Строим погреб. Пасека на усадьбе. Дом начинается с кухни... ("Сделай сам" №2∙1999)

Жигули» — подвеска, колеса и шины, полуоси и шарниры«

Н.Л. Плиско

_{Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 г. и в № 1 за 1999 г.}

Подвеска больше не стучит

Со временем на «Жигулях» ВАЗ-2106 появляется резкий металлический стук в передней части машины, усиливающийся при движении по проселочным дорогам. Причина заключается в том, что верхний конец штока переднего амортизатора даже при туго затянутой гайке перемещается в поперечном направлении и ударяется о края отверстия на кузове.

Для устранения стука надо заменить резиновые подушки, которые, очевидно, потеряли упругость, подложить под гайку крепления амортизатора дополнительную шайбу или надеть на шток амортизатора пластмассовую трубку, как показано на рис. 99. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пробку с отрезанным донышком от поллитровкой бутылки. После такого ремонта стук в амортизаторе исчезнет.

Рис. 99. Узел крепления амортизатора:

_{1 — шток амортизатора; 2 — гайка; 3 и 7 — шайбы; 4 — пластмассовая трубка; 5 — резиновые подушки; 6 — кузов}

О торсионах «Жигулей»

Со временем на концах торсионов, упирающихся в уголки на петлях крышки багажника, образуются канавки. Крышка из-за этого открывается рывками и не до конца. Чтобы устранить этот дефект, наденьте на концы торсионов металлические втулки (отрезки трубки) внутренним диаметром 6–7 мм и длиной 25–30 мм. Для фиксации на уголках достаточно пропилить посередине втулок с одной стороны канавку на половину толщины стенки.

Теперь, будучи смазанными, концы торсионов плавно перемещаются внутри трубок.

Как установить пружину

При установке в переднюю подвеску «Жигулей» пружины ее сжимают разными способами.

Примените показанное на рисунке приспособление, которое можно изготовить своими силами. Пружину надо сжимать до размера 40 мм между крюками, чтобы она легко вставала на место (рис. 100).

Рис. 100. Приспособление для сжатия пружины:

_{1 — крюк; 2 — шпилька с резьбой М10; 3 — гайка}

Поможет домкрат

Пружины перед установкой в переднюю подвеску «Жигулей» надо сжать. Для этого на СТОА есть специальные приспособления. В домашних условиях можно использовать штатный домкрат от машины, прикрепив к нему пружину, как показано на рис. 101.

Рис. 101. Сжатие пружины передней подвески «Жигулей» при помощи домкрата:

_{1 — пружина; 2 — домкрат; 3 — вязальная проволока для удержания пружины во время сжатия}

Витки сжатой пружины стягиваем между собой толстой (3–4 мм) вязальной проволокой и, освободив от домкрата, ставим пружину на место. После сборки подвески проволоку снимаем.

Фартук для «восьмерки»

ВАЗ-2108 нуждается в фартуках за передними колесами, которых пока в продаже не видно. Можно использовать набор грязезащитных фартуков, предназначенных для «Жигулей», переделав их следующим образом.

Кронштейн (левая сторона автомобиля) разрезаем по линии «а», как показано на рис. 102-1. Правую часть его формируем заново с учетом размеров, указанных на эскизе. Первоначальный изгиб кронштейна по линии «б» устраняем (выравнивая молотком) и делаем угол 90°.

Для более прочного крепления фартука к кронштейну необходимо изготовить скобу согласно рис. 102-2. Изгиб скобы с углом, несколько меньшим 90°, позволяет достичь при установке лучшей плотности прилегания фартука к крылу.

Планку 3 (рис. 102-3) из комплекта готового набора обрезаем до длины 185 мм. Собираем все элементы согласно рис. 102-3 по схеме, предлагаемой в инструкции к стандартному комплекту.

Рис. 102-1. Кронштейн

Рис. 102-2. Скоба

Рис. 102-3. Фартук в сборе:

_{1 — кронштейн; 2 — скоба; 3 — планка}

Собранный кронштейн ставим под крыло так же, как и в стандартном варианте.

Кронштейн для правой стороны делается аналогично, но в зеркальном отображении.

Надежный держатель

Как показывает опыт, используемые в автомобилях ВАЗ для соединения брызговиков и крепления грязезащитных щитков в арках передних колес пластмассовые держатели (по каталогу — 2101-2802025) не очень надежны. Большая часть их выходит из строя при второй-третьей сборке щитков.

Вместо них сделайте держатели (рис. 103) из обычного кровельного оцинкованного железа.

Рис. 103. Держатель

Для удобства работы и сохранения соосности отверстий гайку перед пайкой прижмите к пластине посредством болта и дополнительной гайки, а между сопрягаемыми поверхностями пластины вставьте полоску картона толщиной около 1 мм.

Использование этого держателя в паре с обычным болтом М6х15 допускает сильную затяжку, в результате получается плотное и надежное крепление соответствующих деталей.

Мастика плюс ткань

Колесные ниши у автомобилей периодически приходится заново покрывать мастикой, так как она повреждается камнями и песком. Чтобы антикоррозионное покрытие стало более прочным, армируйте его каким-либо крупноячеистым материалом — стеклотканью, капроновым тюлем и т. п. Делается это так. Чистую поверхность ниши покрывают слоем битумной или другой предназначенной для этой цели мастики и наклеивают на нее небольшие (примерно 20x20 см) куски ткани так, чтобы на них не образовывались складки, и сверху наносится еще слой мастики. В результате получается очень прочное покрытие, не требующее ремонта в течение нескольких лет даже при круглогодичной эксплуатации.

Съемник для колпачка

Когда надо снять колпачки со ступиц передних колес у легкового автомобиля, примените приспособление, показанное на рис. 104. Клин вставляйте в зазор между буртиком колпачка и торцом ступицы. Ударяя молотком сверху по клину и переставляя его, быстро и без повреждений отделите колпачок.

Рис. 104. Съемник для «Жигулей»:

_{1 — клиновая пластина; 2 — ручка. В скобках — размеры для «Москвичей»}

Прочность повышается

В «Спутнике» ВАЗ-2106 и 2109 для повышения прочности кронштейна, к которому присоединена растяжка рычага у переднего колеса, сделайте накладку (рис. 105) из стального листа толщиной 3 мм. Ставьте ее на кронштейн под головки болтов.

Рис. 105. Накладка для кронштейна

Пластины вместо круга

При регулировке углов установки передних колес на автомобиле необходимо, чтобы они легко поворачивались. Положите под колеса по две металлические пластины толщиной 1,5–2 мм, размером 200x200 мм со смазкой между ними. Они имитируют поворотные круги, имеющиеся на специальных стендах.

Как определить несимметричность

Несимметричный износ автошин, вызванный неправильной регулировкой колес, можно обнаружить на ощупь, подвигав ладонью поперек протектора. Если ощущение «против шерсти» возникает при движении руки внутрь, к корпусу машины — налицо расходимость колес. Если то же ощущение вы испытываете, когда рука идет наружу — у колес имеется сходимость (рис. 106).

Рис. 106

Проверка углов схождения и развала колес

В практике автолюбителей есть несколько способов проверки углов установки передних колес. Вот один из них.

На концы толстой лески диаметром 0,8–1,0 мм (можно взять тонкий шнур) нужной длины приделайте крючки из проволоки, которыми закрепите натянутую на уровне центра передних и задних колес леску, как показано на рис. 107-1.

Между боковой поверхностью заднего колеса и леской (рис. 107-2) вставьте регулируемую по размеру «а» (от 26 до 32 мм) проставку, в качестве которой используйте два деревянных бруска размерами 15x10x26 мм и 15x10x6 мм.

Рис. 107-1. Так закрепляется леска на дисках колес:

_{1 — леска; 2 — крючок, 3 — закраина диска}

Рис. 107-2. Проверка угла схождения:

_{1 — переднее колесо; 2 — леска; 3 — узкий брусок (15x10x6 мм); 4 — широкий брусок (15x10x26 мм); 5 — заднее колесо}

Угол схождения передних колес, определяемый зазором «б», в норме, если с установленным широким бруском (26 мм) леска касается переднего колеса, а с двумя брусками (26 + 6 = 32 мм) — касание отсутствует. При необходимости добейтесь такого положения регулировкой тяг, как указано в инструкции.

Угол развала колес проверяется обычно при помощи отвеса и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения — когда машина стоит в одном, а затем во встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и во втором случаях величины углов, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором — отнимется).

Регулировка схождения на «Ниве»

Когда отмечен интенсивный износ боковых дорожек у шин на передних колесах, то используют метод постепенной подрегулировки «на клей». Для этого на сухую и обезжиренную поверхность изношенной дорожки наносят полоску клея «Момент» длиной около 150 мм. После небольшого пробега (6 км) проверяют. Если клей стерся, то муфту тяги поворачивают на несколько оборотов. И так повторяют до тех пор, пока клей не будет оставаться на местах, где не должно быть износа.

Для балансировки колес

Случается, что для самостоятельной статической балансировки колес автомобиля не удается найти грузика нужного веса. Из этого положения можно выйти, если вместо одного грузика требуемого веса устанавливать два или четыре. Расстояния между ними определяем по номограмме, составленной для 13-дюймовых колес («Жигули», «Москвич», «Запорожец»).

Например, в точке А колеса (рис. 108) требуется поставить грузик весом 70 г.

Рис. 108. Номограмма для подбора грузиков при статической балансировке:

_{К — коэффициент; S — расстояние между точками А и В; R — радиус окружности, где устанавливаются грузики; А — точка, где требуется установить один грузик; В — точки установки двух (или четырех) заменяющих грузиков}

Находим на горизонтальной оси номограммы точку, соответствующую этой величине, и проводим из нее вертикаль до пересечения с той кривой, которая соответствует весу имеющихся у нас грузиков (скажем, 40 г). Из точки пересечения проводим горизонталь до вертикальной линии, где получаем величину S, равную 86 мм. Для других грузиков — 50, 60, 80 г расстояние S составляет соответственно 134, 158, 180 мм. Чтобы меньше повлиять на динамическую балансировку колеса, желательно устанавливать грузики с обеих сторон обода, вдвое уменьшив вес каждого из них. В нашем случае два грузика по 40 г заменяем четырьмя 20-граммовыми.

Владельцы автомобилей с колесами других размеров могут построить свою шкалу, вычислив значения по формуле:

S = K∙R,

где К — коэффициент, приведенный на номограмме, R — радиус окружности, на которой устанавливаются грузики.

Устойчивый отвес

Многие способы проверки развала и схождения передних колес легковых автомобилей связаны с применением отвеса из нити и грузика. При измерении приходится каждый раз ждать, пока отвес перестанет качаться и установится в нейтральном положении. Операция намного ускорится, если грузик после вывешивания опустить в подставленную под него банку, наполненную водой или маслом. Разумеется, он не должен касаться стенок банки.

Для облегчения демонтажа и монтажа шин

Демонтаж покрышки с диска колеса автомобиля сильно облегчается, если пользоваться рычагом длиной около 500 мм и диаметром 16 мм, который можно изготовить из металлического прутка. На расстоянии около 15 мм от торца круглым напильником сделайте кольцевую канавку глубиной 2–2,5 мм, а конец рычага спилите по форме шара.

Порядок работы с ним таков. Оторвите покрышку от диска, приподнимите борт лопаткой, как обычно, и вставьте под него рычаг так, чтобы канавка легла на край обода. Смочите борт изнутри мыльной водой и бейте молотком по стержню сбоку. Перемещаясь по окружности диска, рычаг вытаскивает из него покрышку. Конечно, надо следить при этом, чтобы с противоположной стороны борта покрышки полностью были утоплены в углублении обода и под ними не оказалась защемленной камера. Применение такого стержня исключает возможность повреждения камеры и края диска.

Для монтажа и демонтажа шины на колесе советуем изготовить «монтировку», показанную на рис. 109, которой легко и быстро выполняется эта работа. Сделать ее можно из стали 45, закаленной до твердости HRC 40–45 единиц.

Захват на конце лопатки с радиусом

4 мм надежно удерживает ее на диске во время монтажа. По изогнутой поверхности (радиусом 100 мм) борт шины легко сходит за счет выгодного перераспределения силы, прикладываемой к лопатке, кстати, много меньшей, чем при работе со штатной лопаткой (рис. 109).

Рис. 109

При помощи домкрата

Самое трудное при демонтаже шины, особенно не новой, — оторвать борт покрышки от обода. Очень удобно и легко можно выполнить эту операцию, если воспользоваться штатным «жигулевским» домкратом, как показано на рис. 110.

Рис. 110. Демонтаж шины:

_{1 — шина; 2 — упор из трубы; 3 — упор из деревянного бруска; 4 — скоба; 5 — домкрат}

Скоба 4 изготовлена из стального прутка (проволоки), а ее лапки в зависимости от формы отверстия в диске колеса отогнуты в ту или иную сторону. В качестве упора можно использовать отрезок трубы длиной 330 мм и внутренним диаметром 21–22 мм, которую надевают на откидной рычаг домкрата или деревянный брусок длиной 390 мм, подставляемый под ползун домкрата. Вместо скобы в крайнем случае применимы веревка или проволока.

При помощи домкрата и ремня

Самая трудная операция при демонтаже покрышки — отрыв ее борта от обода колеса — становится очень простой, если использовать «жигулевский» домкрат, как показано на рис. 111-1, и специально сшитый ремень — на рис. 111-2.

Рис. 111-1. Так отрывают борт покрышки от колеса

Рис. 111-2. Ремень и штатная монтажная лопатка

Длина ремня — 800 мм, ширина — 25 мм. Этот способ несколько проще предыдущего, где применяются специальные скоба и упор.

Монтируя покрышку

При забортовке покрышки любого легкового автомобиля приходится преодолевать довольно значительное сопротивление от трения резины о закраину диска. Однако если смазать борта покрышки мылом, она заходит на диск даже под небольшим усилием. Удается собирать колесо практически без монтажной лопатки, а только наступая ногой на заправляемую часть борта.

Для монтажа бескамерных шин

Бескамерные шины, которые все шире применяются на отечественных автомобилях, после монтажа трудно поддаются накачке ручным или ножным насосом: шина не удерживает медленно поступающий воздух.

Чтобы борта прижались к ободу, вложите между ними кусок бельевой веревки (рис. 112), а затем, удерживая один конец, вытягивайте другой, как это делают, вставляя ветровое или заднее стекло с уплотнителем. Тогда и штатный насос справляется с шиной.

Рис. 112. Укладка шнура для подтяжки борта у шины

Без разбортовки

Те из вас, кто сам извлекал из колеса проколотую камеру для ремонта, знают, насколько трудоемка разбортовка — операция выведения борта покрышки за обод, а потом забортовка. Многие при этом испортили диски колес, особенно часто происходит это у «Жигулей», чьи диски в силу конструкции не терпят грубого обращения.

А нельзя ли при замене камеры вообще обойтись бей разбортовки? Оказывается, можно. Порядок работы такой. Сначала «оторвите» края покрышки от обода с обеих сторон колеса (это удобнее всего сделать домкратом). Затем потопчитесь на колесе, чтобы осадить покрышку к середине диска. Введите монтажную лопатку за края покрышки около ниппеля и легкими движениями, упираясь в обод, сдвиньте шину, отводя ее от диска так, чтобы с противоположной стороны она вошла в его углубление.

Открывшаяся щель вполне достаточна для того, чтобы извлечь из шины часть камеры. Передвигая «монтажкой» покрышку, вы без труда вытащите всю камеру.

Начинайте и извлечение, и установку камеры всегда с ниппеля, чтобы не повредить его. Пока камера вулканизируется, тщательно проверьте, не остался ли в покрышке гвоздь, кусок проволоки или другой проколовший шину предмет (при этом действуйте осторожно, чтобы этот гвоздь или стекляшка не воткнулись вам в руку). Не поленитесь перед сборкой тщательно удалить из покрышки случайно попавшие внутрь ее песчинки и мелкие камешки. Камеру обязательно хорошенько припудрите тальком, чтобы она легко скользила в покрышке при монтаже.

И не спешите во время этой работы, делайте все аккуратно.

Нужен растворитель

Каждому автолюбителю известно, как сложно при ремонте автошины отделить ее «приварившийся» борт от колесного диска (обода). Задача намного облегчается, если перед началом работы налить в канавку между ободом и бортом немного растворителя. Через 3–6 минут борт отожмется легкими усилиями. В качестве растворителя можно использовать скипидар, спирт или растворители 646–650.

Воспользуйтесь мелом

Автомобильная шина не прикипит к ободу, если заранее натереть мелом соприкасающиеся поверхности.

Подкачайте камеру

При демонтаже покрышки с колеса «Жигулей» многие автолюбители прилагают чрезмерные усилия к лопатке и гнут край диска. Происходит это потому, что противоположный от лопатки борт покрышки не вошел полностью в желоб диска. Так случается из-за того, что под него попадает камера.

Избежать этого несложно: после отделения бортов покрышки от диска слегка подкачайте камеру. Так же следует поступить при монтаже покрышки, что, кстати, предотвратит возможность защемления и повреждения камеры лопаткой.

Для сохранения шин

Срок службы шин во многом зависит от ухода. Перед монтажом шины тщательно натрите место соприкосновения покрышки с ободом парафином. При движении, когда резина разогревается, парафин тонким слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры. Влага сюда не проникает, обод и резина не ржавеют и долго остаются как новые. В случае даже большого повреждения камеры на ходу давление в шине падает медленно, поскольку она герметично сидит на ободе. Покрышка легко отделяется от обода при демонтаже.

Перед монтажом внутреннюю часть покрышки и камеру натрите тальком обильнее, чем обычно рекомендуется. Это способствует более равномерному распределению внутренних напряжений в них при движении. Если талька недостаточно, камера приваривается к покрышке, в этих местах она может испытывать перенапряжение, вызывающее повреждения. Расход материалов: тальк — два наперстка на одно колесо, парафин (стеарин или воск) — спичечный коробок на два комплекта шин.

Нужна резиновая шайба

Резкое падение давления в шине после прокола иногда приводит к ее разрушению, а при высокой скорости — и к большим неприятностям. Шайба из сырой резины толщиной 3–4 мм, смоченная бензином, плотно надетая на вентиль камеры перед монтажом, предотвращает быстрый выход воздуха при проколе и (если проколовший предмет остался в шине) позволяет продолжать движение.

Пользуясь этим способом, можно временно установить даже камеру с надорванным вентилем или с проколом. Установка шайбы на вентиль между камерой и диском особенно полезна у переднеприводных машин, на которых водитель слабо чувствует спустившее колесо, особенно заднее.

Внутренние края дисков и отверстие под вентиль должны быть без повреждений, очищены от грязи и ржавчины.

При монтаже старой шины накачайте ее вначале с камерой, имеющей прокол (конечно, с шайбой). Опустите в воду и, обнаружив место прокола шины (а не камеры), отремонтируйте ее любым способом, который принят для бескамерных шин.

Когда порван бортовой трос

Во время монтажа или демонтажа шин из-за неумелого обращения с монтажными лопатками иногда обрывается бортовой трос. Как правило, такие покрышки приходится выбрасывать. Между тем их можно восстановить.

Сначала надо на ощупь определить место обрыва троса. Для этого борт покрышки сгибается по своему периметру и прощупывается. В том месте, где порван трос, хорошо чувствуется отсутствие упругого сопротивления сгибу. Найденный участок отмечают мелом и разрезают острым ножом вдоль покрышки. Ширина разреза 8-10 см. Концы бортового троса извлекают по отдельным проволочкам и отгибают вверх. Для того чтобы соединить проволоки между собой, их необходимо нарастить отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

После этого все концы по очереди соединяют и скручивают плоскогубцами. Затем разрезанный борт вулканизируют.

Изготовьте клапан

Если прокол автокамеры невелик, то можно временно обойтись без клея и вулканизации. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы завершить ремонт, останется только пропустить половину получившегося клапана внутрь камеры через прокол.

* * *

Небольшой пробой беговой дорожки автомобильной шины еще можно починить. Чтобы стальные нити корда не прорвали камеру, пропустите в отверстие ножку резинового «грибка» из «Автоаптечки». Под «грибок» подкладывается жестяной кружок с отверстием, края которого должны быть подогнуты.

Восстанавливаем вентиль

Как быть, если обрезиненный вентиль камеры «не держит» воздух? Если между самим вентилем и соском, в который он заделан, образовалась утечка?

Многие, вздохнув, выбрасывают камеру с таким дефектом, полагая, что отремонтировать ее нельзя. Нет, ремонт возможен. Он не требует каких-либо специальных навыков, инструмента и дефицитных материалов и доступен практически каждому автолюбителю.

Смажьте внешнюю поверхность соска резиновым клеем и намотайте тонкую капроновую нить виток к витку, как показано на рис. 113.

Рис. 113. Ремонт вентиля:

_{1 — место утечки; 2 — нить; 3 — резиновый клей}

При этом не затягивайте нить слишком сильно, чтобы не перегружать сверх меры резину. Затем покройте бандаж из нити двумя слоями резинового клея. Ремонт закончен. Резина соска плотно прижата к металлу вентиля — герметичность восстановлена.

Учтите, что общая толщина слоя нити и клея не должна превышать 0,2 мм, иначе сосок не пройдет в отверстие диска колеса.

Ремонт камеры в пути

Оторванный вентиль автомобильной камеры можно восстановить вулканизацией с помощью специальной пресс-формы, но эта работа для гаражных условий. Если же такая необходимость возникнет в пути, выручит вентиль от мотоциклетной камеры, который стоит всегда возить с собой. Для ремонта аккуратно срезают с камеры остатки оторванного вентиля, выравнивают и зачищают место вокруг отверстия. Мотоциклетный вентиль вставляют в смоченное водой отверстие и зажимают гайкой.

* * *

Для быстрого ремонта камеры, позволяющего добраться до дома, возите с собой зажим. Он показан на рис. 114 и изготовлен из обрезанного металлического вентиля старой камеры, в котором запаяно отверстие. Место прокола надо сделать круглым, диаметром 5 мм, чтобы можно было протолкнуть тарелку вентиля внутрь камеры.

Рис. 114. Зажим для ремонта камеры:

_{1 — вентиль; 2 — место пайки; 3 — камера; 4 — шайба; 5 — гайка}

* * *

Если в поездке вы прокололи камеру, а запасной нет, попытайтесь заклеить поврежденное место небольшим кусочком герметика, который применяют для заделки стыков и неплотностей между деталями кузова. Тщательно размазав его на месте прокола, положите сверху несколько слоев полихлорвиниловой изоленты.

В такой же ситуации можно применить лейкопластырь из медицинской аптечки. На отверстие наложите круглую трехслойную заплатку: первый слой размером с двухкопеечную монету, поверх него — с трехкопеечную монету и третий — с пятикопеечную.

* * *

Проколы и порезы (до 10–15 мм) можно заклеить при помощи «Момента».

Зачищенные и обезжиренные заплатки возите с собой. В случае прокола зачистите место повреждения наждачной бумагой, нанесите тонкий слой клея на заплату и место повреждения. Подсушите клей в течение 1–2 минут (а не 15–20 минут, как рекомендовано в инструкции на. тюбике) и прижмите заплату к камере. Собирайте колесо — и в путь!

Прокладка сбережет вентиль

Бывает, что диаметр вентиля камеры меньше предназначенного для него отверстия в диске. В этом случае при сборке колеса можно применить самодельную уплотнительную прокладку, изготовленную из крышки полиэтиленового пузырька от канцелярского клея, обрезав ее, как показано на рис. 115. Такая прокладка исключает перекос и отрыв вентиля.

Рис. 115. Чтобы изготовить уплотнительную прокладку, обрежьте крышку по линиям, обозначенным пунктиром

Как отремонтировать насос для шин

Три детали насоса для накачки шин наиболее часто выходят из строя: штуцер его шланга, манжета и крышка. Предлагаемые способы восстановления их работоспособности несложны. Вот в чем их суть.

При длительной эксплуатации штуцера шланга насоса изнашиваются шлицы 3 (рис. 116-1,а) ниппеля 1. В результате он плохо открывает клапан золотника, что затрудняет проход воздуха в камеру.

Новый ниппель можно изготовить из винта М4х0,8, руководствуясь рис. 116-1,б. Отверстие диаметром 2 мм просверливают ручной дрелью. Прокладку 2 лучше всего сделать двухслойной из кожи толщиной до 1 мм. Для удаления вышедшего из строя и установки нового ниппеля применяют отвертку с пазом на торце.

Если пришла в негодность манжета, для формования новой (рис. 116-2,а) используют насос. Края цилиндра 6 и малую шайбу 2 следует обработать, как показано на рис. 116-2,б.

Из кожи толщиной 2–3 мм вырезают заготовку диаметром 70–75 мм с 8-миллиметровым отверстием в центре. На 1–2 часа ее помещают в банку с водой. После размягчения монтируют заготовку на шток 3, устанавливая большую шайбу 1 согласно рисунку. Нажимая и покачивая шток, формуют манжету. Внутри нее могут появиться радиальные складки. Их необходимо тщательно разгладить. По достижении глубины 10 мм ножом 5 обрезают излишек кожи 4. Разгладив складки вторично, оставляют манжету запрессованной на 2 часа. После этого ее помещают в ванночку с рыбьим жиром. Вынутая оттуда через несколько суток манжета готова к употреблению.

Износ стенок отверстия крышки насоса компенсируют следующим образом. Листовую латунь сворачивают в виде втулки А (рис. 116-3). Ее устанавливают в отверстие и развальцовывают.

Рис. 116-1. Ремонт штуцера шланга:

_{а — наконечник; б — ниппель}

Рис. 116-2. Формование (а) и обработка (б) манжеты

Рис. 116-3. Ремонт крышки

Дело поправимое

Обидно, что насос для накачки шин часто выходит из строя из-за пустяка. Ломаются «усики», открывающие клапан золотника. Тогда приходится каждый раз отвинчивать и завинчивать сам золотник или же покупать новый насос. Но можно найти лучший выход.

Увеличьте в штуцере 3 (рис. 117) отверстие сверлом 3,2 мм и нарежьте резьбу М4. Нажимную планку 2 сделайте из винта М4, у которого предварительно надо спилить по бокам две фаски для прохода воздуха. Планка будет лучше центрироваться, если фаски сделать не по всей длине. Тогда в круглой головке надо выпилить два углубления.

Чтобы закрепить планку прочнее, перед завертыванием смажьте ее клеем БФ-2.

Рис. 117. а — наконечник: 1 — головка; 2 — нажимная планка; 3 — штуцер, б — новая нажимная планка

Прокладка из колпачка

Наконечник шланга шинного насоса со временем начинает пропускать воздух из-за повреждения резиновой прокладки. Вырезать ее правильно из-за малых размеров довольно трудно, поэтому многие мирятся с потерей воздуха во время накачивания шины.

Между тем нужная прокладка есть под рукой — в защитном колпачке вентиля шины. В колпачках последнего выпуска прокладка имеет донышко, которое надо срезать.

Нарядные диски колес

Если вы хотите у своего автомобиля на долгое время сохранить нарядными колесные диски, защитить их от коррозии — покройте их лаком РФ283 (старое название — лак АС), который выпускается по ГОСТ 8470-75. Советуем сделать это сразу на новой машине, пока еще не повреждено покрытие ободов. Это сбережет вам время и силы, так как очистка от следов коррозии, грязи и жировых пятен требуется очень тщательная.

Итак, покройте слоем лака чистые и обезжиренные диски, просушите в естественных условиях 2–3 часа и наложите второй слой лака.

Колпак зафиксирован

На колесах «Жигулей» устанавливают декоративные хромированные колпаки. Они украшают машину, защищают от грязи и влаги болты, крепящие колеса.

Но не секрет, что иной раз колпаки исчезают с дисков при «таинственных обстоятельствах» на стоянке. Случается, когда владелец неплотно установил колпак, последний слетает в пути.

Предлагаем достаточно простой и вполне надежный вариант крепления колпаков для «Жигулей», он к тому же может служить препятствием для злоумышленника, который хотел бы снять колесо.

Из стальной полосы сделайте кронштейн 2 (рис. 118-1), просверлите отверстие диаметром 8,3 мм и приварите гайку 1 с резьбой М8.

Рис. 118-1. Кронштейн:

_{1 — гайка; 2 — собственно кронштейн}

Специальный винт (рис. 118-2) выточите из латуни, отхромируйте или отникелируйте.

Рис. 118-2. Специальный винт. Заштрихована сеткой заглушка из резины

Третья деталь — ключ (рис. 118-3).

Рис. 118-3. Ключ. Размеры «а», «б» и «в» индивидуальны

Рис. 118-4. Так ставится колпак:

_{1 — кронштейн; 2 — гайка; 3 — специальный винт; 4 — прокладка; 5 — колпак; 6 — диск колеса}

Естественно, что диаметр его стержня, диаметр и длина штыря, как и размеры ответных мест винта («а», «б» и «в»), каждый может взять свои.

В центре колпака нужно просверлить отверстие диаметром 8,3 мм. Кронштейн 1 (рис. 118-4) слегка сжимают рукой и его лапки вставляют в отверстия на диске 6 колеса (два из четырех отверстий заняты установочными шпильками, а два свободны). Затем ставят на свое место колпак 5.

Настала очередь прокладки 4 и винта 3. И наконец, вложите в углубление на специальном винте заглушку из резины. Теперь колпак надежно зафиксирован от всех случайностей.

Противобуксовочный обруч

Для повышения проходимости автомобиля применяется противобуксовочный обруч (рис. 119-1). Он имеет важное преимущество: при пользовании им не надо спускать, а затем накачивать шину.

Сам обруч 1 и скобы изготовлены из железа толщиной 1,5–2,0 мм. Длина его на 9-10 мм меньше периметра колеса автомобиля при накачанной шине.

С внутренней стороны обруча обязательно должна быть резиновая прокладка 4 (на рис. 119-1 она затушевана).

Рис. 119-1. Противобуксовочный обруч

Надевая обруч на колесо, последнее приподнимаем домкратом. Потом, вставив выступы стяжного ключа (рис. 119-2) в отверстия 6 и 9 (рис. 119-1), стягивают обруч и зацепляют крючком 8 за петлю 7.

Рис. 119-2. Стяжной ключ

Далее в ушки скоб 3 протягивают тросик 2 и закрепляют его фигурной шайбой 5. Такой же тросик затягивают с другой стороны (на рис. 119-1 он не виден). Снимают обруч посредством стяжного ключа. Чтобы винт свободно проворачивался, на него нужно надеть цилиндрическую шайбу. Желательно, чтобы шипы по высоте были у обруча несколько меньше, чем у цепи. Вытачивают их на токарном станке.

Изготовление описанного противобуксовочного приспособления не требует сложного оборудования и под силу каждому автолюбителю.

В роли съемника полуоси

Операцию по демонтажу полуоси на «Жигулях» выполняют при помощи специального инерционного молотка-съемника. Но если у вас его нет, поступите следующим образом. Взяв кусок прочной веревки, привяжите ее двумя концами за отверстия во фланце полуоси, а к средней части на длине примерно 70–80 см от фланца привяжите тяжелый молоток, весом в несколько килограммов. Резко взмахните им от полуоси по прямой, и она легко выйдет из гнезда.

Съемник — два болта

Для снятия полуоси на «Жигулях» можно применить два специально изготовленных болта (рис. 120), которые вворачивают в расположенные горизонтально резьбовые отверстия на фланце.

Рис. 120. Основные размеры болта-съемника, выточенного из стального шестигранника под ключ 17 мм

Упираясь в тормозной щит, стержни болтов легко вытаскивают полуось из гнезда. Съемник из двух болтов компактен, и его можно брать с собой в путешествие.

Демонтируем полуось

Чтобы извлечь полуось из картера заднего моста «Жигулей», применяется простейший съемник-скоба, показанный на рис. 121.

Рис. 121. Демонтаж полуоси:

_{1 — съемник-скоба; 2 — полуось; 3 — болт крепления колеса}

Он сделан из полосового железа толщиной 5–6 мм, в согнутых концах просверлены два отверстия для крепления к фланцу полуоси штатными болтами. Достаточно двух-трех ударов тяжелым молотком по внутренней стенке скобы, чтобы полуось вышла из гнезда.

Такой съемник можно применять на любом автомобиле, просверлив соответствующие отверстия для крепления к полуоси.

Рукоятка в роли съемника

Если в полевых условиях надо снять на автомобиле полуось и нет никаких приспособлений, воспользуйтесь пусковой рукояткой. Вставьте ее рабочий конец в одно из отверстий во фланце полуоси и зафиксируйте деревянным клином, монтажной лопаткой, отверткой и т. п., как показано на рис. 122.

Рис. 122. Демонтаж полуоси:

_{1 — фланец полуоси; 2 — клин; 3 — пусковая рукоятка}

После нескольких резких ударов молотком по колену рукоятки полуось выходит из зацепления. Рабочие выступы на рукоятке при этом не повреждаются.

Подшипник служит дольше

Случается, что на «Жигулях» выходит из строя сальник полуоси. Трансмиссионное масло при этом протекает через подшипник и, вымывая заложенную в него консистентную смазку, попадает в тормозной барабан. Здесь оно замасливает колодки, и это служит сигналом к срочной замене сальника. Меняя сальник, как правило, оставляют нетронутым подшипник, и он вскоре разрушается, что требует уже замены полуоси в сборе.

Чтобы избежать лишних затрат и продлить срок службы подшипника после замены сальника, проделайте следующее. Удалите внутреннюю (со стороны редуктора)защитную шайбу из подшипника, промойте его бензином и заполните примерно на треть свободного объема «литолом». После этого установите полуось на место. «Литол» надежно удерживается в полости между сальником и наружной защитной шайбой. При необходимости смазку можно заменить.

Колпачок со съемником

Владельцы «Жигулей», самостоятельно обслуживающие свои машины, испытывают трудности, когда для регулировки или смазки подшипника надо снять с оси переднего колеса колпачок. В мастерских для этой цели пользуются довольно сложным приспособлением. В домашних же условиях можно значительно облегчить эту операцию, если к колпачку приварить гайку М10 и просверлить отверстие, как показано на рис. 123. Для удаления колпачка вворачиваем в гайку болт М10 длиной 40 мм, который после установки колпачка на место заменяем болтом-заглушкой длиной 10 мм.

Рис. 123. Съемник на колпачке:

_{1 — конец оси; 2 — болт для снятия колпачка; 3 — гайка; 4 — колпачок}

Вторая жизнь шарниров

Шарниры карданной передачи у «Жигулей» служат в среднем 70–80 тыс. км. К этому времени из-за естественного износа появляется большой зазор в игольчатых подшипниках, признак чего — Стук и вибрация карданного вала. Понятно, что детали шарнира — крестовина и подшипники — требуют замены, но, к сожалению, их не всегда удается быстро приобрести.

Существует возможность несколько продлить срок службы старого шарнира. Дело в том, что шипы крестовины интенсивнее изнашиваются с одной стороны на участке, меньшем половины окружности. Поэтому, если снять шарнир, сделав соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем собрать и установить, повернув крестовину на 180° вокруг одной из осей относительно прежнего положения, то основная нагрузка во время работы придется на менее изношенную сторону.

Перебранный таким образом шарнир может служить еще не одну тысячу километров. Целесообразно выполнять эту работу после пробега 50–60 тыс. км, не дожидаясь предельного износа шарнира.

Съемник для крестовин

При разборке карданных шарниров легковых автомобилей следует пользоваться специальным съемником, позволяющим без ударов выпрессовывать подшипники из вилок. Конструкция его несложна: две опорные пластины, две стяжки, две гайки, два отрезка трубы и болт. Основные размеры деталей приведены на рис. 124. Материал для их изготовления — конструкционная сталь. Расстояние между опорными пластинами выбирают в зависимости от размеров шарнира.

Рис. 124. Приспособление для разборки карданных шарниров:

_{1 — болт М 14x70; 2 — верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки грубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича»)}

Для улучшения смазки

При самостоятельной разборке и сборке карданных шарниров «Жигулей» автолюбители, как правило, пользуются верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки трубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича») тем набором стопорных колец, который уже стоял на вилках шарниров. Порой это приводит к тому, что при замене деталей — крестовин и подшипников рекомендуемые заводом зазоры между торцами крестовин и донышками подшипников сильно уменьшаются. Это, разумеется, приводит к нарушению смазки подшипников.

Сделайте на торцах крестовин канавки, как показано на рис. 125. Глубина канавок 0,5–0,6 мм, ширина 1,6–1,8 мм. Через них смазка при любом качестве сборки обязательно попадет к иголкам подшипников.

Рис. 125. Канавки на торцах крестовины «Жигулей» для улучшения смазки подшипников

С пленкой лучше

При регулировке редуктора заднего моста на автомобиле любой модели определить расположение контактного пятна на зубьях шестерен с помощью краски непросто. Дело упрощается, если вместо краски между шестернями пропустить тонкую полиэтиленовую пленку. Раздавленная на зубьях пленка наглядно показывает пятно контакта.

Эффективная защита

На крестовины карданных шарниров ВАЗ-2121 попадает много воды и грязи, летящей из-под ведущих передних колес.

При малейшем нарушении уплотнений из подшипников крестовин вымывается смазка, в них проникает грязь, и происходит интенсивный износ шарниров. В особенно неблагоприятных условиях работает первый шарнир переднего карданного вала.

Чтобы продлить срок его службы, изготовьте и установите на машину защитный кожух. Материалом для изготовления кожуха может служить тонкое железо или другой металл, из которого по выкройке (рис. 126-1) вырезают заготовку.

Рис. 126-1. Эскиз заготовки кожуха для защиты переднего карданного шарнира

Просверлив в ней отверстия, изгибают кожух по форме, показанной на рис. 126-2, и фиксируют его четырьмя болтами, крепящими снизу крышку картера переднего моста, и сверху, одним болтом, крепящим рабочий цилиндр привода сцепления.

Рис. 126-2. Установка защитного кожуха:

_{1 — картер редуктора переднего моста; 2 — отверстие для болта, крепящего рабочий цилиндр в приводе сцепления; 3 — передний карданный вал; 4 — защитный кожух}

Чтобы уменьшить поток воды и грязи, летящий из-под колес на задние шарниры, целесообразно увеличить размеры передних брызговиков. По сравнению с заводскими сделать шире на 130 мм и длиннее на 100 мм. Для крепления увеличенных брызговиков необходим дополнительный кронштейн из металлической пластины длиной 150 мм и шириной 30 мм, соединяющий штатный кронштейн с узлом крепления растяжки от переднего моста.

(Продолжение следует)