Теплица: подход с разных сторон. Собрат женьшеня - элеутерококк...("Сделай сам" №2∙2003)

Привыкли руки к топору?

Ю.Н.Новожилов

Крепление инструмента на деревянной ручке. Как известно, гнездо под деревянную рукоятку в топорах, колунах и молотках выполнено с расширением в одну сторону. Инструмент насаживают на рукоятку со стороны более узкой части гнезда.

Чтобы топор, колун, молоток надежнее держались на рукоятке, в месте насадки инструмента делается распил и вколачивается клин, который распирает древесину рукоятки под форму гнезда. Клин может быть металлический, в этом случае на нем могут быть элементы, фиксирующие его положение в деревянной рукоятке. Однако чаще используются деревянные клинья — это доступнее и проще. Но такие клинья при работе порой выбиваются из деревянной ручки.

Для того, чтобы зафиксировать клин в ручке, надо между клином и древесиной рукоятки ввернуть шуруп (рис. 1).

Рис. 1

Резьба шурупа с одной стороны врезается в древесину рукоятки, а с другой — в клин. Этим и обеспечивается фиксация всех трех элементов: клина, шурупа и рукоятки. Для усиления фиксации можно применить несколько шурупов (2–4), причем разместить с разных сторон клина. Диаметр применяемых Шурупов зависит от размера рукоятки, практически он может быть 4–5 мм, а длина равна длине клина.

Технология вворачивания фиксирующего шурупа обычная. Сначала дрелью сверлится глухое отверстие. Глубина его равна длине или чуть больше длины шурупа, диаметр отверстия — около 0,7–0,9 диаметра шурупа. Затем верхняя часть этого отверстия рассверливается сверлом, диаметр которого равен диаметру цилиндрической, ненарезанной части шурупа, а глубина сверления — длине цилиндрической части шурупа.

Рукоятка к инструменту. Эффективность ручного труда во многом зависит от состояния инструмента. Удобный привычный инструмент специалист всегда ценит.

При работе с топором или колуном, сопровождаемой сильными ударами инструмента, часто его деревянная рукоятка раскалывается вдоль длины (рис. 2).

Рис. 2

А ведь когда инструмент «по руке», привычен — его жалко. Поэтому не удивляешься, когда видишь в руках мастеров инструмент с рукояткой, замотанной проволокой или изолентой. Однако отремонтировать треснувшую рукоятку инструмента можно гораздо надежнее — с помощью винтов (рис. 2).

Расколотую рукоятку скрепляют несколькими винтами, например М4. На рисунке их три. Для них просверливают отверстия по линии наименьшей длины. Для головки винта и гайки сверлом большего диаметра рассверливают полость, чтобы они были скрыты в теле рукоятки и не мешали работе. Под головку винта и под гайку помещают шайбы соответствующего диаметра, это для более равномерного распределения усилия от них на древесину.

Винт имеет шлиц под отвертку, это позволяет закрутить его в гайку без всяких трудностей. Если винт оказывается длиннее и выступает из гайки, лишнее следует отрезать ножовкой по металлу или напильником.

Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание винта и гайки, следует упереть головку винта, например, в зажатый в тисках болт и расклепать молотком винт в гайке. А можно укрепить рукоятку-топорище заранее. Это можно сделать винтами, как сказано выше, или просверлить в рукоятке 3–4 отверстия диаметром 8—10 мм и вклеить в эти отверстия штифты соответствующего диаметра из прочного дерева.

Заточка инструмента. У мастеров топор обычно выверен, отточен — он предназначен для «тонких» специальных топорных работ. Но не обойтись в хозяйстве и топориками, так сказать, общего назначения; для рубки дров, ветвей деревьев, вырубки кустарника, затачивания кольев и т. д. Порой таким топором ударяют и по земле. Естественно, что содержать его в «боеготовности» сложнее. Из-за его массивности как следует заточить топор брусками непросто, а наждачный станок, электрическое точило или ручное точило с большим абразивным камнем не всегда под рукой. Как быть в этом случае?

Делу может помочь электрическая дрель. В ее патрон нужно зажать устройство, содержащее валик, небольшой абразивный камень, например, формы ПП-20. Его диаметр всего 20 мм, длина 25 мм, а внутреннее отверстие диаметром 6 мм. Устройство содержит также стандартные шайбу и гайку (рис. 3).

Рис. 3

За выступающий конец валика 1 устройство зажимается в патрон электрической дрели. Саму дрель можно зафиксировать в тисках. После этой подготовки можно включить дрель и приступить к заточке, слегка касаясь инструмента лезвием поверхности вращающегося абразивного камня. Небольшая головка на валике 1 не мешает такой работе.

Так как диаметр абразивного камня всего 20 мм, его разрыв исключен. Однако для предохранения глаз от пыли и искр надо работать в очках. Такое устройство может сделать себе каждый.

Мотоблок-самоходка»

В.М.Сергеев

Мне 65 лет, по профессии я электросварщик, живу в частном доме. Приусадебный участок — 15 соток, обрабатывать вручную тяжело, вот я и стал изобретать почвообрабатывающую технику: плуг, окучник, мотолебедку. К мотоблоку «Каскад» я сделал лебедку. Вы видите ее на фотографиях 1,2. Размер рамы лебедки 600x480 мм. Теперь мой мотоблок сам приезжает на грядку.

Сборка занимает 15 мин. Мотоблок наезжает на раму. Затем его нужно наклонить на правую сторону, снять левое колесо и одеть на барабан. Зафиксировать колесо. Затем наклонить мотоблок на левую сторону, на стойку барабана. Поставить хомут и наживить гайки. Снять правое колесо. Редуктор поставить в стойку и прикрепить двумя хомутами. Затянуть гайки хомутов и задние распорки, поддерживающие редуктор. Лебедка к работе готова. У меня она уже с успехом прошла весенние испытания.

Фото 1

Фото 2

Крыша не поедет!

Ю.В.Тараскевич

Скатные кровли из листового оцинкованного металла недороги и надежны. Но их недостатки — сложность укладки и трудоемкость. Которые, впрочем, можно понизить на 50–55 % благодаря несложным техническим мероприятиям.

Листы крепятся к обрешетке кляммерами через 600–700 мм во избежание грохотания крыши при порывах ветра. Кляммеры, в свою очередь, требуют устройства фальца для крепления. Если ширина листа не кратна шагу крепления кляммера, это вынуждает устраивать лишний стоячий фальц, в выполнении которого основная трудность. Так, лист шириной 1,5 м приходится резать по середине и устраивать там фальц для крепления кляммера. Но лист шириной 1 м, выпускаемый промышленностью, тоже требует устройства серединного фальца, так как 1 м больше шага крепления, который составляет 600–700 мм. В результате на 100 м² кровли листы шириной 1 м дадут на 33 пог. м больше фальцев, чем листы шириной 1,5 м. В результате трудоемкость устройства такой кровли по сравнению с металлочерепичной или гуттанитовой выше в 4–5 раз, тогда как стоимость самого материала ниже только в 2–2,5 раза, и по расчету материал + работа она уступает сборным покрытиям. Добавьте еще невозможность покраски оцинковки из-за нанесенной на цинк смазки да еще и грохот при производстве работ.

Выход видится в снижении трудозатрат в 2–3 раза за счет отказа от кляммеров по середине листа и лежачих фальцев (поперечных стоку воды). Нет кляммеров, нет и фальца — основного «трудопоглотителя». Вместо них нужно использовать кровельный шуруп с шестигранной головкой М8 и с PVC-прокладкой под ней. Середину листа прижимают к обрешетке двумя такими шурупами, и устройство стоячего фальца уже не нужно. По короткой стороне листа вместо лежачего фальца устраивают нахлест в 100 мм на нижний лист по мастике кровельной, которую обжимают шурупами до получения герметичного шва. Герметик должен выдерживать высокие перепады температур, а строго под перехлестами должна проходить обрешетка. Очень важно шурупы докручивать вручную, до плотного обжатия, даже при закручивании дрелью. На эстетику кровли влияет правильное распределение шурупов, заметных с 15–20 м (рис. 1).

Рис. 1

В результате этих мероприятий на одном листе вместо 4 м стоячего фальца и 1 м лежачего выполняем только 2 м стоячего фальца, что и снижает трудозатраты на 55–60 %. Покраску крыши придется отложить на пару лет. За это время ненужную смазку смоют дожди и снег.

Стирать станет удобнее

Ю.Н.Новожилов

Во многих конструкциях стиральных машин вода из нижней точки стиральной камеры по резиновому шлангу поступает к насосу. Из напорного патрубка насоса по другому шлангу вода сбрасывается в стиральную камеру. А после стирки по этому же шлангу вода из стиральной машины сливается. Но при этом вода из стиральной машины сливается не полностью. Часть ее остается в стиральной машине и вызывает коррозию элементов насоса и патрубков. При высыхании воды содержащиеся в ней стиральные средства и грязь осаждаются на элементах стиральной машины. Чтобы исключить это, стиральную машину приходится руками переворачивать и сливать оставшуюся воду.

Однако небольшое изменение в схеме стиральной машины позволяет сделать ее более удобной. На рис. (см. ниже) показаны: 1 — стиральная камера машины; 2 — шланг к патрубку; 3 — насос; 4 — шланг для подачи воды из насоса в стиральную камеру и ее слива.

Изменение заключается в следующем: шланг 2 разрезают. Вставляют в него металлический или пластмассовый тройник 5, который обеспечивает подачу воды к насосу. На патрубке тройника, обращенном вниз, устанавливается вентиль 6. Открыв этот вентиль, можно слить всю воду из стиральной машины. Вместо вентиля может быть установлен запорный винт, при повороте которого открывается слив воды из стиральной машины.

Палисад. Общие рекомендации

Палисад перед домом — не просто клочок огороженной земли, а своеобразное украшение дома. Мне хочется дать принятую ширину в палисада. Получают несколько рекомендаций, общих для любых конструкций полисада.

Разметка. Для разметки палисада используют веревку и колышки (рис. 1).

Рис. 1

Веревку закрепляют на боковой стороне лома. Натягивая веревку, придают ей направление, параллельное стене. Это направление определяется взглядом. Таким образом находят ось а. На ней отмеряют принятую ширину в палисада. Получают точку А, где забивают колышек. От угла дома до точки А будет располагаться левая сторона палисада.

Аналогично размечаем ось б и ширину палисада в со стороны другой стены дома. Отмечаем точку Б. Тут будет находиться правая сторона палисада. При необходимости боковые стенки палисада можно сместить в стороны.

Протягивая веревку между точкам А и Рис. 1Б, намечаем фасадную сторону палисада.

Колышками отмечаем места установки столбиков. Величина пролета зависит от. длины поперечин и составляет 3–4 м.

Столбики. Столбики могут быть деревянные, они используются чаще, но могут быть и из обрезков железных труб, например, из старых водопроводных, диаметром 30–40 мм. Столбики из таких труб будут гораздо долговечнее деревянных. Выкрашенные в один цвет со штакетником, они на его фоне будут практически незаметны.

Однако столбики из железных труб небольшого диаметра со временем могут постепенно отклоняться от вертикального положения. Объясняется это тем, что пол действием ветра или веса изгороди врытая часть столбика малого диаметра постепенно деформирует окружающий ее грунт и отклоняется от вертикального положения Чтобы этого не случилось, яму, в которую поставлен столбик, можно залить бетоном, засыпать камнями или, что проще, по глубине ямы сделать два пояса камней — один у самого дна, второй сверху (рис. 2).

Рис. 2

На каменные пояса от столбиков воздействуют концентрированные усилия, а от поясов к окружающему грунту — уже рассредоточенные, которые не деформируют окружающий грунт, а потому столбики-трубы не отклоняются от вертикального положения.

Поперечины. В качестве поперечин удобно использовать деревянные брусы, например, размером 50–70 мм, возможно из несортового дерева. Можно применить и обычные жерди, которые следует соответственно обработать топором.

При использовании бруса его целесообразно хотя бы вчерне прострогать рубанком перед установкой. Покрасить желательно до монтажа.

Штакетник. Опиловку заготовок штакетника под нужный размер удобно делать с использованием стусла и упора. Для этой цели можно воспользоваться самодельный стуслом (рис. 3).

Рис. 3

Таким образом, без измерения всех заготовок сразу получается штакетник нужного размера и желаемой формы срез на его вершине. Если с одного конца заготовки штакетника имеется дефект — сучок, скол, — их можно удалить при опиловке штакетника в стусле. Когда дефекты древесины есть с обоих концов заготовки, с одного конца их надо предварительно удалить пилой, с другого — при опиловке в стусле.

Перед окраской штакетник целесообразно прострогать. Окрасить его лучше до приколачивания, это облегчит работу, снизит расход краски, а так как окрашивается вся поверхность штакетника, то увеличивается его долговечность.

Окрашивать штакетник проще на щите из сложенного вместе штакетника (5–6 штук). В этом случае все брызги, капли краски попадают на щит. Нижний ряд штакетника окрашивается за счет капель и брызг краски, то есть потерь краски практически нет. Забрызганный краской штакетник щита надо периодически менять на новый, не окрашенный.

Перед приколачиванием штакетника к поперечинам следует осмотреть землю линии палисада (рис. 4).

Рис. 4

Расположение шнурка, определяющего уровень верхних концов штакетника, следует находить исходя от самого высокого участка грунта, на рисунке точка А. Если верхушки штакетника сделать ниже, эту высокую зону грунта придется срезать лопатой или опиливать штакетник, устанавливаемый тут, иначе штакетник своими концами упрется в землю, а его верхние концы окажутся выше заданного уровня.

Опора поперечин. Если штакетник нижними концами упирается в землю, то он из нее впитывает влагу, особенно во время сырой погоды. Это приводит к преждевременному разрушению изгороди.

Если нижние концы штакетника приподняты над землей, они все висят на поперечинах — жердях, которые с течением времени под действием веса штакетника прогибаются и провисают в пролетах между столбиками.

Чтобы этого не произошло, под нижнюю поперечину — жердь посередине пролета между столбиками следует подсунуть упор, например, кирпич (рис. 4).

Для приколачивания штакетника к поперечинам-жердям обычно применяются простые гвозди. По окончании работ их шляпки сразу надо закрасить, чтобы они не ржавели.

Ведро и магнит

Обычно ведро в колодец опускают с помощью ворота или «журавля». Часто случается, что ведро не наполняется до краев. Для обеспечения максимального заполнения ведра при зачерпывании воды в колодце к ведру с одной стороны прикрепляют небольшой груз — гайку, болт. Но это удобно только для ведер, закрепленных на цепи колодца постоянно. А как быть, если на цепи колодца закреплена защелка — карабин, а ведро освобождается от цепи и используется для других нужд? Не будешь же носить ведро с привязанными болтами и гайками.

Решить этот вопрос можно очень просто. Прислоните к краю ведра магнит от испорченного динамика (в виде кольца). Этот магнит будет обеспечивать опрокидывание ведра в колодец и наполнение его водой до верху. Подняв ведро и отсоединив его от карабина, можно легко снять с него и магнит. Хранить магнит можно непосредственно у колодца, приложив его к одному из железных элементов колодца.

Магнит можно устанавливать на ведре как снаружи, так и внутри его. Но лучше внутри, тогда даже если он отстанет от стенки, то не потеряется, а останется в ведре.

Еще одна интересная особенность этой системы — ведра с магнитом: меняя место установки магнита на стенке ведра, можно изменять степень его заполнения водой при зачерпывании — чем ближе к верхнему краю ведра установлен магнит, тем больше оно зачерпнет воды в колодце. Снижая магнит ближе к дну ведра, уменьшаем его заполнение.