В мире животных Олега Турковского. Осенние работы в саду и в огороде... ("Сделай сам" №3∙2020)

Абразивные отрезные круги

Абразивный отрезной круг предназначен для точной и качественной резки различных форм изделий как из стали, чугуна, сплавов цветных металлов (прутка, трубы, уголка, листа, арматуры), так и кирпича, шифера, керамики, гипсокартона, а также мрамора, гранита, камня и бетона в небольшом количестве. Нужна лишь переносная отрезная машина или угловая шлифовальная, называемая «болгаркой».

Необходимо предупредить, что многие предприятия, выпускающие отрезные машины, предлагают и отрезные круги к ним под своей торговой маркой, не являясь производителями.

Скорость вращения круга велика, поэтому только высокое качество его изготовления может гарантировать безопасную работу. Круги внесены в перечень продукции и услуг, которые проходят обязательную сертификацию.

Абразивный отрезной круг, используемый обычно в домашнем хозяйстве, представляет собой тонкий диск диаметром от 100 до 500 мм при высоте от 1 до 5 мм с посадочным отверстием диаметром 22 или 32 мм, которое чаще всего обрамляется металлической калибровочной втулкой. Например, при резке «болгаркой» из-за значительной величины крутящего момента диаметр круга не превышает 230 мм. Можно встретить отрезной круг диаметром 100 и даже 80 мм с посадочным отверстием 10 мм, устанавливаемый на бытовую электродрель с помощью оправки.

Для резки металла толщиной до 10 мм можно использовать абразивный отрезной круг диаметром 100 мм с посадочным отверстием 10 мм, который устанавливают через оправку в патрон обычной дрели.

Абразивный круг режет металл частицами мелкозернистого материала высокой твердости (абразива), напоминающими по размерам и форме обычные песчинки. Их сначала смешивают, а затем спрессовывают с упругой синтетической связующей массой, основные виды которой бакелитовая (пластмассовая) или вулканитоная (каучуковая). Острые вершины абразива выступают над поверхностью связки и, задевая за металл, срезают тончайшие стружки. При изготовлении смесь из связки, абразива и наполнителя помешают в форму, спрессовывают и термически обрабатывают. Круги с бакелитовой связкой чаше применяются для грубой резки металла и строительных неметаллических материалов. Круги с каучуковой — меньшей производительности и предназначены для резки чугуна, сплавов титана и получения более гладких кромок реза (в быту не используются).

После испытаний кругов на механическую прочность и неуравновешенность на маркировке каждого из них указывается материал для резки либо наклеивается цветная этикетка, например, зеленого (для неметаллических материалов) или синего цвета (для металлов). Там же сообщается дополнительная информация.

Абразивные отрезные круги на бакелитовой связке различных диаметров и назначений

Эффективность работы абразивным кругом в значительной степени зависит от размера и твердости частиц: чем крупнее частицы и тверже сам абразив, тем быстрее можно резать металл. Зернистость абразива, или размер частиц, может быть от 0,1 до 2 мм (100-2000 мкм). Ее всегда указывают на маркировке в условных единицах, причем в России и других странах по-разному.

В отечественной продукции зернистость выше 50 мкм обозначают как 0,1 стороны ячейки сита, через которое просеивают частицы абразива при сортировке по размеру. Например, зернистость 32 указывает на присутствие частиц основного размера 320 мкм и небольшого количества зерен других размеров.

Зернистость от 5 до 63 мкм обозначают максимальным размером частиц (М). В частности, М28 указывает на максимальный размер частиц 28 мкм. По международным стандартам ISO зернистость абразива дается в условных единицах, которые не отражают размера, при этом существуют два отдельных стандарта: на зернистость для абразивного инструмента — кругов, брусков, сегментов (F) и на зернистость для абразивной или шлифовальной шкурки (Р). Так, F54 свидетельствует о том, что средний размер частиц абразива, используемого при изготовлении отрезного круга, составляет 300 мкм, а абразивная шкурка с тем же размером частиц будет обозначаться Р50. Согласно российскому стандарту, и отрезного абразивного круга, и шлифовальной шкурки наиболее соответствует зернистость с основным размером частицы 320 мкм и единым обозначением 32 (см. таблицу 1).

В качестве абразива обычно используют электрокорунд (нормальный, легированный, белый) и реже — карбид кремния (черный, зеленый). Элерокорунд, или окись алюминия (А), менее твердый, но форма его частиц более приспособлена для резки стали. Карбид кремния (С) предназначен для неметаллических строительных материалов и сплавов цветных металлов. Две цифры, стоящие перед буквой, соответствуют марке абразива, которая отражает его состав и некоторые свойства.

Чтобы снизить опасность разрыва круга при резке с большой частотой вращения, в его тело вводят упрочняющий элемент в виде круглого диска из тонкой стеклянной сетки. Один такой сетчатый элемент посередине высоты круга (или два — по торцевым поверхностям) устанавливают при изготовлении. Эта сетка также сохраняет форму и гибкость отрезного круга.

Абразивный круг обладает двумя преимуществами по сравнению с алмазным. Во-первых, при работе не требуется принудительное охлаждение водой, потому что его температура обычно не превышает 70–80 °C. Хорошее естественное охлаждение обеспечивается большим количеством пор, которые образуются в круге при его изготовлении. Они, а также специальный наполнитель, добавляемый в связку и выкрашивающийся при резке, способствуют быстрому удалению металлической стружки.

Во-вторых, такой круг не затупляется, как говорится, «самозатачивается», при этом начальный диаметр постепенно уменьшается за счет разрушения частиц абразива и выгорания связки. В отличие от алмазного круга, резка абразивным кругом всегда сопровождается интенсивными снопами искр — это сгорают частицы связки и мельчайшие металлические стружки, которые летят по касательной в направлении вращения. Они слишком малы и не могут нанести травму в виде царапины или ожога.

Работу круга определяют его скорость и подача (перемещение). Максимальная частота вращения обязательно должна быть указана на маркировке круга или на этикетке. На отечественных изделиях значение скорости дополнительно выделяется цветом диаметральной полосы: желтой (60 м/с), красной (80 м/с) или зеленой (100 м/с). Так, из-за ограниченного числа оборотов «болгарки» при половинном значении скорости его ресурс уменьшается на 30–50 %.

Перемещение должно быть строго в диапазоне от 0,2 до 0,8 м/мин. При подаче менее 0,2 м/мин значительно возрастает тепловыделение при резке, что способствует «прижогам» металла и выгоранию связки и вынуждает использовать охлаждение водой. При подаче более 0,8 м/мин, даже если процесс идет без приложения значительного физического усилия, частицы абразива начинают слишком быстро выкрашиваться из связки («осыпаться») и за счет интенсивного нагрева разрезаемого металла возможно заклинивание круга, которое способно привести к выходу из строя двигателя «болгарки». Толщина разрезаемого металла не должна превышать 15 % значения диаметра круга. Несоблюдение этого ограничения ведет к «прижогу» металла, снижению ресурса круга и производительности труда.

_{* При переходе к резке кругом с другой зернистостью подачу следует уменьшить при зернистости 50 в 0,8 раза и увеличить при зернистости 80 в 1,15 раза, при зернистости 100 — в 1,25 раза и при зернистости 125 — в 1,5 раза.}

Для уменьшения нагрева абразивного круга его торцевую поверхность либо оставляют плоской, но очень грубой, с выступающими из связки зернами абразива, либо делают рифленой за счет неглубоких канавок, например, в форме концентрических окружностей. Это снижает тепловыделение и расход мощности на 60–80 % по сравнению с гладкой поверхностью. При прорезании паза, особенно в металле, круг используют на 0,1–0,2 мм тоньше к центру, чем по наружному периметру. Абразивные круги более упруги, чем алмазные, допускают кратковременный, хоть и нежелательный перекос в пазу и экономически менее эффективны. Это особенно заметно при резке твердого строительного материала, например бетона. Абразивный круг обладает более коротким ресурсом, измеряемым суммарной площадью сечения в 1 м² разрезаемого материала. Подтверждением этому служит уменьшение диаметра круга.

Если отрезать нужно немного, то выгоднее приобрести абразивный отрезной круг, а если необходимо постоянно иметь круг под рукой, то — алмазный отрезной. Подчеркнем, что подобное утверждение не касается резки металлов, где абразивный отрезной круг вне конкуренции.

Перед работой прочтите еще раз инструкцию пользования «болгаркой», которую следует соблюдать самым тщательным образом во избежание травмы в процессе резки этим высокоскоростным инструментом.

Несколько правил выбора абразивного отрезного круга

• Проверьте, чтобы круг не был деформирован, а на поверхности отсутствовали трещины и сколы.

• Желательно, чтобы указанное максимальное значение частоты вращения круга было бы не меньше частоты вращения используемой «болгарки».

• Учтите, что при резке используется только 2/3 диаметра абразивного круга.

• Упрочняющий элемент не всегда предусматривается конструкцией абразивного круга, и о его наличии можно судить по маркировке. Так, у отечественных производителей буквосочетание «БУ» означает «бакелитовая связка с упрочняющим элементом». Если «У» отсутствует, такого элемента нет и абразивный круг ставить на «болгарку» не рекомендуется.

• Чем меньше высота круга, тем легче резать и меньше отходов, но и износ больше. При минимальной высоте круга (5 размеров частиц) используется меньшая зернистость абразива и, следовательно, снижается производительность.

Практические рекомендации

• Новый отрезной круг сначала обязательно прокрутите вхолостую около 5 мин, держа «болгарку» с надетым кожухом кругом от себя. Дело в том, что в результате возможных ударов при транспортировке в корпусе круга могут образоваться микроскопические трещины, приводящие к разлету мелких осколков.

• Постепенный износ абразивного отрезного круга сопровождается сокращением диаметра круга, поэтому в случае многократного использования постепенно уменьшите глубину резки.

• Чтобы охлаждение водой, используемое крайне редко (например, при нагреве отрезаемого металла), было эффективным, сбавьте частоту вращения круга на 30–50 %.

• Разрезаемый металл закрепляйте только с одной стороны. В противном случае от сильного нагревания он деформируется и может заклинить абразивный круг

• Подачу круга при резке толстого прутка следует снизить на 15–20 % во время прохождения половины диаметра, после чего ее можно снова увеличить до первоначального значения.

• Хранить абразивный круг с бакелитовой связкой следует в сухом месте, поскольку от маги прочность связки со временем снижается.

Установка и закрепление абразивного отрезного круга на валу «болгарки»

1. Наденьте металлическую шайбу с наружным диаметром не меньше 1/3 диаметра круга на вал привода.

2. Наложите прокладку из картона или эластичного материала, толщина которых 0,5–1,0 мм.

3. Закрепите круг посадочным отверстием, наложите вторую прокладку, затем вторую металлическую шайбу, причем каждая прокладка должна выступать из-под шайбы на величину, равную ее толщине, и затяните этот «слоеный пирог» гайкой «болгарки».

_{Александр Чижов}

_{http://www.build.ru/articles/194}

Советы для тех, кто собрался сверлить

1. Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.

2. Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6–8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу, постоянно поворачивая его, наносят удары молотком. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

3. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло прослужит дольше, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать пластмассовый флакон.

4. При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.

5. Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч разрежьте пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.

6. Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

7. Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, недалеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп. Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шуруп, поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.

8. Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.

9. В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

10. Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп: он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

11. Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой сторон стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

12. Тяжелые полки для большой надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

13. При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

14. Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например, тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2–4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.

15. Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

16. Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.

17. Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого метима по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

18. Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю, зажимную шайбу. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым. Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные — служат шайбой с другой стороны.

19. Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепляя за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.

20. Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

_{Источник: Мастерок: 1000 полезных советов домашнему мастеру}

Для работы с древесиной

Точим стамески, долота, рубанки

При заточке этих инструментов главное — соблюдать нужный угол лезвия и не перегревать его, своевременно окуная в воду. Чтобы у острия получилась чистая поверхность и сохранилась правильная форма, поочередно используйте плоскость и торец абразивного круга (рис. 1, 2).

Доводку (правку) выполняйте петлеобразными движениями на мелкозернистом, смоченном водой бруске, добиваясь, чтобы край лезвия получился прямым, что особенно важно у ножа рубанка (рис. 3).

Доводка намного упростится, если с помощью плоскости круга край лезвия сделаете слегка вогнутым (рис. 4).

Тогда при доводке, не весь край будет опираться на брусок, а только две узкие «полоски». Металл снимайте, пока ширина «полоски» возле режущей кромки не сократится до 1–2 мм (рис. 5).

Абразивный брусок изнашивается неравномерно: сильно — в центре и незначительно — по краям. На таком бруске нельзя доводить широкое лезвие, например рубанка: не получится необходимая прямолинейность лезвия. Лучше для доводки использовать кусочек мелкозернистой наждачной бумаги — «нулевки», уложив его на какую-то плоскость, например на шлифованную металлическую пластину.

Ножовки для древесины точат без абразивных инструментов, поскольку металл, из которого делают ножовочные полотна, при своей жесткости вполне поддается напильнику.

Ножовки выпускают для поперечной и продольной распиловки, есть также универсальные пилы. У каждой своя форма зубьев в зависимости от назначения инструмента. Наиболее распространены ножовки для поперечной распиловки.

Для заточки зубьев такой ножовки используйте треугольный или ромбический напильник с насечкой всех граней. При заточке действует лишь одна грань, поэтому следите, чтобы другая грань не касалась кромки соседнего зуба. Ребра стандартных напильников не всегда имеют достаточную остроту, и в этом случае не получится нужная треугольная прорезь (рис. 8а и 8б).

Поэтому стоит из плоского или трехгранного напильника с помощью электроточила изготовить специальный напильник, которым наточите ножовку с любыми, даже очень мелкими зубьями (рис. 9).

Перед заточкой оцените, насколько изношены зубья. Если угол их вершин превышает 50–55 градусов, что обычно бывает после многократных, выполненных наспех переточек, сделайте пропилы между зубьями ножовкой для металла. Глубину прорезей определите по наиболее изношенному (низкому) зубу. Границу глубины не выдерживайте «на глаз», а обозначайте на полотне линейкой и чертилкой.

Чтобы сделать прорезь, зажмите в тисках полотно и для предупреждения его вибрации «нарастите» губки кусочками толстой фанеры либо дощечками (рис. 10).

Когда будут готовы прорези, с помощью специального напильника придайте зубьям форму равнобедренных треугольников с одинаковой высотой и углом вершины 45–50 градусов (рис. 11).

Используя тиски и специальный напильник, поочередно заточите левые и правые кромки зубьев, отогнутых от себя, — назовем их «четными». Затем разверните ножовку на 180 градусов и заточите кромки «нечетных» зубьев (рис. 12).

Поскольку участки у вершины зуба длиной 1,5–2 мм в основном и разрезают древесные волокна, постарайтесь наточить их до максимальной остроты (рис. 13).

Так называемый «развод» — смещение вершин «четных» зубьев в одну, а «нечетных» — в другую сторону — нужен, чтобы ножовку не заклинило в древесине, а ширина распила была больше толщины полотна. Кроме того, небольшие зазоры между полотном и пропилом позволят слегка «маневрировать» ножовкой, когда, например, нужно выпрямить паз либо выполнить криволинейный пропил (рис. 14).

Перед тем как выполни «разводку», взгляните вдоль вершин зубьев и определите, какие из них отклоняются от остальной шеренги. Такие зубья верните в общий ряд с помощью разводки. Это отрезок стальной пластины с пропилом на боку. Разводку можно изготовить за несколько минут с помощью ножовки для металла из подходящей стальной заготовки.

Зажав полотно в тисках и придерживая его левой рукой, поочередно пройдите разводкой по четным и нечетным зубьям. По возможности контролируйте штангенциркулем расстояние между рядами вершин. Не помешает лишний раз взглянуть вдоль рядов, чтобы оценить, насколько равномерно отогнуты зубья. Пробный пропил покажет, как ножовка режет древесину. При необходимости развод увеличьте (рис. 15).

Мелкие заусеницы, которые обычно появляются после использования напильника, удаляйте кончиком плоского надфиля.

_{https://www.nkj.ru/archive/articles/9431/}