченного хлеба.

Когда парильщик хотел выбраться из печи, он стучал по заслонке, и его вынимали из печи таким же способом, каким помещали туда. Вообще этот процесс очень напоминал печение хлеба: словно каравай, «ставили» человека в печь, а когда он «подрумянивался» от жара, быстро вынимали. Напарившись, человек обливался холодной водой, а если поблизости была речка, то окунался в нее. Вероятнее всего, купания с горячей водой были не очень распространенными, гораздо чаще просто парились, чередуя это с холодными обливаниями.

А вот голову мыли очень странно (в современном представлении). Для мытья волос сначала использовалась древесная зола! Вернее, не сама зола, а так называемый щелок, который изготавливали из золы. Только потом стали мыть голову яйцом, именно этот древний способ сохранился до наших дней. И сейчас многие, желая сохранить красоту и блеск волос, по старинке моют их яйцом. Это ли не лучшее подтверждение мудрости наших предков, когда современный человек продуманно отказывается от модных патентованных косметических средств, предпочитая им средства народные, испытанные веками?!

Если мы захотим проследить весь путь развития русской бани, то будет он вот каким: сначала — русская печка, в которой могли париться после приготовления пищи и печения хлебов. Затем тесное печное устье расширилось до размеров землянки, которая отапливалась по-черному. Каменки как таковой еще не было, вместо нее в центре землянки громоздилась груда камней, на которую и плескали воду. Дым выходил не только через входное отверстие землянки, но и через щели

в крыше. Потом тесная и низенькая землянка подросла, став небольшим домиком, наполовину вкопанным в землю. Такие черные бани отапливались печками, и в них уже была отдельная каменка и несколько полкóв. И только уже после этого русичи стали оснащать свои черные бани печными трубами, чтобы дым не скапливался в парилке, а выходил наружу. Так появились бани белые — сначала деревянные, а потом и каменные.

Но с появлением белой бани черная баня не сдала своих позиций — они стали существовать одновременно. И по сей день во многих деревнях можно встретить бани, которые топятся как по-белому, так и по-черному. Русские всегда были весьма демократичны и поэтому старались учитывать интересы всех жителей деревни, села или города, строя бани двух типов. Ведь до сих пор есть люди, которым баня, топленная по-черному, нравится гораздо больше. Они утверждают, что пар в черной бане более душистый и полезный, чем в белой, потому что только в бане, топленной старинным способом, сохраняется особое, какое-то древнее ощущение домашнего уюта и тепла.

Конечно, сейчас не у каждого есть такая возможность — на себе испытать действие черной бани, да и не каждый может ее выдержать. Что греха таить, с непривычки в черной бане и угореть недолго, тем более если человек до этого вообще никогда не парился в бане! Но любому под силу париться в белой баньке: это и приятно, и не менее полезно.

Легкого вам пара!

Фанерное «кружево»

А.Ф.Семенов

Основной инструмент, необходимый для выпиливания, — это лобзик, снабженный специальными пилочками. Лобзики бывают металлические и деревянные. И те и другие одинаково удобны в работе. Из металлических лобзиков следует предпочесть лобзики трубчатые, то есть сделанные не из стальной полосы, а из трубки. Они легче, имеют более жесткую конструкцию и поэтому не изгибаются во время работы.

Металлический или деревянный лобзик представляет собой рамку, напоминающую по форме букву П, на свободных концах которой укреплены два винтовых зажима. В зажимы вставляют пилочку. Рамку называют станком лобзика (рис. 1).

Рис. 1

Долговечность лобзика зависит от качества винтов. Если резьба на них быстро стирается, а зажимы плохо держат пилочку, то лобзик становится непригодным к работе. И в этом отношении также трубчатые металлические лобзики удобнее: в них проще заменить вышедшие из строя винты.

Деревянные лобзики обычно имеют третий винт — натяжной. Он расположен над верхним зажимом и туго натягивает вставленную в зажимы пилочку. В металлических лобзиках натяжение пилочки достигается иным способом, но об этом позже.

На одном конце станка лобзика, под нижним зажимом, укреплена деревянная ручка. Пилочки для лобзика делаются в виде тонких узких стальных полосок, с одной стороны которых насечены мелкие зубья. Насечка бывает различной в зависимости от назначения пилочек. При выпиливании из фанеры сравнительно крупных вещей и несложных узоров можно пользоваться пилочками с более крупными зубьями. Они реже ломаются, они сделаны из более мягкой стали.

При тонких ажурных работах, а также при выпиливании изделий из твердых пород древесины или из органического стекла следует применять пилочки с мелкой насечкой. Они хорошо закалены и могут пилить даже листовой металл. Однако они хрупкие, легко ломаются, поэтому требуют особой осторожности и умения в обращении.

Зубья пилочек — косые, все они наклонены в одну сторону. В лобзик пилочку надо вставлять так, чтобы-ее зубья были направлены вперед, в противоположную сторону от станка лобзика, и наклонены вниз. Повторюсь: пилочка должна быть очень туго натянута, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Сначала закрепляют один конец пилочки в нижнем винтовом зажиме, который расположен у ручки. Затем в деревянном лобзике укрепляют в верхнем зажиме другой конец пилочки и поворачивают несколько раз натяжной винт. В металлическом лобзике натяжного винта нет, поэтому в нем пилочку натягивают иначе: вставив пилочку в нижний зажим, рамку лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка на концах чуть согнется. В таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме и плавно отпускают рамку. Она выпрямляется и натягивает пилочку.

При выпиливании внутреннего контура в фанере приходится делать отверстие для пилочки. Для этого надо иметь тонкое шило или маленький буравчик, а еще лучше — коловорот или ручную дрель со сверлами.

Для зачистки ребер, отверстий и внешних контуров узоров выпиленного изделия потребуются небольшие напильники со средней насечкой (личные). Желательно иметь три напильника: плоский, полукруглый или трехгранный и круглый. Наконец, из инструментов полезно иметь небольшой (весом 150–200 г) молоток и плоскогубцы, а для предварительной распиловки больших листов фанеры — лучковую пилу или ножовку. Для удобства работы хорошо выпилить из тонкой доски (10–12 мм) специальную подставку — упорную дощечку. На одном конце дощечка должна иметь вырез в виде «ласточкиного хвоста» с круглым отверстием (10 мм в диаметре) у его вершины. Упорную дощечку прикрепляют к краю рабочего стола двумя шурупами. Можно сделать ее съемной: прикрепить к деревянной струбцине, которая привинчивается к рабочему столу и убирается после работы.

В качестве материала для выпиливания чаще всего применяется клееная березовая фанера толщиной в 2–3 мм или 4–5 мм. Фанеру надо брать высокого качества — сорта «А» или «АВ».

Прежде чем начать выпиливать, надо разметить на фанере или другом материале рисунок. Обычно рисунок переводят на материал через копировальную бумагу. Поверхность фанеры зачищают шкуркой, покрывают листом копировальной бумаги, на которую накладывают рисунок и закрепляют его кнопками. Затем рисунок обводят по контурам карандашом. Чтобы не портить рисунок, карандаш не следует сильно оттачивать. Простой рисунок можно также обвести заостренной палочкой. При сложных узорах этого делать не следует, так как в результате могут получиться пропуски.

Переводить на материал рисунки из альбомов и книг неудобно и нецелесообразно — их можно испортить. Поэтому рисунки из альбомов и книг сначала перерисовывают на прозрачную кальку или на папиросную бумагу или ксерокопируют, а затем уже переводят на фанеру.

В журналах и книгах рисунки для выпиливания часто печатаются в уменьшенном виде. Увеличить их можно, прибегнув к помощи эпидиаскопа: рисунок проектируют на лист бумаги, укрепленный на стене или на доске, и обводят контуры изображения карандашом.

Увеличить рисунки можно и другим способом: с помощью пантографа, фотоаппарата, ксерокса, а также при помощи разграфленных на бумаге квадратов. В последнем случае рисунок, который вы хотите увеличить, покрывается сетью квадратов. Столько же больших квадратов, сколько маленьких на рисунке, вычерчиваете на листе бумаги. По этим квадратам на бумагу наносится рисунок. Так, постепенно сверяясь с рисунком, с помощью квадратов на бумагу переносится весь контур.

Удобнее перевести на фанеру сразу все детали изделия, а потом уже приступить к выпиливанию. В целях экономии материала располагать рисунки на фанере надо как можно компактнее. Например, если две детали имеют прямые стороны, их можно расположить рядом, без интервала, и ограничиться одним пропилом вместо двух. Прямые линии рисунка следует располагать у самого края листа фанеры. Это также дает возможность избежать лишней работы. Детали моделей и приборов, которые необходимо выпилить из фанеры, предварительно чертят на бумаге, а затем переводят на материал и выпиливают.

Научиться работать лобзиком нетрудно. Умелец усаживается на стул или табурет у стола перед укрепленной на нем упорной дощечкой, кладет на нее фанеру с размеченным рисунком, придерживая ее левой рукой. Правой рукой мастер берет ручку лобзика, заводит пилочку в пропил упорной дощечки и начинает пилить. Лобзик вместе с пилочкой надо держать все время строго вертикально и двигать вверх и вниз равномерно, не спеша. Вперед и в стороны пилочка не передвигается: на нее надвигают и в нужных случаях поворачивают фанеру. Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Двигать пилочку надо свободно. Нельзя сильно нажимать ею на фанеру. Пилить лучше не по самой карандашной линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед глазами. Внимательно следя за линией, работающий правильно выпилит нужный контур, не сделав ошибок.

При выпиливании необходимо обеспечить хорошее освещение. Свет должен падать слева и спереди.

При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается, отчего ослабляется ее закалка. Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав перерыв в работе.

Если выпиливается сложный узор с внутренними замкнутыми контурами (сквозными отверстиями), то работу начинают именно с этих внутренних контуров и лишь потом, в заключение, опиливают внешние контуры.

Чтобы выпилить каждый замкнутый внутренний контур, приходится каждый раз вводить в него пилочку, переставляя ее в лобзике. Для этого перед началом выпиливания в каждом внутреннем контуре прокалывают шилом или просверливают с помощью дрели отверстие, расположив его вблизи контура, но не на самой карандашной линии.

Поделки, выпиливаемые лобзиком, как правило, объемные, состоящие из нескольких отдельно выпиленных деталей, которые необходимо соединить вместе. Соединение производится в основном на шипах и скрепляется клеем (столярным или казеиновым).

Шипы и соответствующие им гнезда выпиливают одновременно с узорами. Для прочного и красивого соединения шипы делают чуть больше гнезд, а затем подгоняют напильником и шкуркой. Сначала поделку собирают без клея, а после тщательной подгонки склеивают детали. Весь клей, выступивший из швов соединений, убирают сразу, пока он не затвердел.

В некоторых случаях детали соединяют без клея — «в замок». На двух соединяемых деталях делают пропилы (обычно — до середины высоты) в противоположных направлениях, а потом эти детали с пропилами насаживают друг на друга.

Отделку воском, морилкой, протравой следует выполнять до сборки. Детали шлифуют с двух сторон шкуркой, начиная работать более грубой, а затем переходят на мелкозернистую. Шлифуют поверхности «колодочкой» движением вперед и назад и кругообразными движениями с очень слабым нажимом без пропусков, а окончательную шлифовку проводят только вдоль волокон фанеры.

Для того чтобы сохранить чистоту поверхности изделия — ведь фанера быстро темнеет, — надо покрыть ее воском, бесцветным спиртовым лаком. Воск подогревают на слабом огне в глиняной посуде, пока не растопится, следя за тем, чтобы он не пригорел и не закипел. Затем, сняв с огня, в воск добавляют скипидар из расчета 1:2. Но более прочное покрытие будет, если на 1 часть воска добавить 3–4 части канифоли. Можно немного канифоли добавить и в раствор, приготовленный на скипидаре, но тогда поверхность приобретет матовость. Паста на канифоли, напротив, придает блеск. Можно сделать вощение и чистым воском, но его придется несколько раз растапливать, тогда как пастами, наоборот, работают после того, как они остынут. Детали покрывают пастой и чистым воском, а затем растирают кусочком войлока ровным тонким слоем: сначала поперек, а потом уж вдоль волокон.

После обработки поверхности детали кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру, после чего уже тщательно эту поверхность натирают мягкой суконкой. Для лучшего сохранения изделия поверхности можно покрыть лаком. Лакировать поделку можно и без вощения.

Перед лакированием изделие протирают мягкой суконкой, а затем 2–3 раза покрывают лаком с помощью тампона, пропитанного спиртовым лаком. После каждого нанесения лака поделку просушивают 2 ч, затем снова лакируют. Между этими операциями изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Эти работы нельзя производить в помещениях, где занимаются выпиливанием, так как опилки и пыль будут прилипать к обрабатываемым изделиям.

Часто внутреннюю поверхность ларчиков и шкатулок обтягивают тканью, фольгой. Во всех случаях ткань подбирают неярких цветов, чтобы она гармонировала с цветом древесины, а не забивала его. Таковы общие рекомендации. Поговорим о конкретных изделиях, выполненных из фанерного «кружева».

Ваза (рис. 2, 3) состоит из 35 частей: двух поддерживающих ножек (А) — в одной выпиливают в середине белую полоску, а в другой — заштрихованную; шестнадцати верхних краев вазы (Б) и столько же нижних скосов (В), дна (Г) — на листе дана только его половина. На фон с прокладкой материи наклеивают детали «Б» и «В». Детали имеют скосы в 80°: «Б» с двух сторон и снизу, «В» и «Г» со всех сторон. Пазы и шипы обозначены соответствующими буквами. Детали соединяют между собой шипами и клеем.

Рис. 2

Рис. 3

Ваза для цветов (рис. 4) состоит из двух вертикальных поддерживающих ножек (А), у одной из них в середине вырезают белую полоску, у другой — дна вазы (Б), восьми боковых частей вазы (В и Г, по четыре штуки).

Рис. 4

Шипы и пазы обозначены соответствующими буквами. Боковые части «В» и «Г» к дну приклеивают через одну, имеют скос в 45°. Вначале собирают и подгоняют поддерживающие ножки, к ним прикрепляют дно, затем четыре боковые стенки «Г» и в последнюю очередь стенки «В». В середину вазы можно вставить для воды стеклянную пятьсотграммовую банку.

Абажур (рис. 5) состоит из основания (А), боковых сторон (Б и В, по шесть штук).

Рис. 5

Кроме этого, надо выпилить шесть рамок к «Б» и столько же к «В», по контуру стенок без внутреннего орнамента, чтобы затем проклеить между ажурными частями и рамками материю. Детали имеют скосы по 70°: «А» и «Б» — со всех сторон, «В» — с трех сторон. В частях «В» прокалывают дырочки тонким шилом для кистей.

Шкатулка для пуговиц и прочих хозяйственных мелочей — шестигранная (рис. 6).

Рис. 6

Нужно выпилить шесть боковых стенок шкатулки (А), шесть боковых стенок крышки (Б), верх крышки (В), дно шкатулки (Г), шесть ножек (Д), ручку крышки (Е). Для деталей «А», «Б», «В» выпиливают фон, который приклеивают к основной части с прокладкой цветной материи. Для удобства склеивания между собой части шкатулки имеют скосы: деталь «А» — с двух боковых сторон под углом в 60°, деталь «Б» — с боковых сторон и сверху под углом в 60°, дно шкатулки — со всех сторон, примерно, в 30°. Скосы делают после того, как вырезанная деталь будет склеена с фоном.

Абажур для лампы. На рис. 7 показана только одна створка абажура и выкройка к нему.

Рис. 7

По желанию, в зависимости от размера лампы, вы можете сделать 4-, 5-, 6-, 7- и 8-гранный абажур. Так как одни и те же рисунки вам нужно будет нанести на несколько створок абажура, начинайте работу с перевода рисунков из книги на кальку или папиросную бумагу. Затем с помощью копировальной бумаги переведите оба рисунка с кальки на каждую створку абажура. Вырежьте узор маленькими ножницами с острыми концами. Вырезанные части наклейте на более плотную бумагу, лучше всего зеленого цвета, и склейте все части абажура вместе. Не забудьте вырезать верх абажура. Его выкройка не приведена, так как ее следует вырезать в зависимости от того, какой абажур — 5-, 6- или 7-гранный — вы будете делать.

Ваза для сухоцветов (рис. 8) состоит из 74 частей: каждой детали — «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» — нужно выпиливать по шесть штук. Кроме этого, к каждой детали выпиливается и фон.

Рис. 8

Для работы понадобится две ручки «Ж». При склейке между вырезанной деталью и фоном проложить материю. Все части, кроме «А» и «Е», имеют скосы в 60° со всех сторон, а «А» и «Е» — с трех сторон, кроме закругленных. Для шипов «у», «ф», «х» и ручки «Ж» в частях «А», «Б», «В» делают пазы, которые вырезаются только на одной стороне. Части вазы соединяют между собой на шипах и на клею.

Каждая, рамка (рис. 9, 10) состоит из трех частей: передней части, вырезанной по рисунку из фанеры, задней стенки и подставки.

Рис. 9

Рис. 10

Полочка с рамкой для фотографии или зеркала (рис. 11) состоит из передней стенки с рисунком, задней глухой (фон), двух боковых кронштейнов и полочки. Части полочки соединяют между собой на шипах, клею и гвоздиках.

Рис. 11

Рамка для детской фотографии (рис. 12) создана по мотивам известной басни Крылова «Ворона и лисица».

Рис. 12

Подставка для ножей (рис. 13, 14) состоит из верхней, поддерживающей части (А), ручки подставки (Б), двух вертикальных стоек (В), у одной из которых выпиливают в середине белую полоску, у другой — заштрихованную, средней (Г) и нижней (Д) поддерживающих частей, четырех ножек (Е). Места соединений обозначены соответствующими буквами.

Рис. 13

Рис. 14

Ларец (рис. 15, 16) состоит из 29 частей: четырех стенок крыши (А и Б — по две каждой), верха крышки (Е), ручки крышки (Ж), четырех стенок ларца (В и Г — по две каждой), четырех боковых украшений (Д), основания ларца (3), четырех ножек (И и К — по две каждой).

Рис. 15

Рис. 16

Для деталей «А», «Б», «В», «Г», «Е», «3» вырезают фон. При склеивании вырезанной детали с фоном между ними прокладывают цветной материал. После склейки необходимо сделать срезы (скосы): под углом в 45° — у деталей «В», «Г» — с коротких сторон, «3» — со всех сторон, у ножек «И» и «К» — с трех сторон; под углом в 60° — у деталей «А» и «Б» — с коротких сторон. Крышку к ларцу прикрепляют петлями.

Шкатулка (рис. 17) состоит из 10 деталей: 4 боковинок, 1 дна и боковинок крышки; 1 крышки. Для ее украшения выбраны лесные сюжеты.

Рис. 17

На полочке для ванной комнаты (рис. 18, 19) найдется место и для мыла, и для стаканчика с зубными щетками, и для полотенца.

Рис. 18

Рис. 19

Витражи на новый лад

Л.А.Малявка

Хочу поделиться секретами изготовления витражей своими руками. Все, что вы прочтете, собрано по крупицам из рассказов народных умельцев, мастеров-самоучек. Использовал я и свой опыт в этом деле.

Витраж — один из старинных видов декоративного искусства. Уже в V в. окна европейских церквей и монастырей стали украшать орнаментальной мозаикой из цветных стекол, которые вставляли в деревянные или каменные переплеты. Со временем сравнительно грубые деревянные или каменные переплеты заменили более изящной свинцовой арматурой.

Наивысшего расцвета искусство витража достигло в средние века в странах Западной Европы. Витражами украшали громадные стрельчатые окна готических соборов, городских ратуш, замков. Богатые горожане тоже заказывали витражи для своих домов.

Солнечные лучи очень эффектно высвечивают витраж, создавая ощущение праздничности, нарядности. При этом малейшее изменение освещения меняет колорит витража, придавая ему особые сказочность и загадочность. Известные художники разных эпох — Альбрехт Дюрер (1471–1528 гг.), Ханс Хольбейн Младший (1497–1543 гг.), Фернан Леже (1881–1955 гг.) охотно обращались к искусству витража. В одном из окон Третьяковской галереи можно увидеть замечательный витраж, изображающий всадника. Автор его — русский художник Михаил Врубель.

В архитектуре XX в. витраж стал одним из самых значительных видов декоративного убранства, украшающих общественные сооружения. Например, в вестибюле станции московского метро «Новослободская» установлены 32 орнаментальных витража, подсвеченных электрическими лампами. Сегодня витражи все чаше стали появляться в квартирах и особенно на дачах.

К сожалению, настоящий классический витраж достаточно сложен в исполнении и требует не только высокой квалификации мастера, но также и дефицитных материалов. Поэтому дело это нужно начинать с простейшего рисунка и обычного стекла. Ведь при изготовлении сложных витражей применяется специальное цветное стекло, которое скрепляется свинцово-оловянным профилем П-образной формы при помощи пайки.

Понятно, что классический способ слишком трудоемок для создания витражей в оконных проемах веранды. Но для этого можно сделать витражи по упрощенной и вполне доступной технологии. Тем более, что упрощается технология, но никак не художественное достоинство витража, которое зависит от способностей и вкуса умельца, решившего приобщиться к этому прекрасному ремеслу.

Способ № 1. Проще всего устроить витраж на дверном стекле. Хотя правильнее будет сказать: оформить стеклянный дверной проем под витраж.

Прежде всего подберем подходящий рисунок (не очень сложный), подложим его под стекло и переведем контуры рисунка на стекло фломастером. Затем обычную бельевую веревку или любой другой не очень толстый шнур окрасим черной тушью или нитроэмалью. Подсохший шнур смажем эпоксидной смолой и аккуратно уложим на стекло по контуру узора. Когда смола отвердеет, участки, ограниченные шнуром, зальем эмалитом или цапон-лаком, подкрашенными в соответствующие цвета пастой от шариковых ручек или цветным нитролаком. После того как раскраска высохнет, на всю окрашенную поверхность витража с помощью пульверизатора наносим слой нитролака. Витраж готов. Расположенный за витражом источник света заставит его заиграть всеми красками.

Способ № 2. Для такого витража потребуются следующие материалы: лист стекла (основа), осколки цветного стекла или пластмассы, конторский силикатный клей. Готовим эскиз узора в цвете и в натуральную величину. Наклеиваем его лицевой стороной с обратной стороны основы.

Из цветного стекла подбираем куски нужного размера. Стекло укладываем горизонтально, протираем нашатырным спиртом, наносим слой клея, а на него сверху укладываем куски цветного стекла в соответствии с узором.

Через 4–6 ч, когда клей подсохнет, на всю поверхность наносим сплошной слой того же клея. Он сгладит шероховатости на поверхности витража, она станет волнистой и блестящей, в результате витраж будет хорошо «работать» на просвет.

Способ № 3. Нарисовав в натуральную величину эскиз витража на бумаге, его раскрашивают. Затем, разложив рисунок витража на столе, кладут на него чисто вымытое стекло. Масляной краской темного цвета, разведенной в скипидаре, обводят контур каждого элемента (участка) витража. Проще всего наносить подобные контуры с помощью баллончика с насадкой (рис. 1).

Рис. 1. Баллончик с насадкой для нанесения контура узора

Последнюю обычно делают из подходящей трубочки с внутренним диаметром около 1 мм. Отлично подойдут в качестве насадок толстые иглы от шприца или иглы для накачивания спортивных мячей. Баллончик лучше взять полиэтиленовый (бутылочку от клея, например).

После обводки контуров раскрашивают каждый элемент витража. Наносить краску удобнее всего с помощью трафарета — листа плотной бумаги с отверстием, соответствующим по форме тому или иному элементу витража. Понятно, что для каждого элемента необходим свой трафарет.

Краски для витража готовят на основе нитролака или клея БФ-2. Если у вас найдется прозрачный нитролак (например, НЦ-222), его разжижают разбавителем № 646 и 648 (30–40 % от массы смеси). Для краски на основе БФ-2 подходит только свежий клей. Его разводят ацетоном из расчета 1:1 и в полученный состав добавляют спирторастворимую краску того или иного цвета, например, пасту от шариковых ручек.

Окрашивание отдельных участков витража осуществляют и с помощью красок на основе желатина. Для этого желатин (4–6 г) распускают в теплой воде (200 г). Отдельно в небольших баночках разводят в воде красители для ткани нужного цвета (годятся любые краски — для хлопка, шелка, шерсти).

Отлив небольшое количество распущенного желатина в отдельную баночку, туда же добавляют раствор краски для получения нужного тона. Готовую краску тонким слоем наносят на нужный участок витража. А когда вся поверхность будет покрашена и краска высохнет, ее обязательно покрывают бесцветным нитролаком или лаком на основе клея БФ-2.

Способ № 4. При этом способе изготовления витражей (он похож на способ № 2) на стекло (основу) наклеивают кусочки цветного стекла. В зависимости от назначения готового изделия (прозрачное или только просвечивающее) выбирают в качестве основы либо обычное листовое стекло, либо узорчатое, либо даже армированное.

Наклеиваемые на основу кусочки цветных стекол можно расположить как симметрично, так и асимметрично. В последнем случае получаются витражи с особым декоративным эффектом. К тому же такой витраж неспециалисту проще всего изготовить. Делают асимметричный витраж так. Разноцветное стекло нарезают или разбивают на кусочки любой произвольной формы. Здесь все зависит от вашей оценки цвета, от вашего вкуса. При этом каждому предоставляется возможность работать по заранее подготовленному рисунку-эскизу (рис. 2) или импровизировать.

Рис. 2

Лучше всего для приклейки кусочков стекла подходит «эпасол» — специальный бесцветный клей для стекла. Используют для этих целей и другие клеи на основе эпоксидной и полиэфирной смол. Конечно, перед склеиванием обязательно внимательно читают инструкцию по применению клея. Если, например, применяют «эпосол», то в какой-либо старой крышке смешивают точно 4 части (по объему) смолы и 1 часть отвердителя.

Перед началом работы первым делом очищают поверхность основы и все подготовленные кусочки, протирая их ацетоном или бензином. Затем кисточкой или (что лучше) пульверизатором наносят на верхнюю и боковую поверхности наклеиваемых кусочков стекла жидкий воск. Только следите, чтобы он не попал на склеиваемые плоскости. Клей (эпоксидную смесь) наносят очень тонким слоем на не смазанную воском поверхность стеклянных кусочков и укладывают на основу. Установленный на место кусочек плотно прижимают.

После формирования узора поверхность витража тщательно очищают. Поскольку наклеиваемые кусочки были предварительно обработаны воском, просочившийся в щели между отдельными кусочками стекла клей удается соскоблить шпателем или лезвием безопасной бритвы. Эпоксидная смола является термореактивной пластмассой и после отвердения уже больше ничем не растворяется, поэтому очистку от смолы следует завершить до окончательного ее отвердения.

Таким методом любое стекло удается сделать разноцветным, придать ему вид витража со световым эффектом.

Способ № 5. Это почти классическая технология. Сначала, как обычно, рисуем эскиз витража в натуральную величину и нумеруем каждый элемент (рис. 3,а). Это будет рабочий рисунок. Затем берем лист картона или плотной бумаги, переносим на него рисунок с помощью копирки и разрезаем картон на отдельные части — элементы, предварительно пронумеровав их точно так же, как на рабочем рисунке. В дальнейшем каждая из этих частей служит нам шаблоном. Только не забудьте дополнительно обрезать края шаблонов на толщину металла, из которого мы изготовим профиль, скрепляющий отдельные детали витража (рис. 3,б).

Рис. 3

Стекло берем самое обыкновенное — оконное Стеклорезом вырезаем по шаблонам каждую деталь витража и окрашиваем их керамическими красками, руководствуясь цветным эскизом.

Немного подробнее о керамических красках. Их выпускают в готовом виде и разводят водой. После этого краску наносят на стекло тонким прозрачным слоем с помощью распылителя или поролонового тампона. Окрашенное стекло обжигают в муфельной печи при температуре 500 °C, в результате краска приобретает дополнительную прозрачность и хорошо держится на стекле.

Если не удастся достать керамические краски, можно взять обычные масляные. Правда, результат будет, естественно, хуже. Обжиг в этом случае не нужен.

Соединительный профиль («жилку») в простейшем варианте делают из белой жести, но лучше подойдет тонкий листовой свинец (не толще 3 мм). Жесть или свинец нарезают полосками, а затем эти полоски изгибают так, чтобы в сечении они приняли форму буквы П. Изготовить такие полоски поможет нехитрое приспособление (рис. 4).

Рис. 4

Технология изготовления проста. На стальную матрицу, сделанную с помощью строгального или фрезерного станка, накладывают полоску и формируют из последней стальным же пуансоном соединительный П-образный профиль (выступ пуансона же рабочей части матрицы на двойную толщину изгибаемого металла). А ширина выступа (рабочей части) пуансона чуть больше толщины стекла.

Теперь каждый кусочек стекла обрамляют изготовленным профилем. Окантовать стеклянный многоугольник цельным профилем нелегко, поэтому лучше для каждой грани кусочка подготовить соответствующий отрезок профиля и впоследствии спаять их в углах, образуя замкнутый контур. Потом окантованные детали накладывают на рабочий рисунок — номера помогут разобраться, куда приложить каждую деталь, и профили пропаивают вначале с одной стороны витража, потом — с другой (рис. 5).

Рис. 5

Паять надо осторожно, чтобы от нагрева не лопнуло заключённое в рамку стекло. Переворачивать витраж, пока он весь не спаян, тоже следует очень аккуратно. Делать это лучше не в одиночку, а с помощниками.

Трудности, возникающие при изготовлении витражей классическим способом, как вы убедились, очевидны. Во-первых, требуется очень тщательная подгонка элементов узора (кусочков стекла) друг к другу. Состыковать витраж из сравнительно простых фигур (треугольников, квадратов, ромбов) легче, но нужно очень точно подогнать детали друг к другу.

Во-вторых, очень кропотливое это дело — обрамлять стеклянные фрагменты в свинцовую рамку. Ведь профиль из жести годится только для простых форм. В-третьих, вырезать из стекла детали неправильной формы — работа совсем не из легких.

И в заключение немного о резке стекла. Оконное стекло для витража разрезают стеклорезом с алмазом или победитовым колесиком. Учтите, что при плохом резе слышен звук царапанья и образуется грубая борозда. Хороший рез сопровождается приятным певучим звуком и получением тонкого серебристо-перламутрового следа. Рез ведут без особого нажима. Потому что в противном случае не образуется раскола «в глубину» стекла и оно в дальнейшем не ломается по такому резу.

После каждого реза стекло должно быть тотчас же разломлено. Делают это следующим образом. Стекло чуть приподнимают и точно под след стеклореза подкладывают линейку. Очень важно, чтобы плоскость стола, на которой производится работа, была ровной. Обе ладони (чтобы не обрезать руки, подложите под них тряпки) кладут слева и справа от реза и равномерно давят ими на стекло (рис. 6).

Рис. 6

При хорошем резе разделение листа происходит легко. Если же нажим сразу не привел к желаемому результату, почти бесполезно предпринимать новые попытки разлома. Это значит, что рез был сделан не безупречно. Самый простой выход из этого положения — рядом со старым сделать новый рез.