Строим погреб. Пасека на усадьбе. Дом начинается с кухни... ("Сделай сам" №2∙1999)

Грядка теплая — значит, урожайная

Н. Г. Беляева

Тысячелетия приноравливается земледелец к экстравагантным выходкам природы. И поныне он с удачей, если загад его верен. У справного крестьянина по весне наготове семена трех сортов — раннего созревания, среднеспелые и с длинной вегетацией. Один наверняка наградит полноценным урожаем. Безошибочная стратегия для главных культур хозяйства, однако, малоприменима на огородной грядке: сколько бы потребовалось дубле — ров каждому из ее обитателей?

Стало быть, менять приходится то, что растение не в силах перенести, — среду существования. Потому когда-то появилась закрытая, паровая грядка. К нашему времени выращивание садовых и огородных растений в защищенном грунте превратилось в индустриальную отрасль. Посевы развиваются в благоприятных условиях, в тепле. В закрытых помещениях обогрев производится печами (теплым воздухом в боровах по низу стен), с помощью водяного пара, электричества, тепловыми отходами промышленного производства, кое-где за счет термальных источников, с применением биотоплива и иными путями, где как целесообразнее. Но о работе в капитальной теплице, как говорится, особая статья.

Наше внимание — к простейшим конструкциям защищенного грунта, уже упомянутой паровой грядке, привычнее называемой парником. Для такого сооружения в прошлом веке признавались «нагревательными средствами» конский и другой навоз, лиственный перегной, рыхлый торф, компост из старой соломы и травы, дровяные щепки и сопревшая кора, хворост, опилки и тому подобные материалы, по-нынешнему — биотопливо, даровое подручное сырье, какого хватает и в усадьбе и во дворе дачи.

Сама идея теплой грядки стара, как мир. Высаживая в открытый грунт огурцы, кабачки, патиссоны, перенося на новое место земляничные отводки или размещая ряды «огородной барыни»-капусты, огородник по сути утепляет постель для растения. Именно потому лунку он делает конусом (в таком «кратере» меньше докучают росточкам ветры) и в глубину на штык лопаты. Без жалости, до половины восьмилитрового ведра на куст хозяин кладет на дно свежего навоза. Затем присыпает песком, золой и хотя бы десятисантиметровым слоем рыхлой почвы. При заделке следит, чтобы семена или корни рассады напрямую не соприкасались с этой стойловой массой, иначе возможны ожоги или вовсе гибель растения.

Молодой навоз горяч. Попав в почву в соседстве с органическими остатками, он провоцирует бурный процесс разложения, сопровождаемый выделением тепла. На него, собственно, и отзываются растения ускоренным развитием, опережая обычные посевы по крайней мере недели на две, образуют мощные стебли, довольно устойчивые к весенним холодам.

Так же вместо отдельных лунок можно разогревать и грядку целиком, выстелив ее основание органикой в смеси с растительными отходами. На Руси утепленная грядка существует в крестьянском быту исстари и в разном обличье (рис. 1, 2).

Рис. 1. Рядовая утепленная грядка. При большой длине ставятся поперечные распорки, не то неровен час земля с внешней стороны выдавит стенки или заметно сузит пространство внутри них

Рис. 2. Та же грядка в разрезе

Устраивают ее и на поверхности и углубив в землю на 35–70—100 см, всевозможной длины и ширины, с различной «начинкой». И на что только не применяют. В мелких траншеях, как правило, из семян разводят рассаду для открытого грунта или доращивают-закаляют посевной материал, полученный в ящиках в зимние месяцы. Рослым кустам, понятное дело, место на другой, большей глубины грядке, где их выдерживают транзитом до устойчивого тепла на улице либо рассаживают на выгонку ранних плодов. С конструкции большей глубины, разумеется, и больше спросу. Зарядив ее основательно и немного позднее предыдущих, выращивают тут культуры, исключительно взыскательные к теплу, пище и свету, а также растения поздних сроков созревания. Нередко подобный тип грядок отдают под низкорослые кустарники: балует хозяин домочадцев спелой ягодой, когда вокруг еще и завязей нет.

При всей кажущейся простоте паровой грядки легко с ней остаться на бобах без толковой предварительной подготовки. И прежде всего навоза. Надо заметить, что на городского человека это слово оказывает гипнотическое действие. Не обременяя себя вопросами, люди с усердием разбрасывают по участку только что привезенные со скотного двора комья. Им кажется, что они удобряют почву, хотя в действительности подкармливают сорную траву. Почвенные микроорганизмы даже не успевают приступить к делу, как тракторист при пахоте выворачивает котяхи поверх отвала, и вся недолга. Доделают остальное ветер, снег, дождь.

Деревенский хозяин тележку с живым навозом не потянет на поле, завернет на усадьбу и тут сгребет кучей, густо перемешает с прелой соломой, огородит, укроет, чтоб не выветривался и не вымывался дождями. В куче быстрее, чем в расстеленном виде, происходит самовозгорание навоза. Если «процесс пошел», в темноте над буртом наблюдаются фосфоресцирующие огоньки. На третьем, а то и на четвертом году навоз становится по-настоящему годным на грядку. К этому времени он выглядит рассыпчатой однородной массой — перегноем. Им в основном и заполняют теплые грядки. Свежий, незрелый навоз добавляют преимущественно, как закваску в тесто, скажем, при самых ранних посевах, когда еще холодно, минусовые температуры. За неделю — за две до высадки в готовую грядку подсыпают молодого навоза, перепревшей дерновой земли, примерно одну четверть от ее объема — перегнивших листьев, смотря по плотности почвы — песка, и все заливают кипятком, плотно укрывают и ждут начала выделения тепла. Незабродившая смесь и греет и оседает неравномерно. Иногда подобным способом усиливают жизнедеятельность микроорганизмов в утепленной грядке припозднившейся и холодной весной. Самым горячим считается навоз конский. Отслуживший в парнике огородники любят переносить в открытый грунт. И тут случается казус: растения жируют, у них, как никогда, много зелени, но образования плодов почти не бывает.

Листья на крытой грядке большого тепла не дают, зато греют продолжительное время.

Из других запасов для паровой грядки потребуется дернина, которую тоже подготавливают загодя. Плодородный этот пласт переплетен корнями растений, изобилует семенами сорняков, которые не утрачивают всхожести, пребывая в земле по пяти лет и более. Потому дерновые пластины, как и навоз, складывают кучами и дают потомиться хотя бы год. После и семена и корни уже не способны к воспроизводству ростков и помехой культурным растениям не являются. Так же действуют, если обсеменившиеся сорняки попали в компост. На переработку в компостной среде идут зелень и стебли трав, пищевые отходы, деревянная стружка, обломки сушняка, срезанные с кустарников ветки, домашний сор, бумага, ветошь, прочие органического происхождения остатки и мыльная вода. (Попутно, кстати, так решается проблема с бытовым мусором, отчего на участках то и дело костры горят высокие. Конечно, синтетические материалы из мусора исключают.)

Под рукой у хозяина должен быть также чистый речной песок, просеянная зола и брикеты старой, прошлых лет соломы.

Наполняют грядку где как заведено: опыт соседа — самый убедительный. Например, в курских, тульских, воронежских деревнях ее настилают пластами: валежник, древесные обломки и кора, рыхлый торф, кости, опилки, тряпье и пр. Ряды прослаивают перегноем. Сверху и по бокам грядку обкладывают землей. Сама по себе «слойка» формы не держит. Со всех четырех сторон насыпь ограничивают досками, бревнами, камнями, кусками жести — что есть. Размеры любые, в том числе и в высоту. Мне доводилось видеть насыпь от земли до пояса человека среднего роста. Ничто, оказывается, не слишком: площадь в пять квадратных метров с мая по октябрь кормила семь едоков свежими огурцами, помидорами, перцем, укропом, урожая с избытком хватило на соленья-консервирование на зиму для всей семьи. Это несопоставимо много в сравнении с обычным клочком земли такого же размера. Притом ухаживал за грядкой единственный человек, в то время кормящая мать.

Совсем не по-нашему пользуются паровой грядкой западноевропейские огородники. Она вообще у них… без стен постоянных. А французы к тому же не затрудняют себя и выемкой борозд. Настилают навоз каким надо слоем прямо на земле (рис. 3).

Рис. 3. Теплая грядка по-французски:

_{1 — ряды ящиков; 2 — проходы с «шинельками»; 3 — стеклянные рамы на ящиках}

И вот на эту теплотворную массу выставляют рядами ящики с семенами, рассадой, кустарниковыми отводками. Между ящиками делают промежутки и не столько для прохода, сколько для того, чтобы, как говорится, наддать жару. Тропки набивают навозом тоже, тепло в ящики пойдет и, отсюда, с боков. Когда и этого мало, остывший навоз с дорожек заменяют горячим, свежим. Многие находят удобство в том, что ящики и рамы по мере роста растений можно поднимать, подкладывая снизу кирпичи, подсыпая землю. Таким образом, рассада, кусты ранних и теплолюбивых культур, для выгонки предназначенные, оказываются и на свету и в тепле, что необходимо для данной фазы вегетации.

Идею подвижных ящиков с русскими стационарными стенами соединили в своих конструкциях скандинавы (рис. 4).

Рис. 4. Скандинавский парник:

_{1 — ящик со стеклянной крышкой; 2 — открытое место под рассаду}

Они сделали расстояние от стены до стены больше длины рамы. Поэтому между стенкой и ящиком образуется свободная территория, полоса. Этот прогал не пропадает зря, хоть и не прикрыт стеклом. На ночь в холод его застилают щитами. А так он служит для выращивания рассады в открытый грунт. Рассада получается меньшей неженкой, чем воспитанная под стеклом. Свято место не пустует и после ее пересадки. В освободившееся пространство выпускают плети растений, которым к тому времени стало в ящиках тесно.

Решив, под какие культуры грядка, наши огородники выбирают для нее место на участке. По всеобщему мнению, лучше нет для этого песчаной почвы, так как через нее легко проходит влага. Выгода прямая, сама грядка располагается в земле фактически целиком, наружу выступая на 10–15 см. Стойки зарывают попрочнее, к ним крепят толстые доски, по сути — стены. Кирпичная облицовка не привлекательна, материал быстро выкрашивается.

Когда деваться некуда, на участке глина или суглинок, теплую грядку лучше не закапывать. Себе дороже. Грунтовая и дождевая вода застаивается на дне, отнимает тепло, а с ним — и надежду что-то вырастить. Против затопления, правда, делают небольшие скаты во все стороны от грядки, дренаж на дне или там укладывают фешины — связки прутьев и хвороста. Меры временные, нерадикальные, то есть от сомнения и беспокойства за результат не избавишься. Так что разумнее учиться на чужих ошибках.

На поверхности земли площадь обносят по периметру стенами, расчетливые люди тратятся на бревенчатый сруб (рис. 5), утепляя нижний венец земляной насыпью.

Рис. 5. Наземный бревенчатый парник

Однако можно просчитаться, поставив конструкцию на пути северных и восточных ветров. Это от них грядку иногда прячут за домом, за постройкой или огораживают со всех сторон. Но даже заслон только с севера существенно сказывается на самочувствии растений. Предусмотрительные люди держат наготове самодельные щиты из хвороста, строительных отходов, сплетенные, сколоченные, связанные, (рис. 6).

Рис. 6. Забор с северной стороны парника

В минуты опасности выставляют их на участке, как флеши, перенося гуда, где в данный момент проклюнувшиеся росточки особенно нуждаются в защите, потому что сформировавшийся куст выстоит и без опеки.

Некоторые огородники обносят грядку целлофановой лентой шириной 60–80 см, прижав один край пленки к столбикам вдоль всех четырех сторон, а нижний — прикопав землей. Еще аккуратнее и крепче выходит, если по всей длине целлофана край предварительно загнуть, приутюжить, в подгиб вставить веревку или проволоку. Тогда уж крепить к стоякам. Кстати, такое огораживание во благо растениям и в открытом грунте, лишь бы обезопасить их от воронья гирляндами из жестяных обрезков или чего-нибудь другого, производящего шум.

Огораживание, земляные валы — лишь важная половина дела. Основная, естественно, забота, как погерметичнее грядку закрыть от влияния низких температур, сквозняков и холодной сырости. Встарь поэтому серьезно занимались тем, чтобы покрытие грядки, обычно застекленная деревянная рама, примыкало к земле как можно плотнее. На обвязку самой рамы (рис. 7) рекомендуются бруски со стороной 4–5 см, стекло крепят рейками толщиной 2,5 см.

Рис. 7. Парниковая рама: общий вид со стеклами и без стекол; внизу — поперечный разрез

И в обвязке и в рейках делают выемку в четверть под стекло. Лишь нижний брус берут потоньше, чтобы стекло пришлось вровень с поверхностью, вода тут беспрепятственно скатывается (между прочим, типичная ошибка, когда брус этому мешает). Рейки в верхний и нижний брусья крепят шипами, причем для прочности рамы оба боковых бруса должны пройти обвязку шипами (рис. 8).

Рис. 8. Левый угол нижнего бруса рамы

От навозных испарений и сырости дерево быстро портится, в первую очередь как раз страдают гнезда шипов, почему их нужно промазать замазкой из вареного растительного (лучше конопляного) масла и мела, а сверху всю раму покрыть масляной краской. Стекла кладут как черепицу, волнистые и с пузырьками тем нехороши, что действуют как линза, собирая солнечные лучи, и могут причинять растениям ожоги.

Чтобы рама не соскальзывала (см. рис. 1), сверху, по нижней стойке прибивают небольшой брусок, скобу или что-нибудь иное, что и раму удержит, и не воспрепятствует скатыванию воды. Нелишней будет и рейка на верхней доске рамы, она закроет щель между подземной частью и покрытием. Когда вынимают грунт с глубины 35–40 см, по широкой стороне грядки над поверхностью ставят два бруска (рис. 9). У переднего выбирают фальц, то есть четверть, для упора рамы, и место ее соединения с задним брусом засыпают землей, дабы холодный воздух не проникал внутрь.

Рис. 9. Схема герметизации в парнике

Для большинства нынешних огородников информация о парниках под стеклом, быть может, представляет скорее познавательный интерес. Сейчас из экономии и для удобства народ перешел на пленочные покрытия. Случается, один и тот же кусок полиэтилена за сезон перекочевывает с рассадной грядки на выгоночную, оттуда — в открытый грунт или еще куда-то. Безвестные умельцы придумывают весьма практичные и недорогие возвышения над утепленной грядкой. Вот один из вариантов. На нужной высоте по краям грядки вкапывают одинаковые столбики или бруски, по верху между ними прокладывают перекрытия из того же материала. Стыки зачищены, без острых углов и шероховатостей. Затем крестообразно по короткой стороне и по длинной накладывается на этот остов пленочное полотно, по ширине несколько превосходящее расстояние от одного края грядки до другого. С обоих концов на пленке сделан загиб и пропущена в него веревка. У самой земли веревка натягивает концы пленки. По сторонам и сверху покрытие получает прямоугольную форму. Вторично укрытым оказывается только верх возвышения, когда настилают пленку по второй стороне грядки. Двойной слой во всех отношениях кстати — и прочнее от внешних воздействий, от ветра, не прогибается от потоков дождевой воды, то есть не образует «корыт». По бокам такого укрытия края поперечно лежащих полотен смыкаются внакид, что удерживает тепло внутри. На зиму пленку легко снимают и скатывают в рулон, который места немного занимает и при перевозке необременителен.

С разрастанием растений крышу утепленной грядки поднимают на необходимую высоту дугами металлическими, пластмассовыми, связанными из гибких древесных стволов. Похоже, и в этом приходит облегчение. Селекционеры радуют нас низкорослыми гибридами, которые буйно плодоносят, производя относительно немного зеленой массы. Все популярнее новые укрывные материалы: агрил и пленки типа «красное солнышко», наделенные свойствами конденсировать влагу, сохранять оптимальную температуру, пропускать солнечные лучи без ультрафиолета и т. п. Старушка-грядка, достославный парничок еще покажут себя, откликнувшись на новации добрым урожаем (рис. 10).

Рис. 10. Стеклянный колпак. Такие выпускали в 1830-м. Сегодняшние пластмассовые бутылки с отрезанным дном, колпаки типа шутовского из плотной бумаги — хорошо забытое старое?

Томат

Г.С.Обухова, агроном-овощевод

Томат распространен во всех частях света. В тропической части Южной Америки сконцентрированы основные дикие и полукультурные формы томата. В Европе томат является сравнительно молодой культурой. Он завезен в середине XVI века сначала в Южную Европу, а в XVIII веке — на территорию России.

В настоящее время томат — наиболее распространенная овощная культура. Ни одна овощная культура не используется так многообразно, как томат. Его плоды отличаются высокими питательными и вкусовыми качествами. Среднее содержание сухих веществ в плодах томата — 5–6 %, сахара — 3 %, белков — 1 %, органических кислот — 0,5 %, клетчатки — 0,84 %, пектиновых веществ — 0,13 %, сырого жира — 0,2 %, минеральных веществ — 0,6 %.

Плоды его содержат большое количество аскорбиновой кислоты и каротина, яблочной и лимонной кислот, минеральных солей, сахара и ряда ароматических веществ.

Томат — культура многолетняя.

При соответствующих условиях (в субтропиках) растения могут расти и плодоносить в течение нескольких лет. Однако в сельскохозяйственной практике томат ведут как однолетнюю культуру.

Томат, как выходец из субтропических стран, является требовательной к теплу культурой.

Оптимальная температура для прорастания семян 20–25 °C, минимальная — 10–12 °C, а для роста растений оптимальная днем — 22–24 °C, ночью — 16–18 °C. При температуре ниже 15 °C растения не цветут, а при 10 °C прекращается рост. Температура минус 0,5–0,8 °C приводит к гибели цветков, а более низкая — к отмиранию листьев.

Томат является средней по требовательности к влаге и относительно засухоустойчивой культурой. Однако для него нужна повышенная влажность почвы, но относительно пониженная влажность воздуха. При недостатке влаги в почве сбрасывают завязи.

Плохо переносит резкие колебания влажности воздуха — при этом поражаются бурой пятнистостью, фитофторой, вершинной гнилью плодов.

Томаты — самоопыляющиеся растения.

С опылением цветков томатов обычно проблем нет. Но иногда целесообразно для лучшего завязывания плодов проводить искусственное опыление. Для этого встряхивают шпалеру или шпагат, к которому привязано растение томата. Но на их опыление влияет температура воздуха. При пониженной температуре или в пасмурную погоду цветки почти не опыляются. А в жаркую погоду (выше 30 °C) пыльца у томата становится стерильной.

Плохо оплодотворяется томат и при недоразвитости цветка, что часто бывает из-за обильного азотного питания или при ранней посадке в теплице.

Поэтому до завязывания первых плодов не рекомендуется вносить большие количества азотных удобрений.

Томаты могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Но большинство сортов отрицательно реагируют на круглосуточное освещение, резко снижают урожай и даже гибнут.

Под томаты выделяют плодородные, богатые гумусом, теплые, нейтральные, легкие по механическому составу почвы.

При выборе места для посадки томатов нужно помнить: эта культура поражается теми же болезнями, что и перцы, баклажаны, картофель, физалис. На участках, где выращивались эти культуры, томаты можно размещать не раньше, чем через 3–4 года.

Чтобы избежать заражение томатов фитофторозом, не следует высаживать их рядом с картофелем. Хорошие предшественники — капуста, огурцы, пласт многолетних трав.

Подготовку почвы под томат начинают осенью. Необходимо тщательно удалить растительные остатки предшествующей культуры. Затем — перекопка. Весной — культивация.

Лучшими почвами для томатов являются окультуренные слабокислые, легкого и среднего механического состава.

Кислые почвы нужно произвестковать. Для этого на каждый 1 м² почвы вносят 4–6 кг извести.

Весной можно внести перепревший навоз. Свежий навоз, торфонавозные компосты вносить только осенью.

Дозы внесения, кг на 1 м²:

Томат — самая требовательная культура к усвояемому фосфору, особенно в молодом возрасте.

На формирование урожая томаты расходуют много и азота. Высокорослые сорта используют сравнительно больше азота, чем низкорослые. Однако при этом не следует забывать, что слишком обильное азотное удобрение во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует поражению их болезнями.

Потребность томатов в калии достигает максимума в период усиленного роста плодов. Недостаток кальция вызывает заболевания вершинной гнилью. Положительно действуют на томаты микроэлементы.

Общая доза полного минерального удобрения составляет (г/м²): азота (N) — 10–12, фосфора (Р₂О₅) — 9-12, калия (К₂О) — 9-12. Основное удобрение рекомендуется вносить с осени перед перекопкой, используя половину или две трети общей дозы фосфорных и калийных удобрений. Азотные (50 %) и третья часть фосфорных и калийных удобрений используются перед посевом или посадкой томатов.

В сухую погоду обязателен полив томатов.

Однако частый полив, особенно в первый период роста (после высадки рассады), может отрицательно сказаться на развитии корневой системы. Поливать обязательно под корень. На следующий день прорыхлить.

Важным приемом ухода за растениями томата является пасынкование и прищипка верхушек. Если это одностебельная форма, то удаляются все пасынки, при двухстебельной форме под первой цветочной кистью оставляют один пасынок. Пасынки нужно удалить, когда их длина не превышает 5 см.

Чтобы ускорить созревание плодов, верхушки растений следует прищипнуть за 3–4 недели до заморозков.

Чтобы создать лучшие условия для растений томатов и снижения их заболеваемости, их подвязывают к кольям или к проволоке, натянутой вдоль рядов.

Для получения раннего урожая томатов необходимо предварительно вырастить рассаду. В зависимости от условий ее выращивают в теплицах, парниках, дома ча подоконниках в перегнойно-торфяных горшочках с пикировкой. Пикируют в фазе 1–2 настоящих листьев. Для получения высококачественной рассады необходимо выдержать довольно жесткий температурный режим. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 20–25 °C, после появления всходов на 5— 6-й день снижают днем до 12–14 °C, ночью — до 6-10 °C, а затем в солнечные дни поддерживают на уровне около 20–24 °C, в пасмурные — 16–18 °C, ночью — 10–12 °C. За 5–6 дней до высадки для закалки рассады температуру снова резко снижают (до 2–8 °C) путем усиленной вентиляции рассадных сооружений.

Поливают рассаду умеренно, избегая переувлажнения почвы и воздуха.

Высаживают в грунт, когда минует опасность заморозков.

В период выращивания рассады можно провести 1–2 подкормки. Первую через 10–12 дней после пикировки из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 10 л воды (на 3 м²). При второй подкормке дозы увеличивают в 1,5–2 раза и в зависимости от состояния растений: при слабом развитии усиливают азотное питание, при сильном — увеличивают дозы фосфорно-калийного удобрения.

Большой ущерб посадкам томатов наносят болезни. Растения и плоды поражаются многими грибными заболеваниями: фитофторозом, мозаикой, белой, черной, коричневой пятнистостью (макроспориоз), бактериальным раком, вершинной гнилью плодов и другими.

Если говорить об агротехнических мерах, то важнейшее значение в борьбе с болезнями имеет соблюдение чередования культур. Против фитофтороза и вирусных заболеваний необходима пространственная изоляция посадок томата от картофеля.

Увеличение дозы калия повышает устойчивость растения томата к болезням, а внесение калийных, аммиачных удобрений и известкование почвы способствует борьбе с проволочниками.

Бактериальный рак — бактериальное заболевание. Особенно сильно поражает растения томата в условиях теплой и влажной погоды, на культуре с орошением поражаются все надземные органы.

При поражении сосудистой системы дольки листа с одной стороны увядают и засыхают. На стеблях и черешках появляются темные полосы и трещины. При разрезе больного стебля обнаруживаются потемневшие сосуды.

Источник болезни — зараженные семена, почва.

Меры борьбы: сбор семян только со здоровых растений. Дезинфекция семян в горячей воде при температуре 48–50 °C в течение 20 минут.

Соблюдение чередования культур. Замена почвы или ее дезинфекция.

Уничтожение всех последующих остатков.

Фитофтороз — грибное заболевание. Распространено повсеместно. Заболевает вначале картофель, затем инфекция переходит на томаты. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна, во влажную погоду на нижней части листа — слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые расплывчатые пятна. Фитофтороз быстро распространяется в дождливую погоду и при колебании ночных и дневных температур.

Инфекция сохраняется в растительных остатках.

Меры борьбы: соблюдение чередования культур. Размещение на участках, удаленных от картофеля.

При появлении первых признаков заболевания в индивидуальных огородах рекомендуется применять медно-мыльную эмульсию (20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды) или 1 %-ную бордосскую жидкость. Опрыскивание повторяют через 7—10 дней и прекращают, препаратами, за 20 дней, а бордосской жидкостью — за 8 дней до сбора плодов.

При сильном развитии фитофтороза проводят раннюю уборку плодов. После чего — уничтожение растительных остатков.

Макроспориоз (коричневая пятнистость) — грибное заболевание. Распространено повсеместно. На листьях появляются округлые коричневые пятна с концентрированными кругами. Сильно пораженные листья полностью отмирают.

На плодах появляются вдавленные округлые очень темные пятна, обычно у основания плода и в местах растрескивания ткани.

Меры борьбы: соблюдение культурооборота. Опрыскивание растений 1 %-ной бордосской жидкостью в те же сроки, что и против фитофтороза томатов.

Уничтожение послеуборочных остатков.

Бурая пятнистость листьев (листовая плесень) — грибное заболевание. Распространено в теплицах в южных районах. — Заболевание проявляется появлением на нижних листьях желтоватых расплывчатых пятен. Снизу листа появляется светло-оливковый налет. Пораженные листья засыхают и опадают. Инфекция сохраняется на опавших листьях, в почве, на стеллажах

Меры борьбы: правильный режим температуры и влажности в теплицах. Редкие, но обильные поливы. Систематическое проветривание теплиц. Недопустимо резкое колёбание температур днем и ночью. Все послеурожайные остатки удалить, а теплицу продезинфицировать 2 %-ным раствором формалина.

Белая пятнистость листьев (септориоз) — грибное заболевание. Распространено повсеместно. Поражает листья, стебли, черешки и реже зеленые плоды.

На листьях рассады появляются одиночные пятна грязновато-белого цвета с темным ободком и черными точками. Пораженные листья буреют и опадают.

Источник болезни — остатки больных растений.

Меры борьбы: соблюдение культурооборота. Уборка и уничтожение послеурожайных остатков. Опрыскивание томатов 1 %-ной бордосской жидкостью, начиная с обработки рассады.

Черная бактериальная пятнистость — распространена повсеместно. Поражает все надземные части томатов. На листьях рассады появляются мелкие круглые пятна, маслянистые темно-зеленые. Центр пятна темнее. У взрослых растений черные пятна часто появляются по краям листьев.

Пораженные плоды покрываются выпуклыми черными пятнами.

Инфекция сохраняется в почве на послеуборочных остатках.

Меры борьбы: чередование культур. Уничтожение послеурожайных остатков.

Сбор семян от здоровых плодов. Начиная с рассады, опрыскивание 1 %-ной бордосской жидкостью.

Мозаика — вирусное заболевание. Распространено повсеместно. Поражает растения в теплицах, парниках, в поле. Сначала на листьях и плодах появляются светло-зеленые участки, чередующиеся с нормальной зеленой тканью. Мозаичные листья морщинистые, дольки их суживаются, принимают папоротниковую форму. Пораженные растения имеют угнетенный вид. Передается заболевание семенами, сохраняется в растительных остатках.

Меры борьбы: соблюдение культурооборота. Сбор семян только от здоровых плодов. Полив рассады 0,05 %-ным раствором марганцевокислого калия (2–3 раза с трехнедельными промежутками).

Профилактическая обработка рассады через каждые 7 дней обратом (обезжиренным молоком), разбавленным 1:10.

Дезинфекция инвентаря, инструментов, рассадных ящиков 2 %-ным раствором формалина или 5 %-ным раствором марганцевокислого калия.

Строгое соблюдение предосторожности при пасынковании.

Томат — растение, которое хорошо отзывается на подкормки.

Первую подкормку, как правило, проводят через 10–15 дней после высадки рассады в грунт, вторую — через 20–25 дней, третью — через месяц после первой.

Нормы удобрений для подкормки следующие (г/м²).

Первая:

— азотных — 2–3;

— фосфорных — 3–4;

— калийных — 2–3.

Вторая: дозы всех удобрений увеличить в 1,5 раза.

Третья: при необходимости растения подкормить только азотными (3–4 г/м²) и калийными (2–3 г/м²) удобрениями.

Хорошим удобрением служит древесная зола, внесенная под перекопку почв (100 г на 1 м²).

В южных районах России в грунт высаживают, как правило, 30—40-дневную рассаду, в средней полосе, в Сибири — 60—75-дневную. В соответствии с этим и определяются сроки посева семян для выращивания рассады.

В средней полосе рассаду обычно высаживают на ровную поверхность в конце мая. Участок должен быть хорошо освещен, с теплыми, быстро высыхаемыми почвами.

На тяжелых и переувлажненных участках помидоры лучше высаживать на щебнях и грядах, поверхность которых скорее прогревается и просушивается. Схема размещения растений зависит от плодородия почвы, освещенности участка. На небольших площадях огорода растения низкорослых сортов рекомендуется высаживать с расстояниями между рядами 50–60—70 см. Расстояние между растениями в ряду 35–40 см.

Рассаду лучше высаживать в пасмурную погоду или во второй половине дня. Невысокую, хорошо развитую рассаду сажают немного глубже, чем она росла в кубиках или горшках.

Если рассада переросла, то ее следует сажать слегка наклонно, как бы внастил, при этом часть стебля должна быть засыпана землей. После посадки, особенно в сухую погоду, растения следует полить.

Уход за посадками состоит в рыхлении междурядий, удалении сорняков. Одновременно с рыхлением — окучивание стеблей, что улучшает тепловой режим, снижает заболевание растений в прикорневой зоне. За сезон следует провести 2–3 окучивания.

Сортов томатов в России очень много. Различают сорта раннего и среднеспелого сроков созревания с вегетационным периодом 85-110 дней.

Среднеспелые имеют вегетационный период 111–120 дней.

Сорта томатов с вегетационным периодом более 120 дней — это позднеспелые сорта и выращиваются в южных районах России.

На приусадебных участках лучше подбирать наиболее скороспелые сорта. Многие скороспелые сорта имеют oгpaниченный рост (детерминантные) и их, как правило, не пасынкуют.

Для центральных районов России можно рекомендовать следующие сорта:

Грунтовый Грибовский 1180. Это низкорослый, раннеспелый, с дружным созреванием плодов (через 100–110 дней после всходов).

Сорт можно выращивать как в открытом, так и в сооружениях защищенного грунта (он не очень требователен к теплу).

Алпатьева 905а — среднерослый, раннеспелый сорт. Созревание плодов на 96—100-й день.

Сибирский скороспелый — низкорослый, раннеспелый сорт. Требовательность к теплу невелика.

Талалихин 186 — раннеспелый, дружно созревает, достаточно хорошо выдерживает пониженную температуру.

Белый налив — среднерослый сорт. От всходов до первого сбора требуется 95-115 дней. Однако этот сорт сильно поражается фитофторозом — это его основной недостаток.

Перемога 165 — среднерослый, с крупными плодами сорт.

Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Превосходный 176, Сибирский скороспелый, Невский, Москвич, Солнечный.

Для южных районов наиболее пригодны такие сорта (раннеспелые и среднеспелые), как Волгоградский скороспелый 323, Молдавский ранний, Ахтубинский 85.

Есть сорта для цельноплодного консервирования: Маринадный I, Солнечный, Заказной 280, Барнаульский консервный.

Есть ряд сортов и гибридов томатов, которые отличаются дружным созреванием и пригодны для одноразовой уборки: Новинка Приднестровья, Машинный I, Нистру, Ермак, Новинка Кубани, Лебяжинский, Факел, Ракета, Зарница, Октябрь, Прометей, Моряна.

Для малогабаритных пленочных укрытий можно рекомендовать те же раннеспелые и среднеспелые сорта, которые культивируются в открытом грунте.

Совместимость удобрений

Л.А.Ерлыкин

При смешивании и хранении совместно некоторых простых (состоящих из одного реагента) удобрений они теряют свои питательные свойства. Рассмотрев таблицу, вы поймете, какие удобрения совместимы, а какие нет.