Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Надежная опора

Стволы плодовых деревьев — это их опора. И она должна отвечать своему назначению. Поврежденный древесный штамб плохо функционирует, что может немедленно сказаться на развитии дерева, его плодоношении.

Дерево в бутылке

Во время обработки почвы стволы деревьев надо предохранять от механических повреждений. Это особенно важно для молодых растений. Кора у них тонкая, нежная, и пока еще слабо предохраняет дерево от внешних факторов. Удобной защитой стволов 1–3 летних деревьев могут послужить пластиковые бутылки. Достаточно отрезать от них дно и верхнюю часть, чтобы получилась «труба», а затем сделать сплошной разрез вдоль неё. «Трубу» открыть по разрезу и надеть на штамб саженцев и молодых деревьев. Держать такие «защитки» на стволах нужно лишь в тот период, когда есть опасность содрать кору во время проведения садовых работ.

Дупла

Появляются дупла, в основном, вследствие неумелой и небрежной обрезки веток и недостаточном количестве садового вара, нанесенного на срез. В результате на открытые раны попадают споры патогенных грибов и разрушают древесину, проникая все глубже внутрь. Особенно трудно, а чаще — и невозможно, вылечить старое дерево, у которого дупло распространилось на часть ствола, расположенную на уровне почвы. Ни один порядочный садовод без душевной боли не станет смотреть на зияющие отверстия в штамбах своих плодовых деревьев. Он немедленно примет меры. Прежде всего, очистит внутреннюю часть дупла до здоровой древесины. Затем продезинфицирует рану 5 %-ным раствором железного купороса. Небольшие дупла после этого забьет деревянными втулками. Крупные отверстия зальет современным средством — строительной изоляционной пеной из баллона. Раньше для этой цели использовали смесь глины, песка, щебня, а сверху всё замазывали цементом.

Кора

С неменьшим вниманием садовод должен следить и за состоянием коры на штамбах. Это ведь «одежда» древесного растения. Дыры, трещины и иные повреждения коры моментально сказываются на общем состоянии дерева. У молодых деревьев кора гладкая. Чем старше становится дерево, тем она становится грубее. При плохом уходе за «древесной одеждой» на ней появляются трещины от морозобоин, щели и омертвевшие участки. Такие укромные места — прибежища всяческой заразы: вредителей, которые откладывают там яйца и выводят свое потомство; патогенных грибов, с невероятной быстротой рассеивающих миллионы спор по всему саду.

Чтобы избавиться от всей этой «живности», надо осенью или весной, во влажную погоду, отмершие части коры очистить скребком, не затрагивая живой древесины. Затем, в теплый день поздней осенью, побелить стволы и нижнюю часть скелетных веток. Можно использовать готовую акриловую побелку или приготовить средство самим: развести 2 кг извести в 10 л воды и добавить предварительно растворенный в воде медный купорос — 100 г на 10 литров и хорошо разведенный клей (20 г).

Осенняя побелка может предупредить образование солнечных ожогов на коре (особенно у молодых деревьев) в начале весны. Морозобоины, появившиеся зимой, замазать садовым варом.

В случае заражения веток черным раком всю больную кору снять острым ножом до древесины вместе с 1–2 см живой коры вокруг раны. Затем рану немедленно дезинфицировать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.

Ветки, значительно пораженные черным раком, вырезать до здоровой древесины и немедленно сжечь, чтобы не заразить другие деревья.

Опасная болезнь

Черный рак («антонов огонь») — опасное и широко распространенное заболевание яблони и груши в Нечерноземной зоне. Возбудитель болезни — гриб. Поражаются все части древесного растения. Наиболее опасная форма болезни — поражение коры скелетных веток. Пятна на коре буро-фиолетовые, вдавленные, напоминают след от уцара тяжелым предметом. Кора в местах пятен черная, обугленная, покрыта сетью трещин. При дальнейшем развитии гриба кора отмирает и отваливается, обнажая почерневшую древесину. Сначала отмирают пораженные ветки, а затем все дерево (за 3–4 года). Для профилактики заболевания деревья необходимо опрыскивать теми же фунгицидами, что применяют против парши.

Обыкновенный (европейский) рак яблони и груши — широко распространено по всей Нечерноземной зоне. Поражаются стволы, развилки скелетных ветвей и ветки первого порядка, редко — плоды. Сначала на коре образуются небольшие вдавленные пятна желтого цвета. Затем кора на этих местах отмирает правильными концентрическими кругами. На стволах кора отмирает большими участками с образованием на них наплывов и глубоких ран, достигающих порой центра древесины. Бывает две формы: закрытая и открытая. При закрытой форме наплывы, опухоли, желваки, смыкаются, почти полностью закрывая рану. При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. Обе формы болезни встречаются на яблоне, а на груше — только открытая. Старые деревья подвержены раку в большей степени (особенно при плохом уходе), чем молодые. Зимует гриб в пораженной коре, древесине, плодах.

Суровое время года подходит к своему логическому завершению. Садовод ждет не дождется его окончания: соскучились руки по лопате. Но за нее еще слишком рано хвататься. А вот секатор потребуется незамедлительно.

Почки и цветочки

С помощью него можно узнать насколько пострадали деревья зимой. Во время оттепели срезают несколько побегов веточек с цветковыми почками. Их ставят в воду и держат в отапливаемом помещении 2–3 дня. Вынув ветку из воды, перерезают ее поперек садовым ножом и внимательно осматривают поверхность среза. Неповрежденные части ветки светлые. Если сердцевина побурела, то значит, что она подморожена. Если же почернела — сильно обмерзла.

По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, то впоследствии они будут постепенно восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда же от мороза сильно пострадало круговое кольцо камбия — гибель ветви неизбежна.

Кстати, камбий наиболее морозостойкий. Он повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

А вот способ для определения подмерзания однолетних побегов яблони. Срезают 1–2 черенка с однолетнего прироста и помещают их в чистую небольшую емкость, наполненную кипяченой водой. Перед погружением черенки обтирают влажной тканью. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или с иным оттенком, значит древесина не живая. При сильном обмерзании вода темнее. Если же древесина живая, то вода остается прозрачной.

Одновременно определяют жизнеспособность цветочных почек. Ведь они страдают чаще всего, даже если древесина осталась живой. Для этого бритвенным лезвием несколько почек разрезают пополам и вдоль — от вершины до основания. Здоровые почки на срезе светло-зеленые, внутри них тесно друг к другу прижаты зачатки пестика, тычинок, укрытые сверху лепестками и покровными чешуйками. Если внутри некоторых почек все почернело, то значит, что они подмерзли. Пестик часто подмерзает, находясь еще в нераспустившемся цветке: либо зимой, либо весной, когда сады уже готовы к цветению. Вот и получается: цветков много, а урожай маленький. Срезанные веточки с оставшимися почками можно оставить в тепле до момента распускания цветков. Нижние концы веток косо срезать острым ножом и срезы обновлять каждые 2–3 дня одновременно с заменой воды. Цветущие ветки яблони или вишни ранней весной позволят прикинуть «на глаз» будущий урожай. Ко всему прочему — это просто красиво.

Время покажет

Ранней весной, когда в саду приступают к обрезке, трудно установить, какие ветки и насколько подмерзли. Это становится ясно в начале распускания деревьев. Вымерзшие ветки не распускаются. Если же подмерзла часть древесины, то в этих местах, до восстановления тканей, ветки не дают новых приростов. Подмерзшие ветки укорачивают до здоровых частей, иногда даже на многолетнюю древесину. Получается что-то наподобие омолаживающей обрезки. После нее пробуждаются почки, расположенные ниже срезов. Благодаря этим новым приростам в кроне нарастают побеги. Если же крона полностью погибла, а ствол остался неповрежденным, то можно срезать ветви, дать вырасти поросли и уже из нее сформировать новую крону. Особенно хорошо это удается на молодых деревцах. Если же пострадали кора и древесина в нижней части ствола, то есть образовался «мертвый мост», весной делают прививку мостиком. Это значит, что один конец побега вводят под кору в верхней здоровой части коры, а второй — в нижнюю, также не поврежденную часть коры. В зависимости от толщины ствола, используют от 3 до 8 побегов. Такие прививки (при соблюдении чистоты среза) срастаются успешно, и дерево в дальнейшем плодоносит.

Иногда, для восстановления поврежденной части ствола, это место укрывают темной промасленной бумагой, предварительно удалив поврежденную кору. В результате сверху вниз может нарастать древесина и луб, благодаря которым происходит доставка воды и питания к корням и кроне.

Деревья, пострадавшие от холодов и слишком ранней травмирующей обрезки, нуждаются в основательном уходе: поливе, подкормках (после цветения подкармливают аммиачной селитрой — 3–4 г на 1 литр воды), рыхлении, обработках против вредителей и болезней. В первый год с таких деревьев полностью удаляют цветки, чтобы цветение и плодоношение не ослабили и так не окрепшие ветви.

Если же у дерева повреждена часть корней, то надо укоротить или вырезать некоторое количество ветвей. Увеличить подкормки органикой и поливать во время засухи.

Саженцы-доноры

Если у ценного сорта плодового дерева по каким-то причинам погибла корневая система, то можно применить такой метод его восстановления. Вблизи ствола посадить 2–4 однолетних саженца, срезать побег наполовину. А срезанный наискосок конец вставить под кору ствола пострадавшего дерева. Если саженцы срастутся с деревом, то оно перейдет на питание за их счет и будет продолжать расти.

Ароматные листочки и сочные стебли сельдерея придадут особый вкус супам, гарнирам, салатам. Кроме того, обогатят их витаминами и минеральными веществами. Ведь в зеленых частях этого растения содержится чуть ли не половина элементов таблицы Менделеева.

Еще за сотни лет до того, как Менделеев составил свою знаменитую таблицу химических элементов, люди выращивали сельдерей в гораздо больших количествах, чем современные огородники. Употребляли его и в сыром и в горячем виде, по наитию догадываясь о его лечебных и диетических свойствах.

Теперь же мы знаем, что сельдерей очень полезен (выводит соли из организма, помогает при импотенции и физической слабости), но пренебрегаем им в пользу других культур, считающихся традиционными в нашей кулинарии. А ведь вырастить сельдерей «проще пареной репы» и под силу всем, без исключения. Хотя и потребуются некоторые навыки.

Сельдерей (Apium graveolens) — двулетник, высотой 30–60 см. У листовых и черешковых сортов корни сильно разветвленные и они не съедобны. У черешкового сельдерея в пищу идут черешки — широкие, мясистые, сочные образования белого, розоватого и красноватого цвета. Последние — наиболее морозостойкие. Листовые сорта отличаются полураскидистой розеткой, образованной многочисленными нежными листьями с полыми черешками. Они быстро отрастают после срезки. Благодаря этому урожай собирают несколько раз за сезон.

В зависимости от региона выращивания семена черешкового сельдерея высевают в апреле на рассаду или же в грунт, но не позднее, чем за 10 недель до последних ожидаемых заморозков. Слишком рано сеять не следует, ведь при температуре ниже +10 °C некоторые сорта могут стрелковаться.

Для посева используют семена, обработанные фунгицидом (например, их погружают в розовый раствор марганцовки на 20 минут), чтобы избежать заражения бактериальной пятнистостью листьев. Кроме того, для ускорения прорастания семена в течение 3 суток намачивают в теплой (45 °C) воде, меняя ее 3–4 раза в день. Затем их высыпают тонким слоем на влажную ткань, сверху прикрывают таким же материалом и выдерживают при комнатной температуре до появления проростков (1,5–2 недели).

Для прорастания сельдерею нужен свет, поэтому после посева семена лишь слегка прикрывают почвой или же вовсе не заделывают, но почву поддерживают влажной. Всходы прореживают при появлении 4-6-го листа.

Во второй половине мая рассаду высаживают на открытое, солнечное место. Поскольку сельдерей любит влагу, на огороде его лучше посадить на более низких местах.

Самоотбеливающиеся сорта сажают группами через 20–25 см для усиления процесса естественного отбеливания. Остальные сорта высаживают одиночными рядами, с интервалом 35 см, либо в борозды, либо на плоскую поверхность гряд. Молодые растения, пока не миновала угроза последних заморозков, укрывают нетканым материалом или пленкой.

Через месяц после посадки вносят аммиачную селитру (20 г на 10 л воды) или органику в жидком виде. Растения поливают не реже 1–2 раз в неделю из расчета 20 л/м². Чтобы у самоотбеливающихся сортов стебли стали нежными и сладкими, растения обкладывают толстым слоем соломы.

При выращивании сельдерея на плоских грядках стебли, достигшие высоты 30 см, обертывают плотной бумагой и обвязывают поверх шпагатом. По мере роста растения добавляют второй «воротничок», который также закрепляют шпагатом вокруг розетки черешков. Листья оставляют на свету.

Самоотбеливающиеся и листовые сорта убирают на 11–16 неделю после посадки. Стебли надо срезать, пока они нежные. Черешковые сорта, выращенные в траншеях, в мягком климате можно оставлять под зиму. В регионе с умеренным климатом осенью их выкапывают. Листовые разновидности можно использовать для зимней выгонки. Для этого их извлекают из почвы с корнями и прикапывают в подвале в чистый влажный песок. Затем, по мере необходимости, растения высаживают в горшки и выставляют в светлом, теплом месте. Регулярно увлажняют.

Траншейный способ

Более трудоемким будет выращивание черешкового сельдерея в траншеях. Для этого, перед высадкой рассады в грунт, устраивают канавки, глубиной и шириной 25–30 см, в зависимости от почвы, на расстоянии одна от другой порядка 80 см. Вынутая из них почва помещается между канавками. На дно подготовленных траншей кладут слой хорошо перепревшего навоза, лучше — парникового перегноя, толщиной 12–15 см. Сверху перегной прикрывают землей, слоем 5–7 см. Затем высаживают рассаду сельдерея по середине канавки, на расстоянии 40 см одна от другой. Если высаживают в два ряда, то расстояние между растениями увеличивают до 50 см и располагают их в шахматном порядке. Растения регулярно и обильно поливают, особенно на легких почвах в засушливые периоды.

Через 4 недели, в сухую погоду, черешки слегка связывают тонким шпагатом, а нижнюю их часть засыпают слоем земли, вынутой из канавок. Толщина его порядка 13–15 см. Почва не должна попадать внутрь розетки листьев. Спустя еще 2 недели к растениям вновь подсыпают грунт, слоем 4–5 см. Это повторяют несколько раз за лето, пока растения полностью не окажутся в почве. В результате образуются гребни. На это уйдет земля из межтраншейных пространств. Для защиты от дождя гребни покрывают досками. По мере надобности растения вилами вынимают из земли. Под зиму в умеренном климате их не оставляют.

Исторические факты

Большой знаток растений Р.И. Шредер относил белый листовой сельдерей к самым лучшим, «хотя и слишком ароматным салатам».

А вот что говорится в журнале «Прогрессивное садоводство и огородничество» от 1906 года про этот овощ. «С листовым сельдереем у нас еще малознакомы и лишь некоторые пригородные столичные огородники начинают заниматься его культурой ввиду существующего на него, но пока еще незначительного спроса. Поэтому листовой сельдерей появился в витринах лучших столичных зеленных лавок, чего прежде не бывало. А ведь сортов этого сельдерея существует немало. Все они выведены в Англии и, отчасти, в Северной Америке. Одни из них имеют красноватые черешки, другие — чисто белые. На петербургском рынке, попадаются, кажется, только последние».

Начинать дачный сезон без запаса удобрений невозможно. Они нужны и для внесения под перекопку и для подкормки пробудившихся от зимнего сна растений. Хоть и берут наши зеленые питомцы минеральную составляющую из почвы, но если ее там недостаточно, приходится прибегать к искусственным удобрениям. Однако, использование их — «палка о двух концах». С одной стороны — польза растению, с другой — несомненный вред почве: в результате повышения концентрации почвенного раствора гибнут все живые микроорганизмы, насекомые, беспозвоночные. Поэтому использование минеральных удобрений должно быть строго дозированным, особенно на садовых участках.

К счастью, современные минеральные удобрения стали более совершенными. Они легче растворяются в почве, а значит, быстрее усваиваются растениями. Кроме того, теперь садоводы могут воспользоваться комплексными удобрениями, в состав которых входят все необходимые для садовых и огородных растений вещества, в том числе и микроэлементы. Особенно удобно пользоваться специализированными подкормками — удобрением для рассады, для хвойных видов, для цветущих растений, для рододендронов, для овощных и т. д. Все они созданы с учетом потребностей конкретных групп растений. Жидкие удобрения, в состав которых могут входить микроэлементы, витамины группы В, гуматы, эффективны для быстрого восстановления ослабленных, плохо цветущих и развивающихся растений; их применяют в течение лета в качестве «тонизирующей» подкормки.

Стоит рассказать подробнее о традиционных удобрениях, ведь на основе их созданы все специализированные подкормки. На их упаковках всегда указаны три загадочные буквы NPK. Что же они означают?

N — азотные удобрения

Нитратные удобрения, содержащие азот в нитратной форме. Сюда относятся: натриевая селитра, содержащая не менее 16 %, и кальциевая селитра, содержащая не менее 17,5 % действующего вещества азота. Хорошо растворяются в воде. Оба вида удобрений физиологически щелочные, на кислых почвах снижают кислотность.

Аммонийные и аммиачные азотные удобрения. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит 21 % азота; хлористый аммоний — 24 % азота. Хорошо растворяются в воде. Оба удобрения повышают кислотность почвы. Безводный аммиак и аммиачная вода — жидкие аммиачные удобрения, содержащие азот, соответственно, 82 и 25 %. Аммонийно-нитратные азотные удобрения. Аммиачная селитра, с содержанием азота 34 %, и мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота. Хорошо растворяются в воде.

Р — фосфорные удобрения

Их делят на три группы по растворимости. Первая группа — удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат двойной и суперфосфат простой. Содержание фосфора в них, соответственно, 49 и 20 % (усвояемого растениями фосфора).

Вторая группа — удобрения, фосфор которых не растворим в воде, но растворим в слабых кислотах: прицепитат, с содержанием фосфора 38 %, томасшлак — не менее 14 % фосфора, а также ряд других удобрений, не применяемых на садовых участках.

Третья группа — это удобрения, содержащие очень трудно растворимый фосфор, такие как фосфоритная мука, содержащая 19–30 % фосфора. Эффективна на кислых почвах.

К — калийные удобрения

Хлористый калий, содержит 60 % калия. Калийная соль — 40 %, а сульфат калия — 46 % этого элемента. Все они хорошо растворимы в воде.

Сернокислый магний (сульфат магния), помимо калия, содержит еще около 16 % магния. Поэтому, если в состав комплексного удобрения входит это вещество, то пишут NPK+Mg.

Помимо названных групп, имеются и комплексные удобрения. Двойные: аммофос, содержащий 11 % азота и до 50 % фосфора; диаммофос, с содержанием 20 % азота и 50 % фосфора. Нитрофосы, содержат до 23 % азота и до 17 % фосфора. Тройные: нитроаммофоска, содержащая по 17–19 % азота, фосфора и калия, в формах, хорошо доступных растениям.

Как вносить удобрения

Для расчета нормы внесения прибегают к такой формуле: если, например, рекомендуется внести 5 г фосфора на 1 кв. м сада, то необходимо дозу в действующем веществе (5 г в данном случае) умножить на 100 и полученный результат разделить на процент действующего вещества. В этом примере доза фосфорного удобрения, например гранулированного суперфосфата с содержанием фосфора 20 %, составит: 5 х 100/20 = 25 г.

Гранулированные удобрения следует равномерно рассыпать по поверхности земли и слегка заделать в почву, обработав поверхность граблями или рыхлителем. Удобрения, медленно растворяющиеся в земле, должны заделываться глубже.

Жидкие подкормки вносят после дождя или полива, под корень, в пасмурный день или вечером.

Комплексные удобрения, предназначенные для подкормок, вносят в течение вегетационного периода. Азотные удобрения — рано весной (аммиачные, нитратные и мочевину) или осенью. Но осенью на глинистых почвах можно вносить только аммиачные удобрения. Летом, для подкормок, прежде всего, следует использовать нитратные удобрения (селитры), а также аммиачные или мочевину.

Фосфорные удобрения необходимо вносить под осеннюю перекопку почвы. Весной лучше внести суперфосфат.

Калийные удобрения на глинистых и суглинистых почвах закрепляются на месте их внесения и незначительно проникают в глубокие слои. Поэтому на тяжелых почвах их вносят только осенью. На легких, песчаных и супесчаных почвах, а также на торфяниках калийные удобрения хорошо проникают по всему плодородному слою и их вносят весной. В магниевых удобрениях больше всего нуждаются растения, произрастающие на легких песчаных, особенно кислых почвах, поскольку здесь особенно затруднено поступление магния в растения. Магниевые удобрения эффективны на торфянистых почвах верховых болот, а также на засоленных почвах и красноземах.

Органические удобрения не действуют столь быстро, как минеральные, но без них в саду не обойтись. Они оздоравливают почву: улучшают ее структуру, обогащают гумусом и живыми микроорганизмами, полезными для плодородия. Вносят перепревший компост или навоз как основное удобрение под весеннюю и осеннюю перекопку, в приствольные круги плодовых деревьев, под ягодные кустарники и в цветники. Жидкие органические подкормки дают в течение лета.

Осенью огородники стараются запастись овощами впрок. Для того чтобы витаминные припасы сохранились как можно дольше, надо умело подойти к их подготовке для длительного хранения. Иначе ничего хорошего не получится.

Томаты

Помидоры надо снять с растений, не заболевших фитофторой (и только с них) до того, как ночная температура опустится ниже 5 °C. Ведь переохлажденные плоды долго не пролежат. После уборки томаты сортируют: для созревания и употребления их свежими, для цельноплодного консервирования, приготовления сока, на засолку и т. д. Из поврежденных помидоров можно приготовить томатную пасту.

Отобранные для созревания плоды укладывают на подоконники, в ящики (не более чем в 2–3 слоя). Быстро покраснеют они в проветриваемом помещении при 20–25 °C. Для того, чтобы ускорить процесс, к зеленым плодам подкладывают несколько красных. Если же требуется затормозить зрелость, ящики с томатами держат при 15 °C. Все покрасневшие помидоры ежедневно удаляют.

Для сохранения плодов свежими в течение 2–2,5 месяцев и более отбирают только здоровые, механически не поврежденные томаты, укладывают их плодоножками вверх в небольшие (на 5–6 кг) ящики с решетчатыми крышками. Между плодами и на дно емкости насыпают мелкую древесную стружку лиственных пород деревьев или сухой торф, слоем не более 1,5 см. Ящики держат при 12 °C.

Полезный совет

Имеются гибриды томатов, специально предназначенные для хранения. В этом случае, с наступлением ночных похолоданий, хорошо облиственные, не заболевшие фитофторой растения с массой завязавшихся, даже еще мелких плодов, осторожно выкапывают и подвешивают корнями вверх в сухом помещении (температура 10–12 °C). Эти помидоры могут «провисеть» свежими и до Нового года. Плоды размером с грецкий орех тоже покраснеют. Их можно использовать для консервирования.

Лук и чеснок

Чеснок убирают в то время, когда наружные чешуи на луковицах начинают лопаться. Нельзя спешить или опаздывать с уборкой. Иначе зубчики будут плохо храниться, начнут вянуть. Выкопанный урожай сразу же уносят с грядки. А досушивают его под навесом или на чердаке в течение месяца. Стебель при этом не удаляют, а лишь укорачивают, оставляя пенек 2 см.

Чеснок успешно хранится в ящиках, в сухом месте при +4–6 °C.

Лук репчатый бывает готов к уборке, когда перо начинает полегать.

В случае, если не прекращаются затяжные дожди, стоит установить над грядкой тоннель из полиэтиленовой пленки. Усилия окупятся качественным, пригодным для хранения урожаем.

Те луковицы, что повреждены садовыми инструментами, загнивают, становясь источником инфекции для остальных, не хранят.

Два-три дня лук сушат на солнце, если нет сильной жары. Лук не только сохнет, но и избавляется от возбудителей болезней. Если же жара за 30°, то луковицы могут спечься на грядке. В этом случае весь урожай сразу же после извлечения из почвы сушат под навесом.

Если вы собираетесь плести косы, важно не пересушить листья. Они должны оставаться гибкими. Окончательно высохнут они уже в сплетенном виде. При комнатной температуре косы из лука среднерусских сортов сохраняются до весны. Полуострые сорта лучше лежат при низких положительных температурах (0–5 °C). Более высокие температуры способствуют формированию внутри луковицы цветоносного побега, что, конечно, не желательно. Если же лук оказывается в теплой и влажной среде или он заражен болезнями, то начинает быстро прорастать.

Полезный совет

Лук-севок, диаметром более 1 см держат при 18–25 °C и относительной влажности воздуха 50–70 %. Мелкий севок (до 1 см диаметром) лучше хранить в холодильнике при -1-3 °C и влажности 80–90 %.

Корнеплоды

Сроки их уборки зависят от погоды. Свеклу, репу, редьку, корнеплоды у которых большей частью расположены над поверхностью почвы, убирают с середины сентября. Затем — петрушку и сельдерей. Первой выкапывают свеклу, ведь она особенно чувствительна к заморозкам. Одновременно копают и морковь. Далее — все остальные корневые овощи.

Если же стоит сухая погода и морковка не растрескивается, с ее уборкой можно не спешить. Ведь осенью ее корнеплоды значительно подрастают, а сухая погода улучшит их дальнейшую лежкость. Если же влажные дни чередуются с солнечными, (особенно ранние скороспелые сорта) и появляются треснувшие «корешки», морковь надо быстро убрать. Сразу после извлечения из почвы ботву откручивают или обрезают, но не под самые «плечики», а оставляют 0,5 см черешков.

Для хранения в подвале корнеплоды пересыпают песком. Уложенные в «пирамидки», они не должны касаться друг друга, Нижние кладут на слой песка (2–2,5 см). «Головки» морковок направляют наружу.

Так же сохраняют корневую петрушку.

Свеклу, брюкву, репу, редьку кладут в ящики, переслаивая с умеренно влажным, чистым песком. Повторно его уже не используют.

Полезный совет

Морковка, предназначенная на хранение, должна быть идеальной — ровной, без механических повреждений и признаков болезней. Всех «уродцев» используют для консервирования и других видов переработки.

Полезный совет

В одно время со свеклой и морковью убирают и семенной картофель. Он будет лучше храниться, если сверху на него в 2–3 слоя положить корнеплоды столовой свеклы. Она отбирает излишки влаги от хранящейся картошки.

Капуста

Белокочанную и краснокочанную капусту, предназначенную для хранения, срезают в первой половине октября. Чтобы крупные кочаны от избытка осенней влаги не начали растрескиваться, их корни надрывают. Для этого кочан захватывают снизу у корня обеими руками и несколько раз поворачивают в одну сторону. Поступление влаги к листьям после такой процедуры прекратится, и капуста к моменту уборки не будет повреждена. Убранную капусту сортируют и сразу относят в подвал. На хранение идут плотные не поврежденные кочаны с 3–4 зелеными кроющими неплотно листьями. Раскладывают их в 2–3 ряда в шахматном порядке, кочерыгами вверх. Можно связать кочаны парами за кочерыги и подвесить на перекладины.

Вслед за поздней белокочанной убирают и брюссельскую капусту.

Все работы на «большом» огороде завершены. Теперь можно заняться «малым» — комнатным огородом.

Если это делать уже в ноябре, то придется использовать искусственное освещение. Если же подождать три месяца, то можно обойтись и без дорогостоящих осветительных приборов. К концу зимы световой день прибавляется, хмурых дней становится меньше, поэтому все посевы быстро подрастают, не вытягиваются от нехватки света. Но только при условии, что ваши окна выходят на юго-восток или юго-запад. На остальных направлениях комнатное овощеводство без дополнительного освещения затруднительно.

Совет

Десяток небольших растений примерно одной высоты (до полуметра) лучше всего освещать компактными люминесцентными лампами. Для высоких одиночных растений можно порекомендовать светильники прожекторного типа с газоразрядными лампами мощностью до 100 Вт.

Если растения примерно одинаковой высоты расположены на стеллажах или на подоконнике, то используйте протяженные люминесцентные лампы или, что еще лучше, компактные лампы большой мощности. Обязательно используйте рефлекторы с люминесцентными лампами — они значительно увеличат полезный световой поток.

Полезный совет

Эти овощи любят влажность, тепло и свет. Подоконники, на которых будут расти огурцы, должны быть теплыми, без сквозняков. Для поддержания влажности можно использовать невысокие лотки с водой, расставленные вблизи посадочных горшков, или влажную ткань, разложенную на батарее центрального отопления внизу у подоконника.

Для эффективного использования солнечных лучей в течение дня можно изготовить светоотражающий экран из пищевой фольги, натянутой на картон. Его подвешивают или устанавливают вблизи подоконника, где размещены посадки огурцов.

Для посева используют небольшие емкости (например, стаканчики от йогуртов), заполненные питательной почвой. На рассаду высевают наклюнувшиеся семена, которые заделывают в почву, на глубину 2 см. Посевы досвечивают люминесцентной лампой по 12 ч в сутки. На 6–8 горшочков достаточно одной лампы.

При появлении двух настоящих листьев рассаду высаживают в гончарные горшки, диаметром 23–25 см. На дно горшка укладывают дренаж — керамзитовые шарики, слоем 2–3 см. Поверх насыпают ту же почвенную смесь, что была использована для выращивания рассады. Рассаду извлекают из емкостей с комом земли и высаживают в горшки, в заранее сделанную лунку.

Заделывают в почву по семядольные листочки. Поливают огурцы только теплой водой — и молодые, и плодоносящие растения.

Уход

Огурцы регулярно поливают теплой (25–28 °C) водой. Грунт у корней никогда не должен пересыхать. Периодически, для поддержания необходимой влажности воздуха, растения опрыскивают.

Обязательно удаляют все усыхающие листья.

До начала плодоношения растения подкармливают каждые 10–15 дней аммиачной селитрой — 1 г, суперфосфатом — 1 г, калийным удобрением — 0,5 г на 1 литр воды. Затем дозу удобрений увеличивают в 1,5 раза.

Растения подвязывают шпагатом к колышку (70–80 см высотой), укрепленному в грунте горшка. Шпагат свободной петлей закрепляют у основания стебля, на высоте 15–20 см, и затем обвивают им растение вокруг побега. Верхний конец шпагата подвязывают к колышку.

Все неплодоносящие побеги удаляют. Остальные прищипывают над завязью, оставляя над ней 2–3 листа.

Чтобы питательные вещества напрасно не расходовались, при выращивании огурцов зимой, у них удаляют усики. Следят за тем, чтобы в нижней части растения не были слишком загущены.

Полезный совет

Надо помнить, что это растение длинного дня. Лучше всего листья у него нарастают и при длине светового дня 10–12 часов. Поэтому в северных районах день для укропа придется искусственно сокращать, затеняя растения черным нетканым укрывным материалом. От этого урожай ароматной зелени увеличивается.

За 2–3 дня до посева семена намачивают, меняя воду 3–4 раза в день. Затем подсушивают и высевают в ящики с питательной (парниковой или огородной) почвой, насыпанной слоем 12–14 см. Заделывают на глубину 1–2 см. Поверхность почвы слегка уплотняют. Сеют укроп с интервалом в 10 дней, используя сорта разной скороспелости.

Поскольку укроп лучше всходит в прохладе, то до появления всходов ящики держат в теплом месте. Затем, на 2–3 дня, их переносят на более прохладный подоконник с температурой до 10 °C. А затем температуру вновь повышают до 14–16 °C. Как правило, укроп бывает готов к уборке на 40-50-й день.

Это, пожалуй, самая «удобная» зелень для комнатного огорода. Во-первых, дает урожай уже через 12–15 дней после появления всходов. Во-вторых, кресс не нуждается в обилии света. Его можно выращивать на любом свободном подоконнике. И, в-третьих, не требует специальной тары для посева. Можно использовать любые подручные емкости — они должны иметь дренажные отверстия и быть достаточно широкими и не слишком высокими. Например, дно с бортиками, вырезанное от пятилитровой пластиковой бутылки.

Для посева используют легкую питательную почву, которой заполняют подготовленные емкости. Сеют густо, вразброс. Семена засыпают тонким слоем земли (не более 0,5–1 см). Чтобы создать «зеленый конвейер», его можно сеять каждые две недели. Уже через 2–3 дня семена прорастают. Кресс очень любит влагу, поэтому его регулярно и обильно поливают. При недостатке воды в почве растения быстро идут в стебель, снижается урожай.

Как и укроп, кресс-салат — растение длинного дня. Для оптимального развития ему надо 10–12 часов света.

Когда растения подрастут до 6–7 см, их можно срезать или выдергивать с корнями.

Для получения свежих листьев, некрупные корнеплоды свеклы высаживают в ящики с легкой почвой. Размещают корнеплоды вплотную друг к другу, почвой не засыпают. Держат при комнатной температуре на подоконнике. Поливают по мере подсыхания. Урожай листьев у раннеспелых сортов свеклы можно собирать на 15-20-й день, у поздних — через месяц.