Теплица: подход с разных сторон. Собрат женьшеня - элеутерококк...("Сделай сам" №2∙2003)

Кое-какие огородные премудрости

Вопрос:

Ответ:

А.А. КОЛОМЕЙЦЕВ, г. Челябинск

Вопрос читателя для меня был несколько неожиданным: я давно отказался от применения ядохимикатов на своем садовом участке и вообще против их использования. Но так как задан прямой вопрос, то кто-то должен на него отвечать. Поэтому я взялся за перо (да простят меня читатели — резкие противники ядохимикатов!).

В отличие от биологического химический метод предусматривает применение ядохимикатов, вызывающих гибель насекомых-вредителей, в том числе растительноядных клещей, а также возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний культурных растений. Но этот метод небезопасен и для полезных насекомых, домашних птиц и животных.

Химические средства защиты предусматривают различные способы: опрыскивание, опыливание, использование аэрозолей, внесение химикатов в почву, установку отравленных приманок (например, для борьбы против мышей).

При опрыскивании используются препараты для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками в виде водных растворов, эмульсий или суспензий. Чтобы получить эмульсию, разводят концентрат, изготовленный на заводе, а для получения суспензий смачивающиеся порошки[3] или некоторые пылевидные нерастворяющиеся препараты, которые находятся во взвешенном состоянии, смешивают с водой или другой жидкостью.

При опрыскивании ядохимикаты пребывают в виде мельчайших капель или капель средней величины. Они не должны стекать на почву, так как это уже будет не опрыскивание, а полив растений. Опрыскивание позволяет экономичнее использовать жидкие растворы ядохимикатов по сравнению с опыливанием.

Опыливание предусматривает использование сухих порошкообразных ядохимикатов для обработки растений, например, с помощью ручного садового опыливателя. Опыливание ядохимикатами проводят только в утренние и вечерние часы при скорости ветра не более 2 м/сек (при опрыскивании — не более 4 м/сек). При увеличении ветра опыливание необходимо немедленно прекратить, так как ядохимикаты будут разноситься на значительные расстояния, а эффект сведется почти к нулю. При опыливании нужно следить за направлением ветра, чтобы ядовитые пылинки не попадали на другие растения и, что наиболее важно, на созревающие фрукты и овощи, а особенно на нежные, сочные ягоды — малину, ежевику, землянику.

Перед опрыскиванием или опыливанием почву нужно защитить полиэтиленовой пленкой, так как в противном случае ядохимикаты легко всасываются корнями растений и в результате вместе с плодами поступают в пищу. За 20–25 дней до сбора урожая обработку растений ядохимикатами необходимо прекратить совсем.

При работе с ядохимикатами нужно иметь специальную одежду, резиновые перчатки и сапоги, головной убор, защитные очки для глаз (например, мотоциклетные), а при работе с особо опасными препаратами — противогаз. После окончания работы руки и лицо следует тщательно промыть чистой водой с мылом, а одежду постирать.

В зависимости от назначения все ядохимикаты условно делят на девять групп:

1. Инсектициды — средства борьбы против насекомых-вредителей.

2. Акарициды — средства борьбы против растительноядных клещей.

3. Инсектоакарициды — средства борьбы с насекомыми-вредителями и растительноядными клещами.

4. Моллюскоциды, или лиманциды — средства борьбы с моллюсками (слизнями, улитками).

5. Фунгициды и бактерициды — средства, уничтожающие возбудителей грибковых и бактериальных болезней.

6. Инсектофунгициды и акарофунгициды — средства борьбы с вредными насекомыми, клещами и возбудителями болезней у растений.

7. Нематициды — средства по защите растений от нематод — круглых червей.

8. Зооциды, или родентициды — средства для борьбы с грызунами.

9. Гербициды — средства борьбы с сорной растительностью.

Все перечисленные группы носят общее название — пестициды. Технология использования каждого пестицида подробно указана на упаковке, и поэтому нет необходимости на этом останавливаться.

Любой препарат нужно выбирать с учетом преобладающих вредителей или вида заболевания конкретного растения. Используя пестициды, следует строго соблюдать рекомендуемую концентрацию рабочего раствора и норму расхода рабочей жидкости. Например, если на упаковке пестицида указана норма применения 1 %, то это означает, что на 10 г сухого пестицида берется 1 л чистой воды, если 3 %, то на 30 г сухого пестицида берется 1 л воды и т. д. Это относится и к приготовлению водных растворов минеральных удобрений (мочевина, аммиачная селитра, простой или двойной суперфосфаты, нитроаммофос, хлористый калий, микроудобрения и т. д.).

Следует заметить, что многие вредители, особенно растительноядные клещи, могут привыкнуть к ядохимикатам, если будут применяться одни и те же группы родственных препаратов в течение многих лет. Поэтому рекомендуется время от времени менять используемые пестициды. Эта методика породила термин «пестицидооборот».

Необходимо помнить, что детям, а также беременным женщинам и кормящим матерям запрещена всякая работа с ядохимикатами даже в качестве помощника. Это относится и к людям, страдающим психическими заболеваниями, болезнями центральной нервной системы, активной формой туберкулеза легких, эпилепсией, воспалительными заболеваниями органов дыхания, болезнями глаз, печени, почек, полости рта, желудочно-кишечного тракта.

Продолжительность работы с ядохимикатами не должна превышать шести часов, а с сильнодействующими ядовитыми веществами (тиофос, гранозан, октаметил, меркуран, цианистый натрий и т. д.) — не более четырех часов.

После обработки сада ядохимикатами нужно обязательно вывесить на видных местах участка предупреждающие надписи, чтобы случайно не пострадали люди, оказавшиеся на участке в ваше отсутствие.

* * *

Совместимость химических препаратов с биологическими и минеральными удобрениями специалистами изучена мало. Но нужно помнить, что просроченные пестициды, биопрепараты, порошки, настои и отвары травянистых растений могут вызвать у растений ожоги. Это бывает и тогда, когда не соблюдаются концентрации и нормы расхода рабочей жидкости. При ожогах листья меняют свою окраску с зеленой на бледную, они как бы промасливаются и через 3–5 дней высыхают и отмирают. Если ожоги сильные, выпадает вся листовая пластинка. Наиболее неустойчивы к ожогам молодые листья. При попадании больших доз препаратов в почву погибают корни, а за ними и растения. Пестициды, находящиеся в неповрежденной упаковке в сухом помещении, в большинстве своем сохраняют свои токсические свойства не более 1,5–2 лет.

Пестицидами можно обрабатывать плодоносящие деревья (семечковые и косточковые), крыжовник, смородину и виноград только до цветения (по возможности защищая их пленкой или мешковиной, чтобы не дать погибнуть пчелам), не позднее чем за 20–25 дней до сбора урожая, а также после сбора урожая, капусту — не позже чем за 20 дней до уборки урожая, редис — только после всходов (из-за его короткого вегетационного периода), плодоносящие кусты малины, земляники и клубники — только до цветения и после сбора урожая. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пестицидами шпинат, салат, а также другие зеленные и пряные культуры, семенники укропа, так как в пищу используются их надземные части.

Многие из пестицидов уже давно сняты с производства и запрещены для применения, но еще имеются в арсенале садоводов-любителей: ДЦТ, нитрофен и т. д.

И все же, чтобы сохранить здоровье людей, сберечь от отравления и гибели животных, птиц, от применения ядохимикатов на садовом и огородном участках лучше отказаться, а вместо них использовать безвредные или почти безвредные биологические методы борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями плодово-ягодных, овощных и декоративных культур: марганцевокислый калий, мочевину, хозяйственное, банное или любое другое мыло, хвойный концентрат, аммиачную селитру, кальцинированную (бельевую) соду, порошок мела, просеянную древесную золу, антибиотик аренарин, настой полыни, энтобактерин, дендробациллин, БИП, старый хлебный квас, молочай прутевидный, ботву картофеля, перец стручковый, одуванчик лекарственный, календулу (ноготки), коноплю, чернокорень лекарственный (для отпугивания грызунов), листья помидоров, табак, тысячелистник обыкновенный, ромашку аптечную, чеснок, дурман обыкновенный, ловчие пояса, порошок древесного угля, раствор стрептомицина, калимаг, суперфосфат, калийную соль и многое, многое другое. Однако ненужные вам ядохимикаты ни в коем случае не стоит уничтожать или кому-то отдавать: они вам еще пригодятся для борьбы с мышами.

Если в садовом домике, на веранде и т. п. завелись мыши, их нетрудно поймать с помощью пятилитровой стеклянной банки с приманкой на дне (сухарями, зерном, хлебом), уложив обрезок доски одним концом — на часть ее горлышка, а другим концом — к полу. По этому мостику мышь взбирается до широкого горлышка банки и, привлекаемая приманкой (не отравленной!), прыгает в банку, а выбраться обратно не может. Такую неопасную мышеловку для ловли мышей можно установить в любом месте садового или огородного участка, не опасаясь за гибель домашних животных. Этот способ ловли грызунов я испытал практически и очень доволен его результатами.

Но если мышь попала через лаз в овощехранилище, так просто ее поймать удается редко: у нее достаточно питания, чтобы не позариться на наживку в банке. Поэтому я применяю другой способ: в низкой баночке с широким горлом (из-под сельди) или просто на фанере раскладываю любое зерно, слегка пересыпав его порошком медного купороса. Поев отравленного зерна, мышь погибает.

Если вы хотите пропитать зерно годным раствором любого ядохимиката, то прежде всего просушите зерно, укрыв его в таре с мелкой стальной сеткой, а затем разложите в овощехранилище. Если отравленное зерно будет влажным, то может заплесневеть и остаться нетронутым грызунами.

При попадании в организм человека ядовитых веществ необходимо срочно оказать помощь пострадавшему. Для этого нужно перенести пострадавшего на свежий воздух, подальше от атмосферы, содержащей ядовитые пары пестицидов, расстегнуть воротник, ослабить пояс, освободить от стесняющей одежды. Если погода жаркая, пострадавшего размещают в прохладном месте, если холодная — в тепле. После этого вызывают врача. Чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет медицинская помощь. В некоторых случаях при сильных отравлениях может наступить смерть.

При попадании ядохимиката в глаза их нужно срочно промыть большим количеством чистой воды (ее следует заготовить заранее) или слабым раствором пищевой (но не кальцинированной!) соды из расчета 0,5 ч. л. на стакан воды. При этом руки, естественно, должны быть чистыми. Если все же яд попадет в организм человека, пострадавшему необходимо срочно выпить несколько стаканов чистой воды и тут же искусственно вызвать рвоту. Такой прием повторяют 2–3 раза, чтобы из желудка удалить как можно больше яда. Во многих случаях это спасает от тяжелых отравлений.

Так как после рвоты организм сильно переохлаждается, человека нужно тут же тепло укрыть, кстати, этот прием эффективен не только на садовом участке, но и при качке — в автобусе, самолете, поезде.

Чтобы связать яды и не дать им попасть в кровь, необходимо также выпить смесь чистого истолченного активированного угля в таблетках с водой (1–2 ст. л. на 0,5 стакана воды). При этом пострадавший должен находиться подальше от места использования пестицидов, а дыхание его должно быть активным: глубокий вдох носом и сильный выдох ртом. При остановке дыхания пострадавшему нужно немедленно сделать искусственное дыхание. При этом его кладут на спину так, чтобы голова была чуть запрокинута назад. Для этого под лопатки кладут твердый предмет (обрезок доски и т. д.). Искусственное дыхание (вдох и выдох) проводят с частотой 16–18 раз в минуту. Искусственное дыхание не следует проводить при появлении у пострадавшего хриплого клокочущего дыхания, указывающего на отек легких.

Признаки отравления ядохимикатами следующие: тошнота, рвота, слабость, боль в животе, головокружение, обмороки.

Итак, чтобы решить серьезный вопрос: применять ли на садовом участке ядохимикаты или нет, нужно хорошо задуматься, так как вы подвергаете опасности здоровье людей. Уже в советское время во многих передовых хозяйствах отказались от применения ядохимикатов в полевых условиях и, используя биологические методы борьбы с болезнями и вредителями, стали поставлять экологически чистые фрукты, ягоды и овощи. Это же давно делают многие садоводы-любители. В настоящее время в крестьянских хозяйствах из-за недостатка денежных средств не только не используют ядохимикаты, но не могут даже приобрести необходимое количество минеральных удобрений. Так не лучше ли отказаться от применения ядохимикатов и позаботиться о приобретении минеральных удобрений, многие их которых вполне их заменяют?

Для получения хорошего урожая овощей и в оптимальные сроки большое значение имеет качество семян, их возраст, сорт, условия хранения и т. д. Для посева лучше всего отбирать крупные, полновесные семена, так как они дают наибольший урожай. Однако не все крупные семена овощей бывают хороши. Поэтому нужно отбирать наиболее тяжелые семена и отбраковывать щуплые, недоразвитые.

При посеве очень желательно калибровать семена на крупные, средние и высевать их отдельно друг от друга. Если этих семян мало, можно высевать мелкие, но их нужно брать больше на единицу площади. Одинаковые по качеству семена дают дружные, равномерные всходы и не затеняют друг друга, как это часто бывает при смешанном посеве. Иногда хранящиеся в комнатных условиях семена овощей повреждают вредители. Такие семена непригодны к посеву. Семена следует хранить в бумажной упаковке так, чтобы они дышали. Лучшая температура для хранения — комнатная. Не следует оставлять семена на морозе, так как зародыши в них могут погибнуть.

Семена 1-го класса у большинства овощей должны иметь всхожесть 85–95 %, у цветной капусты, свеклы и лука — не менее 80 %, у моркови, перца, петрушки, шпината, пастернака — не менее 70 %, а семена сельдерея и укропа соответственно 75 % и 60 %. При использовании легкой плодородной почвы энергию прорастания семян огурцов, редиса, редьки и капусты определяют на 4-й день, свеклы, лука, щавеля и шпината — на 7-й, петрушки и сельдерея — на 8-й день. Обычно семена перед посевом замачивают в теплой воде в течение 1–2 дней, не более, до набухания. Для фасоли, гороха и нута (бараний горох) это время сокращают до 2 ч (иначе дольки распадутся и зародыш погибнет). Лук-чернушку (семена луков) рекомендуется перед посевом выдерживать в теплой воде (40 °C) в течение 8 ч. Но это можно делать в менее теплой воде, меняя ее 3–4 раза в день.

Перед посевом семена нужно продезинфицировать в темно-малиновом растворе марганцевокислого калия в течение 30–60 мин, затем промыть чистой водой и чуть просушить, чтобы они не прилипали друг к другу. Для равномерности посева мелкие семена овощей смешивают с песком и высевают на грядки.

Довольно часто бывает так: семена помидоров или перцев свежие, а в почве в течение длительного времени не всходят и погибают. В чем дело? А дело в том, что семена некоторых сортов имеют прочную внешнюю оболочку, которую не может прорвать жизнеспособный зародыш. Зародышу надо помочь. Для этого существует мало известный прием — скарификация (не путать со стратификацией — биологическим дозреванием семян при определенных температурах выдержки).

При этом после 12—24-часовой выдержки в теплой воде выловите на стекло или пластмассовый стол (но не на бумагу, которая быстро заберет влагу, после чего семена подсохнут и их придется снова замачивать в воде!) небольшое количество семян помидоров или перцев. Известно, что у большинства сортов помидоров и перцев семена напоминают форму сердца с острым кончиком с одной стороны. Итак, возьмите маникюрные ножницы с загнутыми концами правой рукой так, чтобы концы были направлены внутрь к семени в левой руке. Поверните семя так, чтобы его острый кончик был направлен вверх, и осторожно обрежьте его на 0,5–1 мм, не более. Если вы сделаете срез удачно, то увидите в этом месте белый зародыш. Если же его не видно, повторите операцию, обрезав кончик еще на 0,5 мм. Как правило, двух-трех срезов бывает достаточно, чтобы был виден белый зародыш под оболочкой семян. При этом старайтесь не срезать даже небольшую часть зародыша, иначе семя не прорастет. Каждое обработанное семя тут же опускайте в другую баночку с теплой водой, стараясь не перепутать сорта (для этого на каждую баночку приклейте бумажную полоску, где укажите название культуры, сорт и дату). На обрезку острого кончика каждого семени уходит 4–5 с. Работа идет легко и быстро. Для тренировки можно использовать обычные сорта. Через 1–2 ч после того, как вы опустите в воду семена, а то и скорее, из надрезанной части появляется острый кончик белого зародыша длиной 1–1,6 мм — будущий корень.

При посеве семена помидоров и перцев должны быть направлены острым кончиком белого зародыша вниз. Но так как семена этих культур очень нежные и зародыши могут повредиться, их лучше всего класть набок.

Семена помидоров и перцев обычно протравливают от болезней в темно-малиновом растворе марганцевокислого калия. Но если уже появился белый зародыш (корень), это делать не следует, так как от ожога зародыш погибает. Таким образом, если вы замочили семена помидоров или перцев вечером, то в полдень следующего дня их уже можно протравливать в марганцовке.

Аналогично подготавливают перед посевом семена арбузов, которые имеют твердую внешнюю оболочку. Предварительно их также замачивают в теплой воде, а через день протравливают в темномалиновом растворе марганцевокислого калия в течение 30–60 мин. Но используют уже не ножницы, так как из-за твердой оболочки можно легко отрезать будущий корень. Берут мелкозернистый абразивный круг или мелкую наждачную бумагу и осторожно протирают более узкий кончик оболочки каждого семени (он имеет более узкий радиус закругления). Как только будет виден белый зародыш снизу и с боков, работу прекращают. Теперь остается лишь каждое семя поместить в почву обработанным концом вниз и присыпать сверху легким, хорошо просеянным перепревшим навозом (перегноем). После такой обработки оболочки всходы арбузов появляются намного раньше и не загнивают в почве.

Но в любом случае передерживать семена в воде не следует, так как они задохнутся от недостатка воздуха. Скарификация не используется для предпосевной подготовки семян огурцов, тыкв, кабачков, цуккини, крукнеков, дынь, так как их оболочки легко раздвигаются сами и всходы появляются быстро.

Семена этих культур для ускорения прорастания желательно также устанавливать вертикально в почву более узким кончиком вниз, а затем присыпать почвой слоем 1 см (для помидоров и перцев) и 2–3 см (для огурцов, тыкв, кабачков, цуккини, крукнеков и дынь). Затем по мере роста рассады сверху можно дополнительно добавить новую почву (за исключением дынь).

При посеве семян очень важно, чтобы верхний слой почвы (над семенами) был легким, из хорошо просеянного перепревшего навоза, древесных опилок темно-коричневого цвета и т. д. Такие требования к более низким слоям почвы можно и не предъявлять. Это очень важно для хорошей всхожести семян не только в комнатных условиях, но и в открытом грунте.

Методом скарификации мне удалось в 2001–2002 гг. получить всходы семян помидоров 1988, 1984 и даже 1974 г. (!!!). Семена помидоров урожая 1974 г. имели очень слабую энергию роста, поэтому я их высевал в более ранние сроки, присыпая сверху легкой просеянной почвой слоем 0,5 см, и закрывал пленкой.

Глубина посева семян овощей во многом зависит от механического состава почвы, а также от величины семян. Чем мельче семена, тем на меньшую глубину их высевают. Если почвы легкие, семена высевают глубже, если тяжелые — мельче. Замоченные в воде семена высевают только во влажную почву. Идеальными для выращивания овощей считаются почвы, которые содержат грунт, воздух и воду в равных соотношениях по объему (1:1:1).

На почвах с близким стоянием грунтовых вод необходимо делать грядки, подкладывая снизу старый шифер (для заглушения сорняков с мощными корнями).

У разных растений глубина посева семян различна:

_{АНИС — 2–3 см, АРАХИС — 2–3 см (рассада 30–35 дней), АРБУЗ — 2–3 см (рассада 20–25 дней с окучиванием почвы), БАЗИЛИК — 1,5 см, БАМИЯ — 2,5–3 см, ВИГНА — 4–6 см, БОБЫ — 5–8 см, ГОРОХ — 5–6 см, ДЫНЯ — 2–3 см (рассада 25–30 дней. Не окучивать!), ИССОП — 0,3–0,5 см, КАБАЧКИ И ЦУККИНИ — 2–3 см (рассада 25–30 дней), КАПУСТА — 1 см (рассада 45–55 дней), КАРТОФЕЛЬ (клубни) — 8-10 см (проращивать за 20–25 дней до посадки), КАТРАН — 2–3 см (стратификация семян в течение 100 дней или посев под зиму), КОЛЬРАБИ — 1–2 см, КРЕСС-САЛАТ — 0,5–1 см, КОРИАНДР — 1–2 см, КУКУРУЗА — 3–4 см (рассада 20–30 дней с окучиванием почвы), ЛУК-ЧЕРНУШКА (семена) — 0,5–1 см (в первый год получаем лук-севок, на второй год — лук в пищу), ЛЮБИСТОК — 2–3 см, МАЙОРАН — 1–1,5 см, МОРКОВЬ — 1,5–2 см, МЕЛИССА ЛИМОННАЯ и КОТОВНИК ЛИМОННЫЙ — 0,5–1 см, НУТ (БАРАНИЙ ГОРОХ) — 5–6 см, ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА — 3–4 см, ОГУРЦЫ — 1–2 см (рассада 20–25 дней с окучиванием почвы), ПЕРЕЦ — 1 см (рассада 45–75 дней), ПЕТРУШКА — 2–3 см, ПОДСОЛНЕЧНИК — 3–4 см, ПОМИДОРЫ — 1 см (рассада 60–65 дней с окучиванием почвы), ПОРТУЛАК — 0,5–1 см, РЕДИС — 1,5–2 см (при похолоданиях стрелкуется, поэтому его высевают ступенчато: через каждые 10–15 дней или укрывают пленкой), РЕДЬКА — 1,5–2,5 см, РЕПА — 0,5–1 см, САЛАТ — 1–1,5 см, РЕВЕНЬ — 1–2 см, СВЕКЛА — 2–3 см (при похолоданиях стрелкуется. Семена столовой и сахарной свеклы высевают после 10 мая. В это же время высаживают корнеплоды свеклы для получения семян, предварительно посадив их в квартире), СЕЛЬДЕРЕЙ — 0,3–0,5 см (рассада 60–80 дней), СКОРЦОНЕР — 1,5–2 см, СОЯ — 5–6 см, СПАРЖА — 2–3 см, ТОПИНАМБУР (клубни) — 12–15 см (для устойчивости надземной части от сильных ветров), ТЫКВА — 3–4 см (рассада 20–25 дней), УКРОП — 2–3 см, ЧАБЕР ДУШИСТЫЙ — 0,5–1 см, ЧЕСНОК (зубок) — 7–8 см, ЧЕЧЕВИЦА — 4–5 см, ЧИНА — 6–8 см, ШПИНАТ — 1,5–2 см, ЩАВЕЛЬ — 1 см, ЭСТРАГОН — 1–1,5 см.}

_{АРБУЗЫ — 4–5 лет, АРТИШОК — 4 года, БАКЛАЖАНЫ — 4 года, БОБЫ — 7–9 лет, БРЮКВА — 4 года, ДЫНЯ — 7–9 лет, КАБАЧКИ — 4 года, КАПУСТА — 3–4 года, ЛУК-ЧЕРНУШКА (семена) — 3–4 года, ЛУК БАТУН — до 10 лет, МОРКОВЬ — 2–3 года, ПАСТЕРНАК — 1–2 года, ПЕРЕЦ — 3–5 лет, ПЕТРУШКА — 3–4 года, ПОМИДОРЫ — 5–8 лет, РЕВЕНЬ — 3–4 года, РЕДИС — 4–5 лет, РЕДЬКА — 4–5 лет, РЕПА — 4 года, САЛАТ — 3–4 года, СВЕКЛА — 4–5 лет, ОГУРЦЫ — 4–5 лет, СЕЛЬДЕРЕЙ — 2–3 года, СПАРЖА — 3–4 года, ТЫКВА — 5 лет, УКРОП — 4–5 лет, ФАСОЛЬ — 7–9 лет, ШПИНАТ — 3–4 года, ЩАВЕЛЬ — 2–3 года.}

Максимальная всхожесть семян несколько дольше.