Смеситель. Выбор дотошного покупателя. Уха из петуха...("Сделай сам" №1∙2003)

Смеситель. Выбор дотошного покупателя

В.А.Волков

Итак, вы решили обновить сантехнику. При нынешнем многообразии ее форм это не такое уж простое дело. Попробуем разобраться в некоторых деталях, позволяющих сделать правильный выбор, и посмотреть, так сказать, товар не только с лица, но и, немножечко, с изнанки. Но начнем с того, что, покупая смеситель, хорошо бы все же иметь возможность его заменить или сдать в случае выявления неполадок. Поэтому обязательно требуйте товарный чек. Если к этому еще прибавить кассовый чек, то это вас вполне обезопасит от неприятностей. Не сбежал бы только магазин.

Вначале следует сверить комплектность, указанную в инструкции, с реальным наличием. Инструкция — обязательное приложение к любому смесителю, как к отечественному, так и к иностранному. Как бы ни именовалась инструкция (паспорт, руководство, памятка и т. п.), в ней отмечают дату покупки.

Следующий этап проверки смесителя — внимательный осмотр покрытия деталей и узлов смесителя, наличия видимых резьб, например, на патрубках, целостность оболочки на гибком шланге и т. п.

Однако главная проверка — воздухом, в прямом смысле этого слова. Будущий владелец смесителя, хоть и на несколько минут, становится почти трубачом. Хорошо еще, что не трубочистом, заметят некоторые. Увы, препятствием для проверки может стать… брезгливость. А зря! Скажем, батоны и буханки мы подчас получаем из рук продавца, которые еще и манипулируют с деньгами. Вот когда следует вспомнить о чистоте. Но это — к слову… А дело обстоит так.

Первоначальную проверку смесителя проводят при минимальном давлении струи воздуха изо рта. Это давление, конечно, не сравнить с теми 6-10 бар, что дает водопроводная сеть дома. Но и на этом этапе многое выявляется.

Цель проверки воздухом — определение относительно конструктивной целостности смесителя: наличие в нем нужных сверлении, соответствие деталей вентильных головок, присутствие уплотнений на золотнике переключателя и т. п.

Проведем пооперационную проверку смесителя с переключателем «ванна-душ» (рис. 1).

Рис. 1. Смеситель с пробковым переключателем и гибким душем

1. Пальцами отворачивают накидную гайку с любой боковины. Снимают накидную гайку вместе с патрубком.

2. Отворачивают маховик любой вентильной головки на 2–4 оборота с тем, чтобы прокладка от седла боковины отошла и освободила отверстие для прохода воздуха. Прокладка должна отступить вместе с клапаном и штоком. При неподчинении прокладки воле штока ее следует втолкнуть внутрь спичкой или гвоздиком. Так что при походе за смесителем не забудьте захватить гвоздик или отвертку с тонким стержнем. Если продавец не допустит вашего «насилия» над прокладкой, предложите ему самому сие совершить или показать другой смеситель с более послушной прокладкой.

3. Рукоятку или колпачок переключателя «ванна-душ» ставят в любое крайнее положение.

4. Обтирают бумагой или тряпицей торец и часть резьбы боковины. Хотя можно обойтись и без наведения чистоты. Клочок бумаги складывают вдвое и на перегибе большим и указательным пальцем вырывают половину отверстия с диаметром, равным толщине пальца. Клочок разгибают — отверстие готово.

5. Одной рукой поднимают смеситель и прикладывают губы к обтертой части боковины или клочку бумаги с отверстием, наложенному на торец боковины.

6. Струю воздуха изо рта направляют в отверстие боковины. Одновременно, другой рукой проверяют носик излива и душевую сетку. Куда поступает воздух? Если в излив, то его носик перекрываем пальцем. Причем душевую сетку размещаем рядом с носиком излива. Когда воздух пойдет из душевой сетки, ее перекрывают ладонью.

7. Очередную струю воздуха на выдохе направляют в то же место. Важно проверить, не выскакивает ли воздух сразу в излив и душевую сетку. Если воздуху дано лишь одно направление выхода, значит здесь смеситель исправен.

8. Переключатель «ванна-душ» ставят в противоположное крайнее положение. Причем рукоятка или колпачок переключателя должны плавно совершать перемещение. Молоток или грубая сила здесь не применимы.

9. Вновь вдувают воздух в ту же боковину. Теперь он должен выходить снова лишь в то место, где отсутствовал в п. 6.. То есть, если в п. 6 воздух шел из излива, то теперь его путь — из душевой сетки.

10. Закручивают маховик отвернутой вентильной головки, закрывая отверстие в середине седла боковины.

11. Повторяют операции в пп. 1–8, но уже на другой вентильной головке и боковине.

Отметим, что поступление воздуха одновременно в излив и душевую сетку сигнализирует о неисправности внутри переключателя.

Отечественный смеситель типа «елочка» с тройником (рис. 2) для мойки или умывальника тоже можно проверить при определенном порядке действий.

Рис. 2. Смеситель «елочка» с тройником

1. Одно отверстие тройника закрывают ладонью, проверив плотность закрутки маховиков вентильных головок.

2. Губы прижимают ко второму открытому отверстию тройника. Торец отверстия заранее протирают. Однако можно сделать и иначе: в бумаге, например, прорывают отверстие и прикладывают ее к торцу отверстия тройника. Лишь затем прикладывают губы.

3. Воздух вдувают в тройник. Отсутствие выхода воздуха в излив — первый положительный результат эксперимента.

4. Открывают одну вентильную головку (откручивают маховик на 2–3 оборота). Ладонью по-прежнему закрывают одно отверстие тройника, а через другое вновь вдыхают воздух. Поступление воздуха в излив сигнализирует о правильном устройстве смесителя.

5. Закрывают вентильную головку и открывают вторую. Затем вновь вдувают воздух. Его выход в излив завершает проверку смесителя.

Методика проверки смесителя типа «елочка» с трубками — та же, что и у «елочки» с тройником. Отличие лишь в том, что вместо отверстия в тройнике закрывают пальцем отверстие в трубке. Воздух вдувают через вторую трубку.

Вы, возможно, спросите, почему бы не вдувать воздух через излив? Теоретически это допустимо, но у места подсоединения излива к корпусу будет слишком большая утечка. И это скажется на результатах проверки, запутает покупателя.

Смеситель типа «елочка» с переключателем «излив-щетка» проверяют на предмет относительной качественности, как смеситель с переключателем «ванна-душ» (рис. 3). Разница — в местах перекрытия отверстий в смесителе.

Рис. 3. Смеситель «елочка» с гибкой подводкой (трубками) и переключателем «излив-щетка»

Смеситель настенный (рис. 4) с верхним или нижним расположением излива тоже подвергают проверке, не отходя от прилавка.

Рис 4. Смеситель с золотниковым переключателем и прокладками на золотнике

1. Отворачивают одну накидную гайку и снимают ее вместе с патрубком.

2. Открывают одну вентильную головку на 1–3 оборота маховика.

3. Проверяют закрытие второй вентильной головки.

4. Вдувают воздух в смеситель через торец боковины без накидной гайки и патрубка. Воздух должен выходить через излив.

5. По-другому закрывают вентильные головки и снимают вторую накидную гайку вместе с патрубком. Вдувают воздух. Его выход через излив доказывает исправность смесителя.

Рассмотрим относительную проверку импортных однорычажных смесителей. Но прежде разделим однорычажные смесители по конструкции переключателей на две группы.

К первой группе отнесем смесители с запорным шаром в переключателе. Ко второй группе — те смесители, которые в переключателе вместо запорного шара оснащены керамическими запорными пластинами. Они принципиально напоминают пластины в вентильных головках с ограниченно вращательным движением штока и керамическим затвором.

Однорычажный смеситель с переключателем «ванна-душ» (рис. 5) отнесем к первой группе разделения смесителей.

Рис. 5. Однорычажный смеситель с запорным шаром в переключателе:

_{а — смеситель, б — переключатель; в — картридж; г — переходник; 1 — аэратор; 2 — корпус; 3 — накидная гайка; 4 — вставка противошумная; 5 — шайба декоративная; 6 — патрубок эксцентрический; 7 — картридж; 8 — гайка круглая; 9 — колпачок сферический; 10 — рычаг; 11 — спецвинт; 12 — указатель; 13 — кнопка; 14 — кольцо резиновое; 15 — глушитель шума; 16 — золотник; 17 — втулка резьбовая; 18 — клапан обратный}

Количество испускаемой воды из аэратора регулируют поворотом рычага, который соединен с запорным шаром в картридже. Вообще в однорычажных смесителях отсутствуют вентильные головки. В этом их преимущество. Вместо вращения двух маховиков перемещаем один рычаг, получая нужную температуру воды. Но устройство такого переключателя, естественно, сложней.

Рассматриваемый смеситель с золотниковым переключателем по своим наружным очертаниям весьма близок к отечественному смесителю с переключателем «ванна-душ» (см. рис. 1). Это выявит и пооперационная проверка воздухом импортного смесителя.

1. Пальцами отворачивают одну из накидных гаек и снимают эксцентрический патрубок и соответствующую ему декоративную шайбу.

2. Рычаг переключателя поворачивают в любое крайнее положение.

3. Продавца просят показать место подсоединения гибкого пластмассового шланга.

4. Вынимают противошумную вставку.

5. Вдувают воздух в отверстие корпуса, в котором была противошумная вставка.

6. Пальцами проверяют, куда поступает воздух. Если только в отверстие аэратора, рычаг переключателя «ванна-душ» ставят в противоположное крайнее положение. Снова вдувают воздух. Его выход лишь в место подсоединения гибкого шланга подтверждает исправность смесителя при минимальном давлении. Истечение воздуха одновременно в аэратор и место подсоединения гибкого шланга говорит о его неисправности.

7. Противошумную вставку возвращают на место.

8. Вынимают другую противошумную вставку и повторяют операции пп. 5 и 6. После проверки детали возвращают в первоначальное положение.

9. Теперь, не забыв инструкцию с отметкой о покупке, товарный чек к смесителю и упаковку, можно приобретать проверенный смеситель.

Методика проверки иностранных смесителей второй группы, обладающих переключателями «ванна-душ» с керамическими запорными пластинами, приблизительно такая же, как у смесителя, рассмотренного выше (рис. 6).

Рис. 6. Однорычажный смеситель с керамическими запорными пластинами:

_{а — в сборе; б, в — перемещение рычага; г — нажатие экологической кнопки; 1 — трубка холодной воды; 2 — трубка горячей воды; 3 — спецгайка; 4 — шайба металлическая; 5 — полка умывальника; 6 — шайба полиэтиленовая; 7 — тяга донного клапана; 8 — корпус латунный; 9 — картридж; 10 — сальник; 11 — шайба пластмассовая; 12 — колпак защитный; 13 — поводок; 14 — кнопка экологическая; 15 — рычаг; 16 — указатель; 17 — винт; 18 — гайка зажимная; 19 — аэратор; 20 — основание; 21 — сальник основания}

Однако есть множество иностранных смесителей с переключателями, которые предназначены не для ванны. Их монтируют на полку мойки или умывальника и подводку осуществляют изгибаемыми латунными трубками. Это означает, что при проверке смесителей воздухом вдувание производят непосредственно в трубки или в угольники на них, как на отечественных смесителях типа «елочка». Удачной вам покупки!

Работая с деревом…

Ю.Н.Новожилов

Точный распил. При изготовлении мелких деталей из дерева для инструмента или других поделок иногда требуется выполнить точный и тонкий распил. Если деталь мелкая, а дерево плотное, прочное, то это не просто сделать аккуратно.

Для облегчения работы заготовку детали следует зажать в тиски или в струбцине, подложив с обеих сторон заготовки по намеченной линии распила ограничивающие металлические пластинки. Работу следует выполнять ножовкой по металлу, вставив в нее ножовочное полотно с высотой зубьев 1,5–2 мм (рис. 1).

Рис. 1

Предотвращение расщепления древесины при ее обработке. При конечной операции распиливания древесины часто происходит ее откол. Если отпиливаемая доска пойдет на забор, это не беда. Но если заготовка предназначена для мебели или иного деревянного изделия, этот откол может оказаться крайне некстати. Избежать откола можно, если прижать распиливаемую деталь к подкладной доске руками, но лучше — струбциной или приколотить гвоздями, если, конечно, конфигурация изделия это позволяет (рис. 2).

Рис. 2

Чтобы исключить расщепление дерева при проходе сверла сквозь заготовку, надо со стороны выхода сверла подложить доску и прижать ее к изделию струбциной или иным зажимом.

Способ художественной обработки дерева. Существует вид художественной обработки древесины, называемый «интарсия». Это когда в основной деревянной детали вырезают фигурные углубления, в которые вклеивают плоские деревянные вставки из другой древесины, разного цвета и фактуры, очертание которых точно соответствует фигурному углублению в основной детали.

Интарсией украшают шкатулки, столы и даже полы. Такая работа требует высокого мастерства, аккуратности, огромного терпения и времени.

Можно попробовать сделать что-то подобное, но проще и быстрее, если пользоваться только элементами, имеющими круглую форму в сечении. Ими и выполняется орнамент или какое-либо изображение.

В основной детали на сверлильном станке электрической или ручной дрелью выполняются глухие отверстия по намеченному контуру орнамента.

Диаметр отверстий в зависимости от задуманного рисунка от 3 до 20 мм. Глубина отверстий в зависимости от их диаметра 3-10 мм.

В эти отверстия и вставляются круглые элементы. Заготовки для них делают в виде стерженьков нужных диаметров. Для этого деревянную заготовку сначала обстругивают ножом, а потом прогоняют ее с помощью молотка через просверленное отверстие в стальной пластине. Деревянные стерженьки изготавливают с диаметрами, соответствующими размерам отверстий в основной детали. Древесина для стерженьков должна отличаться цветом или фактурой от древесины основной детали.

Кончик стерженька заостряется и вставляется в соответствующее отверстие, просверленное в основной детали. Для прочности соединения они могут быть смазаны клеем ПВА. Затем стерженьки обрезают острым ножом на расстоянии 2–3 мм от плоскости основной детали. Оставшуюся часть стерженька используют для заполнения других отверстий, просверленных в основной детали.

Когда все отверстия по контуру рисунка заполнены кусочками стерженьков, ждут, пока загустеет клей. После этого острым ножом подрезают стерженьки под уровень основной детали, затем подравнивают их мелким напильником и обрабатывают мелкой наждачной бумагой (рис. 3).

Рис. 3

Усиленное соединение «в шип». «В шип» соединяют деревянные элементы шкатулок, ящиков и других подобных поделок. При сборке шипы соответствующих элементов изделия смазывают клеем, после чего детали соединяются.

При хорошей подгонке шипов соединение получается достаточно прочным. Однако в ряде случаев шиповое соединение деревянных элементов может не выдержать условий эксплуатации. Это относится к этюдникам художников и ко всякого рода переносной таре для инструментов.

Ведь не исключены удары по этим изделиям при их переноске, в транспорте, на природе.

Соединение «в шип» может быть усилено. Для этого все соединение просверливают дрелью или на станке (рис. 4).

Рис. 4

В получившееся отверстие во всю длину соединения полотен на клей вставляют обрезок проволоки соответствующего диаметра или гвоздь.

Инструмент для удаления коры с бревен, жердей. В настоящее время множество людей занимаются садово-огородным строительством. Проблем в этом деле возникает немало: нехватка инструмента, опыта. Как, например, попроще снять кору с бревна, столбика, жерди? Это нелегкая работа. Одни применяют специальный инструмент — скобель, но работать с ним тяжело, да и не всегда он имеется в дачном арсенале. Другие пользуются топором, остро заточенной лопатой. Это тоже не очень удобно, да и трудоемко.

Я использовал для снятия коры с бревен скребок, предназначенный для колки и удаления льда с тротуаров. Такие скребки продаются в хозяйственных магазинах (рис. 5). Сталь на его режущей части хорошего качества, ведь скребок должен выдержать удары по льду, земле, асфальту, мостовой.

Рис. 5

Скребок следует хорошо заточить, но частой переточки он не требует. Ошкуривать бревно таким скребком удобно, так как почти не приходится сгибаться. В таком положении можно прикладывать к скребку большее усилие. На режущую кромку скребка оно передается без какого-либо напряжения. Таким инструментом не столь трудно даже срезать сучки диаметром 12–16 мм.

Заинтересовались таким инструментом многие. В заводских условиях изготовить такой инструмент труда не составит. Причем для нового предназначения его можно сделать еще удобнее: скребок для удаления льда имеет плоское лезвие и длина его около 200–250 мм. Для ошкуривания бревен его целесообразно выполнить слегка вогнутым и покороче, около 150–180 мм. Таким инструментом работать еще сподручнее, легче да и металла на его изготовление потребуется меньше.

В продаже встречаются скребки с шириной плоского лезвия около 100 мм, но более удобен для ошкуривания бревен скребок со слегка изогнутым лезвием шириной около 150 мм.

Инструмент из ножовочного полотна. Для работы с соломкой, для мелкой резьбы применяют ножи, резцы, изготовленные из обломков полотен для ручных ножовок по металлу. Рукоятку на них порой делают путем простой намотки изоляционной ленты на часть обломка полотна.

Однако раз уж мы делаем из полотна ножовки инструмент, есть смысл сделать его получше, работать с ним будет удобнее да и приятнее.

Для этого с обеих сторон полотна клеем БФ или «Момент» следует наклеивать деревянные полоски, например, из шпона.

Для обеспечения прочного склеивания полотна ножовки с намазанными клеем деревянными полосками их в сборе целесообразно зажать в тисках или с помощью струбцин. Если изготовляется сразу несколько ножей, зажать их можно все сразу — пакетом.

После склеивания деревянную рукоятку обрабатывают ножом или напильником. После чего на нее можно натянуть кусок виниловой трубки, предварительно размягченной в ацетоне (рис. 6).

Рис. 6