В мире животных Олега Турковского. Осенние работы в саду и в огороде... ("Сделай сам" №3∙2020)

Узел для личных нужд

1. Как выбрать ванну по карману

Мы слышим «ванна» — и представляем предмет идеальной белизны, который дарит чувство свежести и неги. Даже если обычно принимаем бодрящий душ.

При выборе ванны тоже всплывают стереотипы. Например, «чугунные ванны — тяжелые», «акрил — хрупкий», «стальные — шумят»… Ванны из разных материалов хороши для решения разных задач. Но под давлением мифов и прессом консультантов есть риск купить совсем не то, что нужно именно вам.

Для того, чтобы принять взвешенное решение, важно:

• Чётко понимать, чего вы хотите от ванной.

Например, в семье, где есть и малыши, и пожилые люди, важны устойчивость ванны, достаточный объем и простота ухода. А молодой паре — габариты и интересная форма.

• Определиться, с чем вы готовы смириться, а что категорически недопустимо.

Кому-то безразличен воды, а кто-то не готов мириться со сложностями при чистке поверхности или осторожностью при эксплуатации.

• Знать, какие недостатки можно нейтрализовать, а какие — нет.

Некоторые мифы являются надуманными. Так, любая ванна будет бесшумной, если направить струю воды на боковую стенку. А вот вес чугунной ванны может стать ограничением для домов со старыми деревянными перекрытиями — ставить посреди санузла тяжелый предмет опасно для жизни.

Выбор материалов и производителей сегодня настолько велик, что без изучения вопроса не обойтись.

2. Выбираем материм ванны

Чугун, сталь и акрил — самые распространенные материалы для производства ванн. Искусственный камень и акрил менее популярны, поскольку являются дорогими композитами на основе полимерных смол и природных компонентов.

Особенности ванн из стали, акрила и чугуна определяются свойствами материала, из которого они созданы. В зависимости от ситуации использования и личных предпочтений одни и те же характеристики могут рассматриваться и как преимущества, и как недостатки.

Первый материал, из которого начали массовое производство ванн. Для многих чугунная ванна остается эталоном надежности и долговечности.

Чугун

В чугуне содержится не менее 2,14 % углерода (ГОСТ 1412-85 содержание С-3,5–3,7 %, марки чугуна по ГОСТ 18297-96), что придает сплаву твёрдость, но повышает хрупкость (которая компенсируется толщиной стенок). Чугун обладает низкой теплопроводностью, а значит, долго держит тепло, но и нагревается очень медленно.

Ванна из чугуна весит больше 100 кг. Так что, перевернуть её, встав на бортик, практически невозможно. Правда, не всякие перекрытия в доме выдержат такой вес — необходимо учитывать состояние здания.

Чугун подвержен коррозии, поэтому качество эмалевого покрытия играет важную роль. К сожалению, даже современные технологии производства не могут обеспечить идеально ровный слой эмали на чугунных ваннах. Сам процесс производства не предполагает ровных поверхностей: расплавленный металл льют в форму, где он застывает, образуя естественные утолщения. Полученную заготовку вручную полируют, чтобы сгладить очевидные неровности, однако получить абсолютно гладкую плоскость сложно. Грунт и эмаль распыляются через сито и обжигаются. Эмаль повторяет все изгибы металла, включая неровности — во впадинах со временем скапливается грязь.

При правильной эксплуатации (не ронять острые тяжелые предметы на эмаль, не чистить жесткими щетками, кислотами и абразивами) чугунная ванна может прослужить 50 лет.

Акрил

Полиметилметакрилат (ПММА) — современный полимер, имеющий в составе карбоновые кислоты, отличается высокой прочностью, пластичностью и теплоёмкостью.

Для придания дополнительной прочности изделия из акрила армируются стекловолокном. Чем более причудливую форму имеет ванна, тем сложнее её укрепить.

Акриловые ванны красивы, не шумят, хорошо держат тепло. Однако цена на товар из настоящего акрила начинается от 25 000 р.

Некоторые производители уменьшают толщину ванны, чтобы снизить её стоимость. Во-первых, это сказывается на прочности — такую ванну можно эксплуатировать лишь с дополнительным каркасом (покупается отдельно). Во-вторых, ванна будет «гулять. Высокопластичный материал будет прогибаться под весом человека и возвращаться в исходную форму после прекращения нагрузки. Плитка, прикрепленная встык, может быстро отклеиться.

Вместо акрила часто применяют АБС-пластик как более дешевый и простой в изготовлении материал. В торговых точках акрил и пластик часто используют как синонимы, на деле же физические и эксплуатационные свойства изделий сильно различаются.

Ванны на основе АБС-пластика тоже имеют в составе акрил, но лишь на поверхности. Такие изделия получают в результате выдавливания готового пластикового листа и нанесения на него под давлением слоя акрила. Сцепление поверхностей при такой технологии слабое, материал склонен к расслоению и разбуханию из-за попадания влаги, а ванны — к деформации. Ванны не отличаются особой прочностью и требуют установки на каркас.

Псевдоакриловые ванны находятся в доступном ценовом сегменте, но служат 3–5 лет. Основной недостаток такой продукции — в ее потенциальном вреде для здоровья. На поточном производстве технология часто не соблюдается, смолам не дают достаточно просохнуть. Процесс высыхания и выделения токсичных веществ продолжается при эксплуатации изделий, накапливаясь во влажных помещениях.

Полимеры являются синтетическими веществами, имеющими повышенную пожароопасность и не разлагающимися в живой природе. Производство и утилизация таких материалов несут потенциальную угрозу экологии.

Сталь

Для производства ванн низкоуглеродистая сталь используется с конца прошлого века. За счет низкого содержания углерода (не более 0,25 %) сплав обладает высокой пластичностью.

Легкий, прочный, пластичный материал позволяет добиваться идеально ровной поверхности и четкой геометрии готового изделия.

Чаша ванны производится путем штамповки на высокоточном оборудовании из прокатного листа толщиной не менее 1,2 мм. Для сравнения, детали кузова автомобиля штампуются из низкоуглеродистой листовой стали толщиной 0,65-2 мм.

На прошедшую сквозь металлические валки гладкую поверхность эмаль ложится очень ровно, не давая повода для образования разницы в толщинах, где могла бы задержаться грязь. Такая ванная будет всегда чистой — бактериям просто негде скапливаться.

Стальную ванну легко монтировать — вес в максимальной комплектации не превышает 50 кг. Можно установить посреди ванной комнаты, не ориентируясь на качество перекрытий и расположение несущих стен. Легко происходит стыковка изделия с плиткой — все грани строго параллельны, а формы выверены. Достаточно установить ванну и первый ряд плитки по уровню.

Сталь и чугун экологически безопасны. Белоснежные покровные эмали на основе кварцевого песка с диоксидом титана абсолютно безвредны и обладают антибактериальными свойствами. Металл не горит и не несет угрозы при пожаре.

При выборе ванны важно учитывать место установки, планируемый срок службы, а также собственные силы и финансовые возможности.

В современном динамично меняющемся мире стальная ванна становится достойной альтернативой классическому тяжеловесному чугуну и красивому, но дорогому акрилу.

Преимущества стальной ванны:

• лёгкая по весу — нет ограничений по месту установки;

• монтируется самостоятельно — достаточно поставить на ножки;

• аккуратно выглядит за счёт идеально ровной геометрии;

• вписывается в современный интерьер — есть варианты размера, формы и цвета;

• проста в уходе, не загрязняется за счет гладкой эмали;

• доступна по цене.

Сравнение ван из различных материалов:

Уход за ванной

Ванна прослужит гораздо дольше гарантийного срока, если следовать простым правилам:

1. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.

2. Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место наклейки мягкой тканью — следов клеевой основы не останется.

3. После использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.

4. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

5. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

6. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль.

При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

Унитаз — предмет утилитарный, но совершенно необходимый в любом современном доме. Хотя реклама и заверяет нас, что утро начинается с кофе, в действительности это не совсем так. На рынке представлено множество разнообразных моделей такого рода сантехники, они различаются по конструкции, дизайну, материалу изготовления и прочим характеристикам.

Чтобы правильно оборудовать туалет, необходимо выяснить, как правильно выбрать унитаз, учитывая при этом ряд разных нюансов. Хорошая модель должна не только гармонировать с интерьером, но и быть удобной, прочной, долговечной.

Подготовительный этап перед покупкой

Название конструкции определяется направлением потока воды, поступающего в канализационную систему. При косом выпуске вода подается в трубу под наклоном, в остальных случаях — горизонтально или вертикально, как это понятно из названия.

Чтобы выяснить, какой именно тип выпуска необходим в каждом конкретном случае, следует осмотреть канализационное отверстие, предназначенное для этих целей.

Выбирая подходящий унитаз, необходимо обратить внимание на особенности расположения его выпуска, т. е. места подключения к канализации, а также на расстояние от пола до края выпуска

Перед визитом в магазины сантехнических изделий необходимо выяснить два важных момента:

• особенности строения канализации;

• размеры помещения, в котором будет размещаться унитаз.

Различают три типа выпуска, т. е. места подключения унитаза к канализационной системе:

• прямой (горизонтальный);

• косой;

• вертикальный.

В современных многоквартирных домах чаще всего используются модели с прямым выпуском. Такое устройство очень удобно, поскольку его можно устанавливать очень близко к задней стене туалета. Унитазы с вертикальным выпуском чаще всего используются в частных домах и коттеджах, они больше подходят для автономных канализационных систем. Такие устройства также достаточно компактно размещаются в туалете, не занимая при этом лишнего места.

Унитазы с косым выпуском в последнее время встречаются все реже. Канализационные системы, для которых они предназначены, характерны старых многоквартирных домов, построенных еще в прошлом веке. Такую модель нельзя установить вплотную к дальней стене, для монтажа подключения к канализации обязательно понадобится дополнительное место.

Чтобы нивелировать этот недостаток, за унитазом обычно делают навесные полочки или неглубокий шкафчик хранения бытовой химии и всяких мелочей. Но в небольшом по площади санузле такая модель может быть не слишком удобной.

Именно поэтому перед покупкой унитаза следует обязательно уточнить размеры и конфигурацию своего санузла. Просторный туалет по-прежнему остается скорее исключением, чем правилом, особенно в городских квартирах. Пользоваться даже самым современным, но слишком большим унитазом в маленьком помещении будет крайне неудобно.

Поэтому следует вооружиться рулеткой, чтобы измерить длину и ширину туалета, а также учесть расположение места подключения к канализационной системе.

Еще один важный параметр — расстояние от пола до места подключения к канализации. В выбранной модели эти размеры должны совпадать с реальными или немного их превышать. При существенном разрыве от выпуска до канализации используют такие вспомогательные элементы, как гофра, муфта или манжета. Важно обеспечить надежную герметизацию такого соединения, а также возможность доступа к нему на случай ремонта.

Человеку, который пользуется туалетом, должно быть удобно сидеть на унитазе, а также стоять рядом с ним. Кроме того, следует подумать о том, как будет проводиться уборка санузла, удобно ли будет мыть чашу унитаза, бачок и т. п.

Учесть необходимо также место подключения водопроводной системы к бачку. В бачке для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Следует убедиться, что отверстие сделано в нужном месте: справа, слева, сверху и т. п. В некоторых моделях предусмотрено сразу несколько отверстий, например, с правой и с левой стороны. Одно из них можно использовать по назначению, а второе закрыть специальной декоративной заглушкой.

Наконец, следует обратить внимание на особенности системы слива, которая может быть горизонтальной или круговой. Горизонтальная менее эффективна, поскольку вода движется по прямой, слабо захватывая боковые стороны чаши унитаза. При круговом движении вода образует воронку, которая омывает стены чаши практически равномерно, в результате загрязнения удаляются гораздо лучше.

Конструкционные разновидности унитазов

Производители сантехнических изделий постоянно улучшают свою продукцию, чем и вызвано богатое разнообразие моделей унитазов. Можно отметить следующие конструкции унитазов, представленные на современном рынке:

• компакт;

• моноблок;

• «ретро»;

• навесная конструкция;

• комбинированная модель.

Компакт — самый распространенный вариант ответа на вопрос о том, как выбрать подходящий унитаз для дома. Это относительно недорогие и действительно компактные модели, простые в монтаже и удобные в эксплуатации. Интересным вариантом компакта является угловая модель этого типа, которая идеально впишется в интерьер небольшой ванной комнаты.

Моноблок — оригинальный вариант компакта, в котором бачок с чашей объединен в единое целое. Этот вариант обладает всеми достоинствами компакта и полностью исключает вероятность протечек в области соединения чаши с бачком. Однако любая поломка бачка или чаши приведет к необходимости полностью демонтировать и заменить весь унитаз.

«Ретро»-модели — это по-своему уникальные и довольно дорогие устройства, представляющие современный вариант унитаза с высоко расположенным бачком, в котором для смыва необходимо дернуть веревочку или цепочку. В таких унитазах бачки обычно не текут и не ломаются так часто, как это было с их предшественниками советского разлива. Но для маленького санузла эта модель неприемлема, поскольку она занимает слишком много места.

Навесной унитаз «бьет» все рекорды по компактности. Бачок такой модели монтируется в стену, а унитаз на эту стену навешивается, т. е внешне конструкция выглядит как чаша унитаза, закрепленная на стене. Ничего лишнего. Ножка унитаза здесь отсутствует, поэтому уход за такой моделью отнимает минимум времени и усилий.

Комбинированная модель — это унитаз, совмещенный с биде. Модель удобная и, по понятным причинам, недешевая. По размерам она обычно несколько больше стандартного унитаза, поэтому не рекомендуется выбирать ее для очень тесной туалетной комнаты.

Из какого материки должен быть сделан унитаз?

Материал, из которого изготовлена сантехника — один из важнейших моментов в непростом деле комплектации санузла. Чаще всего, решая, унитаз из какого материала лучше выбрать, покупатели выбирают между санфаянсом и фарфором. Это два самых распространенных материала, которые используют при изготовлении сантехники очень широко.

Отличаются они, главным образом, одним показателем — пористостью, которая у санфаянса выше. Это означает, что такие изделия лучше впитывают загрязнения, соответственно, их сложнее чистить. Фарфор менее пористый, более прочный и более дорогой.

Стандартный унитаз из санфаянса может прослужить примерно 30–40 лет, а вот срок эксплуатации фарфоровых изделий может составлять и 60 лет. Впрочем, изготовители сантехники уже озаботились разработкой санфаянса с пониженной пористостью, что увеличивает его срок эксплуатации.

Из нетипичных материалов можно отметить недорогую нержавеющую сталь, пафосные варианты из золота или серебра, меди или бронзы, а также каменные модели. Изделия из нержавейки — недорогой и актуальный выбор для общественных туалетов.

Унитаз из натурального камня — это, скорее, произведение сантехнического искусства, которое не слишком удобно использовать по прямому назначению. Более практичным выбором станет унитаз из искусственного камня: выглядит почти так же, как и натуральный, стоит дешевле, использовать удобнее.

Модели из нетрадиционных материалов редко встречаются в свободной продаже, обычно их изготавливают по специальному заказу.

Модели бачков и чаш

Это основные составляющие элементы каждого унитаза. Чаши унитаза обычно различаются по форме и бывают:

• тарельчатыми;

• воронкообразными;

• козырьковыми.

Тарельчатая чаша — это классический вариант, который в дизайне унитазов используется достаточно давно. Открытая форма такого унитаза не препятствует распространению неприятных туалетных запахов, поэтому тарельчатые модели выбирают крайне редко.

Более востребованы модели с козырьковыми чашками, которые справляются с проблемой нежелательного аромата гораздо эффективнее. Еще одно преимущество такой модели — плавный слив воды, направленной под небольшим углом.

Воронкообразные чаши демонстрируют высокую эффективность при сливе, поскольку содержимое унитаза перемещается в канализацию исключительно быстро. Однако резкое движение воды обычно приводит к появлению брызг, что не слишком способствует поддержанию чистоты в туалете.

Модель бачка и тип его крепления (к стене, внутри стены, под потолком, непосредственно к унитазу) определяется видом унитаза, который уже выбран. Наиболее надежным считается такой вариант установки, при котором основанием для бачка служит чаша унитаза. Можно обратить внимание на направление подачи воды из бачка. Обычно вода поступает сбоку или снизу.

Различные формы чаши унитаза позволяют выбрать комфорт под различные требования людей

Особенности конструкции бачка влияют на качество его работы. Актуальный показатель — количество шума, которое издает бачок по мере наполнения.

К сожалению, до сих пор не удалось изобрести унитаз с бесшумным смывом, хотя специалисты продолжают работать в этом направлении. Но вот приобрести унитаз, который наполняется практически бесшумно, сегодня вполне возможно.

В таких моделях вода поступает в емкость бачка не сверху вниз, а в виде небольшого фонтанчика или через специальный шланг. В результате количество шума, поступающего из туалета, гораздо меньше, чем при использовании традиционных моделей бачка. Бесшумные бачки уверенно вытесняют с рынка свои более шумные аналоги.

Устройство арматуры сливного бачка стоит изучить как можно внимательнее. Вот несколько признаков действительно качественного механизма слива:

• максимально простая конструкция;

• возможность приобрести отдельные элементы устройства, необходимые для замены или ремонта;

• клапан с поплавком, закрепленный вверху бачка;

• удобство в эксплуатации и обслуживании.

Если элементы механизма сливного бачка имеют небольшие размеры и расположены слишком близко друг к другу, за ними будет сложнее ухаживать

Если механизм установлен в маленьком бачке и имеет сверхкомпактные размеры, его будет сложно отремонтировать или прочистить. Сложные конструкции обычно ломаются чаще, поэтому стоит выбрать простую и удобную модель.

Следующий важный момент — конструкция управления смывом. В моделях типа «ретро» вариантов нет — надо дергать за веревочку или цепочку. Другие модели могут быть снабжены кнопками, которые нужно нажимать, или рычагами, которые необходимо перемещать вверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку он считается более устойчивым к нагрузкам и реже ломается, чем рычаг.

Обычно объем унитаза составляет 6–8 литров. Это количество воды теряется при каждом смывании. В целях экономии почти все современные бачки снабжены системой управления, которая позволяет осуществлять не только полное опорожнение бачка, но и так называемый «малый смыв».

В этом случае для смывания нечистот используется только часть содержимого бачка, примерно 2–4 литра. Использование экономичной модели бачка позволяет заметно сократить потребление воды и расходы на обслуживание канализации.

Полочка — дополнительный функционал

Полочка — это часть унитаза модели компакт, к которой крепится сливной бачок. В одних моделях такая полочка выполнена литым способом, т. е. образует с унитазом монолитное соединение. Но иногда производитель предлагает не литую, а навесную полочку.

Предпочтительнее всегда выбирать литую конструкцию, поскольку она удобнее и надежнее, чем навесной вариант. Чтобы установить навесную полочку, придется выполнить дополнительные работы по ее монтажу. Со временем крепежные элементы расшатываются под весом полного воды унитаза, их необходимо периодически подтягивать. Если полочка выполнена из пластика, она может разрушиться под воздействием внешних факторов гораздо быстрее, чем керамический унитаз или бачок.

Чтобы заменить испорченную навесную полочку, придется выполнить ряд трудоемких операций:

• демонтировать сливной бачок;

• удалить крепеж;

• снять полочку;

• установить и закрепить новую полочку;

• снова установить бачок и подключить его к водопроводу.

Если покупатель выбирает модель с навесной полочкой, он должен помнить о проблемах, которые могут возникнуть в связи с ее эксплуатацией. Бывают случаи, когда из-за повреждений полочки откалываются куски от унитаза. В местах сколов образуются острые края. Ни в коем случае не следует оставлять исправление такой поломки «на потом», поскольку острые кромки сколов могут нанести довольно серьезные раны пользователю туалета.

Система «антивсплеск» — обычный маркетинг?

Выясняя, как выбрать хороший и удобный унитаз, следует коснуться проблемы возникновения брызг. В описании множества моделей унитазов встречается параметр антивсплеск, однако на практике этот признак может оказаться всего лишь обычным маркетинговым ходом. Унитазы, которые практически не производят брызг в процессе использования, все же существуют.

Чтобы удостовериться, что это действительно модель «без брызг», следует осмотреть ее сливное отверстие. Оно должно быть максимально узким, низко расположенным и немного смещенным к одной из сторон чаши. Дополнительной защитой от брызг служит специальный ободок, расположенный по контуру сливного отверстия.

Такие модели действительно погашают любые брызги во время эксплуатации унитаза по назначению.

На схеме наглядно представлен процесс определения высоты зеркала воды в чаше унитаза. Это важный показатель, который помогает отличить модель с системой антивсплеск от других вариантов

Когда все важные моменты определены, остается позаботиться о некоторых мелочах. К ним относится выбор подходящей крышки для унитаза, ножки и крепежных элементов, а также проверка комплектности механизма сливного бачка. «Продвинутый» вариант крышки — модели с доводкой, которые не издают резких звуков, ударяясь о край унитаза при опускании. Затем необходимо проверить комплектность и качество крепежа. Лучше выбрать прокладки из силикона, а не из резины, а болты — из надежного металла. От этих нюансов зависит срок службы крепежа и герметичность всех соединений.

При планировании дизайна и ремонта ванной комнаты следует учесть один небольшой, но очень важный момент — проблему воздухообмена. Хорошая вентиляция в ванной комнате и туалете необходима не только для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

С помощью этой системы из санузла удаляются неприятные запахи, а также избыточная влажность. Если система вентилирования спланирована и реализована правильно, владельцам ванной комнаты не придется беспокоиться о плесени и грибке.

Отсутствие же нормального вентилирования и вызванная этим обстоятельством избыточная влажность создадут для развития вредоносной флоры практически роскошные условия.

Какой должна быть хорошая вентиляция?

В строительных справочниках четко указаны нормы, которых необходимо придерживаться для эффективного вентилирования санитарных помещений с повышенной влажностью.

Система должна обеспечивать приток свежего воздуха для ванной комнаты или туалета со скоростью 25 м³/час, а для совмещенного узла в два раза выше — 50 м³/час. Эти нормы — минимальные.

Иногда специалисты рекомендуют удалять воздух из санузла со скоростью около 150 м³/час.

В зависимости от особенностей воздухообмена различают естественную и принудительную вентиляцию. В первом случае воздухообмен происходит за счет разницы давления воздуха снаружи и внутри помещения.

Воздушные потоки проникают через окна, двери, специальные проветриватели и т. п. Стоит сразу же отметить, что из-за особенностей устройства ванной комнаты использование естественной вентиляции не всегда позволяет получить желаемый эффект.

При принудительном или искусственном вентилировании помещения используются специальные вентиляторы, которые обеспечивают достаточную интенсивность воздухообмена.

Чаще всего вентилятор содействует перемещению воздуха из помещения на улицу, при этом свежие воздушные массы поступают в санузел из жилых помещений.

Иногда небольшой вентилятор ставят в туалете даже при хорошей естественной вентиляции, чтобы ускорить очистку воздуха от неприятных запахов.

Если же естественным образом организовать достаточно интенсивный воздухообмен не удается, принудительное вентилирование осуществляется в обязательном порядке.

В зависимости от назначения различают:

• вытяжную;

• приточную;

• смешанную вентиляцию.

Вытяжной принцип уже немного описан выше: воздух удаляется через вентиляционный канал, а новый поступает извне. Приточное вентилирование организовано иначе: воздух нагнетается снаружи и вытесняется через канал.

При использовании смешанной вентиляции регулируется и приток воздуха, и его удаление.

Красивая декоративная решетка вытяжки в ванной комнате не только скроет конструкцию, но и может стать эффектной деталью стильного интерьера.

Специалисты также различают канальную и бесканальную вентиляцию, которая характеризуется наличием или отсутствием вентиляционного канала.

По возможности следует избегать создания специальных каналов. Обычно в стене делают проем, выходящий в общий вентканал многоэтажного дома, и устанавливают в нем вентилятор.

В раздельном санузле, если выход к вентканалу есть только в одном помещении, еще один вентилятор устанавливают в проеме стены между ванной комнатой и туалетом.

Подведение отдельного вентиляционного канала имеет смысл в местах, нуждающихся в интенсивном удалении загрязненного или насыщенного влагой воздуха.

Диагностика состояния вентиляции

Перед началом переделки вентиляции в туалете и ванной следует внимательно изучить ее устройство и проверить состояние. Для начала исследуют тягу: к вентиляционному отверстию подносят лист бумаги, зажженную спичку или зажигалку.

Если бумага прилипает к отверстию, или если язык пламени явно смещается в сторону вентканала, тяга есть. В жаркий безветренный день тяга может быть значительно меньше, чем в другие периоды.

Само по себе наличие тяги не всегда свидетельствует о нормальном состоянии вентиляционной системы.

Необходимо обязательно проверить состояние вентиляционного канала, который может быть частично загроможден после неумелых ремонтных работ или по каким-то другим причинам.

Устранив препятствия, можно существенно улучшить качество работы вентиляционной системы.

Рекомендуется выполнить проверку наличия тяги сначала при открытой двери и окне, а затем — при плотно закрытых источниках свежего воздуха.

Если в последнем случае тяга заметно уменьшилась, следует подумать о дополнительном средстве микропроветривания.

Чаще всего достаточно установить в двери ванной комнаты и туалета специальные решетки, чтобы обеспечить нормальное поступление свежего воздуха в эти помещения даже при закрытых дверях и окнах.

Что нужно знать о вентиляторах

При покупке вентилятора следует обязательно оценить количество шума, который он производит. Показатель не должен превышать 35 дБ. В ванной комнате такое оборудование должно полностью обновлять состав воздуха примерно 5–8 раз в течение одного часа.

Чтобы рассчитать производительность прибора, необходимо площадь помещения умножить на пять, а полученное значение увеличить еще на 20 %.

По типу установки различают канальные бытовые вентиляторы, предназначенные для монтажа непосредственно в вентиляционном канале, а также радиальные модели.

Их устанавливают на выходе из вентиляционного канала. Обычно канальные модели выглядят непрезентабельно, поскольку они скрыты внутри канала, а вот радиальные устройства снабжают красивым корпусом, чтобы не портить общее впечатление от окружающей остановки.

Конструкция вентиляторов также может существенно различаться:

• традиционные осевые модели осуществляют перемещение воздуха вдоль оси устройства с помощью специальных лопаток и предназначены для бесканальных систем;

• в низкопроизводительных диаметральных моделях используется колесо барабанного типа;

• центробежные устройства со спиральным корпусом отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем шума во время работы;

• небольшие центробежно-осевые устройства шумят меньше, но работают почти так же эффективно, как и центробежные модели.

С учетом специфики вентилирования санузла вентиляторы иногда дополнительно снабжают таймерами, которые позволяют продлить работу устройства в туалете или гиростатами, чтобы более эффективно удалять избыточную влагу из ванной комнаты.

Слабые по мощности вентиляторы не смогут обеспечить нормального проветривания помещения, однако и использовать слишком мощные модели не стоит.

Сильный центробежный вентилятор может вызвать такой интенсивный поток воздуха, что приток будет поступать не снаружи, а из других вентиляционных отверстий, и отработанный воздух снова окажется в доме.

Особенности монтажа вентиляции

Если в ванной комнате по какой-то причине отсутствует вентиляция, создать необходимую систему не так уж сложно.

Многоквартирные дома обычно проектируют таким образом, чтобы вентиляционный канал находился непосредственно за стеной ванной комнаты или туалета. Остается лишь аккуратно проделать в нужном месте отверстие (если таковое отсутствует), чтобы оно выходило в этот канал.

Внутри проема устанавливают радиальный осевой вентилятор. Устройство подключают к электропитанию, соблюдая все требования, предъявляемые к работе электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Если необходимо, монтируют дополнительные средства управления (таймер, гироскоп и т. п.). Нишу закрывают красивой декоративной решеткой.

Если в квартире имеется раздельный санузел, и вентиляционный канал находится за стенами обоих помещений, второй вентилятор устанавливают таким же образом, как это было описано выше.

В противном случае вентиляционное отверстие делают в стене, разделяющей туалет и ванную комнату. В этот проем также ставят вентилятор и закрывают его декоративными экранами с двух сторон.

Иногда удобнее использовать декоративные решетки, в которых конструкцией предусмотрен монтаж вентилятора в специальные гнезда.

Несколько сложнее решить проблему вентилирования санузла, когда вентиляционный канал граничит с другим помещением. В этом случае придется создавать канальную вентиляцию.

Сначала необходимо выбрать место для устройства вентиляционного отверстия в ванной комнате и туалете. Затем необходимо составить план размещения вентиляционного короба, по которому воздушные массы будут перемещаться наружу.

На рисунке наглядно представлена схема подключения к электропитанию вытяжного вентилятора с использованием таймера, который позволяет отключить вентилятор спустя некоторое время после того, как посетитель покинет санузел

При создании канальной вентиляции в ванной комнате гибкий гофрированный короб используют только на небольших участках, где монтаж других конструкций невозможен или затруднен

Различают следующие виды вентиляционных коробов:

• пластиковые круглого или прямоугольного сечения;

• жесткие или мягкие из гофрированного металла;

• метрические, жестяные или оцинкованные, обычно прямоугольного сечения.

Пластиковые короба проще в монтаже и легче по весу, чем металлические конструкции, при этом они долговечны, за ними не сложно ухаживать.

Поэтому конструкции из пластика уверенно вытесняют металл со строительного рынка. Гофрированные изделия используют крайне редко, они допустимы лишь для небольших расстояний и применяются только в особо сложных случаях.

Короб рекомендуется установить еще в процессе ремонтных работ в доме или даже до их начала, однако установку вентилятора и декоративных решеток выполняют уже после окончания отделочных работ.

После окончания монтажа вентиляционной системы необходимо проверить работу оборудования.

Распространенные ошибки при монтаже вентиляции

Бывает так, что работа новенькой вентиляционной системы вдруг оказывается неудовлетворительной или изначально является низкоэффективной.

Это может происходить из-за одной или нескольких ошибок, допущенных при ее монтаже. Выясняя, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате, следует сразу же учесть эти моменты.

Вот ряд огрехов, которые встречаются чаще всего:

• Вентиляционный канал спроектирован неправильно, что затрудняет перемещение воздушных масс.

• Нарушена герметичность соединений вентканала.

• Вентиляторы установлены с ошибками и шумят слишком сильно.

• Канал проходит через жилые помещения таким образом, что шум вентиляции мешает нормальной жизнедеятельности семьи.

Для начала следует выяснить причину проблемы. Ряда неприятностей можно избежать, обратив внимание на эти моменты еще на этапе проектирования вентиляционной системы. Если этого сделано не было, и проблемы появились уже в процессе эксплуатации конструкции, возможно, понадобится серьезная переделка всей вентиляционной системы.

Альтернативный вариант устранения неприятностей состоит в использовании шумопоглотителей разного типа, чтобы снизить неприятные звуковые эффекты.

Для улучшения процесса перемещения воздушных масс, возможно, придется установить более мощный вентилятор.

Иногда чрезмерный шум при работе вентилятора свидетельствует о его неправильной установке, при которой была нарушена так называемая «соосность». В этом случае достаточно снять устройство и установить его снова с точным соблюдением технологии монтажа.

Обычно после этого количество шума от работы вентилятора значительно снижается.

Приточный тип вентиляции в ванных комнатах используется крайне редко, однако если такое решение все же принято, следует подумать о температуре воздуха, поступающего снаружи.

В зимнее время поток холодного воз-,духа может доставить крайне неприятные ощущения посетителям ванной комнаты.

Чтобы решить проблему этого типа, поступающий в помещение воздух прогревают с помощью специальных электроприборов.

Существует несколько распространенных заблуждений, которые могут негативно повлиять на работы по созданию вентиляции. При проектировании и монтаже системы следует помнить, что:

• вытяжного вентилятора недостаточно, если в помещение не обеспечен нормальный приток свежего воздуха;

• большая и громоздкая канальная система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно;

• наличие в доме кондиционера, а также очистителя, ионизатора, увлажнителя и других подобных устройств не обеспечивает нормального вентилирования помещений, поскольку с их помощью свежий воздух в комнаты не поступает.

Обычно конструкция вентиляционной системы для санузла очень проста, ее можно сделать и самостоятельно.

Но если требуются некоторые расчеты или выполнение вентиляционного канала сложной формы, а опыта таких работ у начинающего мастера нет, лучше проконсультироваться у профессионалов или полностью поручить им выполнение всех работ.

Качеством вентиляции нельзя пренебрегать, поскольку от ее состояния зависит здоровье жильцов дома.

Для людей, которые предпочитают быстрые водные процедуры длительному и томному пребыванию в ванне, существует отличная альтернатива — практичная душевая кабинка. Она занимает минимум места и может располагаться в любой части помещения. У душа есть еще одно полезное свойство — он экономит воду, что актуально в наше непростое время.

Многие разочарованы в заводски изделиях, не отличающихся особой прочностью и высоким качеством, поэтому предпочитают иные варианты. Одним из них является душевая кабина из плитки — доступная, экономичная, комфортная и уютная.

Почему душкабина из плитки — лучший вариант?

Зачем разрабатывать оригинальный проект самодельной кабинки, если можно в любом магазине сантехники приобрести готовое оборудование — полноценную кабину с множеством полезных (на первый взгляд) возможностей? Однако практика показывает, что большую часть модификаций душевого бокса просто не используют, если необходимо просто принять утренний или вечерний душ.

Например, далеко не все уютно себя чувствуют под мощным «тропическим» или каскадным душем. Такие функции, как душ Шарко, озонирование, финская сауна или парогенератор также нужны далеко не всем.

Простой и удобный вариант душа, который лишь условно можно назвать кабиной: угол, обозначенный мозаичным фундаментом, оснащенный душевым оборудованием и трапом для стока воды. Удобен для тех, кто ценит время.

Размеры и форма фабричных кабин не всегда подходят для ванных комнат, особенно, если площадь санузла минимальна, например, 1,5 м х 1,5 м.

Кабина из плитки с пластиковыми или стеклянными дверцами идеально впишется в помещение любого размера. Ее можно устроить в углу или просто отделить часть комнаты с помощью прозрачной перегородки.

Каковы преимущества кабины, полностью или частично сделанной из керамической плитки? Материал, изготовленный на основе глины, является безопасным, экологичным и прочным. Он не проводит электричества и не горит, что также влажно, особенно, если душем пользуются дети.

Ухаживать за кафелем или керамогранитом очень легко — достаточно простых моющих средств, в отличие от специальных составов, разработанных для мытья кабинок из пластика.

Одно из главных преимуществ керамической плитки — бесконечное разнообразие цветовых решений, тогда как заводские кабины выпускают всего в нескольких вариантах, в основном — в бело-серебристых.

С помощью плитки во время устроительства кабины можно выровнять стены, замаскировать погрешности ремонта, скрыть некоторые коммуникации. Используя керамические элементы различного вида, можно создать мини-зону, которая стилистически не будет отличаться от остального помещения, тогда как современные кабинки из пластика и стекла с трудом вписываются даже в классический интерьер.

Легкая прозрачная перегородка, отделяющая душ, не нарушает общей стилевой картины помещения, а является ее продолжением: умело подобраны соответствующий тон и фактура керамики

Недостатков немного. Один из них — недостаточная звукоизоляция, но данная проблема решается легко — дополнительной укладкой под стяжку звукоизолирующего слоя или утеплителя.

Керамика всегда прохладна на ощупь, но в душевой, она быстро нагревается под воздействием теплой воды, а остальное помещение санузла можно оборудовать системой «теплый пол». Как видите, недостатки при желании можно превратить в достоинства.

Керамическая плитка признана лучшим материалом помещений с повышенным уровнем влажности, следовательно, она просто идеальна строительства стационарных душевых кабин.

Как самому выбрать душевую кабину?

Если вы решили сделать душевую зону своими руками, для начала выберите место и определитесь с типом поддона, так как существует несколько вариантов кабин:

• с самодельным поддоном-подиумом;

• без поддона, с трапом.

• с готовым поддоном (акриловым, стальным, чугунным, керамическим);

От данного решения зависит начальный этап — обработка пола в помещении (укладка тепло- и звукоизоляции, стяжка, гидроизоляция, прокладка труб). Если необходим трап, потребуются дополнительные работы по его монтажу. Рассмотрим два варианта устройства душевой кабины из плитки: изготовление душевой кабины из плитки своими руками и с использованием готового поддона.

Вместо фабричного готового поддона можно сделать удобный, устойчивый и прочный поддон на фундаменте из бетона или кирпичей, облицевав его керамической плиткой. Предполагается, что вода будет отводиться с помощью трапа в канализацию, а небольшой бортик по краю фундамента предотвратит ее попадание на пол санузла.

Все материалы (платочный клей, затирка) должны обладать водостойкостью, а бетонное основание покрыто гидроизоляцией.

Этап #1: Подготовка основания

Этот этап зависит от проекта в целом и степени готовности пола к установке дополнительной конструкции. Если необходимо полное переустройство, начинаем с демонтажа старого покрытия. Заново делаем бетонную стяжку, не забывая про шумоизоляцию. Примерная схема устройства пола (снизу вверх):

• бетонная плита;

• минеральная вата, стекловата;

• гидроизоляция (полиэтилен, рубероид или пергамин);

• бетонная стяжка.

Для звукоизоляции труб можно использовать специальную полимерную мембрану.

Перед началом строительства необходимо позаботиться о монтаже коммуникаций — подводке труб водопровода и канализации. Отдельный патрубок необходим для установки трапа — устройства для сбора использованной воды.

Этап #2: Гидроизоляция зоны монтажа

Поверхность участка, на которой расположится конструкция, тщательно обрабатываем гидроизоляционным материалом — в данном случае битумным раствором.

Если существует возможность, лучше остановиться на выборе современных, более прочных и эластичных составах — жидких стекле или резине, полимерно-песчаных смесях. Им не страшны плесень и грибок, что актуально для работ в помещении с повышенной влажностью.

Жидкую гидроизоляцию наносим на все без исключения поверхности — пол, стену (на высоту фундамента), канализационные трубы, а открытыми оставляем только выпуски и вентили.

Этап #3: Строительство фундамента с трапом

На подготовленном основании выкладываем фундамент из кирпичей (их можно заменить метрической заготовкой). Под фундаментом монтируем трап. Металлическое или пластиковое изделие можно приобрести в магазине сантехники. Существует несколько вариантов трапов — с сухим гидрозатвором или обычным сифоном — выбираем подходящий по функции и размеру.

Кирпич (предпочтительнее красный, влагоустойчивый) укладываем на пол, оставляя свободным выпуск трапа. По периметру выкладываем невысокий, размером с ширину одного кирпича, бортик, не забывая наружный угол сделать скошенным (для безопасности и экономии пространства). Тщательно затираем все щели цементно-песчаным раствором.

Цементный раствор готовим по классической схеме: на 3–4 части чистого, без примесей песка 1 часть цемента. Сначала смешиваем сухие компоненты, затем добавляем воду до образования густого раствора.

Этап #4: Гидроизоляция конструкции поддона

Данный этап повторяет первый. Жидкой гидроизоляцией покрываем возведенную конструкцию, не затрагивая лишь выпуск трапа.

Цементно-полимерные мастики для гидроизоляции сооружений в ванной комнате имеют еще одно преимущество — обеспечивают отличное сцепление с другими материалами после высыхания

Этап #5: Выравнивание поверхности

Для укладки плитки необходима ровная поверхность, поэтому на кирпичный каркас наносим выравнивающую смесь. Особо тщательное выравнивание понадобится тем, кто решил вместо керамической плитки стандартного размера использовать мозаику.

После окончания процедуры необходимо сделать паузу — дождаться, чтобы раствор полностью высох.

Идеально ровной поверхности можно добиться затиркой с применением специального инструмента. Для цементной штукатурки используют полиуретановую терку, для гипсовой смеси — специальную губку.

Этап #6: Укладка керамической плитки

Клеевой раствор готовим непосредственно перед нанесением, так как он имеет ограниченный срок годности. Плитку выбираем по вкусу, но с единственным условием — она должна гармонично сочетаться с интерьером ванной комнаты и не скользить.

Это может быть керамика 30 см х 40 см, плитка 10 см х 10 см, мозаика, однако учтите, что детали крупного размера придется резать, потому что площадь поддона невелика (примерно 0,9 м х 0,9 м), к тому же облицовывать бортик, расположенный по периметру, легче маленькими по размеру элементами или мозаикой, которую легко разделить на небольшие кусочки. Укладывая плитку, помним про наклон в сторону трапа.

Укладку плитки начинаем с центрального (дальнего) угла — места, куда в первую очередь падает взгляд. Мозаику использовать легче, так как ее легко разрезать на удобные фрагменты, однако не забываем, что необходима идеально ровная поверхность.

Этап #7: Затирка и чистка

Финишный этап — затирка швов. Применяем специальные затирочные смеси для ванных комнат. Если вы используете плитку светлых оттенков, можно применять и белую затирку, но учтите, что со временем она изменит свой оттенок, так как в водопроводной воде содержится множество примесей, оставляющих следы.

Затирку наносим губкой или резиновым шпателем, затем тщательно затираем и убираем излишки. Плитку протираем хорошо впитывающей влагу тряпкой.

Для цветной плитки или мозаики лучше использовать не белую затирку, а состав, подобранный в тон одному из основных цветов, в данном случае — голубому. Так на более долгий срок сохранится свежесть облицовки.

Пользоваться душем можно уже спустя сутки, но лучше выждать 3–4 дня, до полного высыхания клея и затирки. Получился душевой уголок на фундаменте. Чтобы он превратился в кабинку, необходимо установить перегородку или дверку. Удобный вариант — двойные пластиковые шторки, раздвигаемые в стороны.

Заготовки из стекла и пластика продаются в супермаркетах вместе с инструкциями по их монтажу. Также можно отделить кабинку небольшой перегородкой (примерно 1 м в высоту), также облицованной плиткой, или шторкой из водоотталкивающей ткани.

Оборудование душевой с готовым поддоном

Всем, кто не хочет тратить время на самостоятельное обустройство фундамента, рекомендуем купить готовый поддон и установить его внутри плиточной кабины. Однако учтите, что заводские изделия имеют стандартные размеры, поэтому могут не подойти для вашего проекта. Чаще всего это акриловые или стальные ванночки с низкими бортиками, имеющие отверстие для установки слива.

Акриловые изделия прочны, легки, сохраняют тепло. Можно приобрести бюджетный вариант — от 3 000 рублей до 5 000 рублей (Китай) или дорогой, стоимостью до 35 000 рублей (Бельгия, Германия, Италия, Польша, Чехия, Швейцария). Дорогие пристенные и угловые модели отличаются прочностью, к тому же они снабжены трапом, обычно расположенным в углу.

Часто кабинками из плитки называют акриловые поддоны, установленные у стены или в углу, оборудованные душем и отгороженные прозрачной перегородкой.

Многие ошибочно считают, что самыми дешевыми являются стальные поддоны. Они отчасти правы, если речь идет о китайских или португальских изделиях стоимостью 2–2,5 тыс. руб. Однако германское оборудование стоит намного дороже — до 50 тыс. руб. Самыми дорогими считаются модели из фаянса, их цена достигает 200 тыс. руб.

Кабина под заводской поддон готовится так же, как и под самостоятельное строительство — сначала необходимо обработать участок пола, произвести гидроизоляцию, подвести коммуникации. Если плитка не уложена, необходимо облицевать стену именно на этом этапе.

Готовые поддоны хороши, если кабинка как таковая не нужна, а достаточно душевого уголка. Поддон из акрила или стали устанавливают в свободном углу, оставив открытым или отгородив шторкой.

Непосредственно перед установкой монтируется канализационный слив. В идеале он вместе с трубами должен находиться под кабиной, второй, нежелательный вариант — в стене, но у самого пола. Монтируя трубы, переходники и соединительные элементы не забывайте об их надежности и используйте резиновые прокладки и силиконовый герметик.

В некоторых случаях стена уже облицована плиткой, но требуется дополнительное возведение перегородок. Сначала полностью заканчиваем строительство кабины, и только потом устанавливаем поддон.

Поддон устанавливают строго по инструкции, которая обязательно идет в комплекте. Обычно начинают с регулировки высоты ножек (если они имеются) и выравнивания строго по горизонтали. Наклон в поддоне предусмотрен заводской технологией изготовления.

Самые дешевые модели, без учета наклона, придется самостоятельно наклонить в сторону слива на 0,5–1 см. Затем подключают к канализационной трубе и ставят на место, закрепляя слив с наружной стороны. Монтаж стеклянных дверок или пластиковых шторок — заключительный этап.

Когда вы решаете, какой смеситель выбрать для ванной, нужно обратить внимание на три основных момента:

• На тип смесителя.

• На способ его установки.

• На производителя.

Производители сантехники: какой лучше?

Начнем с последнего. Большая часть сантехники, представленная в магазинах и на строительных рынках — китайского производства. Эти смесители делаются из дешевых материалов, но и стоят они не очень дорого. Именно из-за дешевизны китайская сантехника так заполонила прилавки. Российские производители смесителей для ванной тоже занимают 34 немалый сегмент рынка. По качеству они лучше китайских, но пока не дотягивают до мировых лидеров. А лидирует традиционно финская и немецкая сантехника (например, финский ORAS или немецкий Grohe). Стоит на порядок дороже российской или китайской, но эти производители гарантируют долгий срок службы своих изделий. Покупая финский или немецкой смеситель в салоне, спросите у продавца о гарантиях. На оригинальные модели даётся гарантия от 5 лет и выше. Если такой гарантии нет — скорее всего, вам предлагают подделку.

Самые известные в мире марки производителей сантехники — уже упомянутые Grohe и ORAS, а также Hansgrohe (Германия), Kraus (США), Geberit (Швейцария), Teka (Испания), Damixa (Дания); Fima (Италия), HeAeau (Франция).

Способы установки смесителя

Он зависит, в первую очередь, от размеров и дизайна вашей ванной.

1. Крепление на стену

Такой смеситель называется врезной. Самый простой и распространенный вид крепления: устройство прикручивается к выходящим из стены трубам с горячей и холодной водой. Идеальный вариант для маленького помещения.

2. Крепление на бортик

Для умывальника — это самый частый способ крепления смесителя, большинство моделей выпускаются со специальными отверстиями для смесителя. С ваннами чуть сложнее: не все модели позволяют смонтировать смеситель на борт ванны. Например, к чугунной ванне его вообще не получится прикрутить — их не выпускают с отверстиями для крепления. Зато многие модели акриловых и стальных ванн позволяют поставить смеситель на бортик.

3. Крепление на стойку

Этот вариант для душевой кабинки или для ванны, которая стоит на некотором расстоянии от стены.

4. Крепление к полу

Дизайнерский вариант для просторных ванных комнат. Смеситель с душем и трубы с горячей и холодной водой составляют единую конструкцию. Зачастую напольные смесители изготавливаются на заказ, а значит, стоят они дорого.

Самый важный пункт нашего маленького списка — тип смесителя. Здесь мы остановимся подробнее. Смесители можно делить на разные классы по типу управления, по назначению и по тому, из какого материала они изготовлены.

Смесители для ванной по типу управления

1. Вентильные смесители

Самый распространённый класс смесителей, который есть в продаже. Напор и температура воды регулируются с помощью двух вентилей подачи горячей и холодной воды.

Двухвентильные смесители тоже можно разделить на два класса:

• Резьбовые. Чтобы полностью открыть кран, нужно сделать несколько оборотов вентиля.

• Металлокерамические (или полуоборотные), которые полностью открываются поворотом вентиля на 90 или 180 градусов.

Вторые более удобны и долговечны, первые же требуют частого сервиса — в основном, замены резиновых запирающих прокладок. Из-за износа прокладок смеситель очень скоро начинает «капать» и протекать.

2. Однорычажные поворотные смесители

Это второй по популярности вид смесителей. Регулировка напора и температуры воды контролируется одним рычагом. Поворот влево-вправо регулирует темпера туру, вверх-вниз — напор. Начинка этих смесителей бывает двух типов: с шаровым клапаном и керамическим картриджем. И в том, и в другом типе рычажных кранов регулировка напора и температуры происходит путем совмещения отверстий механизма с водопроводными. В картридже совмещаются две пластины — подвижная и неподвижная.

Шаровый механизм представляет собой натуральный шар с отверстиями, вращая который рукоятью, мы увеличиваем или уменьшаем напор горячей или холодной воды. Сроки службы обеих систем одинаковы, и особой разницы в управлении смесителем нет — можно смело брать любой. Главное, чтобы ручка-джойстик вращалась легко и плавно.

3. Термостатические смесители

Более современное и технологичное оборудование. С помощью смесителя-термостата можно настроить заданную температуру и напор воды. В случае перепадов температуры воды (а такое частенько случается в наших водопроводных сетях), умный смеситель автоматически всё отрегулирует. Можно не бояться, что после временного выключения крана на вас выльется кипяток или ледяная вода: вы получите воду ровно той же температуры, что и до выключения. Это очень удобно и безопасно, особенно, если есть дети.

Термостатические смесители бывают двух видов:

• Электронные оснащены ЖК-экраном с сенсорным управлением. Требуют дополнительного электропитания — батареек или подключения к электросети.

• Механические — все регулировки настраиваются вентилями и рукоятками. Не требуют дополнительных источников питания.

4. Сенсорные или электронные смесители

Вообще не имеют никаких видимых приспособлений, для регулировки. Вы просто подносите руки к крану — и льётся вода заранее заданной температуры. Убираете — выключается. За этот процесс отвечает сенсор или фотоэлемент, расположенный под изливом смесителя. Электроника сенсорного смесителя требует электропитания — тех же батареек или подключения к сети. Некоторые модели совмещают в себе механическую регулировку и сенсорное управление.

5. Каскадные смесили

Можно выделить в отдельный тип, но управляться они могут и сенсорно, и электронно, и с помощью механических рычагов и вентилей. Главное отличие этих смесителей в том, что вода льётся не из крана-трубки, а из широкого излива, которая по форме напоминает небольшой водопад. Это красиво, хотя и очень неэкономично. Каскадные смесители чаще всего используются для ванн, реже — для умывальников.

Смесители для ванной по назначению

В ванной комнате может быть несколько «мокрых точек»: ванна, умывальник (и не один), душевая кабина, биде. Каждое из этих устройств оснащается своим типом смесителя.

1. Универсальный смеситель

Это популярный вариант для маленьких ванных комнат, когда умывальник расположен вплотную к ванне. Универсальные смесители для ванной оснащены длинным поворачивающимся изливом, ответвлением для ручного душа и переключателем режимов «кран-душ». Плюсы — это один смеситель, не нужно ставить и подводить вторую водопроводную линию.

Минусы — смеситель надо ставить достаточно высоко, чтобы было удобно пользоваться в обоих случаях. К тому же поворотный механизм от частого перемещения может протекать или вообще отвалиться. Ведущие западные производители уже отказались от производства этого типа смесителей, либо производят его очень ограниченными партиями.

2. Смесители для ванны

Чаще всего устанавливается на стену или на бортик ванны. Длинный излив в этом случае не нужен, поэтому все смесители для ванны «коротконосые». Зато у них в обязательном порядке, независимо от типа управления, присутствует ответвление для душа и переключатель. Реже встречаются напольные смесители для ванны в виде колонны с изливом и стойкой для гибкого душа — они дороже и сложнее в установке: требуется прокладка труб по полу ванной.

3. Смесили для умывальника

Это кран с коротким носиком или с изогнутым высоким изливом. Коротким носиком чаще оснащаются рычажные смесители, термостаты и сенсорные смесители. Высокий, изогнутый, похожий на лебединую шею излив чаще встречается у моделей с вентилями. Смеситель для раковины в ванную крепится либо на стену, либо на сам умывальник, либо на стол (если дизайном ванной комнаты предусмотрен умывальник со столешницей).

4. Смеситель для душевой кабины

Сличается от остальных отсутствием излива как такового: вода в таком смесителе поступает только в душевую лейку. Хотя в душевых кабинах можно устанавливать и смесители для ванны с коротким изливом и душем.

5. Смеситель для биде

Немного отличаются от смесителей, которые устанавливаются на умывальник. У него другая форма «носика» с возможностью регулировки направления струи, а некоторые модели могут быть дополнительно снабжены гигиеническим душем.

Материалы для изготовления смесителей

На срок службы смесителя в первую очередь влияет материал, из которого он сделан.

Нержавеющая сталь — самый распространенный и надежный материал для изготовления смесителей. Плюсы нержавейки — она не подвержена коррозии, прочна, красива. Производители выпускают модели как из полированной, зеркальной нержавейки, так и матовые, которые смотрятся очень стильно.

Латунь и бронза — такие же прочные и долговечные материалы. Их единственный минус — стоят на порядок дороже стального. Но цена с лихвой окупается стильным внешним видом. Они идеальны для интерьеров «под старину».

Силумин — синтетический недорогой материал. Пожалуй, низкая цена — единственный плюс силуминового смесителя. Срок службы не превышает двух-трех лет: появляются царапины, сколы, трещины, быстро выходят из строя краны.

Керамика — очень интересный материал с точки зрения дизайна. Но керамические смесители довольно хрупкие, могут треснуть и расколоться от незначительных ударов. Естественно, материал, из которого изготовлен смеситель, должен гармонировать с остальными, которые использованы при отделке ванной комнаты.

Полезные устройства для смесителей

1. Автоматический кнопочный девиатор

В смесителях для ванн, как правило, есть ответвление для душа и соответствующий переключатель с таинственным названием девиатор. С одной стороны, это практично и удобно, а с другой… Наверняка пол, стены, потолок ванной и даже вы сами хоть раз оказывались мокрыми, когда кто-то забывал поменять режим. Согласитесь, приятного мало. Чтобы избежать незапланированного приема душа, ставят автоматический кнопочный девиатор, который после прекращения подачи воды сам возвращает переключатель в исходное положение.

2. Аэратор

Большинство современных смесителей оборудуют очень полезным дополнительным узлом — аэратором, однако некоторые люди по ошибке его демонтируют, считая ненужным или не догадываясь о настоящем предназначении. Аэратор — это не фильтр грубой чистки, хоть устройство и задерживает соли, песок, а также различные отложения. Его главная функция — насытить воду кислородом, понизив ее расход, но повысив качество. С ним ваши счета за воде уменьшатся примерно вдвое. Поэтому, друзья, не демонтируем, а ремонтируем (при необходимости).

3. Донный клапан

Это словосочетание ассоциируется с чем-то внушительным. На самом деле донный клапан — просто более элегантный вариант пробки для ванной. Он встраивается прямо в слив и управляется с помощью рычажка на смесителе. Удобное решение для раковины, ванны или биде. Позволяет экономить и не опускать руки в грязную воду. А еще вместо непривлекательного слива будет красоваться блестящая круглая заглушка.

_{По материалам:}

_{https://viz.su/torgovyie-marki/uxod}

_{https://vannapedia.ru}

_{https://masteravannoy.ru/smesitel/vidy-smesitelej.html}