Теплица: подход с разных сторон. Собрат женьшеня - элеутерококк...("Сделай сам" №2∙2003)

Санитарная безопасность приусадебного источника водоснабжения

В.В.Ильин, М.С.Кананыкин

На приусадебном участке располагаются сад и огород, требующие полива и внесения удобрений, туалет, помещения для скота и птицы, гараж и другие постройки, которые в большей или меньшей степени являются источниками загрязнений подземных водоносных горизонтов. Поэтому качество воды в колодце в значительной степени зависит от его расположения на участке.

Считают, что расстояние от колодца до источников загрязнений (навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п.) должно быть не менее 20–25 м.

Но это неверно, так как граница, за которой прекращается действие источников загрязнений на источник водоснабжения, зависит от: величины коэффициента фильтрации грунтов, которая колеблется в довольно широких пределах, глубины залегания водоносного слоя, глубины ям, в которых собираются нечистоты. Поэтому удаленность колодца должна определяться индивидуально в каждом конкретном случае. Естественно, на эту площадь должно быть распространено ограничение хозяйственной деятельности, эта площадь не должна выходить за пределы участка без согласования с заинтересованными сторонами.

К воде, получаемой из артскважины или колодца, предъявляются законные требования: ее качество должно соответствовать качеству пищевого продукта. Качество воды подземных источников возрастает с увеличением глубины залегания водоносного горизонта. Важно лишь исключить возможность проникновения в водоносный горизонт нечистот. Необходимо также учесть, что, если недостаточно профильтрованная вода попадает в верхний водоносный горизонт, то она может разбавиться до практически безвредных концентраций, и это, безусловно, положительный фактор для нижележащих водоносных горизонтов, из которых потребитель предполагает получать воду.

Солевой состав подземных вод зависит от химического состава пород, проходимых этими водами. Состав подземных вод, как правило, постоянен. Но если концентрация солей в подземных водах меняется, то это следствие проникновения в подземный источник вод с наземной поверхности.

На пути проникновения загрязнений к водоносному слою происходит процесс самоочищения, благодаря задержанию мельчайших примесей и бактерий на поверхности частиц, из которых состоят породы. Этот процесс называется адсорбцией. Адсорбция породы тем больше, чем меньше отдельные частицы, из которых она состоит, так как площадь прилипания увеличивается с уменьшением размеров частиц. С санитарной точки зрения желательно, чтобы водоносный горизонт был расположен как можно глубже, не был бы первым и над ним располагался сплошной водоупорный пласт.

На рис. 1 представлена схема артскважины, пробуренной на приусадебном участке в подмосковном поселке Малаховка. Подобные схемы целесообразно составлять при сооружении любого источника.

Рис. 1:

_{Узел 1 — обсадная труба; узел 2 — фильтр; узел 3 — погружной насос; узел 4 — направляющий кондуктор; узел 5 — коронка первого звена обсадной трубы}

Определять длину пути самоочищения подземных источников пытались многие исследователи. В результате было установлено, что подземный источник защищен в месте забора воды от патогенной микрофлоры, если на пути от места проникновения загрязнений до места забора воды она фильтруется в течение 31 суток. За это время патогенная микрофлора, попадая в чужую среду и лишенная питания, полностью отмирает.

Фильтрация происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Скорость фильтрации зависит от свойств грунта, через который происходит фильтрация, и оценивается коэффициентом «к». Для определения расстояния от водоисточника до источника загрязнения (например, неканализованного туалета) служит формула:

J_r = √(31∙k∙Н) — J_в, где:

J_r — горизонтальная составляющая пути фильтрации (рис. 2);

31 — время фильтрации; k — коэффициент фильтрации, характеризующий фильтрационные свойства породы:

Над намеченным к эксплуатации водоносным горизонтом залегают породы с различной фильтрующей способностью. Проще бывает в том случае, когда вся толща фильтрующих пород, простирающихся выше фильтра или водоприемной части шахтного колодца, имеет одинаковую или мало отличающуюся (не более чем на 50 %) числовую величину коэффициента фильтрации.

Колодцы или буровые на приусадебных участках редко достигают глубины более 20 м и содержат более трех пластов небольшой мощности, в силу чего могут иметь единый коэффициент фильтрации. Предварительные данные о количестве пластов, их мощности и материале можно получить от мастеров-колодезников, сооружавших колодцы на близлежащих усадьбах.

Н — действующий напор, то есть наибольшая высота жидкости в выгребных ямах или глубина ям.

J_в — расстояние по вертикали от наинизшей отметки дна очага загрязнения до наивысшей точки, в которую может проникнуть загрязнение.

Для уяснения расчета расстояния горизонтального пути фильтрации, являющегося границей санитарного пояса, разберем следующий пример.

Имеется подземный источник водоснабжения, расположенный в среднезернистых песках на глубине 16,900 мм (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 2:

_{1 — водоисточник, 2 — очаг загрязнения}

Источником загрязнения является неканализованный туалет, выгребная яма которого имеет глубину 1,5 м. Следует определить горизонтальный путь фильтрации: Н = 1,5 м, к = 20 м/сутки, J_B: 16,900 — 1500 = 15,400 мм = 15,4 м.

J_r = √(31∙20∙1,5) — 15,4 = 15,1 м. На этом расстоянии находится граница санитарного пояса. Территория санитарного пояса должна отвечать определенным требованиям: на ней не должны располагаться заброшенные колодцы или незатампонированные скважины, сооружение выгребных ям допустимо только при условии их гидроизоляции, животноводческие помещения должны иметь герметичные полы, удобрения применяют только после компостирования. Площадь санитарного пояса может быть уменьшена, если увеличить глубину водоисточника и уменьшить глубину выгребных ям для нечистот.

О деликатной теме с легкой улыбкой

В.А.Волков

Задумывались ли вы, дорогие читатели, о том, что история унитаза — это история образа жизни человечества!

Первым унитазом человекообразного естественно были его согнутые ноги миллионы лет назад и… совсем недавно.

Так Людовик XIV запрещал в своих дворцах сооружать туалеты. Это приводило к тому, что загаженный дворец оставляли и возводили следующий. Хотя сам король устраивал пышные приемы, располагая свою филейную часть сразу на двух тронах. Ну и нравы были в те времена!

В указе «О достоинстве гостевом…» Петр I писал: «…В гости придя», отметь «расположение клозетов…» Увы, нет возможности подробно описывать деликатные подробности далекого прошлого. Однако лет 50 назад унитазы были несколько иные. Под горловиной (рис. 1а, б) для входа воды, например, было еще одно отверстие. Не понимая для чего оно, современные авторы, подчас, выдают такой унитаз за самый модный. На моей памяти подобное санфаянсовое чудище я встретил в доме, определенном под снос лет 30 тому…

Унитазы можно классифицировать по нескольким принципам (рис. 1–3):

Рис. 1. Унитазы:

_{a — тарельчатый с прямым выпуском и приставной полочкой (не показана); б — тарельчатый с косым выпуском и приставной полочкой (не показана); в — приставная полочка: 1 — прямой выпуск; 2 — тарельчатая чаша; 3 — горловина; 4 — водораспределительный желоб; 5 — косой выпуск; 6 — сифон; 7 — прилив; 8 — юбка; 9 — шуруп}

Рис. 2. Унитазы:

_{а — детский, тарельчатый с прямым выпуском и приставной полочкой (не показана); б — детский, тарельчатый с косым выпуском и приставной полочкой (не показана); в — тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; г — тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; д — козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; е — полочка цельнолитая с унитазом (= 610 мм для взрослого, = 645 мм для детского)}

Рис. 3:

_{а — воронкообразный с горизонтальным выпуском и цельнолитой полочкой; б — воронкообразный с прямым выпуском и цельнолитой полочкой}

1) по «росту»: взрослые и детские;

2) по выпуску (самого унитаза): прямой (вертикальный), горизонтальный и косой;

3) по форме чаши: тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;

4) по полочке для установки смывного бачка: цельнолитая (с унитазом) и приставная;

5) по месту производства: отечественные и иностранные;

6) по юбке (стенке вокруг сифона): полная (на отечественных традиционных) и частичная (на современных).

Несколько строк о том, как непросто справляться с этой деликатной проблемой людям, физически не здоровым. Инвалид может использовать почти любой унитаз, применяя приспособления (рис. 4).

Рис. 4. Приспособления для унитазов:

_{а — надставка, б — поручни, в — подставка, г — подставка на колесиках}

«Надставку» помещают в отверстие, образованное водораспределительным желобом. Ясно, что завышенную сторону надставки обращают к смывному бачку.

Смысл «поручней» понятен. Не так просто сесть и встать, например, больному ревматоидным артритом.

«Подставки» вообще подменяют унитаз. Хотя здесь, конечно, без посторонней помощи не обойтись.

Эти приспособления вполне можно изготовить самостоятельно.

Лишь «надставка» вызовет определенные трудности при производстве. На заводе их штампуют, вероятно, из стеклопластика, то есть того материала, который идет на корпуса катеров, кузова легковых автомашин и т. п. Самый доступный материал для умельца — досточки и, предположим, металлические распорки.

Не могу не уподобиться чеховскому «человеку в футляре» и не изречь: «Волга в падает в Каспийское море», а унитаз предназначен для поглощения жидкости, фекалий и туалетной бумаги. Все! Особенно опасны для унитаза — кости, крышки, карандаши и им подобные предметы. Почему?

Первая причина в том, что для их удаления частенько снимают унитаз. Это когда вантуз, прокачка (рис. 5а, в) канализационного троса (рис. 5 г, д, е) не в состоянии вытолкнуть засор в канализационный стояк. Возмутительно вероломство крышки! Сия «дама» действует, как настольное круглое зеркало, поворачивающееся вокруг горизонтальной оси. То есть крышка соответствующего диаметра пропускает ничтожное количество жидкости. На расправу с крышкой продвигают канализационный трос. Если бы крышка могла, то она бы громко рассмеялась: «Ха-ха! Три раза: ха-ха! Испугали?» Крышка свершает кульбит-поворот. Пропускает наконечник троса вперед и назад. Вы уверены, что наведен порядок.

Ан, нет! Военная уловка крышки успешна. Трос ушел и можно вновь перегораживать выпуск. Вот отчего снимают унитаз. А ежели это совершают неудачно, то доставай другой унитаз, приглашай мастеров, плати!

Крышка в выпуске унитаза — еще не самая «грустная радость». Кружок извлекут из унитаза или вытолкнут в канализационный стояк. Внутренний диаметр стояка больше внутреннего диаметра выпуска унитаза, и крышку унесет.

Кость или подобный ей предмет не так послушен, как крышка. Да, кость застрянет в выпуске любой конструкции унитаза. Да, поднимут унитаз и прогонят кость. Но не исключено, что кость попадет в канализационный стояк и там решит «передохнуть», встав поперек потоку.

Напоминаю, что в многоэтажном доме канализационный стояк гордо возносится от подвала до чердака, точнее до крыши. На каждом этаже — стоки от 2–4 квартир идут прямиком в стояк.

Кость в стояке с превеликим удовольствием принимает душ. Вместе с водичкой падает и все прочее. Оно обнимает кость до тех пор, пока не забьет стояк полностью. Однако водичке невдомек всякие неустроенности. В квартирах продолжают лить и отправлять ее в стояк. В нем емкость не безмерна!

Жидкость постепенно поднимается по канализационной трубе, как вода, предположим, в пробирке. Вот, наконец, и выход или выходы вбок. Это выпуск или выпуски унитазов. За ними — сифонные части и чаши унитазов.

Емкость унитаза не безмерна. Не самый «ароматный цветок» расцветает над унитазом. «Лепестки» его полились на пол — совсем не чарующее зрелище!

Межэтажное перекрытие выдерживает многие тяжести и даже пляски жильцов. Но это не затвор плотины — жидкость проникает в нижние квартиры. Можно ли установить, какая квартира виновна в выбросе косточки или косточек? В большинстве случаев — да!

«Следственные мероприятия» не буду излагать — чтобы побаивались расплаты за залив. Но расскажу о неотложных действиях в подобной ситуации. Самое результативное — перекрыть стояки горячей и холодной воды. Доступ к вентилям, осуществляющих сию надобность, — на чердаке и в подвале. Последние имеют металлические двери и висячие замки. Поэтому — бегом по лестнице, от своего этажа в квартиры над вами. Просите прекратить пользование водой. Затем в квартиры повыше и так до самых «подоблачных». Не открывают — оставляйте записки. Теперь вызывайте сантехников.

Засор в унитазе устраняют не «по щучьему велению». Операция требует инструмента (рис. 5).

Рис. 5. Инструменты для прочистки засоров в трубах и санприборах:

_{а — вантуз; б — «кукла»; в — прокачка; г — трос с пластмассовой рукояткой; д — дорн; е — трос с латунной «заводной» рукояткой; ж — натяжной трос: 1 — гвоздь; 2 — тряпичный наконечник; 3 — металлическая пластина; 4 — металлический стержень; 5 — резиновая пластина; 6 — стальная спираль; 7 — стальная лента; 8 — прижимы, рамка; 9 — прижим; 10 — основание; 11 — втулка; 12 — сердечник; 13 — стальной канат; 14 — корпус; 15 — наконечник}

Вантуз — самый удобный и быстрый инструмент для ликвидации засора. Выбирают вантуз с диаметром резиновой чаши около 100 мм. Обойными гвоздиками или обычными гвоздиками с шайбами под головками прибивают «хвостик» резиновой чаши вантуза к рукоятке. Это исключит застревание резиновой чаши в приемнике унитаза.

Нет вантуза — мастерят «куклу-толкушу» из тряпок и палки. После сооружения своеобразного «факела» не помешает прибить еще пару гвоздиков для фиксации. С точки зрения чистоты и повторного использования неплохо куклу «обрядить» в несколько полиэтиленовых пакетов.

Третий возможный инструмент — прокачка. Это самое результативное оружие, в сравнении с ранее доложенными. Один недостаток — необходимость изготовить самостоятельно. Естественно, этим надо было озаботиться до аварии. Итак: на стальном стержне нарезают резьбу, выпиливают металлические пластины и одну толстостенную резиновую. В пластинах высверливают по отверстию. Одну гайку навертывают на стержень. За ней следуют пластины и еще одна гайка. Рукоятка подойдет любая, лишь бы торец стержня не ранил ладонь.

Перечисленные инструменты — для белоручек. А вот тросы — для «черноручек». Хотя и в последнем случае резиновые перчатки — не роскошь, а необходимость.

Искусство фехтования троса с нутром унитаза — не такое уже простецкое дело. Трос для санприбора концом заводят в приемник унитаза. Одной рукой его толкают, другой — направляют. Когда унитаз почти проглотит трос, им совершают обратно-поступательное движение.

Однако трос, как и крышка в выпуске унитаза, охочь до мелких пакостей: он часто находит, во что упереться. Здесь возможны варианты. Конец троса может упереться, например, в обратную сторону тарельчатой чаши. Судить об этом можно по длине поглощенной части троса. Тогда трос по-прежнему толкают до тех пор, пока он не скользнет по внутренней стороне тарельчатой чаши и не выйдет в выпуск (рис. 6,а).

Рис. 6. Схема устранения засора в унитазах при помощи троса:

_{а — в тарельчатом с косым выпуском унитазе; б — в тарельчатом с прямым выпуском унитазе; 1 — канализационный стояк; 2 — трос; 3 — шуруп; 4 — горизонтальная канализационная труба; 5 — тарельчатая чаша; 6 — юбка; 7 — комок засора; 8 — межэтажное перекрытие}

Второй вариант: трос, воинственно продвигаясь вперед по косому выпуску, встретит внутреннюю вертикальную стенку канализационного стояка. Все, наступление троса дальше невозможно на глубине приблизительно до 1,5 м. Редко у кого есть трос самодельного производства с большей длиной.

Третий вариант — для унитазов с прямым выпуском. Трос, преодолев унитаз, войдет в горизонтальную канализационную трубу. Дальше трос толкают до удара во внутреннюю поверхность канализационного стояка.

Четвертый случай застревания — в массе засора. Задача: двигая трос вперед-назад, вытолкнуть засор в вертикальный стояк (рис. 6,б).

На рис. схематично изображено преодоление засора только для двух разновидностей унитазов. Понятно, что и для других конструкций унитазов методика та же.

Исходя из ранее изложенного, трос в унитазе с косым или горизонтальным выпуском совершает один вынужденный поворот при выталкивании засора.

Прямой выпуск унитаза при аналогичном процессе заставляет трос дважды преодолевать препятствия, связанные с конструкцией трубопроводов.

Значит, если исходить из принципа сопротивления движению засора и толкающего его троса, не плохо бы сразу устанавливать лишь унитаз с косым или горизонтальным выпуском.

Однако беда в том, что в многоэтажном доме можно монтировать лишь такой унитаз, выпуск которого подходит к раструбу существующей канализационной подводки. Переделывать последнюю слишком трудоемкая и дорогая процедура в одной отдельно взятой квартире.

Другой коленкор, когда, предположим, возводят индивидуальный дом. При его проектировании предусмотрят расстановку унитазов с косым или горизонтальным выпуском. Кстати, на верхнем этаже допустимо использовать унитаз с прямым выпуском, посадив его непосредственно на торец канализационного стояка. Вентиляцию стояка в этом случае нужно обеспечить специальной отводкой.

Второй принцип выбора унитаза не связан с устройством существующей канализационной подводки. Понятно, что уменьшение количества частей между унитазом и смывным бачком снижает и количество возможных аварийных неприятностей.

Цельнолитая полочка, то есть полочка, отформованная совместно с унитазом, делает ненужным манжет и метизы, крепящие приставную полочку. Да и сам монтаж и эксплуатация объединенных смывного бачка и унитаза упрощены.

Размеры приводимых на рисунках унитазов не всегда отражают новшества, и разница может достигать приблизительно 15–30 — 60 мм. Следует знать конкретные размеры предполагаемого для монтажа унитаза. Затем разметка. В упаковку некоторых унитазов вложен монтажный шаблон.

В нынешней дикой разновидности «ночных фонтанов» (называют их так по аналогии со старинным именованием горшка — «ночная ваза») есть из чего выбрать. Форма унитазов стала изящнее, санфарфоровая юбка перестала скрывать сифонную часть. Возник сквозной просвет в профиль. Во всяком случае при собственной диверсии сразу заметишь, откуда течь.

Исконно традиционный вопрос в нашей стране: что делать? Однако в данном случае чуть переиначим его: «Куда бежать?». Выберем один из вариантов, если…

Унитаз есть, но он не фурчит, то есть не действует. В унитазе что-то латают после падения в него чего-то «тяжкого».

Шуточных советов, что предпринять, если схватит желудок… масса. Тут и — беги к соседу, а он пригласит за стол; тут и — прямиком в штанишки; тут и…

Попробуем впервые серьезно представить некоторые советы. Поначалу вспомним условные термины: «малая нужда» и «большая нужда». Разница в расположении соответствующих органов для осуществления этих нужд играет не последнюю роль у женщины и мужчины. Поговорим пока о взрослых и о семье в отдельной квартире многоэтажного дома.

Ясно, что в квартире есть ванная комната и туалет или они в едином санузле. И для осуществления «малой нужды» при «болезни» унитаза можно использовать ванну.

С «большой нуждой» при «болезни» унитаза дела обстоят сложнее.

Вариант 1. Унитаз разрешает использовать его, как подставку. Тогда подбирают низкое по высоте ведерко, консервную банку или иную емкость, которая входила бы в унитаз, не мешая сидению. Емкость застилают двумя-тремя полиэтиленовыми пакетами, помещая их друг в друга. Открытые части пакетов перегибают на круговой край емкости. На дно внутрь пакетов кладут листики бумаги для впитывания влаги. При этом варианте удовлетворение нужд — порознь. Употребленную туалетную бумагу тоже вкладывают в емкость. Края полиэтиленовых пакетов герметично связывают. Эти пакеты предпочтительно вынести на улицу и выбросить в мусорный бак.

При невозможности это свершить пакеты осторожно заворачивают еще в бумагу и помещают еще в один пакет. Все сбрасывают в мусоропровод, рассчитывая, что унитаз в считанные дни отремонтируют или заменят.

Вариант 2. Унитаз — неприкасаем. Устройте стульчак. Можно пожертвовать не новым стулом, прорезав в нем широкое отверстие. Под отверстием размещают ведро…

Среди нескольких значений существительного «юбка» в словаре есть и такое: «боковые стенки какого-либо цилиндрического изделия или его нижней части».

Введем понятия «огибающая юбка» и «боковая юбка». «Огибающая юбка» — это юбка, прикрывающая стенку сифона (рис. 1,б) в отечественных традиционных унитазах. «Боковая юбка» — это юбка, переходящая в боковые приливы на современных унитазах. Юбка обнажает частично «лебединую шею» сифона (рис. 3,а, б). Причины трещин и проломов насильственного характера разнообразны.

Результаты от падений или ударов увесистых предметов в унитаз систематизируем. В первую группу пусть войдут трещины и проломы (рис. 7), которые попробуем ликвидировать без снятия унитаза.

Рис. 7. Герметизация трещин и проломов без снятия унитаза:

_{1 — горловина; 2 — тафта; 3 — водораспределительный желоб; 4 — прямой выпуск; 5 — тарельчатая чаша; 6 — цемент межэтажного перекрытия; 7 — гвоздь; 8 — промазка жидкого стекла; 9 — прилив, 10 — полиэтиленовая пленка}

Пример № 1. Иногда трещина в переднем отверстии (при четырех местах крепления) прилива или трещина в одном или трещины сразу в двух отверстиях (при двух местах крепления) прилива постепенно доходит или доходят до сифона. Не самая приятная жидкость из сифона орошает пол туалета.

Противодействия хозяева туалета совершают в последовательности:

1. Перекрывают доступ воды к смывному бачку. Сухость внутри бачка — непременна.

2. Совком и веником или просто тряпицей удаляют воду с пола.

3. Устраняют жидкость из сифона тряпицей — макай и выжимай! Силовые воздействия вантузом или прокачкой лучше не оказывать. Возможно увеличение трещины.

4. Обнаруживают трещину. Обезжиривают по возможности внутренние и наружные поверхности вблизи трещины. Доводят до полной сухости.

5. Наносят слой жидкого натриевого стекла (впредь — ЖНС) или иного состава с максимальным временем высыхания до суток. После затвердевания состава на трещине делают еще 1–2 слоя и снова ждут подсыхания.

6. Пускают воду и проверяют удачность починки.

Однако обнаружение трещины бывает порой сложной задачей. Вода в санузле — еще не доказательство наличия трещины. Озерцо возникнет и при течи из-под накидных гаек гибкой подводки, из персонального вентиля унитаза, из-под смывного бачка и т. п. Правда, жидкость из сифона унитаза обладает мало приятным ароматом, когда ее не успели отправить в канализацию. Определить место трещины поможет, например, краска. В полуведре воды разводят краски (гуашь и т. п.) для рисунков на бумаге. Важно окрасить воду. Пригодны для этого и ломтики свеклы, синька, линяющие ткани и т. п.

Окрашенную воду вливают в унитаз частично. Ежели цветная вода выступит из-под унитаза сразу, значит, трещина изрядная. При малой трещине вода выдаст себя через 10–40 мин. Так причина подтеков выяснена.

Воду промокают тряпкой. Ни на полу, ни в унитазе влага недопустима. Дальше поступают по изложенной технологии заделки трещин.

Пример № 2. Пикирование пустой или полной бутылки, предположим, пагубно для сифона. Злосчастье в том, что вода в сифоне скрывает возникший дефект. Собственно гидравлический затвор, то есть сифон, для того и создан, чтобы препятствовать попаданию в квартиру ароматов из канализационного стояка. Причем передняя внутренняя стенка приемника в дополнение к воде еще больше затрудняет обзор дефекта, тем более, что вода может протечь не сразу, а коварно подождать через год или два — по мере расширения трещин или выпадения обломка (рис. 7).

При лужице из-под унитаза поступают по изложенной в этой статье технологии. Не исключено и применение окрашенной водицы. Однако, конечно, — на второй-третий случай появления лужицы в том же месте.

После подсушивания внутренней поверхности сифона заглядывают в него в поисках дефекта. Следующий прием — ощупывание. Для очень брезгливых рекомендую тонкие перчатки. Освещение — максимально возможное.

Поговорим о ремонте фундаментального пролома дна сифона без снятия унитаза. Это осуществленная на практике идея автора.

При сухом изнутри сифоне и сухости вокруг прилива ремонт унитаза осуществляют в последовательности:

1. По сухой поверхности вокруг унитаза на расстоянии 100–150 мм и прилив промазывают ЖНС. Пригодны и иные, относительно быстро сохнущие клейкие составы.

Официальное применение жидкого натриевого стекла (ГОСТ 13 078-81) как вяжущего, клеящего и пропитывающего вещества; для огнеупорных и противокоррозийных покрытий. Хранят ЖНС в плотно закрытой емкости. Оно замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. Даже если срок годности прошел — пробуйте. Для околоунитазных «развлечений» он хорош.

Подсыхание промазанного состава при комнатной температуре проходит приблизительно сутки. После этого можно уже лить воду для проверки добротности ремонта.

Однако ежели ремонт не увенчался успехом, то придется опять вычерпывая воду, ждать подсыхания и т. п. Затем следует продолжить со второго пункта.

2. Еще раз по засохшему проводят кистью с ЖНС

3. На влажное ЖНС накладывают толстенную полиэтиленовую пленку на ширину 100–150 мм.

4. После присыхания пленки на нее накладывают еще слой ЖНС.

Приведенные операции занимают по времени около 3 суток. Но его можно сократить до 2 суток, если объединить первые три операции.

Пример № 3. Другой вариант продления жизни унитаза проще, ибо использован всюду имеющийся материал. Но время ремонта — то же, если унитаз не качается. По обезжиренным поверхностям прилива и примыкающего плиточного пола кладут валик из бетона. Вот почему надобна пара дней на его первоначальное застывание. Если же унитаз «ходит», то валик его притормозит, но это произойдет на А—5-й день после ремонта. Напомню, что для относительно полного застывания цемента потребно не менее 10 дней.

Недостатки примеров № 2 и № 3 в том, что запертый под унитазом водянистый состав способствует подшиванию тафты.

Пример № 4. Трещина в тарельчатой чаше унитаза визуально сразу себя выдаст изменением цвета краев и промежутка между ними. Тонкий слой воды не укроет дефекта. Однако слабую трещинку можно терпеть. Просачиваемая жидкость попадет лишь в сифон.

Хуже, когда в трещине скопится дурнопахнущее. Поток воды из смывного бачка его не смоет. Тоща предпринимают следующие пооперационные действия.

1. Прекращают доступ воды к смывному бачку и добиваются его сухости.

2. Устраняют влагу из чаши.

3. Выковыривают дурнопахнущее из трещины.

4. Затирают трещину быстросохнущим составом, не боящимся воды. Рельеф чащи сохраняют.

5. После просушки состава при необходимости для сохранения ровности чаши выступы убирают самой мелкой шлифовальной шкуркой.

6. Торжественно пускают воду.

Пример № 5. Отломан выступ, частично образующий отверстие, через которое опускают болт крепления полочки смывного бачка и ушка фиксации сиденья. То же, но реже бывает и с расположенным рядом вторым выступом.

Диагноз — не смертельно. Обстановку нормализует опора позади смывного бачка. Если это стенка, то она должна быть впритык с задней наружной стенкой смывного бачка. При наличии зазора между стенками его выбирают рейкой так, чтобы она не выпала. Тогда смывной бачок не сместится.

Пример № 6. Частично сломан водораспределительный желоб. Ремонт зависит от величины поломки. Посоветуем, какие материалы для восстановления полезны: резиновый шланг для поливки садового участка, клеящие материалы, жесть, марля… Как временный выход — сооружение стульчака. Последний представляет собой сиденье с отверстием над унитазом (рис. 7,в, г).

Во вторую группу систематизированных трещин и проломов включим те, для ликвидации которых предпочтительно отделить унитаз от пола (рис. 8).

Рис. 8. Герметизация трещин и проломов со снятием унитаза:

_{1 — пролом (трещина); 2 — цемент; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — решетка}

Пример № 1. Удар, скажем, падающего молотка, крупного напильника и т. п. бывает настолько силен, что выбивает из тарельчатой чаши кусок или куски. Главное, чтобы эти куски можно было бы вложить или сложить в проломе и поштопать подходящим составом.

Технически осуществить восстановление тарельчатой чаши непросто. Куску или кускам чаши нужна временная опора изнутри унитаза со стороны выпуска. Многое, конечно, зависит от величины вылома чаши.

Пунктирно наметим стадии ремонта. Перекрываем доступ воды к смывному бачку. Отворяем болты фиксации смывного бачка на унитазе. Снимаем смывной бачок с унитаза и ставим в сторонку. Отнимаем унитаз от пола, если шурупы не вывернуть, то их перепиливают ножовочным полотном. Его без рамки просовывают в щель между низом унитаза и полом. Пилят. Часть полотна обертывают тканью, чтобы не резало пальцы. Отделяем унитаз от пола и переворачиваем, располагая его на водораспределительном желобе.

Мастерим опору для кусков чаши. Вводим ее через выпуск. После восстановления чаши ее удаляют. Не исключено, что вместо соединения кусков чаши ее воссоздают из цемента. Причем между опорой и слоем цемента укладывают полиэтиленовую пленку и металлическую решетку из «цветной» проволоки. Самодельная решетка тоже пригодна.

Трудность в том, что внутренний диаметр выпуска в пределах 80-110 мм. А пролом бывает большим по площади. Значит, вынимаемую опору не так просто сконструировать даже из деревянных палочек.

Лишь после окончательного застывания материала приступают к монтажу унитаза. При цементировании чаши можно в некоторых случаях обойтись без опоры. В ее роли выступит решетка, когда ляжет на края пролома. Однако без полиэтиленовой пленки под решеткой не обойтись, так как цемент проникнет в сифонную часть.

Для приготовления цемента используют сухую смесь с минимальным размером частиц. Для чего это нужно? На ровной поверхности застывшей чаши хорошо бы иметь поменьше бугорков, которые будут тормозить сброс…

Установку отремонтированного унитаза производят в обратной последовательности.

Пример № 2. По описанной технологии восстановления тарельчатой чаши в примере № 1 можно запереть и пролом в дне сифона (рис. 8). И здесь необходимо провести действия в определенной последовательности. После отсоединения от пола унитаз переворачивают и ставят на водораспределительный желоб. На пролом опускают густую жесткую металлическую решетку. Клеенку, толстостенную полиэтиленовую пленку или тонкую резину кладут на решетку. Цементом или иным подходящим материалом заполняют часть и все углубление, создаваемое изгибом наружной поверхности сифона и юбки. После застывания герметизирующего состава унитаз возвращают в нормальное положение. Через приемник унитаза на обратную сторону решетки наносят состав так, чтобы воссоздать бывший рельеф сифона. После застывания состава шлифовальной шкуркой зачищают место ремонта до максимальной гладкости. Проверка успеха ремонта жидкостью — через сутки.

Монтаж унитаза на канализационном раструбе трубы. Любой умелец с возмущением заявит, что коли сняли унитаз, то рациональнее установить новый. Верно. Но не все живут в крупных городах, не у всех есть средства на покупку нового унитаза. Да и сантехнический магазин не всегда под рукой. А каково его тащить на себе, если и авто не подвернется? В общем, решать вам, а я лишь предложил способы дешевого «выкручивания» из ситуации.