Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Резной декор дома

В.Н. Сарафанников

Украшение домов (коттеджей) или отдельных их частей декоративными элементами с применением приёмов резьбы по дереву не устарело и в 21-м веке и снова входит в моду. Ведь этот приём отделки позволяет придать дому сугубо индивидуальные черты. Резьба по дереву на Руси всегда была спутницей деревянной архитектуры. Ею украшали дома и церкви, общественные здания и хозяйственные постройки. Наибольшее развитие она получила в конце 19-го века. Этому способствовали природные условия, традиции, многовековой опыт, дерево было самым доступным материалом, легко обрабатывалось несложным инструментом. Каждый хозяин стремился понаряднее украсить свое жилище, нередко дом почти весь был увит резьбой. Это причелины и полотенца, слуховые окна, балкончики, карнизы и фризы, наличники окон и дверей, крыльцо дома с навесом, лестничный вход с перилами, очелья калиток, ворот, забора. При обшивке домов тесом появились дополнительные плоскости, которые также стали украшать резьбой. Особенно богато украшали дом с фасада, обращенного на улицу. Использование различных видов окраски, тонирования (морение, обжиг и т. д.), защитных покрытий также помогало надолго придать нарядный, праздничный вид дому и усилить его индивидуальность.

Домовая резьба всегда не была одинаковой и монотонной. В зависимости от техники выполнения она подразделялась на контурную, геометрическую, прорезную, плоско-рельефную, глухую, скульптурную. Резные элементы выполнялись в такой технике, в которой они наиболее выигрывали и сочетались с архитектурой дома. Иногда различные виды резьбы соседствовали в одном здании, дополняя друг друга, что делало декор богаче и живописней.

Преобладающей в украшении деревянных домов в конце 19-го — начале 20-го века становится прорезная резьба. Прорезной принято называть такую резьбу, у которой удален фон (еще ее называют сквозной или пропильной, а также — ажурной резьбой). Выполняется она в основном с помощью тонкой пилы — лобзика. Благодаря большому количеству вариаций прорезная резьба незаменима при создании резного декора дома.

На этот вид резьбы большое влияние оказала народная вышивка и плетение кружев. Действительно, резьба на карнизах домов, на балкончиках светелок напоминает кружево подзора. Не случайно поэтому и ажурные прорезные доски, свисающие с карнизов, называют подзорами. Причелины и полотенца, фризы и карнизы, обрамления наличников дома часто выполняют в одном стиле — прорезной резьбе. Особенно воздушными, нарядными выглядят они при наложении в два-три слоя, когда образуется своеобразная бахрома, придающая легкость и ажурность всему дому

Наиболее запоминающимся и выразительным украшением дома, безусловно, является обрамление окна — наличник. Особое внимание уделяется навершию — верху наличника, которое и делает убор окна пышным, узорчатым, легким; боковые и нижние обрамления несколько проще. Интересны по своей композиции и декору сдвоенные, а иногда и строенные окна и их обрамления. Размещенные среди одинарных окон, они придают фасаду дома своеобразный колорит. Если внутри помещений наличниками окаймляется оконный проём только с трех сторон — сверху и с боков, то для наружной отделки проём оформляется со всех четырех сторон. В оформлении наличников прорезная резьба часто применяется в сочетании с накладной резьбой. Форма, размеры и орнаментовка могут быть самыми разнообразными, то есть гладкими, с отобранными калевками, геометрическими деталями растительного орнамента или в сочетании того и другого (рис. 1).

Рис. 1

Для оформления домов широко применяют всевозможные карнизы и подзоры простой или сложной формы. Они могут состоять из геометрического, растительного и другого вида орнаментов (рис. 2, рис. 3). Для их выполнения чаще всего применяется прорезная резьба, так как другие виды резьбы хуже смотрятся с большого расстояния.

Рис. 2

Рис. 3

Примеры причелин и полотенец, выполненных в технике прорезной и глухой или накладной резьбы показаны на рисунках 4 и 5.

Рис. 4

Рис. 5

Хорошо смотрятся разного вида розетки. Розетки могут быть как вырезные, так и сборные. Сборные розетки изготовлять гораздо проще, чем вырезные. Они состоят из набора деталей, отдельно выполняемых и прикрепляемых или на обособленное основание, то есть доску или щит, или же прямо на ту или другую часть здания, чаще всего гвоздями, причем шляпки должны быть сплющены и утоплены в толщу древесины. Розетки могут находиться во фронтоне, обрамленные линейками (рейками) в виде треугольника, но могут быть и под окнами.

Вместо розеток можно вырезать фигуры всевозможных животных, птиц, рыб и т. д. Их помещают не только на деталях дома, но и на ограждениях. Размеры таких фигур бывают разными. Их чаще всего выпиливают, обрабатывают и крепят с помощью гвоздей.

Резчику по дереву для работы необходимо сухое и светлое помещение. Температура и влажность воздуха в нем должны быть постоянными, так как резкие колебания отрицательно сказываются на качестве материала и резных изделий. Рабочее место, освещение, всевозможный инструмент и приспособления — всё должно быть размещено и устроено так, чтобы всегда было под рукой, не мешало перемещению по мастерской с учетом техники безопасности и пожарной безопасности. Свет должен падать спереди и слева, причем рабочее место нужно оградить от действия прямых солнечных лучей. При искусственном освещении свет необходимо направлять из разных точек, чтобы на обрабатываемом резном изделии не было резких теней. Оснащается рабочее место в зависимости от характера выполняемых работ.

При изготовлении наличников, подзоров, фризов и т. д. понадобится резчицкий верстак большого размера с крышкой длиной 2–3 м и шириной 0,6–1 м. Конструкция верстака может быть произвольной. Необходимо только учитывать, что изделия большого размера выполняют стоя, поэтому высота верстака должна быть от 1,1 до 1,3 м (на уровне локтей резчика или немного ниже). Можно использовать для работы и обычный столярный верстак, подняв его до необходимой высоты. Для работы сидя за высоким верстаком используют табурет высотой 60–75 см с проножкой на высоте от 20 до 30 см, чтобы удобно было ставить ноги.

Для склеивания щитов, пиломатериалов, для зажима всевозможных подклеек в резных изделиях, для закрепления заготовок у резчика должны быть различные зажимы (струбцины), деревянные державки, упоры.

При оснащении мастерской любителю-резчику не обойтись без электроточила для заточки и правки инструмента. Вообще ручные электрические машины — пила, дрель, рубанок и другие — в десятки раз убыстряют многие операции, а в определенных видах резьбы, при заготовке и обработке материала они просто незаменимы.

Для сверления, различных отверстий применяют коловорот и дрель с набором сверл (спиральные, перовые, универсальные). Универсальное сверло заменяет целый набор сверл, так как передвижной резец можно установить на нужный размер и сверлить отверстия диаметром от 25 до 80 мм.

В процессе работы понадобится специальный резчицкий инструмент, а также вспомогательный и разметочный:

• ножи-косяки и резаки;

• стамески прямые и профильные;

• рашпили;

• наждачная бумага (шкурка);

• небольшой топор;

• киянка;

• столярный молоток;

• клещи;

• отвертки;

• ножовки разных размеров и с различной формой зубьев для поперечного, продольного и смешанного пиления;

• лучковые пилы;

• инструмент для строгания пиломатериалов и придания им нужной формы и профиля — шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, фальцгебель (отборник), калевка;

• разметочный инструмент — метр в виде линейки, рулетка длиной 1–2 м, угольники чертежные и столярный, рейсмус, циркуль, ерунок (могут понадобиться лекала).

Не обойтись также без мягкого карандаша, шила, кнопок. Для изготовления шаблонов нужны картон, копировальная бумага или калька.

Лучший материал для выполнения резных элементов внешнего декора дома — древесные породы, хорошо противостоящие гниению и капризам природы, а именно, хвойные породы с повышенной смолистостью или мелкослойные, богатые дубильными веществами. Для резьбы требуется древесина без пороков, хорошо просушенная и обработанная. Очень влажная древесина легко режется, но получить в итоге качественное изделие вряд ли удастся, так как не избежать растрескивания, коробления и других деформаций.

В технике прорезной резьбы можно выполнять элементы украшения из свилеватой и косослойной древесины с небольшим включением сучков. Так как эти изделия изготовляют лобзиками и выкружными или ленточными пилами, то, как правило, некоторые пороки древесины преодолеваются без особых трудностей.

В домовой резьбе некоторые элементы украшения имеют большую ширину и длину. При распиловке бревен иногда получают широкие доски, но у них есть целый ряд недостатков, в частности при высыхании или увлажнении они нередко сильно коробятся и растрескиваются. Опытные мастера — резчики по дереву стараются не употреблять такие доски, а, чтобы получить материал нужной ширины, склеивают несколько узких досок по ширине в щит нужного размера. Для этого берут строганые доски нужной длины и толщины (с учетом припуска от 30 до 100 мм) и обрабатывают (фугуют) кромку под углом 90° к пласти (рис. 6,А). Ширина склеиваемых досок может быть от 50 до 100 мм (рис. 6,Б).

Рис. 6

Качество прифуговки проверяют на просвет, прикладывая доски одну к другой кромками. Точность прифуговки кромок, а также качество склейки должны быть достаточно высокими, иначе щит может дать трещины как в процессе резьбы, так и после. При раскладке заготовок в щит на лицевой стороне, где будет осуществляться резьба, подбирают рисунок текстур и цвет древесины, так как полосатость различных заготовок может повлиять на качество изделия и снизить общий эффект.

Прифугованные заготовки закладывают в струбцины или ваймы, проверяют правильность раскладки по торцам, по рисунку текстуры и по плотности прилегания кромок, смазывают клеем кромки и зажимают винтами или клиньями (рис. 6,В). Вайма простейшей конструкции показана на рис. 6,Г.

Щиты можно склеивать и из материалов, которые имеются в продаже и имеют специальную форму сечения после фрезерования (рис. 6,Д): это обшивка («вагонка»), доски и бруски для полов.

Внимание! Склеенные щиты тщательно выстрагивают, но перед резьбой не шлифуют, так как выкрашивающийся при шлифовке абразивный порошок застревает в порах древесины и затупляет инструмент.

Даже в хороших заготовках иногда попадаются сучки или трещины. Сучки можно высверлить и на их место вставить (вклеить) пробки из однородной древесины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры. Пробку вытачивают на станке или вырезают лобзиковой пилой с последующей доработкой до нужного диаметра на шлифовальном круге (рис. 7, цифры на рисунке обозначают порядок операций). В трещины вклеивают клинья из однородной древесины (рис. 8), а после высыхания клея щиты строгают и зачищают рубанком с двойным ножом (железкой).

Рис. 7

Рис. 8

Техника прорезной резьбы довольно проста. Выполняется ограниченным набором обычного инструмента.

На размеченной и закрепленной заготовке высверливают отверстия, чтобы вставлять полотно пилы, и по контуру узора производят опиловку. После опиловки зачищают шкуркой или снимают фаски стамеской. Опиловку некоторых украшений жилища, имеющих простые формы, можно выполнять с помощью ножовки (запилы) с последующим скалыванием древесины прямыми и изогнутыми стамесками (рис. 9,1).

Для выпиливания прорезей, для опиловки контура узоров в пропильной резьбе применяются различные лобзики, лучковые пилы и ножовки. Еще лучше иметь выпиловочный станок или специальные приспособления на базе электродвигателя или электродрели (рис. 9,3). Но самым производительным инструментом, безусловно, является электролобзик (рис. 9,4).

Рис. 9

Простым лобзиком (рис. 9, 2) можно выпиливать на тонких дощечках, не толще 8-10 мм. Если сделать по типу лобзика пилу с трубчатым каркасом из легких сплавов, хорошо пружинящих и удерживающих в натяжении полотно пилы, с поворотным устройством (рис. 9;4 5), то такой пилой можно успешно работать в прорезной резьбе и довольно легко вырезать на заготовках толщиной от 10 до 60 мм. Можно также применить лучковую выкружную пилу, один конец полотна которой закреплен наглухо, а другой надевается на крючок (чтобы было удобнее быстро снимать полотно). Поворотом воротка на 1–2 оборота ослабляют натяжение и снимают конец полотна с крючка (рис. 9,6). Затем продевают полотно в предварительно просверленное отверстие и, снова надев на крючок, натягивают. Полотно подбирают толщиной 1–1,5 мм, шириной от 3 до 5 мм, с зубьями продольного пиления. Устанавливают полотно в направлении от себя и выпиливают прорези.

Пилу в процессе работы довольно часто приходится затачивать и разводить. Если высота зубьев пилы с одной стороны уменьшилась по сравнению с остальными, то зубья выравнивают (фрезеруют). Иначе из-за разницы высот зубьев полотно пилы будет уводить в сторону при пилении как вдоль, так и поперек.

Развод зубьев пилы также имеет большое значение. Даже остро заточенная, но без развода пила плохо пилит. Поскольку каждая пила предназначена доя определенных целей, необходимо иметь пилы с разным разводом. Пилы с большим разводом зубьев используются для пиления мягких, влажных и рыхлых пород. Плотные и твердые породы древесины требуют пил с мало разведенными зубьями. Разводку пил производят с помощью ручных и механических разводок.

Перед началом практических работ по изготовлению элементов резного декора здания целесообразно обратить внимание на решение такой задачи, как рациональное сочетание декоративно-эстетических элементов с утилитарно-прикладными его свойствами. Резьба всегда подчеркивала основные элементы здания, связанные с его планировкой, конструктивными особенностями, высотностью и т. п., гармонично соединяла в себе декоративное и утилитарное начала и, как правило, осуществлялась по канонам народного зодчества, основываясь на местных традициях.

Не случайно в различных районах нашей страны получил распространение тот или другой вид резьбы. Так, на Севере широко используется геометрическая резьба с неглубокими выемками узора. Она менее декоративна по сравнению, скажем, с прорезной. Её элементы хорошо просматриваются только с относительно близкого расстояния. Но она проста по выполнению, и, самое главное, на ней меньше накапливаются и держатся осадки, быстро разрушающие сложную резьбу.

Особенно уязвима в этом отношении глухая прорезная резьба, при которой элементы декора со сквозной резьбой крепятся на некоторые плоские несущие поверхности. При этом образуется огромное количество разного рода углублений, карманов, ниш, в которых надолго застаивается влага.

Резной же деревянный декор на домах старой постройки средней полосы очень часто несет не только украшательные функции, но и наряду с защитным покрытием основных узлов дома, их рациональной стыковкой и сопряжением защищает сам дом от атмосферных осадков. Ведь если обратить внимание на резной декор фризов, карнизов, торцов кровель, свесов, коньков, наличников этих домов, то, как правило, в нём преобладают профили с большим количеством окружностей, полуокружностей, а также остроугольные. Это своеобразные капельники-ловушки и сливы-капельники. Например, резные наличники закрывают и предохраняют от проникновения влаги основные конструкции окон, торцы бревен стены защищает обшивка древесиной на всю высоту дома, а ажурная резьба-подзор по торцу кровли препятствует попаданию атмосферной влаги с задувом в пространство сопряжений стены и кровли, а также в микрощели между досками обшивки стен. Механизм этого явления показан на рисунке 10.

Рис. 10. Сток воды с крыши:

_{1 — доски подзора; 2 — направление стока капель атмосферной влаги; 3 — направление ветра (до встречи с досками подзора); 4 — капли атмосферной влаги; 5 — стена (сруб) дома; 6 — покрытие кровли; 7 — направление ветра и капель (после встречи с досками подзора)}

В ненастную, то есть дождливую и ветреную погоду с откосов крыши стекают потоки воды. При отсутствии на доме продуманных элементов резного декора ветер, подхватывая капли воды, разбивает их о стены, а, закручиваясь под свесами крыши, способствует попаданию влаги в пространство сопряжения стены и кровли. При наличии указанных элементов декора воздушный поток, проходя через элементы резьбы, закручивается спиралью в углу под карнизом, разбивает поток стекающей со ската крыши воды и отталкивает капли влаги от стены дома.

Описанный эффект реализован на примере изготовления резного декора оконного проёма размером 900х1300 мм (рис. 11). Однако этот декор с успехом можно подогнать и под другие размеры. Это можно сделать разными способами.

Рис. 11. Резной декор оконного проёма:

_{1 — навершие; 2 — верхняя полка-отлив; 3 — подзоры; 4 — рейки-подкладки под подзоры; 5 — накладные профилированные рейки; 6 — боковые обрамления; 7 — каркас-рама; 8 — нижняя полка-отлив; 9 — нижнее обрамление; 10 — кисть}

Можно отсканировать основные элементы рисунка, а затем, обработав их на компьютере, отпечатать на принтере соответствующего формата.

Есть ещё очень удобный способ нанесения рисунка на поверхность. Он тоже позволяет иметь универсальную копию. Для этого нужно отснять оригинал на фотопленку. Черно-белый контрастный оригинал при пересъёмке даст четкий негатив, которым вполне можно пользоваться как диапозитивом. Для этой цели пригодна любая проекционная техника: диапроектор, фотоувеличитель, детский фильмоскоп и т. п.

Преимущество этого способа в том, что рисунок можно сделать практически в любом масштабе и точно подогнать под конкретные размеры.

Для решения задачи копирования и увеличения рисунка можно воспользоваться и простейшим пантографом.

Наличник собирают из отдельных элементов на каркасе-раме (рис. 12).

Рис. 12

Каркас-раму (позиция 7 на рисунке 11) собирают на шипах, шкантах или в полдерева на клею; толщина 40–50 мм, ширина 100 мм. Виды угловых соединений показаны на рис. 12.

Основные элементы декора (рис. 11): навершие 1, боковые обрамления 6, нижнее обрамление 9, кисть 10, подзоры 3 — вырезают из щитов, склеенных на гладкую фугу (толщина 20–25 мм). Верхнюю 2 и нижнюю 5 полки делают толщиной от 30 до 40 мм. Профиль им можно придать с помощью калевки или фрезы.

Накладные профилированные рейки 5 имеют толщину от 30 до 40 мм, ширину 60–70 мм. Профили снимают с двух сторон фрезой или калевкой. На лицевой поверхности можно нанести контурную резьбу или сделать рельеф.

Сборку производят на шурупах или гвоздях. У гвоздей шляпку следует предварительно расклепать и забить вдоль волокон — тогда они будут менее заметны.

Чтобы защитить сухое отделанное резное изделие, его покрывают с помощью кисти горячей олифой. Подогретая олифа становится очень жидкой и при нанесении ее на поверхность глубоко проникает в древесину (подогревая олифу, нужно соблюдать правила пожарной безопасности). Олифа является отличной грунтовкой под масляные покрытия. В нее при подогреве можно добавить и краситель в виде масляных художественных красок. После высыхания олифы наносят слой светлого или темного масляного лака, а после его высыхания — второй слой.

После огрунтовки олифой некоторые мастера красят изделия масляными красками. Нанесение трех защитных слоев на резное изделие предохраняет его в течение 4–6 лет, после чего изделие подчищают и вновь покрывают защитным составом.

Стыки между потолком и стенами, а также в углах стен можно просто закрыть нащельниками, используя для этого строганые рейки или плинтус. Простейший рисунок («синусоида»), позволяет без всяких отходов из одной стандартной обрезной шестиметровой доски шириной 120–150 мм получить 24 метра полноценного заменителя плинтуса или рейки-раскладки.

Для разметки доски использована шаблон-линейка, изготовленная из полосы органического стекла. Используя даже такую простейшую шаблон-линейку по данной технологии можно выпилить также некоторые другие элементы орнамента для декоративной отделки, так называемые: «Двойная синусоида», «Змейка» (рис. 13), а также изготовить балясины для перил лестницы и крыльца.

Рис. 13. Различные варианты раскроя досок при изготовлении элементов отделки

Рассмотрим примеры практического использования «синусоид».

1. Линия стыка стен или стен с потолком

Очевидно, что для этой цели лучше всего подходит «синусоида». Попутно следует заметить, что использовать «синусоиду» по линиям стыка пола и стен не очень практически целесообразно. В этих местах все же лучше применять привычный плинтус. Вид угла помещения, обшитого вагонкой с использованием «синусоид», показан на рис. 14.

Рис. 14

Способ крепления электросилового кабеля, который виден на этом рисунке, то есть без использования несгораемой подкладки, в данном случае не является нарушением ПУЭ, так как при прокладке использован кабель типа ВБШВ 2,5х3, то есть бронированный, к тому же имеющий запас по величине рабочего тока по сечению провода.

При желании «синусоиды» легко можно выделить, окрасив в цвет, отличный от цвета стен (потолка).

На рис. 15 показано использование «синусоид» при отделке мансардного помещения. В этом случае «синусоида» хорошо маскирует линии стыка «вагонки» по стенам мансарды и под её потолком, где величина угла, образуемого потолком мансарды и ее наклонной стены, значительно отличается от 90 градусов.

Рис. 15

2. Дверные проёмы

При оформлении дверных проёмов используются как «синусоиды», так и «двойные синусоиды» (рис. 16 и 17).

Рис. 16

Рис. 17

При этом «синусоидами» маскируют торцы «вагонки», выходящие на вертикальные стороны дверных блоков. На верхнюю часть дверного блока можно использовать как «синусоиду», так и «двойную синусоиду». Вариант оформления двери, выходящей на улицу показан на рис. 18.

Рис. 18

3. Оконные проёмы и подоконники

На рис. 19 показан вариант оформления оконного проёма, зашитого заподлицо с плоскостью стены в случае, когда нет необходимости формировать подоконник.

Рис. 19

На рис. 20 показано оформление оконного блока, зашитого заподлицо с плоскостью стены и оборудованного легким подоконником.

Рис. 20

Вариант оформления окна, выходящего на улицу, показан на рис. 21.

Рис. 21

4. «Синусоиды» помогут успешно решить проблему защиты от проникновения в помещения различных насекомых. На рис. 22 и 23 показаны легкие деревянные рамки, сделанные из «синусоид», связанных на металлических уголках, посаженных на шурупы-«саморезы».

Рис. 22

Рис. 23

На рамки натянуты капроновые сетки с мелкой ячейкой. Крепление сетки на рамки выполнено канцелярскими кнопками с декоративными шляпками. Серединная рейка может быть выполнена как в виде «синусоиды», так и в виде «двойной синусоиды». Крепят её к рамке внахлест шурупами-«саморезами». На серединную планку устанавливают дверную ручку, функцию которой может выполнять любая крупногабаритная деталь, например от старой деревянной люстры (рис. 22). Как выглядят подобные двери-сетки со стороны улицы, видно на рис. 18.

5. «Двойные синусоиды» можно использовать в качестве балясин при оформлении крыльца, как показано на рис. 18 и рис. 24.

Рис. 24

6. Хорошо смотрятся «двойные синусоиды» и при оформлении проёмов над дверями (рис. 25 и рис. 26). При этом достигается легкость и воздушность конструкции. В верхней части рис. 25 показано оформление светильника на базе лампы дневного света. При этом маскируются детали крепления самой лампы и пускорегулирующий аппарат.

Рис. 25

Рис. 26

7. Варианты и примеры использования «змеек» для отделки несущих столбов или оконных проёмов, показанные на рис. 21 и 18, в особых пояснениях не нуждаются.

8. Приём использования «синусоид» позволяет лаконично, но весьма декоративно решить проблему оформления фасадной части дома (рис. 27, 28 и 29).

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Причелины, то есть оформление торцевых частей крыши, выходящие на фасадную часть дома, выполнены из толстой обрезной доски. Далее две наложенных друг на друга «синусоиды» крепят гвоздями к торцевым частям крыши. Стилизованный крест-«оберег» (рис. 27) выполнен из более тонкой доски. «Двойные синусоиды» закрывают торцы досок подшивки (рис. 28 и 29). Крепление «синусоид» закрывающих стык концов «вагонки», выполненное перпендикулярно к плоскости обшивки фасада (рис. 29) позволяет зрительно увеличить объёмность композиции. Способ крепления «синусоид» по линиям стыка крыши с плоскостью фасада и при оформлении верхних и нижних окон дома — обычный.

На рис. 30 показано использование «змеек» на стыках досок обшивки, а полоски «синусоиды» поверху окна позволяют усилить единство стиля оформления всех стен дома.

Рис. 30

Установка для переработки сельхозпродуктов

С.И. Сауткин

Большое количество плодов и овощей, выращенных на дачных и приусадебных участках, портится, сгнивает, особенно в урожайный год.

Чтобы справиться с этой бедой, при этом заготовив натуральный сок, из которого можно сделать высококачественные вина, я разработал своеобразную соковыжималку, состоящую из двух механизмов: приставки для дробления и установки прессования (рис. 1).

Рис. 1. Автор и общий вид его установки

Она предназначена для переработки-дробления фруктов (в основном яблок) и овощей с целью последующего отжима из полученной массы сока.

Приставка (рис. 2) состоит из следующих деталей.

Рис. 2. Приставка для дробления фруктов и овощей:

_{1 — барабан дробильный; 2 — стенка опорная; 3 — корпус подшипниковый; 4 — втулка для крепления электродрели; 5 — полумуфта, закрепляемая в электродрель; 6 — полумуфта; 7 — вал; 8 — крышка; 9 — крышка специальная; 10 — колодка; 11 — планка упорная; 12 — кронштейн; 13 — ось; 14 — втулка; 15 — кронштейн; 16 — подушка упорная; 17 — основание; 18 — ребро; 19 — стойка; 20 — рычаг; 21 — винт; 22 — лоток; 23 — корпус}

Сварной кронштейн, изготовленный из деталей 10, 17, 18, 19, прикрепляют к опорной поверхности (например, столешнице стола). Поджим осуществляют с помощью винта 21 через 2-плечный рычаг 20, к которому приварена поджимная подушка 16.

Корпус подшипников 3 зажимают в кронштейне по наружной поверхности. На эту же поверхность через зажимную колодку крепят опорную стенку 2. К опорной стенке на петлях присоединяют бункер-лоток, состоящий из деталей 22, 23.

Закрепленный на валу 7 дробильный барабан и приемный лоток-труба образуют между собой зазор, равный 1 мм, когда приставка находится в рабочем положении. Крутящий момент на вал передают с помощью полумуфты 6.

Вторую полумуфту 5 закрепляют в патроне электрической дрели. Дрель крепят в специальной втулке 4. Вал 7, барабан 1, стенку 2 и сварной лоток изготавливают из нержавеющей стали.

Перерабатываемый продукт загружаем в приемный лоток (по мере переработки) и сверху прижимаем скалкой. Вращающийся барабан (рис. 3) дробит фрукты, овощи, и переработанная масса поступает под собственным весом в приемную тару-камеру, которую после дробления (вместе с мезгой) переносят под установку прессования (рис. 4).

Производительность приставки — 100 кг яблок в час.

Рис. 3. Барабан дробильный (ст. 12Х18Н10Т):

_{1 — корпус; 2 — втулка; 3 — основание; 4 — распорка}

Рис. 4. Установка прессования:

_{1 — винт; 2 — гайка; 3 — втулка; 4 — втулка рукоятки; 5 — рычаг; 6 — шарик; 7, 8 — гайка; 9 — контргайка; 10 — втулка; 11 — съемный шток; 12 — бобышка; 13 — втулка; 14 — поршень; 15 — сетка; 16 — поршень; 17 — диск; 18 — втулка разрезная; 19 — штифт; 20 — корпус; 21 — плита; 22 — бобышка; 23 — втулка; 24 — корпус; 25 — ребро; 26 — стойка; 27 — болт; 28 — траверса; 29 — шарик; 30 — рукоятка; 31 — плита; 32 — камера; 33 — сливной штуцер; 34 — бобышка; 35 — болт; 36 — стойка; 37 — рамка верхняя; 38 — рамка нижняя; 39 — рукоятка; 40 — пята; 41 — гайка}

Из дробленой массы (мезги) получают сок на специальном ручном прессе с максимальным усилием 1500 кгс. Данную установку при отсоединении штока 11 можно использовать как ручной пресс, служащий для прессования, осадки, поджатая при склеивании и т. д.

Установка (рис. 4) состоит из сварной станины, составными частями которой являются две рамы 37 и 38, плита 31 и стойки 36. На плите 31 вварены бобышки 12 и 34.

В бобышках 34 крепят колонку 26, а в бобышку 12 запрессовывают направляющую втулку 10.

Колонки 6 обеспечивают возвратнопоступательное движение плиты 21. Верхняя траверса-плита 28 создает требуемую жесткость конструкции. В нее запрессовывают гайку 2 винтовой пары.

Установка прессования работает так.

Тару-камеру 32 устанавливают под лоток приставки для дробления. В нее поступает 10 кг дробленого продукта переработки, то есть мезги. На мезгу укладывают 2 сетки 15 с ячейкой 1 мм и 0,5 мм, а на последние поршень 14, изготовленный из дерева твердых пород и имеющий 12 переливочных отверстий. Далее тару-камеру размещают на нижнюю рамку 38 установки прессования.

По мере вращения рукоятки 5 преобразуем вращательное движение винта в поступательное движение штока 11. Причем в качестве опорного элемента применена одноподвижная вращательная кинематическая пара с шариковой опорой 29.

Благодаря давлению на поршень 14 происходит объемное сжатие мезги и отделение сока. Дополнительные поршни 16 и 17 служат для создания дополнительного объема, благодаря ему выжимаемый из мезги сок поступает в сливной штуцер 33, оттуда в 3-литровую банку. Из 10 кг дробленых яблок обычно получается 6,5–7 л чистого сока.

В качестве приложения предлагаю несколько опробованных рецептов вин и сиропа.

• Вино сухое белое. Приготавливают из яблочного сока с добавлением 5-10 % сока рябины или 3–5 % сока калины.

Рецепт на 10 л вина:

Вино обладает ароматом яблок с приятной кисловатостью.

• Вино сухое красное. Приготавливают из одних темно-окрашенных соков или из смеси их с неокрашенными соками.

Рецепт на 10 л вина:

Вино получается темно-рубинового цвета с ароматом яблок и вишни с приятной кисловатостью и крепостью 10°.

• Яблочное крепкое вино. Приготавливают из яблочного сока с добавлением небольшого количества рябинового сока для осветления.

Рецепт на 10 л вина:

После тщательного перемешивания соков с водой и растворения сахара сусло заливают в бутыль и ставят на брожение, установив гидравлический затвор. Для лучшего брожения добавляют горсть изюма и 1 щепотку хмеля. Брожение продолжается 7-10 дней и в результате получается вино 5-10°. Для доведения крепости до 16–18° вино спиртуют. Для этого на 10 л вина добавляют 1 л водки высшей очистки. Вино получается золотистого цвета, освежающего приятного кисло-сладкого вкуса с ароматом свежих яблок,

Сироп из сахарной свеклы. Уваренный свекольный сок может служить заменителем сахара, так как он содержит его около 50 %.

Берут сахарную свеклу, моют, очищают от кожуры и дробят в приставке для дробления. Мезгу кладут в кастрюлю, заливают кипящей водой (из расчета 1,5 л воды на 1 кг мезги) и оставляют на 1–2 часа настаиваться. После этого в эмалированном ведре на алюминиевой решетке (10 см выше дна) распаривают ее 3 часа. После этого происходит отжим на прессе. Отжатый сок уваривают до тех пор, пока сироп не загустеет.

Отделка дверей рейками

В.В. Терехов

Отделка рейками — совершенно напрасно забытый способ украшения дверей. Кроме своего прямого назначения — украшения двери, рейки увеличивают толщину двери, тем самым уменьшая ее теплопроводность, что в наших условиях средней полосы исключительно важно. Да и на юге уменьшение теплопроводности двери поможет летом сохранить в доме прохладу Простота работы, доступность материалов и инструментов делают этот способ отделки доступным для широкого круга самодельщиков. На рис. 1 показаны профили реек, применяемых при отделке дверей.

Рис. 1. Профили реек, применяемые для отделки дверей

Прямоугольные рейки (рис. 1,а) наиболее просты в изготовлении. Однако применять прямоугольные рейки толщиной более 10 мм целесообразно только при отделке наружной стороны входных дверей. Несмотря на существенное увеличение веса двери, не менее существенно уменьшится теплопроводность. Кроме того, при отделке двери рейками прямоугольного сечения существенно облегчается чистовая обработка лицевой стороны.

Неровности лицевой поверхности, вызванные различной толщиной реек, могут быть устранены рубанком, циклей или наждачной бумагой.

Перед использованием гвозди целесообразно очистить от масла, промыв бензином или ацетоном. После промывки гвозди просушивают. Прибивая гвоздями рейки, необходимо помнить, что хороший внешний вид у двери будет только тогда, когда гвозди будут забиты по определенной системе, например на одной горизонтальной (наклонной, вертикальной) линии по центру каждой рейки (рис. 2).

Рис. 2. Варианты расположения гвоздей на изделии

Можно забивать гвозди без шляпок и утапливать их в рейки. Утапливают гвоздь плоской отверткой, слегка постукивая по ее ручке молотком. При этом верхнюю часть гвоздя целесообразно немного наклонить вдоль волокон дерева. Это нужно для улучшения укрепления рейки. Образовавшуюся в результате утапливания гвоздя щель заделывают следующим образом. Деревянной щепкой стенки щели слегка смазывают клеем ПВА и через час-полтора придавливают друг к другу негорячим утюгом.

Можно не утапливать гвозди без шляпок, но тогда поверхность нельзя обрабатывать рубанком или циклей, так как это приведет к образованию зазубрин на ножах инструмента.

Для чистовой обработки поверхности наждачную бумагу наматывают на деревянный брусок. В качестве подкладки для наждачной бумаги автор с успехом использует щетку с коротким (5-10 мм длиной) ворсом.

Чтобы не было видно гвоздей можно заранее заготовить круглые палочки диаметром 4–6 мм. Перед креплением в рейке на 1/3 ее толщины высверливают углубление (рис. 3), в которое забивают гвоздь.

Рис. 3. Заделка отверстия под «сучок».

Поверх гвоздя вклеивают круглую палочку, которую после высыхания клея срезают заподлицо с поверхностью рейки. Создается видимость сучка в дереве. Однако этот способ крепления весьма трудоемок.

Можно крепить рейки, забивая гвозди в их боковые поверхности (рис. 4).

Рис. 4. Крепление реек с боковых поверхностей

Порядок работы следующий. Сначала рейку № 1 крепят левыми (по рисунку) гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо отрезать. Затем забивают правые (по рисунку) наклонные гвозди. Для крепления левой стороны рейки № 2 в рейку № 1 забивают горизонтальный гвоздь без шляпки. Прижимая к двери левый (по рисунку) край рейки № 2, по правому краю аккуратно постукивают киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку, прижимая рейки друг к другу. Затем крепят наклонными гвоздями правый край рейки № 2.

Прямоугольные рейки со срезанными верхними фасками (рис. 1,б) более сложны в изготовлении, но дают интересный рисунок на двери. Они могут использоваться как для наружной, так и для внутренней отделки двери. Для крепления таких реек к двери можно гвозди без шляпок забивать в фаски (рис. 5).

Рис. 5. Крепление реек с прямоугольным, полукруглым и фигурным профилями

Для отделки наружных поверхностей двери могут использоваться рейки с овальной верхней и вертикальными боковыми поверхностями (рис. 1,в). Такая отделка уменьшает теплопроводность двери и имеет великолепный внешний вид. Крепление реек можно производить любым из приведенных способов. Для отделки внутренних поверхностей дверей наиболее часто используют рейки с полукруглым (рис. 1,г) и фигурным (рис. 1,д) профилями. Для крепления реек с полукруглым и фигурным профилем гвозди целесообразно забивать, как показано на рис. 5, при этом полукруглую рейку можно крепить как гвоздем со шляпкой, так и гвоздем без шляпки. Утопив гвоздь в тело рейки, его можно скрыть совсем. Это улучшит вид готового изделия.

Несколько слов о других характеристиках реек. Длина реек зависит от выбранного варианта отделки. Толщина реек влияет на теплопроводность двери и способ крепления. При креплении гвоздями со шляпками толщина реек может быть уменьшена на 5 мм. При креплении гвоздями без шляпок толщина реек должна быть не менее 7-10 мм. Делать рейки толще 15 мм нецелесообразно, так как при этом существенно возрастет вес изделия.

Ширина реек зависит от исходного материала. Как правило, рейки делают из досок. Обычно рейки с прямоугольным профилем (рис. 1,а,б) делают шириной 15–40 мм, рейки с полукруглым (овальным) профилем — шириной 15–30 мм. Фигурные рейки, как правило, имеют ширину 15–25 мм. В качестве реек с фигурным профилем можно использовать наличники, ширина которых 50–65 мм.

Для изготовления реек можно использовать любую древесину, главное — чтобы исходный материал (доски, брус) был сухой. Рейки, изготовленные из сырого материала, при сушке могут выгнуться, и выровнять их при креплении к двери будет весьма сложно. Прямоугольные рейки изготавливают из обычных досок на циркулярной пиле с последующей обработкой рубанком. Полукруглые и фигурные рейки изготавливают из прямоугольных на станках с применением специальных фрез.

Прежде чем обивать дверь рейками, необходимо выяснить конструкцию двери. Если дверь цельнодеревянная, то проблем с креплением реек не будет, так как гвозди будут держаться в любом месте. Однако современная отечественная промышленность выпускает, как правило, двери, представляющие собой раму из брусьев, обшитую листами ДВП или фанеры (рис. 6).

Рис. 6. Вариант конструкции рамы двери (вид спереди)

Рейки будут держаться надежно, только если гвозди забиты в брусья рамы. Конечно, можно рейки крепить на клею, но надежное соединение будет, только если полотно двери не покрашено. Для надежного прижатия реек к полотну двери нужно сделать специальное приспособление (рис. 7).

Рис. 7. Способ прижатия реек для их приклеивания к полотну двери:

_{1 — полотно двери; 2 — рейки; 3 — прижимные брусья; 4 — резиновые кольца}

Ширина брусьев рамы двери, как правило, 100–150 мм. Определить ширину брусьев рамы и места, где находятся поперечные брусья, можно путем легкого постукивания по покрытию двери пальцем. Там, где брусьев нет, звук будет звонкий, а в местах нахождения брусьев под покрытием — глухой. Места нахождения брусьев необходимо отметить на лицевой и тыльной сторонах двери. Конструкция рамы может повлиять на выбор варианта отделки и мест крепления реек гвоздями. При выборе варианта отделки (рис. 8) надо иметь в виду, что вертикальное расположение реек создает видимость высокой и узкой двери, а горизонтальное — широкой и низкой.

Рис. 8. Варианты отделки дверей рейками

«Окна» в средней части двери могут быть выполнены как в одной плоскости с остальной поверхностью двери, так и в разных плоскостях. Например, «окно» не обшивают рейками. Между обшивкой и «окном» может быть «гладкий» зазор, лежащий в плоскости основной обшивки двери. При стыковке реек торцевыми поверхностями, под углом (рис. 9) необходимо подбирать заготовки одинаковой ширины и размещать их на полотне двери так, чтобы углы «с» и «а» были равными.

Рис. 9. Стыковка реек под углом

Если рейки будут равной ширины или размещены неправильно, добиться хорошего внешнего вида не удастся. Для отрезания реек под углом используют стусло, которое легко сделать самому. В качестве режущего инструмента целесообразно использовать пилу с мелкими зубьями (типа ножовки по металлу). Чем шире полотно пилы, тем качественнее будет разрез. Можно отрезать рейки на «макете» (рис. 10), основание которого изготавливают из куска ДСП или толстой фанеры размером не менее 500х500 мм и толщиной не менее 20 мм.

Рис. 10. Макет для обрезания реек под углом:

_{1 — основание; 2 — рейки; 3 — подкладка; 4 — полотно пилы}

На основание «макета» наносят разметку, по которой предстоит обрезать рейки, накладывают одну на другую отрезаемыми концами, под свободный конец правой (по рисунку) рейки ставят подкладку такой же толщины, как и рейка. Рейки закрепляют (например, гвоздями) и излишки отрезают пилой.

Перед креплением на дверь лицевые стороны реек, особенно с полукруглым и фигурным профилями, необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Некачественно зачищенные рейки после покрытия их олифой или лаком станут шершавыми, так как поднимется ворс. Это испортит вид готового изделия, а зачищать прибитые рейки, особенно фигурные, весьма сложно.

Предлагаемые варианты отделки не являются догмой, и каждый самодельщик должен проявить инициативу и выдумку. Готовое изделие покрывают олифой или лаком. Если полотно двери окрашено, лучше покрыть рейки олифой дважды: первый раз — после набора и обрезания реек, перед их креплением. При этом каждая рейка должна быть пронумерована и на полотне двери отмечено ее место. Второй раз олифу наносят после крепления реек на дверь. Для покрытия олифой второй раз дверь кладут горизонтально, слой олифы накладывают так, чтобы были залиты все щели. Для улучшения качества обработки желательно олифу подогреть до 70–80 градусов, используя для подогрева водяную баню. После высыхания олифы дверь можно покрыть лаком.

Порядок работы по отделке двери может быть следующим:

• определить конструкцию двери и нанести на лицевую и тыльную ее поверхности границы брусьев, снять петли, ручки, замок;

• если нет возможности выбрать профиль рейки, под имеющийся материал подобрать вариант отделки; если есть возможность выбрать профиль рейки, то сначала выбрать вариант отделки, а затем профиль рейки;

• полотно двери разметить в соответствии с выбранным вариантом отделки;

• рейки отрезать в соответствии с выбранным вариантом отделки, на рейки и полотно двери нанести нумерацию;

• заготовки реек обработать наждачной бумагой, покрыть олифой и просушить;

• обработать боковые поверхности двери, при необходимости разметить и подготовить место под новые петли, замок и ручки;

• высохшие рейки закрепить на полотне двери гвоздями или клеем;

• покрыть готовое изделие олифой или лаком;

• установить петли, замок, ручки.

При разметке двери под отделку необходимо помнить, что с одной стороны дверь прилегает к деревянной коробке (рис. 11,а). Если нет возможности срезать часть дверной коробки (рис. 11,б) или перенести петли (рис. 11,в), то в местах прилегания двери к коробке рейки крепить нельзя.

Рис. 11. Способы отделки стороны двери на стыке с дверной коробкой:

_{а — края двери не отделаны; б — срезана часть коробки; в — смещена дверь}

Конечно, в открытом состоянии дверь с неотделанными частями будет смотреться не очень хорошо. В то же время можно использовать этот «недостаток отделки» и обработать прилегающие поверхности так, чтобы это вписалось в общую композицию отделки. На рис. 8 приведены лишь некоторые варианты отделки. При выборе рисунка необходимо помнить, что дверь должна органично вписываться в интерьер помещения. Если рядом находится дверь со стеклом, то целесообразно на отделываемой двери сделать «окно» (рис. 8,г,д,е,ж,з,к,л,м). Для выбора варианта отделки целесообразно начертить на листе ватмана несколько макетов готового изделия в масштабе 1:5. Использовать «миллиметровку» нежелательно, так как линии на бумаге будут искажать вид готового изделия.

Успех в работе обеспечен, если руководствоваться тремя принципами: «глаза — боятся, а руки — делают», «семь раз отмерь — один раз отрежь», «поспешишь — людей насмешишь».