Строим погреб. Пасека на усадьбе. Дом начинается с кухни... ("Сделай сам" №2∙1999)

Русский ремонт в «хрущевке»

Л.В. Коваленко

Воздавая должное той роли, которую в нашей жизни сыграли якобы временные строения, малогабаритные дома с их крошечными квартирами, мы чувствуем, как они устарели.

Не отвечая требованиям современной жизни, часть их уходит под снос, но много еще и остается. Увы, но многие семьи, похоже, будут жить в этих халупах и в XXI веке.

А потому есть смысл внутри обжитых и выдержавших всевозможные усадки и напряжения помещений обновить интерьер, сделать перепланировку, дать квартире новую жизнь. Тем, у кого нет возможности делать дорогой капитальный ремонт с большим переустройством, мы рекомендуем хотя бы за счет косметического ремонта с привнесением в интерьер «изюминки» (элемента интересной росписи, накладной резьбы или выразительного сочетания фактур) придать жилищу новый образ.

Архитектура «хрущеб», безусловно, весьма убога, но в наших силах изменить по своему вкусу интерьер жилища.

Как подсказывает жизнь, прежде чем начинать перепланировку, тем более большую, необходимо согласовать свои намерения с жилищными инстанциями. Нужно хорошо представлять, что и как нужно сделать. Есть несколько задач, которые необходимо решить, задумывая изменить образ своего жилища. Исходя из имеющихся возможностей, придуманное следует внятно изобразить (хотя бы для себя), сделать проект. Для этого поэтапно разберем, что, зачем и как делается.

Первые вопросы проектирования: решение пространственных построений, рациональной планировки, определение функциональных зон.

Ремонт любого жилища предполагает решение четырех базовых задач, как лучше и выгоднее исполнить: 1) потолки, 2) полы, 3) стены, 4) проходы.

а) Стационарное оборудование санблока, кухни: канализация, вентиляция, плита, обогрев, освещение.

б) Определение функционирования бытовых зон: места для сна, обеда, для отдыха и хобби.

в) Обустройство: мебель, озеленение, декорирование и проч. Исходя из четкого определения своих возможностей и желаний, а также всех требований, можно уже приступать к «нулевому циклу» ремонта — проекту.

Приступая к нему, стоит рассмотреть хотя бы ознакомительно некоторые способы, методы и закономерности творческой работы.

В процессе создания зримого образа (чертежа, рисунка, любого изображения) основным графическим инструментом является линия. Она способна передавать разнообразные нюансы объемного рисунка, а также быть декоративным элементом.

Так, кистевая линия, играя возможностью перехода от тончайшего до сочного широкого мазка, создала, например, причудливую кудрявость хохломской росписи. Рисунок здесь сплошь линейный, а плоскости фона играют вспомогательную роль.

Превращаясь в штрих, линия прекрасно передает выразительность объема. Она способна создавать энтазис, т. е. ощущение напряженности или легкости, выпуклости или вогнутости изображаемых объектов, играя оптической иллюзией деформации охватываемого пространства (рис. 1).

Рис. 1

Это свойство линейной деформации (энтазис) используется в архитектуре для решения определенных задач (рис. 2).

Рис. 2

Два абсолютно равных квадрата, заполненных с равномерным промежутком линиями равной силы, но в вертикальном или в горизонтальном направлении, воспринимаются разновысотными. Плоскость у них спокойная, если же будет задан ритм возрастающий или убывающий, то возникает стереоскопический эффект перспективы. Интересный декоративный эффект создается при наполнении плоскости линиями разной фактуры или с цветным заполнением промежутков.

При исполнении проекта-замысла уже непосредственно в материале роль линии могут взять на себя длинные, узкие плоскости бордюров, плинтуса, раскладки и другие рейчатые материалы.

В полную силу линия работает только тогда, когда она органично связана с цветовым пятном, с плоскостью.

Цвет помогает живо воспринимать окружающее. Сам по себе цвет — это не обязательно краска, это сам материал с его фактурной поверхностью. Один и тот же цвет на разных фактурах смотрится по-разному.

Конечно, основным инструментом цвета являются краски. О них несколько слов.

Краски по яркости цвета делятся на ахроматические и хроматические. Ахроматические — это в основном цвета глинозема: охра, оттенки коричневого и черного. В разбеле эти краски дают колеры спокойные, от теплого золотистого до свинцово-серых в черноту.

Хроматические (спектральные) краски — сильные, цветонесущие, и их колеры активно воздействуют на зрителя. Они обладают повышенной яркостью и насыщенностью. В разбелах дают звонкие сочетания цветов.

Если основные цвета разложить по спектральному кругу (рис. 3), то получится, что в левом секторе окажутся красные (малиновый, рябиновый), оранжевый, желтые (к апельсину, к лимону) цвета, т. е. те, что ассоциируются с цветом огня, поэтому их называют теплыми.

Рис. 3

Цвета правого сектора (изумрудный, бирюзовый, незабудковый, васильковый) напоминают оттенки льда, соответственно они — холодные.

Промежуточные: зеленый и фиолетовый — нейтральные. Их тепло-холодность определяется относительно цветового окружения.

Если спектральный круг перевести в черно-белое изображение, то мы получим эквивалент светлоты цвета. Степень темноты в живописи называется тоном. Световой тон — это степень отражения или поглощения лучей от поверхности. У черного цвета самое высокое поглощение света. Белая поверхность почти все лучи отражает, и поэтому она самая яркая.

Яркость — это цветовое воздействие на сетчатку глаза. На бытовом уровне соотносим ее со светлотой тона и говорим: интерьер в светлых ярких тонах (хроматический вариант) или: гостиная в спокойных светлых тонах (ахроматический вариант).

На цветовое восприятие влияет и площадь окрашенного пятна, и ее освещенность, а также акцентирующие элементы.

Акцентирующими точками могут быть как живописно-декоративные вставки, так и навесные украшения и световые приборы. Законченный вид интерьеру придает тип и характер мебели и прочие наполнения.

Если владелец хочет привнести нечто новое, оригинальное в решение интерьера своей квартиры, то стоит обратиться к дням давно минувшим, ибо нет ничего нового, есть лишь хорошо забытое старое… Оставим в стороне плафоны Тьеполо, росписи Буонарроти и попытаемся скромно украсить маленькие тондо (наддверное пространство), а банальную кладовку обратить в нишу, украшенную сочной народной росписью. Насколько сильны и верны будут эти композиционные «удары» по чувству меры и стиля, настолько импозантным будет вид вашего жилища.

Есть еще одно очень важное свойство цвета — способность реагировать на окружение. Нюансы, оттенки его сильно зависят от контрольного цветового и светового, тонального и прочего окружения.

В творчестве, как и в жизни, все строится на контрастах и оттенках.

Контраст — это противоположность: вода и камень, лед и пламень, простора свет и узость тьмы, а что о цвете знаем мы? Зеленый — красный, оранжевый — синий, желтый — фиолетовый. Контраст может быть линейным и фактурным. Для искусства Востока, например, характерен контраст пустых и заполненных изобразительных полей. Контрасты так же разнообразны, как и оттенки. Внутри каждого цвета их огромное количество, да еще и существует разнообразие фактур, переливов. Эта множественность оттенков в изобразительном искусстве называется «валер».

Чем более насыщен валер и более точно подобран контраст, тем более богат колорит. Колорит — это широкое понятие живописности, богатство использования всех возможностей изобразительных средств. Если перегружен контраст и беден валер — произведение будет выглядеть вульгарным, грубым. Если же вещь построена на одних, пусть даже самых нежных, полутонах, но без выраженного контрастного акцента — она будет выглядеть блеклой, выцветшей и ее живописные качества останутся незамеченными.

Третьей методической составляющей является ритм, или повтор, разбивка. К зеленому костюму дама наверняка наденет зеленую или хотя бы с зеленью шляпку, да и сумочку прихватит зеленую. В этом случае большое пятно, так называемая доминанта, оживляется цветовым повтором деталей (периферии). В более сложном решении цвета периферии могут иметь свои оттенки, но все же близкие к основному цвету. Если в решении интерьера использована арка, то ее форма или элементы должны повториться и в других деталях, однако нельзя переусердствовать.

В декоративной живописи прием разбивки основного цветового пятна особенно выразительно применяется в иконописной технике. Там «брызги» доминанты, падая на валерные периферии, создают заданный колорит. Так, в известной «Троице» Андрея Рублева работает лазурно-синий цвет.

С выплеском на рынок огромного количества строительных и отделочных материалов появилась повальная мода на евровагонку. Однако при всех очевидных эстетических и прочих достоинствах этого реечного материала остается незамеченным другой древесный материал — фанера.

Ее больше используют во вспомогательных целях — для заделки задников и прочих потайных работ, так как фанера боится сырости.

За счет разнообразия пород древесины фанера, во-первых, богатая фактура, во-вторых, она удобна для облицовочных операций и хорошо поддается обработке.

Рисунок, фактура, прочность зависят от породы дерева, из которого сделана фанера. Она состоит из поперечно-склеенных слоев шпона. Шпон бывает по виду технологического изготовления двух типов: лушеный, его делают, снимая непрерывную ленту слоя с круглой заготовки, как бы разматывая ствол. Рисунок годовых колец получается смазанным, и создается особый вид деревянной фактуры, где просматривается только ритмический узор из сучковых глазков, каповых включений и хорошо виден обычно слабо заметный, поперечный слой древесины. Особенно это бывает ярко выражено на дубе и буке. Красивая шелковистая фактура получается при вилеватости исходной древесины — чем более узловат был ствол, тем «кудрявее» и мельче, затейливее рисунок. Бывает очень интересный рисунок от повторяющихся темных Цветовых наплывов, да еще и с включением «бегущего» узора мелких сучков или капа! Такие листы напоминают сказочные пейзажи. Осиновый шпон почти чисто-белый, шелковистый. Бук — темно-розовый с блестящей россыпью. Дуб — слоистый мерцающий, по цвету темно-серый.

Второй тип шпона — строганый. Его снимают, срезая слой по толщине ствола, где круглая заготовка превращается в пачку листов (как книга), так что и характер рисунка слоев и фактура видны в привычном виде, как на плоском сколе.

Механически строганый шпон более плотен и прочен, чем лущеный. Его используют на мебельную облицовку и как материал для интарсии.

Интарсия — это один из видов мебельной инкрустации.

Инкрустация, как и мозаика, витраж, является одним из видов декоративноприкладного искусства, который в изобразительном искусстве использует материал в его естественном виде.

Витраж делается из прозрачных материалов (цветное стекло). Функционально он является декоративным источником света или светящейся картиной.

Мозаика — картина из смальты или цветных камней. Мозаикой в основном отделывают стены, хотя мозаичными могут быть и отдельные элементы интерьера: столы, камины и пр.

Инкрустация предполагает использование органических материалов, главным образом всевозможные виды древесины, реже включаются кость, рог, перламутр.

Технологически инкрустация — ровная, гладкая поверхность, ею создаваемое изображение заподлицо с фоном.

Если силуэт изображения лежит поверх фона, то это коллаж или привычнее — аппликация.

Не затрагивая сложности искусства витража и мозаики (о них требуется писать особо), коснемся инкрустации и аппликации в пределах облюбованного автором материала, а именно — фанеры и шпона.

Если по ходу проектного замысла нужно будет исполнить бордюрные гирлянды или отдельные букеты в тондо, или панно, то вначале следует на основе форэскиза (предварительного рисунка) подобрать куски материала, фактурный рисунок которого наиболее соответствует конкретному рисунку замысла.

Для этого перед работой нужно очень внимательно просмотреть заготовки и выделить то, что наиболее выразительно и четко просчитывается: например, в сучковатых и каповых образованиях особенно часто просматриваются готовые силуэты роз, маков, тюльпанов и прочих цветов. К ним остается добавить только элементы листвы и бутонов. По живым рисункам на шпоне карандашом отрисовать отдельные блоки композиции и только по ним при помощи лобзика (ручного или механического) вырезать силуэты, смонтировать блок-рубашку, которая, смотря по задаче, должна быть или врезана в фоновую основу, или наклеена на нее (рис. 4).

Рис. 4

Здесь же одновременно исполняются и живописные корректировки при помощи морилок или иных красителей.

Если исполнение в манере аппликации, то после необходимых поверхностных обработок изделие готово. Если это инкрустация, то необходимо предусмотреть прочную твердую основу.

После работы механическим или электролобзиком в дереве остается щель пропила в толщину режущего полотна. Ее стоит заложить или полоской темного шпона, или полоской латуни, или меди. Мягкую светотень на листьях и лепестках делают, погружая нужным краем заготовку в раскаленный песок.

Фанера может быть использована не только как плоскокроющий материал, она прекрасно работает на прогиб. Из нее можно сделать любые арочные и коробовые своды, плоскому потолку придать купольное очертание (рис. 5).

Рис. 5

Работа эта довольно сложная и кропотливая, но, исполненная добротно и аккуратно, создаст живописность пространства и ощущение легкости, особенно если добавить подсветку. Это придаст вашему интерьеру более возвышенный, сказочно-поэтический вид.

Решаясь на это дело, нужно хорошо представлять, как и чем будет наполнен интерьер, какая будет мебель, какова отделка стен и пр.

Для работы нужно тщательно подготовить места и способы крепления. Горизонтальные кромки должны обеспечить радиус прогиба. На стыках секций обязательно ставить соответственно скругленные вставки из досок толщиной 2–4 см. Они могут быть как цельными, так и в виде кронштейна, смотря по радиусу скругления. Важно, чтобы все было прочно зафиксировано.

Вначале крепятся потолочные элементы. Затем предварительно подготовленный (смоченный водой с изнанки, а лучше распаренный над паром) фанерный лист, забранный в паз нижней рейки, завести в верхний паз и, прижав до упора, закрепить на отмеченной нижней линии упора. Самое сложное здесь — обработка углового стыка. Конечно, этот шов можно вычертить, но это не каждому под силу. Проще взять лист картона или плотной бумаги и прямо на месте при помощи фломастера и ножниц определить линию стыка.

Кстати, для всякого рода «круглых» работ лучше всего подойдет фанера буковая, а дня плоской облицовки — березовая.

Под покраску места стыков тщательно зашпатлевываются, если же нужно сохранить текстуру материала, то швы укрывают раскладкой. Раскладка маскирует стык и упрочняет его, вносит декоративный элемент.

Роль раскладки, как и прочих накладных деталей, — быть декоративной акцентирующей линией.

Для окантовки круглых форм или силуэтов пользуются точеными накладками. Примеры их на рисунке 6.

Рис. 6

Заготовку кольца вытачивают из цельной плашки предпочтительно лиственных пород: липы, березы, бука, дуба. Эта древесина, кроме долевого слоя, пронизана поперечными связками, что и обеспечивает прочность на скол.

Всякий поделочный столярный или токарный материал должен быть выдержанным и уж по крайней мере сухим.

Говоря о делах токарных, несколько слов о самих токарных приспособлениях. Если у вас есть домашний универсальный станочек, то это уже половина дела. Но на нем можно точить только мелочевку, а изделия с относительно большим радиусом требуют иной оснастки.

Для вытачивания плоских изделий с большим диаметром вам нужна планшайба и соответственно опорное устройство (подручник). В качестве подручника можно использовать кусок трубы, зафиксированной болтами на опорной базе станка (рис. 7).

Рис. 7

Планшайбу можно выточить из трех плашек 10-мм фанеры на валу циркулярной пилы, используя ее узел зажима.

Вначале обтачивается «бобышка» из двух склеенных плашек диаметром 9-10 см, просверленных по валу. К обточенной «бобышке» наглухо крепится рабочая плоскость с отверстием для крепежной гайки, которую желательно «врастать», заделав ее внутри наглухо, но так как в комплектации станка эта гайка всего одна, то приходится гнездо делать сквозным. Кромку и рабочую поверхность обточить начисто, насечь бороздки с промежутком 1 см, по большому и малому диаметрам насверлить крепежные отверстия 3–4 мм, через которые при помощи шурупов должна крепиться нужная нам заготовка.

Вообще токарный станок — вещь опасная. В нем неудачно зажатая заготовка может отскочить прямо в лоб или ударить по рукам. Но если работаешь на планшайбе и обращен лицом к плоскости, а не к оси вращения, то при неудаче сможешь избежать травмирования.

Если есть красивая по фактуре качественная фанера, то ею можно декорировать весь интерьер помещения. Но делать это надо осмотрительно, учитывая наличие открытых участков стен, не загораживаемых мебелью или другими элементами обстановки. Кроме того, фанера — материал довольно долговечный и требует к себе должного отношения: тщательной подготовки пришивочных мест, а для придания поверхности жесткости (под широкие плоскости — 30x30 см) нужен реечный подклад.

Стыковые швы должны быть плотными, но главное — сделать красивый рисунок разбивок панелей, который подчеркнуть прикрывающей раскладкой.

Обшивая чистые древесные плоскости, реечная подкладка не обязательна, в таком случае обшивка ведется плотно на клей.

Представим участок стены с дверью, декорированной светлой ровнослойной березовой фанерой (рис. 8,а). Дверная пласть (плоскость) набрана «в конверт», поля — «в ус», центры «конвертов» накрыты каповой «пуговкой», швы — плотно встык широкой раскладкой по периметру, по «конверту» — узкая раскладка. Верхняя часть косяка — кап, нижняя — долевая, кромки — в уголковую раскладку. Нижняя часть стенки заполнена аналогично двери. Центр накрывается листом фанеры вертикальным долевым слоем. Если нужно поместить зеркало, то с боков стоит «пришить» каповые плашки полей, на которые при возможности поместить маленькие точеные бра. Кромки забрать враскладку.

При белом потолке сделать светлый деревянный плинтус как внизу, так и наверху. На полу — фактурный или ворсистый палас темно-синего либо малинового цвета.

В белые поля можно ввести аппликативное изображение цветочного букета и гирлянд.

На рисунке 8,б вариант декорирования отдельными плоскостями с использованием накладных деталей.

Рис. 8

Представим, как, не делая большой капитальной перестройки, а только за счет декора, переделать вид старого жилища. Прикинем несколько вариантов на основе однокомнатной «хрущевки». На рисунке 9 показан типовой план такой квартиры и вид прихожей.

Рис. 9

Прихожая в «хрущебе» — самое узкое место в прямом и в переносном смысле. Прямо перед входом упираемся в угол комнаты с плоской глухой дверью и маленькой стеной (место для раздевалки). Проход на кухню, как пещера, так как потолочное место занято антресолью и тоже упирается в глухую дверь. Угол совмещенного санузла выпирает к центру прихожей, образуя слева узкую щель в кладовку. Потолок, повторяя всю многоугольность периметра, еще больше усиливает это ощущение.

Давайте пофантазируем, что здесь можно сделать, какие изменения стоит внести, чтобы создать новый вид, соответствующий нашему современному вкусу.

В душе каждого горожанина, будь его корни в северных русских или южных краях, есть гордость за наше родное, которое зародилось у него то ли во времена деревенского детства, то ли во времена пробуждения интереса к истории если не своей семьи, рода, то народа своего, и ловит он едва заметные в современном мире те далекие и волнующие воспоминания, черты ушедшей жизни, выраженные в традиционных изделиях и других проявлениях художественного творчества отцов и дедов наших.

В архитектуре домов конца XIX века такие обиходные украшения, как ажур, превращаются в кружева деревянной сквозной резьбы, так называемый репетовский стиль. «Корабельная» резьба, украшавшая волжские ладьи-струги, перешла в резьбу «домовую», а ее образы русалок-беригинь, розеток, акантовых завитков стали деталями, или просто элементами украшения утвари. Наиболее сохранились до наших дней традиции северного деревянного зодчества Каргополя, Прионежья, Прикамья.

Традиционным было украшение избы резьбой и росписью. Украшались здесь и красный угол, и матицы (балки), и голбец (околопечное пространство) (рис. 10).

Рис. 10

Колорит олонецких и каргопольских росписей был очень ярким. Любили киноварь, ярь медяную, голубой камень, как на «Троице» Рублева. И по этому-то яркому фону и подмалевку приемом «в полукисть» писались цветы, вазоны, древо жизни, птицы райские, львы рыкающие. А так как академии художеств эти мастера не оканчивали, да и льва в глаза не виды вали, то могли и приписать: «сие есть лев, а не собака». Изображалось это с юмором и добротой душевной, свойственной русскому человеку (рис. 11).

Такой тип росписи назывался «травной», образцы ее можно увидеть на стенах известного во всем мире собора Василия Блаженного. А хаживали безымянные мастера от Онеги за Каменный Пояс (Урал). Украшала народная роспись и боярские терема, и избы курные. Понятно, талант, или как говорится, «дар Божий», у всех был разный, но суть одна: жилище человека должно по возможности достойно выглядеть во все времена.

Итак, анализируя планировку нашего жилья, заметим, что одним из недостатков, кроме размера, является ее «разбросанность», и первое, что стоит сделать, это создать видимость компактности прихожей (рис. 11,а, б).

Рис. 11,а

Рис. 11,б

Потолок над площадкой привести к «чистому» прямоугольнику. Линию его можно обозначить верховым плинтусом, проходящим по стене комнаты до выступающей части сан блока, далее по его вы~ лупу мимо кладовой прямо до входной двери прямоугольник замкнуть над входом до раздевалки и по ней. Антресоль над проходом в кухню снять, так как в нынешних мебельных стенках верхних емкостей, способных заменить этот «могильник забытых вещей», вполне достаточно.

Образовавшиеся проемы закрыть падкой зашивкой, нижнюю кромку подхватить «косящатым обвязом» — той доминантной линией, которая и придаст объему стройный вид.

Возможны такие варианты решения пространства: кладовку слева не убирать, просто в верхней части за декоративным фризом пустить подсветку (можно цветную). Возможен вариант двух раздевалок, если вы человек общительный и гости часты в вашем доме. Одна раздевалка; права, а вместо кладовки устроить еще одну, места немного, но все же…

Стены лучше красить в светлые тона. В качестве декоративного элемента можно использовать букеты травной росписи, исполненные как на дверных филенках, так и на отдельных панно (рис. 11,в). Обрамленные раскладкой, они очень украсят прихожую. Роспись можно писать и непосредственно на стене, но это рискованно, так как панно в случае неудачи можно переделать и перевесить, а со стеной труднее…

Рис. 11,в

Сама доминантная линия должна быть рельефной, выразительной, так же должны быть выполнены и ее опорные вертикали.

Зеркало, или лучше зеркала, где им быть? Если оно все же одно, то его целесообразно поместить справа у входной двери, напротив комнатной. Оно расширит узкое пространство, а красиво расписанная дверь в комнату будет пространственно удвоена.

Стенка справа может быть наиболее значительным, интересным декоративным элементом прихожей. Здесь можно разместить большую композицию с цветной разбивкой фона, с птицами и зверями, а вот зеркало здесь совершенно неуместно, так как оно вдвое удлинит и без того глубокую нишу слева.

Цветовая гамма может быть зеленой и красной или серо-голубой и терракотовой, но имейте в виду, что верхнюю часть нужно делать светлее нижней. Это для варианта росписи по стене. Плашки доминантной линии можно оставить просто заморенными, только не перечерните: фактура древесины должна играть, светиться. В крайнем случае по краю можно нанести цветную контрастную отбивочку тем же живописным приемом.

Потолок обшить тонкой вагонкой, собрав в несколько панелей-блоков для удобства монтажа (рис. 12,а). Перед сборкой по потолку подложить по периметру и по середине подшивочные рейки. Их нужно крепить старым способом, т. е. при помощи шлямбура, деревянной пробки, надежных шурупов.

Перед пробивочной работой не забывайте о электропроводке, которая проложена в стене или в панелях.

Когда все подготовлено, панели собраны, подогнаны — можно крепить начисто. Сейчас существует много разных «хитрых» клеев, но прихватить хорошим шурупом не помешает. В завершение набиваем верхний плинтус (с которого и начался сыр-бор). Потолок готов (рис. 12,б)! Никаких олифлений, лакировок! Древесина должна «дышать». Она будет менять свой цвет, но не стоит бояться — со временем она примет цвет каленого ореха(как в старой деревянной дедовской избе). Паркет настелить «дорожкой» (рис. 12,в).

Рис. 12

Для законченности образа стоит добавить несколько деталей (рис. 13).

Рис. 13

Из просечного металла сделать накладную личину замка (секирную), крылья дверных петель, необыкновенную подкладку под точеные деревянные ручки внутренних дверей, если к месту будет, то и под электровыключатель (чтобы не затиралась стена).

Металл лучше взять не оцинкованный, толщиной 0,5–0,7 мм, пробойник — 3–4 мм, маленькое зубильце (для высечки крупных отверстий), ножницы по металлу, напильник для зачистки. Перед работой отжечь готовое изделие или заворонить, или протравить для создания защитной пленки. При поставке на место под этот ажурный металл подкрадывалась суконка красного, оранжевого или малинового цвета. Из под черненного металла она «светится» и не дает ржаветь изнутри.

Если входная дверь со дня установки не менялась, то ее стоит заменить, сделать настоящую, из хорошей доски. Снаружи — утеплить, а внутри украсить затейливым металлом, который придаст всему интерьеру законченный достойный вид.

Чего только не увидишь в музеях народного искусства, а главное — все перед глазами, не надо рыскать по пыльному библиотечному каталогу, пытаясь найти то, не знаю что… А тут из маленькой занозы памяти, из осколков увиденного вырастает большое дерево рассказов-воспоминаний матери о том, как жили, чему радовались люди в то далекое время. И перед мысленным взором встает северный край — родина моей матери.

На деревянных старинных прялках Северодвинского края, в сюжетах их нарядной росписи отразилось яркое, радостное буйство фантазии и красок северного гулянья и широты русской жизни. В них веселая память по девичьим посиделкам с веретенами да при лучине, да с песнями… Главный мотив на них — дерево жизни с птицами райскими, со зверьми, во кущах живущими, а уж клюква-то там как «развесиста» — по левкасу белому с золотым пробегом киноварью алою, баканом розовым алеет, будто заря алая расплескалась.

От исполнителя потребуется внимательно просмотреть и более глубоко проникнуть в изобразительный материал: книги, открытки, альбомы по народному искусству. Трудно в пределах одной статьи сообщить все и дать абсолютные рекомендации, но подсказать идею можно.

Основной колорит северодвинских росписей — красно-зелено-желтый по белому левкасу или по золотистому деревянному фону. Предметы росписи были, как правило, резными по силуэту. Использовали и токарные изделия, исходя из их типа и назначения. И все же пространственное построение этого варианта аналогично «каргопольскому». Разница в декоре (рис. 14,а, б).

Рис. 14,а

Рис. 14,б

В интерьер стоит включить и не совсем традиционный материал, но по эстетическим соображениям очень выигрышный. Это кусочки и полоски зеркала. В дело пойдут обрезки, бой и пр. Его придется резать сообразно выкладке, но пусть вас это не пугает. Стеклорез и твердая рука — ровный нажим от кромки до кромки, от края снизу, легкий нажим над краем стола. Для мелких кусочков под надрез положить спичку и нажать. Эти треугольнички, плашки, полоски, будучи вкрапленными в рисунок, создадут игру света, придадут плоскости стены легкость.

Исполнение замысла в материале начинается с точных замеров сообразно принятому пространственному решению. Делается общий композиционный эскиз (где, что и как расположено). Наиболее крупные участки разбиваются на блоки, по размерам которых будут изготовлены панели-детали общей композиции.

Так как данный вариант разработки не предполагает обшивки или росписи потолка, то с него нужно начинать работу. Для покраски использовать наши привычные водоэмульсионные белила. Сообразно состоянию поверхности потолка провести подготовку, т. е. убрать вздутия старой краски, ржавые пятна, затеки и пр. Если была меловая побелка, то ее нужно смывать начисто. Покраску делать лучше пульверизатором и чтобы фактура была ровной. Ввиду того что роспись трудоемкая, писать ее лучше не на стене, а на подготовленных панелях.

Панели, пришиваемые на стену, делаются как односторонние планшеты. Подрамник для них — с крестовинами, с шаговым промежутком 25–30 см из бруска 1,5x3 см вязать «вполдерева». Те панели, которые должны крепиться над открытым пространством (т. е. над проходами), обшиваются с двух сторон. В качестве лицевого материала под покраску лучше использовать ДВП или оргалит. Облицовку панели делать гладкой стороной кверху, на клей ПВА или на казеин. Сушить под гнетом во избежание неравномерности склеивания и деформации.

Обшивая дверь со стороны притвора, не забывайте о навесных петлях, иначе ее невозможно будет закрыть.

Готовые панели красить той же краской, что и потолок. Крыть в несколько приемов, просушивая каждый слой. Обычно при использовании пульверизатора покрытие получается несколько бархатистым, и, чтобы придать ему более плотную фактуру, надо поверхность располировать. Это делается при помощи мелкой шкурки, смачивая ее керосином или уайт-спиритом, затем забирать круговыми движениями. В результате получается глянцевая поверхность, как полированная кость. По окончании обработки протрите ее сухой ветошью. Роспись делается по готовой поверхности.

Открытые участки стен покрасить валиком. В белила добавить немного пигмента «золотистой охры» — будет оттенок слоновой кости. Делая колер, любые добавки, присадки не высыпают сразу в рабочую емкость, а распускают в отдельной посуде с добавлением воды и небольшого количества основной краски. Так же поступают и с другими видами красок, добавляя соответствующий разбавитель. Хорошо промешанную добавку сливают в рабочий колер. И снова перемешивают.

К подготовительному процессу надо отнести и разработку рабочего рисунка. Подробный, со всеми деталями, в натуральную величину, с раскладкой красок, рисунок называется «картон». Для удобства работы с него снимают кальки, на которых рисунок накалывается иглой, но лучше отверстия прожечь тонкой иглой выжигательного аппарата (отверстия получаются чистые и поэтому след припороха более четкий).

Сам припорох делается марлевым тампоном с толченым углем. По припороху тонкой беличьей кистью наносятся основные линии: стебли, силуэты, по которым широкой беличьей кистью сочным плотным мазком выполняется цвет. Большие цветовые пятна наполняются так называемой разделкой внутренних деталировок.

Роль разделки-прописи подчеркнуть, наполнить деталями рисунок. Линия его должна быть гибкой, пластичной, а не дрожащей и ломаной. Нажим кисти — разный, ведь он способен акцентировать, дать выразительность и соподчиненность изобразительным элементам.

Вернемся к панелям. Планшеты уже выкрашены, располированы, на них надо ставить центровые композиционные клейма-блоки (рис. 15,а).

Под богатый подробностями рисунок нужен гладкий по фактуре материал. Берем лист березовой фанеры, тонко отточенное шило, шпагат или тонкую проволоку, забиваем по центру гвоздик и нужным радиусом легким нажимом по кругу вырезаем первую, самую большую деталь, затем — меньше (рис. 15,б).

Рис. 15

Работать не спеша, аккуратно, следить, чтобы края шпона прорезались, а не рвались. Прорезь должна быть по возможности узкой и чистой. Готовые кольца разобрать, острые кромки загладить мелкой шкуркой. Для удобства работы подложить лист чистой ровной крафт-бумаги и на ней уже делать «сухой набор». Кольца развернуть так, чтобы они «заиграли» (рис. 15,в). Верхнее, самое узкое, 8-10 мм — обхватывающее, во втором проходит орнамент из треугольничков: красный, желтый, зеленый, зеркальный. Ширина этого пояса 2–3 см. Зеркальные вставки надо врезать заподлицо, т. е. вровень поверхности. Собранные в «рубашку» элементы плотно клеить на крафтовый подстил. Сушить под гнетом. Сухую заготовку зачистить, загладить. А дальше — живописная часть работы. Варианты ее исполнения на рисунке 16.

Рис. 16

По окончании покрыть двумя-тремя слоями масляного лака, чтобы фактура и цвет шпона заиграли. Теперь эту круглую заготовку нужно крепить на планшет — панель готова. Если рисунок панелей симметричный, то его можно исполнять, перевернув кальку наизнанку.

Прямоугольные прорезные элементы (рис. 17) делать из фанеры 8x10 мм или из склеенного (двойного) листа. Главки выпилить лобзиком. И далее грунтовать, отделывать, расписывать, лакировать и уже подготовленную таким образом деталь крепить на место.

Рис. 17

Вариант большого панно предлагается на рисунке 18.

Рис. 18

Образец стилевого рисунка северодвинской росписи на рисунке 19.

Рис. 19

В двух предыдущих случаях рассматривался вариант компактной площадки прихожей. Но стоит рассмотреть и возможность зрительного использования узких пространств.

Итак, не меняя планирования ни на йоту, а просто привнеся в нее дополнительную декоративность, акцентируя контрастом света, цвета и фактурной разделки стен, можно создать некий новый образ (рис. 20,а, б).

Рис. 20

Основные источники света: окна, осветительные приборы и зеркала. Их и используем. Отступая от потолка 10–15 см до уровня дверных проемов по всему периметру, проложить темный рельефный фриз. Цвет его вишневый, малиновый, кубовый (синий), да хоть зеленый! Но темный. Верхнюю и нижнюю кромку его обложить широкой раскладкой или плинтусом того же цвета и по плоскости шаговым расстоянием 10 см, высотой 3–4 см, не доходя до раскладки, поместить точен — ку (балясинку разрезать пополам).

В тондо (наддверное пространство) над кухней и над комнатой вставить панель в виде овального окна.

Большие зеркала повесить: одно против кухонного прохода, второе — на стене справа, против кладовки. Вместо нее оборудуем раздевалку (единственная перестройка).

Цвет стен должен гармонировать с цветом фриза, но по тону быть гораздо светлее. Потолок белый. Но возможна и крупная кессонная разделка.

Настил пола — большими квадратами с очерченной выкладкой.

Еще одна деталь — это фигурные кронштейны от фриза выступающих углов от комнаты впереди и от санблока справа (рис. 21,а, б).

Рис. 21

Чтобы фриз не смотрелся перегруженным, груз декора нужно как бы перевести надверные проемы. Наличники с внешней стороны также обложить раскладкой, по нижней части расположить полубалясинки — они своей объемностью будут гармонировать со скульптурностью кронштейнов. Варианты разнообразных балясин приведены на рис. 22.

Рис. 22

На рис. 23 — разнообразные профили, которые можно применить в этой работе.

Рис. 23

Дверные пласты обложены накладными филенками из шелковисто-муаровой каповой березовой фанеры. Раз у нас стены крашеные, то имеет смысл добавить немножко росписи. Это могут быть небольшие букеты в стиле «городец», ритмически повторенные в простенках, — они усилят иллюзию перспективы (рис. 24).

Рис. 24

В итоге, войдя в дверь, наблюдатель видит проход к кухне впереди и его же отражение за спиной, справа в зеркале — глубокая ниша раздевалки. Люстра, повешенная посередине, явится центром разделения пространства (рис. 25).

Рис. 25

Здесь не помешало бы и третье зеркало, даже узенькое, на выступе санблока оно бы раздвинуло центр. Возможен и вариант с обоями. По фактуре они могут быть любые, важно, чтобы их цвет гармонировал со всем остальным.

Город современный — это нечто космополитическое, обезличенное. Здесь катастрофически быстро теряются народные традиции, а с ними нивелируются и лучшие национальные черты. А чем же плохо разнообразие типов культур, жизненных укладов? Это ведь краски жизни! Была когда-то на Москве Немецкая слобода и остались русские русскими — никто ничего не потерял, но богаче культурой Московия стала. Да и сегодня живут в наших русских городах наследники Фирдоуси, Низами, Руставели… Разве не славные имена? И как хорошо, если они отметят, подчеркнут свое с ними духовное родство.

Каков восточный колорит Низами!..У него хрустальных, чистых и прозрачных вод, блеск и цвет, лучей сиянье клянчил небосвод…

Пусть даже в более чем скромном жилище изогнется упруго стрельчатая дуга и рассыплются нарядные зубчатые арочки стеклянных дверных филенок, а по краю стен пробежит затейливо восточная вязь (рис. 26).

Рис. 26

Бирюзой, синевой и гранатовыми искрами рассыплется узор под потолком и разобьются лучи света в хрустальных подвесках.

Полы здесь будут, как поле для нардов — в «шашечку». Разве все мы не игроки с судьбой?.. И как сказал Хайям: «Если есть у тебя для жилья закуток — в наше подлое время — и хлеба кусок, если ты никому не слуга, не хозяин — счастлив ты и воистину духом высок».

Предлагаемый вариант интерьера для людей, не любящих замкнутых пространств. Здесь роль дверей играют шторы, занавеси, ширмы (рис. 27).

Рис. 27

Легкая компактность прихожей, раскрывающейся в свободные проходы, поможет создать ощущение простора.

Собранность и компактность пространства создается верховым фризом с легкой синей росписью и декоративными накладками, обеспечивающими крепеж, свободно, каскадно свисающих складок легкого светло-голубого или бирюзового шифона. Возможен и другой прозрачный материал.

В качестве облицовочного кромочного материала использован полированный металл. Это могут быть алюминий, нержавейка, сталь или латунь. Возможно использовать узкие полоски зеркала. Стены в самой прихожей песочные, такой же цвет мягкой обивки в раздевалке.

Деревянные детали обшивки нижней части кромок и косяков у входной двери, а также подзеркальной и обувной полок подморить в тон, соответствующий по темноте фризу. Открытую внутреннюю сторону оставить светлой или покрасить эмалью цвета обивки. Мореное обработать матирующим (не блестящим) лаком, чтобы контрастнее сверкала поверхность полированного металла.

Композиция фриза несложная, она построена на слегка приплюснутых арочках, окаймленных металлом, через которые как бы просматривается морской горизонт. Эта линия по всему периметру должна быть ровной и над ней — легкая голубизна «неба». Оно почти белое у горизонта, набирая цвет, уходит в потолок. Такую разгонку цвета можно сделать только пульвелизатором. Межарочные промежутки делать в два прохода — сначала проложить общий ровный светло-синий, а по нему тонкой кистью (если краски водные, то можно воспользоваться фломастером) нанести ромбовидную сетку. Шаг штриховки — 10 мм при толщине линии от 1,5–2 мм. Верхнюю часть панелей, идущую к потолочному плинтусу, отбить скобчатой линией шагом 5–6 см. Эту линию лучше провести сначала и к ней уже делать все остальное.

Верхние плинтусы — белые с темно-синей серединкой. Потолочный — шире и с двойной полоской. Паркетный настил — в мелкую «шашку». В основании арочек (над проходами) укрепить пруток или струну для занавесей. Плоскость «моря» красить, как и «небо», только в глубокий синий цвет. Эта плоскость должна занять 1/3 от основания.

Подчеркнуть выразительность этой гаммы и легкость потолка — «неба» помогут люминесцентные лампы справа и слева. Их световой поток, заэкранированный впереди, направлен вверх, а для контраста изнутри со стороны кладовки осветим помещение обычной лампой.

Колористическое решение соседних помещений, открывающихся в свободных проходах, должно гармонировать с изначальной дымчатой гаммой. Стены кухни — пастельно-розовый в сиреневый, комната — в полынную зелень. Важно, чтобы цвет как бы перетекал по пространству, развиваясь и усиливаясь.

Хотя говорят, что цвет — дело вкуса, — гармония его радует всех одинаково.

Для человека городского кухня — это и место для приготовления пищи, и одновременно столовая, и клуб, где встречают друзей, и, не отвлекаясь на телевизор, ведут далеко за полночь самые задушевные посиделки. Она является как бы душой квартиры.

Развивая эту хорошую традицию, попытаемся посмотреть свежим взглядом, а что новенького можно привнести в наше старое уютное жилище, чтобы соответствовать новому времени?

Кухня-стенка

Маленький объем требует оптимального использования пространства, и этому, конечно, наиболее соответствует оправдавшее себя решение задачи комфортности — кухня-стенка. Она, как всякое встроенное сооружение, может быть исполнена индивидуальным способом, исходя из вкусов хозяина.

Пусть не пугает вас якобы непостижимая сложность столярно-мебельного производства. Конечно, есть здесь свои сложности, как во всяком деле, но нет невозможного, если четко представлять то, что желаешь видеть. При наличии элементарных инструментов: дисковой пилы, рубанка, стамески и ножовки можно соорудить рамочную конструкцию достаточной прочности и при некотором ухищрении придать ей красоту задуманного образа.

Для исполнения навесной конструкции нужны: бруски 20х40 мм по длине стены, тонкий брусок (для рамок), фанера 8-10 мм (полик), фанера облицовочная, кромочный шпон, раскладка, стяжка угловая на шурупах.

Панели боковинок и дверок могут быть как с двухсторонним укрытием, так и односторонние или филёнчатые (зашивка в паз) (рис. 28).

Рис. 28

При двухсторонней зашивке вязку подрамника можно делать «вполдерева», в остальных случаях вязать «вшип». Сборку делать на клей. Сушить под гнетом. Сухую заготовку выверить уголком на правильность и четкость углов изделия. Начисто застругать кромки.

Рамочная столярная конструкция в технологически чистом исполнении (станочном) не нуждается в какой-либо облицовке, кроме общих отделочных покрытий. Но так как сделать вручную шиповые соединения абсолютно чисто очень трудно, то, не мучаясь сомнениями, кромки нужно облицевать струганым шпоном (тонким слоем древесины), закрыв таким образом изъяны своего столярного мастерства.

Механически струганый шпон более плотен и прочен, чем лущеный, и поэтому он бывает более тонким (до 0,3–0,7 мм) в зависимости от породы древесины.

Резать этот материал нужно на линолеумной поверхности ножом-косяком с бритвенной заточкой лезвия-жала по металлической линейке, прижатой на концах грузиками, придерживая левой рукой. Резак держать поближе к кончику, равномерно прижимая указательным пальцем спинку лезвия к кромке линейки с наклоном 40–50°. Рез делать в один прокол.

Для кромочной фанеровки ленту шпона режут шире толщины пласта с припуском 8-10 мм. Поверхность под склейку должна быть чистой, ровной, без помятостей и пустот. Старая технология столярных работ велась на основе мездровых клеев, но так как нынче легче найти клей ПВА, да и в работе он более прост, то можно применить и его.

Клеем равномерно смазываем обе поверхности, прижимаем ленту на кромку с напуском 4–5 мм и через фольгу горячим утюгом равномерно надавливаем, как бы выжимаем излишки клея от середины на край.

Дав клею остыть — проверить, нет ли «чижа» — непроклеек, если есть пузырь, то его нужно крестообразно надрезать и подклеить.

Возможный брак: при слишком жидком клее возникают трещины по слою, при перегреве — пожелтение светлого шпона и пережог. Если погрешности незначительные, то их можно затереть шкуркой, в противном случае — переделать. Припуск снимается плоским напильником от кромки на пласть.

Полочные пласти (рис. 28,г) собираются так же, как и боковины, только в них следует вложить дополнительные «продолины». Зашивка полок обязательно двухсторонняя. Отверстия для полкодержателей в соответствующих боковинах не забыть сделать до монтажа.

Подготовив окончательно (вплоть до отделки) все детали будущей стенки, четко определив ее функциональные зоны и привязку к коммуникациям, можно начинать монтаж.

Монтаж начинается с подготовки и разметки стены. Отмечаем верхнюю и нижнюю линии будущего сооружения. По этим линиям набиваем крепежные пробки диаметром 3 см, глубиной 6–7 см, с шаговым расстоянием 30–40 см.

Крепим сильными шурупами верхнюю (20x40 мм) и нижнюю (20x100 мм) рейки, на которые и ляжет вся нагрузка нашей стенки (рис. 29).

Рис. 29

Перед общим монтажом свободно провисающие части полика (дна) зафиксировать на жесткий временный подпор (подставку).

Крепим первую боковину к стене. От нее ведем последующие секции. При одинарных стенках дверцы секций могут быть только закладными. Их навески внутри, со слегка выходящей петлей створа, а свободная сторона дверной пласти пристругана вовнутрь или между дверками дан зазор, прикрываемый нащельником (рис. 29,б).

Таким образом, расстояние между боковинами несколько больше, чем просто суммарное между шириной дверок, и его стоит заложить временной закладкой (реечкой-шаблончиком) вверху и внизу, чтобы не перекосить боковины во время их крепления.

На нижней рейке донышко крепить на шуруп 2,5x40 мм через прижимный брусок 20x20 мм (он же фиксатор задней стенки) настил донышка. У передней и боковых реек под настил желательно выбрать паз, чтобы край фанерного листа был «заподлицо», а с последней реечной кромки снять широкую фаску (рис. 29,а).

Выбор пазов и четвертей подбирается регулированием зазора между диском пилы и направляющим бруском, который, в свою очередь, фиксируется к столу пилы струбцинами или винтами.

Крышка секции, нависая козырьком назад, крепится на пристенный брусок и на половину толщины каждой последующей боковины. Первая и последняя покрываются целиком. Если длина материала позволяет, то крышка может захватить и две секции сразу. Низ боковины нужно крепить через полик.

После того как все секции будут связаны, нужно наложить карниз. Краевым пазом-четвертью он прикроет кромку крышки, придаст всему сооружению собранный вид. Теперь ставим полки и дверцы. Убираем опоры. Все предельные нагрузки конструкции должны держаться за счет прочности вязок.

В ремонтно-перестроечном деле нет мелочей. Во-первых, минимально жестко ограниченное пространство (метраж). Во-вторых, коммуникации: стоки, вентиляция, магистрали и т. д.

Основное оборудование (плита, мойка) требует жесткой привязки. Остальное обустройство — по функциональному назначению и наличию свободного места.

Попытаемся рассмотреть несколько возможных вариантов базового размещения (рис. 30).

Еще надо заметить, что вытяжная вентиляция (ее окно) и моечный сток часто размещены на одной вертикали, т. е. вытяжка работает не на варочную плиту, а на общую вентиляцию помещения.

Вариант 1. Все размещается в одну линию по задней стенке, но так как плита поставлена без учета размещения другого стола и холодильника, получается, что между мойкой и плитой помещается стол, даже относительно большой, а в угол не помещается ничего, кроме маленькой тумбочки (рис. 30,а).

Вариант 2. Плита помещается в угол. Вытяжку от нее ввести в вентиляционное окно. Мойку монтировать радом с плитой. Дальше остается место для маленького статика и холодильника. Кстати, мойку можно сблокировать со столом. Так образуется основная функциональная зона, соответствующая модулю плиты. В освободившейся зоне надстраиваются навесные элементы. Их отделка и дальнейшее декорирование вести сообразно общему решению интерьера (рис. 30,б).

Вариант 3. При равном периметре плиты и холодильника их монтируют ромбом по углам, а мойку блокируют с плитой к левой стенке. Соответственно стенке оборудовать дополнительное место у подоконника и холодильника. Разделочный стол встраивается по центру, в свободный промежуток в виде трапеции с шириной, равной половине диагонали плиты. Рабочая зона приобретает полукольцевую форму. Нет необходимости ходить из угла в угол — здесь все под рукой. Полки верхнего яруса располагаются по этому же периметру стен, а композиционной осью становится плита с вытяжным колпаком, который уходит в соответствующее гнездо (рис. 30,в).

Рис. 30

Принципиально решив рабочую зону, можно переходить к более творческому процессу. Доминантой здесь является обеденный стол, мебель и многое другое, что должно создать уют и комфорт. Используется сочетание росписи по стене и частичной обшивки (нижних частей).

Стены расписаны птицами, сидящими на стеблях, растущих из картуша (украшение в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором изображены герб, эмблема), исходящего из навесной полки.

Эта полка через точечные или резные детали переходит в хлебницу, висящую над стеной (рис. 31). Нижняя часть стен зашита в деревянный или фанерный набор.

Рис. 31

На рисунке 32,а предлагается вариант «погребка». Обшивка вагонкой по всему периметру стен по верхней части — вертикально, по средней — под косящатым обводом. Направление обшивочных реек горизонтальное. Нижний пояс до уровня стола отделан панелями с фанерной (дубовой) облицовкой «конвертом».

Рис. 32,а

От балконной двери — неглубокий стеллажик с закрытым низом. На открытой верхней части выставлены маленькие бочонки. Верхняя полка стеллажа с низеньким барьером из металлической высечки проходит посередине высоты стены, прерываясь только под аркой над столом, где висит большой железный поднос с нижнетагильской росписью. На полках — керамические квасники-кумганы, ендовы или деревянные братины. Над столом расшитые полотенца.

Другой вариант (рис. 32,б) — Городецкая роспись. Отделка стен — розовая или голубая, ее выбор зависит от того, какой цвет в прихожей. Верх к потолку светлый или просто белый, как потолок, граница цвета отмечена легкой светлой рейкой с небольшим арочным прогибом.

Над столом посудная «горка» с хлебницей, по бокам — круглые полки и на них самовары.

Рис. 32,аб

Отделка этой кухни строится на монохромном тональном контрасте. Потолок переходит к стене, как парус. Он оставлен чистым цветом абсолютно гладкой золотистой березовой фанеры (рис. 33).

Рис. 33

Нижняя обшивка напоминает планшир палубы корабля. Над столом — высокий бар, украшенный фонарями, общим своим силуэтом напоминающий ют каравеллы. Цвет и обшивки, и мебели — под мореный черный дуб. В целом кухня похожа на корабельный кубрик. Ведь:

Кухня в стиле «арабески». Потолок подкругленный, с подсветкой. По всей стене — тройная ниша с полками, стол и сиденья откидные. Пол кухни гладкий, линолеумный темно-зеленый или черно-белый в крупную шашку (рис. 34).

Рис. 34

Независимость и все связанное с ней для человека начинается с жилья.

Основным жилищным объемом для нас является комната — те заветные «жилметры», в которых воплощаются наши мечты о личном комфорте. Здесь хотим мы обрести покой и отдых для души и сердца. Меру комфорта каждый сообразует со своими возможностями и потребностями. Одним нравится мягкий ковровый уют, другим — открытый легкий простор.

Квартиру нельзя равнодушно оклеить, окрасить или даже озолотить, как шкатулку. Настоящим жильем человеческим она станет, только когда будет наполнена вещами, количество и функциональность которых во многом определяет выразительность интерьера. Здесь очень важно единство стиля.

Подходя к работе над замыслом основного комнатного узла квартиры — жилой комнаты, стоит вернуться к вопросам теоретического характера.

1. Колорит можно строить как на сближенных (валерных) оттенках, так и на контрастных. Основных 3–4 цвета (потолок, пол, стены, мебель).

2. Цветовая гамма должна быть определенной, т. е. или теплая (золотистая), или холодная (голубоватая), или пастельная (серебристая, разбеленная).

3. Фактура отделки поверхности: окраска (клеевая или масляная), обои (блестящие, матовые, с мелким или крупным рисунком и т. п.), облицовка деревом (фанерным набором, вагонкой, рейкой и пр.), облицовка плиткой, изразцом и т. д.

4. Контраст — это акцентированное звучание материала, фактуры, цвета, это привнесение в помещение определенного настроя.

Там, где в старину стояла печь…

За весь период так называемого малоэтажного строительства в качестве теплового оснащения было использовано несколько типов обогревающих устройств. Кроме традиционных чугунных батарей, использовались еще облегченные, с пластинчатыми теплообменниками батареи различных видов, фасонов, наборов.

Но был еще один тип обогревателя — скрытый. Здесь тепловые элементы замурованы в стену. В этом случае абсолютный рабочий объем помещения как бы увеличивается, однако стоит иметь в виду, что, во-первых, заслонять теплонесущие зоны — значит, ухудшать тепловой обмен помещения, а во-вторых, у теплой (иногда горячей) стены мебель, да и другие предметы обстановки не очень хорошо себя чувствуют: мебель рассыхается, рыбы в аквариуме почти варятся, цветы сохнут, а обои трескаются и вздуваются.

Этих неприятностей можно избежать, если учесть все сразу. В любом случае эту зону необходимо выделить. Делать это можно разными способами: сделать декоративную выгородку накладными элементами, придать тепловому источнику очертания изразцовой печной стенки (рис. 35), изобразить на этом месте ложный камин, можно даже с включением действующего электрокамина или в конце концов создать на этом месте декоративное панно.

Рис. 35

В качестве заменителя изразцов можно использовать любую керамическую плитку. Кстати, гладкую белую (желательно глазурованную) плитку можно свободно расписывать специальными надглазурными керамическими красками с рабочей температурой обжига всего (!) 120–150 °C (рис. 36).

Рис. 36

Рисунок можно исполнять по шаблону, особенно если это раппортный вариант с повторяющимися элементами. Палитра керамических красок очень богата. Роспись может быть в один-два колера, но сам по себе выбор красок широк.

Потренировавшись, можно выполнить рисунок даже в стиле «гжели», в ее натуральном сине-голубом колорите. Этот вид росписи исполняется вручную «вполукисть» (рис. 37).

Рис. 37

Кроме того, никому не возбраняется проявить фантазию. Изобразительным материалом может послужить все: от каменной щебенки, битой плитки до осколков бутылок и цветного стекла. Нужно только подобрать соответствующие требованиям эксплуатации вяжущие (клеящие) материалы.

К слову сказать

О.Г.Летчикова

Необыкновенно поэтично и образно называют архитектуру застившей музыкой. Интересно, с какой песней может ассоциироваться планировка пресловутых «хрущеб»?

Утлые каморки радовали лишь тем, что были не коммунальными и счастливые новоселы предполагали, что когда-нибудь получат они новые, более просторные квартиры. Увы, в наши времена надежд на это остается все меньше, да и задаром теперь получить квартиру почти невозможно.

И все же справедливости ради надо заметить, что в Японии, например, дома рядовых граждан выглядят не просторнее наших «хрущеб», а в Америке очень многие люди всю жизнь живут, снимая «студию», т. е. комнату, одновременно являющуюся и кабинетом, и спальней, и гостиной… Помните, как популярны были в старину роскошные балдахины над кроватями богатых вельмож и царских особ? Психологи нашли этому объяснение. Оказывается, находясь в открытом пространстве, человек чувствует себя незащищенным и подсознательно пытается укрыться, создать уютный и безопасный уголок, отгородиться от огромной дворцовой залы…

В этом номере журнала мы предложили вам множество вариантов оригинальной отделки «хрущевки» самыми доступными и недорогими материалами. Возможно, что некоторые термины, используемые в статье Л.В.Коваленко, показались вам незнакомыми, поэтому особо любознательным мы решили немного рассказать об истории архитектуры и о ее важнейших элементах.

Ордер — для большинства из нас это слово прочно ассоциируется с новосельем в квартире или… не приведи Господь — с «новосельем в казенном доме»… «Порядок», «приказ» — так это слово переводится с французского, но для архитектора ордер — это определенный гармонический порядок, последовательность и пропорции сочетания деталей в архитектурном сооружении.

Еще в Древней Греции были определены три классических ордера — дорический, ионический и коринфский, названные так по областям, где создавались. Как отличать ордера друг от друга, нас учили в школе, еще в пятом классе. Поэтому, не вдаваясь в подробности различий архитектурных «завитушек», скажем лишь, что у всех античных ордеров одна конструктивная схема. Все знаменитые сооружения Древней Греции представляют собой стоечно-балочные конструкции: несколько стоек (колонн) — несущая конструкция, опирающаяся на них балка (архитрав) — несомая (рис. 1, 2).

Рис. 1. Антаблемент ионического ордера. Эрехтейон, портик кариатид:

_{1 — сухари; 2 — фасции; 3 — абака; 4 — эхин}

Рис. 2. Антаблемент ионического ордера. Эрехтейон, восточный портик:

_{1 — сима; 2 — карнизная плита; 3 — фасции; 4 — абака; 5 — волюта; 6 — эхин; 7 — шейка}

Архитрав — это пояс, состыкованный из балок, объединяющий все колонны. По архитраву развивается декоративная тема фриза, если здание каменное А в деревянном сооружении на месте фриза оказывались концы балок (рис. 3).

Рис. 3. Прототипы дорического (а) и ионического (б) ордеров в деревянной конструкции

Завершает конструктивную и декоративную композицию ордера нависающий карниз (наконец-то понятное и знакомое слово появилось — правда?), благодаря тени, которую он бросает на «завитушки», или барельефы, украшающие фриз, подчеркивается рельеф и красота декора всей несомой части, которая называется антаблементом (клянусь больше «не загружать» вас столь сложными словами).

В памятниках дорического ордера мощные колонны несут столь же мощный, тяжеловесный антаблемент, а пропорции ионического и коринфского ордеров, напротив, изящны и легки — широко расставленные колонны лишь «поддерживают» ленту антаблемента.

Греки не решили проблемы перекрытия большого пространства, не расчлененного колоннами, с помощью стоечно-балочной системы, но создали все предпосылки для развития арочно-сводчатых и купольных конструкций.

Древние римляне, переняв у греков ордерные системы, стали использовать стоечно-балочную конструкцию для создания более грандиозных сооружений. Ведь римская архитектура должна была поражать простого смертного своим величием.

Главными инженерными открытиями римской эпохи стали изобретение бетона и широкое применение арочно-сводчатых перекрытий. В начале такие конструкции понадобились римлянам для строительства мостов, водопровода и канализации, а затем римские зодчие распространили новый опыт на строительство монументальных общественных зданий с огромной внутренней площадью.

Древнеримские «новации» на этом не закончились — были разработаны новые системы конструкций и приемы декорирования. Стены стали состоять из бетонного несущего ядра и облицовки из туфа, мрамора или травертина. А при возведении сводов и куполов из бетона для их облегчения использовались ящики, которые закладывали в бетон. Между ними образовывались ребра жесткости. Эта технология, знакомая и древним грекам (рис. 4), получила название кессонной.

Рис. 4. Кессонные перекрытия в Парфеноне

Владея различными приемами кладки из камней разнообразных геометрических очертаний, римляне превратили кессон в декоративный прием (рис. 5).

Рис. 5. Примеры римских типов кладки сводов с разрезкой их на кессоны

Завоевав Египет, они открыли для себя здесь новый материал — кирпич. После этого вместо дефицитной и сложной системы деревянных опалубок они стали выкладывать кирпичные арочные каркасы. Практически все принципиальные решения возведения арок и сводов были на вооружении римских архитекторов (рис. 6).

Рис. 6. Схемы основных типов цилиндрических сводов (а-ж) и сферического (з):

_{а — незамкнутый, б — сомкнутый, в — замкнутый апсидой, г — замкнутый абсидой с опущенной конхой, д — распалубленный, е — крестовый, ж — парусно-сомкнутый, з — парусный сферический;}

_{1 — абсида, 2 — конха, 3 — распалубки, 4 — паруса, 5 — скуфья, 6 — шелыга}

Да и приемы художественной обработки сводов (лепнина, живопись) органически сочетались с конструкцией (рис. 7).

Рис. 7. Средний зал базилики Максенция и Константина (реконструкция):

_{1 — крестовый свод, 2 — архивольт, 3 — раскреповка}

Так что именно в Римской империи произошла «тихая» архитектурная революция, а наработки древних зодчих явились предпосылкой для развития основ византийской, готической архитектур и всех последующих вплоть до «ампира сталинской эпохи»…

Но вернемся все же в глубь веков. В Византии (IV–XV вв. н. э.) особое развитие получило перекрытие обширных центричных пространств купольными системами. Строительство специфического парусного свода стало возможным благодаря изменению радиусов кривизны скуфьи (см. рис. 6). Таким образом, наряду с полным парусным сводом возник сферический купол на парусах. Так в Византии строили и дворцы, и храмы.

В дальнейшем скуфью начали приподнимать на опорах над парусами для того, чтобы осветить подкупольное пространство. Шедевр такого архитектурного решения — собор Софии в Константинополе, построенный в 532–537 гг. (рис. 8).

Рис. 8. Собор Софии Константинопольской (разрез)

Скуфья на опорах стала традиционным конструктивным решением, а если в сооружении не предусматривалось создание светового эффекта, отдельные опоры заменялись сплошной стеной, т. е. подкупольным барабаном.

Четыре подкупольных объема, словно «водящих хоровод» вокруг главного — пятого, увеличивали площадь сооружения. Именно традиция пятикупольных композиций так полюбилась нашим предкам и вошла в русское храмовое зодчество. Вот только купол-«маковку» принято на Руси вытягивать. Думаете, это только для красоты? Вовсе, нет! Благодатен климат Византии, и не знала она, что такое настоящие морозы и снега. А у нас обилие последних ставило бы под угрозу сферические купола церквей, но стоило их вытянуть в «луковки» — и снег начинал по ним соскальзывать, скатываться под собственной тяжестью.

Иным путем пошло развитие западноевропейской (готической) архитектуры. «Костлявые» силуэты соборов, заносчиво устремленные ввысь, своими шпилями имели в основе каркас из естественного камня, который не скрывался в наружных стенах, а, наоборот, выявлялся, создавая особый декор сводов и стен. Готические своды в XII–XIII вв. по толщине приближались к современным железобетонным, нервюры (ребра жесткости) имели сечение 40–50 см, а толщина распалубки сводов достигала 10 см.

Здесь господствует система многопролетных крестово-сводчатых конструкций над помещениями галерейного типа, называемых нефами. Своды опираются на столбы, массивность которых скрывается различными декоративными приемами. Все поверхности превращаются в единый каменный узор (рис. 9).

Рис. 9. Амьенский готический собор (Франция, 1220–1270 гг.)

Суровая и строгая готика в сочетании с разнообразием декоративных приемов античной архитектуры при кладке сводов из естественного камня объединилась в следующем периоде культурного развития человечества — эпохе Возрождения.

В ранний период Возрождения (XIV–XV вв.) кессонные своды делались двумя способами — укладка плит оболочки по подпружным аркам (рис. 10,а) и укладка по ребристой решетке каркаса свода, заполняемая тонкими плитами (рис. 10,б).

Рис 10. Пример укладки кессонных плит по подпружным аркам (фрагмент свода капеллы Пацци во Флоренции) (а) и по ребристой решетке каркаса (реконструкция) (б)

Оба эти способа по сию пору применяются для выполнения железобетонных конструкций. Основные типы кессонных сводов показаны на рис. 11.

Рис. 11. Схемы основных типов конструктивных кессонных сводов

В период позднего Возрождения (XVI в.) и стиля барокко декор сводов становится более роскошным — лепной рельеф сочетается с монументальной живописью, а над созданием фресок («альфресо» означает роспись «по-сырому») трудятся лучшие художники эпохи (рис. 12).

Рис. 12. Палаццо Фарнезе в Риме. Пример свода с декоративно-конструктивным кессоном в сочетании с монументальной скульптурой и живописью

В особой чести была фресковая живопись на Руси. В старину расписывали у нас стены и своды церквей и палат, а особенно пышно — в XVII в., когда сердцу русского человека был близок стиль так называемого дивного узорочья, да и позже, в XVIII–XIX вв., когда с особым пристрастием стали расписываться потолки во дворцах знатных вельмож. Классицизм вновь напомнил человечеству об античности, и прижились на нашей почве атланты и кариатиды, амуры и наяды… Все они вкупе с разнообразными розетками (рис. 13,а), модульонами-кронштейнами (рис. 13,б) и живописью создавали на дворцовых потолках роскошные плафоны. А живопись (по желанию заказчика) — от великолепных букетов из «розанов» до весьма фривольных сюжетов с обнаженными девами, стоит лишь поднять очи к потолку…

Мраморные лестницы обрамлялись перилами с балясинами (рис. 13,в), а ряд многочисленных проходных комнат выстраивался в великолепную анфиладу. Золото и серебро, хрусталь и фарфор, шелк и шпалеры довершали картину этого роскошества.

Красота! Благолепие! Но не менее поэтично мог выглядеть в народном сознании такой простой на первый взгляд дощатый потолок крестьянской избы, что в отличие от своих благородных собратьев веками не претерпевал изменений. Каков он был раньше, таков и остался по сей день, а В.Даль дает нам такое описание: «Потолок — настилка или подшивка досок под крышей, под стропилами, по матицам, переводинам, балкам, лежащим на стенах строения; дощатая стлань, нередко двойная, сверху и сысподу матиц, отделяющая низ или покои от чердака, верху, подволоки. В жилом доме верхний черный потолок или накат (иногда бревенчатый) стелется сверху и. засыпается по смазке землею; чистый потолок или подволока подшивается из тесу под матицы и обычно штукатурится».

Как просто и обыденно, но только не для поэта. С.Есенин писал:

«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанный еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов…

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути…»

Не случайно, видно, слово «матица» (несущая балка) одного корня со словом «мать», и коль в новом доме треснуло бревно, из которого она вырублена, — жди беды. Так считали наши предки…

Рис. 13. а — кесонная розетка, б — кронштейн или модульон, в — балясины: 1 — с круглым основанием, 2 — с квадратным основанием; 3 — с каннелюрами и капителью

Освещение приусадебного участка

В.В. Ильин

В деревнях средней полосы России в домах старой застройки под одной крышей с жилым домом, как правило, сосредоточивались все хозяйственные постройки. Для этой категории приусадебных участков необходимо только освещение дороги от калитки до крыльца дома. В последнее время, особенно с появлением на селе собственных автомобилей, хозяйственные постройки возводятся отдельно от жилого дома и объединяются в хозблоки. В дачных поселках хозяйственные постройки традиционно возводятся отдельно от жилых помещений. Для этой категории приусадебных участков требуется дополнительное освещение дороги от жилого дома до площадки перед гаражом или хозблоком и освещение самой площадки перед ними.

Освещенность дорог должна быть невелика, но достаточна для того, чтобы в темное время суток (особенно осенью до выпадения снега) беспрепятственно пользоваться ими или очищать их от снега, выпавшего за день.

Освещенность площадок перед хозблоками или гаражами должна быть значительно более интенсивной, так как здесь производят многие работы: пилка и колка дров, чистка животноводческих помещений, погрузка, разгрузка и заправка автомобилей и т. д. Интенсивно освещать всю площадку не экономично, так как работы одновременно будут производиться только в одном месте.

Для обеспечения этого требования необходимо, чтобы светильник имел возможность передвигаться вдоль площадки.

Здесь могут быть использованы два типа светильников: стационарный — для освещения дорог, обладающий малой интенсивностью, но большой площадью освещения, и подвижный — для освещения площадок перед хозблоками, обладающий большей интенсивностью освещения, но меньшей площадью.

Общим требованием к этим светильникам, продиктованным техникой безопасности, является возможность замены ламп и производство ремонтных работ не с лестницы-стремянки, а с земли (применение специальных автомобилей исключено). Такие светильники в индивидуальном порядке построены и в течение многих лет успешно эксплуатируются.

Фонарь уличного освещения, имеющий отражатель, но без защитного стекла, оснащенный лампой мощностью 100 Вт, с высоты 6–8 м освещает на земле круг диаметром приблизительно 20 м. Тот же самый фонарь, расположенный на расстоянии 3,5 м над землей, создает освещенность в круге диаметром 5 м, достаточную для производства работ, которые можно квалифицировать как грубые, не требующие различения отдельных мелких деталей.

На рис. 1 представлены чертежи светильника для освещения дорог, а на рис. 2 — светильников для освещения площадок перед хозблоками.

При рассмотрении чертежей видно, что для изготовления светильников в качестве основного конструкционного материала использованы газоводопроводные трубы. Их выпускают трех типов: легкие, обыкновенные и усиленные. Они все имеют одинаковый наружный диаметр и различаются толщиной стенки, а следовательно, и массой. Приведенные в статье данные о трубах относятся к трубам обыкновенным.

Светильники для освещения дорог состоят из неподвижного узла № 1 и подвижного № 2 (см. рис. 1).

Рис. 1. Светильник для освещения дорог:

_{1 — труба Ду50; 2 — асбоцементная труба; 3 — планки; 4 — болт; 5 — кабель; 6 — труба ввода; 7 — фонарь; 8 — труба Ду15; 9 — труба Ду20; 10 — труба Ду25; 11 — труба Ду32; 12 — планки; 13 — планки, 14 — палец}

В неподвижный узел 1 входит труба 1 (Ду50, 2”), заглубленная в грунт на 1000 мм. Для предохранения заглубленной части трубы от коррозии она помещена в асбоцементную трубу 2 большего диаметра и закреплена в ней цементным раствором.

К трубе 1 приварены планки 3 (разрез по В-В), образующие нижнюю полупетлю для крепления оси 4, на которой производится поворот узла № 2. Для удержания узла № 2 в вертикальном положении служит аналогичный узел (разрез по А-А). Отличительной особенностью является то, что в узле поворота (сечение по В-В) болт 4 является осью, а в узле удержания (сечение по А-А) — замыкающим звеном, удерживающим узел 2 в вертикальном положении.

Электропитание подводится кабелем 5, который через вводную трубу 6 заводят вовнутрь узла № 1, выводят наружу через отверстие с резиновой втулкой, образуя петлю, и вводят через резиновую втулку в узел № 2.

Конструкция узла № 2, несущего на себе фонарь 7, состоит из труб: Ду15-8, Ду20-9, Ду25-10, Ду32-11, соединенных между собой сваркой. На выноске I представлено соединение трубы Ду15, имеющей наружный диаметр 21,3 мм, с трубой Ду20, имеющей внутренний диаметр 21,2 мм. Уменьшение диаметра трубы Ду15 можно осуществить при помощи напильников.

На выноске II представлено соединение труб Ду20 и Ду25.

В этом случае между наружным диаметром трубы Ду20 и внутренним диаметром трубы Ду25 имеется зазор 0,3 мм или 0,15 мм на сторону. Соединение труб Ду25 и Ду32 представлено на выноске III. Зазор между трубами 2,4 мм или 1,2 мм на сторону легко закрывается сварным швом при любом типе сварки. Для усиления сварного шва можно дополнительно в трубе Ду32 просверлить три отверстия 10 мм, равнорасполженные по окружности. Через эти отверстия производят сварку труб, как это показано на выноске III.

К трубе 11 (сечение В-В) приварены планки 12, образующие часть петли, на которой опускается узел № 2 в положение, удобное для замены лампочек или ремонта.

Другая часть петли, как было сказано выше, образована планками 3, приваренными к трубе Ду50. В качестве оси поворота применен болт 4. Аналогичная конструкция использована и для удержания подвижного узла № 2 в вертикальном положении с той лишь разницей, что-в момент опускания узла № 2 болт вынимают.

Опускание и подъем узла № 2 рассчитан на двух человек. Эту операцию проводят с помощью приспособления 13, состоящего из трубы Ду15, к концу которой приварена вилочка. К трубе Ду25 (поз. 10) приварены две планки 13 (сечение Г-Г), соединенные пальцем 14. При опускании или подъеме узла № 2 вилочка приспособления 13 упирается в палец 14 и усилиями двух человек опускается или восстанавливается в вертикальном положении.

Учитывая, что вес узла № 2 равен около 20 кг, перевод его из вертикального положения в наклонное и обратно для двух человек не составит большого труда. Этот процесс можно облегчить при введении в конструкцию противовеса, но это не только усложнит конструкцию, но и не позволит устанавливать светильник вплотную к дому или забору.

Для фиксации узла № 2 в наклонном положении необходимо поставить упор, как это показано на рис. 1.

На рис. 2 представлен светильник для освещения площадок перед хозблоками. Он состоит из трех узлов: неподвижного № 1, поворотного № 2 и наклонного № 3.

Рис. 2. Светильник для освещения площадок:

_{1 — труба Ду65; 2 — подушка; 3 — подшипник упорный; 4 — подшипники скольжения, 5 — труба Ду50; 6 — колпак; 7 — планки петли; 8 — болт; 9 — ограждение противовеса; 10 — фонарь; 11 — труба Ду15; 12 — труба Ду20; 13 — труба Ду25; 14 —труба Ду32; 15 — противовес}

В неподвижный узел № 1 входит труба 1 (Ду65,2 1/2”), аналогичным образом заглубленная в грунт и защищенная от коррозии. Аналогичным образом осуществляется и ввод в светильник электропитания. В верхней части трубы 1 приваривают подушку 2, на которой размещают упорный подшипник 3. Но упорные подшипники не предназначены для восприятия радиальных нагрузок, в силу чего входящий в него поворотный узел должен быть сцентрирован радиальными подшипниками по отношению к трубе 1.

Труба 1 (Ду65) имеет внутренний диаметр, равный 67,5 мм, а входящая в него труба поворотного узла (Ду50) имеет наружный диаметр 60 мм. Таким образом, между трубами образуется зазор, равный 67,5 — 60,0 = 7,5 мм или 3,75 мм на сторону. Этот зазор достаточен для размещения в нем подшипников, выполненных в виде втулок и закрепленных на трубе 60-мм винтами, как это показано на разрезах В-В и Г-Г. Материал втулок — сталь, бронза, латунь. На трубу 60-мм втулки необходимо насаживать полотно, зазор между наружной поверхностью втулок и внутренней поверхностью трубы 1 не должен превышать 0,2 мм. В качестве упорного можно использовать подшипник любой серии с внутренним диаметром 60 мм. В том случае, если приобретение подшипника будет затруднительным, его можно заменить кольцом из бронзы или текстолита. Подшипниковые узлы необходимо густо смазывать консистентной смазкой. Учитывая, что она во время эксплуатации возобновляться не будет, желательно, чтобы смазка со временем не высыхала и не теряла своих свойств, как, например, широко распространенная ЦИАТИМ-201. Таким образом поворотный и наклонный узлы вращаются на трех подшипниках: шариковом упорном и двух подшипниках скольжения, воспринимающих радиальные нагрузки.

Основной деталью поворотного узла № 2 является труба 5 (Ду-50,2”). Труба 5 через колпак 6 опирается на упорный подшипник 3, который воспринимает вес узла № 1, № 2 и противовеса.

На верхнем конце трубы 1 (разрез по A-А) имеется петля, образованная двумя планками 7, приваренными к детали 1, и двумя планками, принадлежащими узлу 1. В качестве оси для наклона узла используют болт 8, который во избежание коррозии и заедания петли желательно изготовить из нержавеющей стали или бронзы.

В сечении по Б-Б представлено ограждение противовеса 9, препятствующее его раскачиванию при изменении положения.

Величина груза противовеса подбирается такой, чтобы узел 1 был вывешен, после чего груз противовеса увеличивают на 10 %. Это дает возможность, фиксируя положение противовеса, фиксировать и положение фонаря. Противовес представляет собой стальную трубу диаметром 165 мм (6”), в которую дополнительно закладывают металл. В стенке противовеса имеются резьбовые гнезда, в них ввертывают болты, цилиндрическая часть которых опирается на верхний край ограждения. Положение резьбовых гнезд обеспечивает горизонтальное и наклонное положение узла № 1, а следовательно, и положение фонаря.

Узел № 3 можно сравнить с рычажными весами с центром вращения рычага вокруг оси (болт 8). На левой стороне от оси вращения находится фонарь 10 и штанга, состоящая из разнодиаметровых труб, на правой — противовес и часть трубы. Рычаг весов, которым является узел № 3, будет находиться в равновесии, если вес противовеса будет достаточен для уравновешивания сил, возникших от веса фонаря и штанги. На конкретном примере определим вес противовеса.

Для этой цели воспользуемся рис. 2, на котором проставлен вес каждого элемента штанги и расстояние его центра тяжести до оси вращения. Под действием сил, находящихся слева от оси вращения (на стороне фонаря), узел № 3 будет стараться повернуться против часовой стрелки, а справа (на стороне противовеса) — по часовой. Доля каждой силы оценивается создаваемым ею моментом, так, например: вес фонаря 3 кг, он расположен на расстоянии 3,5 м от оси вращения, момент, создаваемый весом фонаря (момент равен произведению веса на расстояние до оси вращения), равен 3 кг х 3,5 м = 10,5 кгм. Направление вращения — против часовой стрелки. Произведем вычисление суммы моментов, создаваемых силами, расположенными слева от оси вращения, направленными против движения часовой стрелки, и справа, направленными по движению часовой стрелки. Составим уравнение равенства моментов и определим вес противовеса.

Составляем уравнение равенства моментов и определяем вес противовеса: 21,98 = 0,77 + 0,5Р; отсюда вес противовеса Р равен:

Р = (21,98 — 0,77)/0,5 = 42,44 кг или 42,5 кг.

В качестве противовеса используем стальную трубу Ду 150, вес погонного метра которой равен 17,81 кг. При длине трубы 1,5 м ее вес составит 17,81 х 1,5 = 26,7 кг.

Сравнение цифр показывает, что вес пустой металлической трубы недостаточен и должен быть увеличен за счет помещения в полость трубы металлических предметов или иным путем.

Определим величину дополнительного веса, необходимого для утяжеления противовеса. Как было сказано выше, его вес должен превышать расчетный на 10 % и составлять 42,5 + 4,25 = 46,75 кг или 47 кг.

Вес дополнительного груза будет равен 47–26,7 = 20,3 кг.

На рис. 2 также приведена схема установки светильника перед площадкой хозяйственных построек площадью 40 м² (10 м х 4 м).