Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Сайдинг

А.А. Савельев

_{Продолжение. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2, 2010 г.}

Установка стартовой полосы

Перед монтажом основного рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые полосы, угловые стойки, влагозащитную отделку окна, J-профили по стенам и окнам, и J-профили по линиям крыши.

Для строительства домов используют три вида цоколя: западающий, это когда стена нависает над цоколем; выступающими, когда цоколь шире стены; ровный, это когда и стена, и цоколь одной ширины. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего другая. При обшивке домов винилом, в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной деревянной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую полосу нужно смонтировать виниловый или стальной отлив (рис. 23).

Рис. 23. Виды цоколей:

_{а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г — выступающий с отливом поверх обрешетки; д — то же, с отливом по стене; е — цоколь с защитой от грызунов; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 — стальной или виниловый отлив; 5 — цементная стяжка; б — стартовая полоса}

Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован сайдингом, называемым цокольным. Об этом вы прочтете в других главах, т. к. цокольным сайдингом можно облицовывать и стены, и фронтоны крыш. Для защиты подсайдингового покрытия от грызунов и насекомых в ровном или западающем цоколе по обрешетке прибивается стальная полоса из кровельной жести. Но учтите, при ее установке вы превращаете вентилируемый фасад в плохо вентилируемый со всеми вытекающими из этого последствиями (рис. 23,е).

Дома с идеально горизонтальным цоколем встречаются редко, поэтому сначала нужно найти самую нижнюю точку стены (рис. 24).

Рис. 24. Монтаж стартовой полосы (размеры в мм):

_{а — отбивка горизонта; б — установка стартовых полос; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — водяной уровень; 4 — гвоздь; 5 — шнурок; 6 — стартовая полоса}

Для этого используется водяной уровень. Водяной уровень можно изготовить из двух стеклянных трубок, на концы которых надевают резиновый шланг. В трубки наливают воду, желательно подкрашенную чернилами. Вода по закону сообщающихся сосудов всегда будет находиться в стеклянных трубках на одном уровне. Работают вдвоем. Наливают в трубки воду и разносят их на различные углы здания, после чего вода в трубках займет один горизонтальный уровень. Его отмечают на стене карандашом. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток промеряют расстояние до низа стены в каждом из углов дома. Наибольший из промеров указывает, что в этом месте угол стены занимает самую нижнюю точку относительно горизонта. С нее начнется установка стартовой полосы.

Обычно высота стартовой полосы составляет 6 см. Отмеряем это расстояние от самой нижней точки вверх по стене и несильно забиваем сюда гвоздик. Если в вашем сайдинге высота стартовой полосы отличается от 6 см, то замеряем стартовую полосу и отмеряем на стене то расстояние, которое получилось. Берем водяной уровень, совмещаем уровень воды в одной из трубок с забитым гвоздиком и повторяем обход вокруг дома. Отмечаем горизонт на каждом из углов по второй стеклянной трубке и уровню воды в ней. Закрепляем горизонт забиванием гвоздей в каждый угол. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. Второй обход с водяным уровнем вокруг дома можно и не делать. Горизонт уже был вынесен и закреплен карандашными метками. Можно промерять расстояние от горизонта до метки, обозначающей верх стартовой полосы рулеткой, и перенести его на все углы здания, отсчитывая от линии горизонта.

После закрепления гвоздями точек по углам дома, обозначающим верх стартовой полосы, натягиваем между ними тонкий шнурок. Теперь мы получили видимую границу верха стартовой полосы, но шнурок может ослабнуть и провиснуть, его нужно снять. Чтобы не терять визуальную границу, шнурок натирают мелом, синькой, углем или любым другим цветным пигментом. Затем подходят к середине дома, пальцами оттягивают шнурок на себя и отпускают его на стену. Похоже на стрельбу из лука — оттягивают тетиву и отпускают. Шнурок при ударе о стену отобьет на стене линию. Весь процесс называется — отбить горизонт. Горизонт отбивают на всех стенах и шнурок снимают. На практике горизонт почти никогда не отбивают. Зачем? Туго натянутый между гвоздями шнурок, это и есть горизонт, а при установке стартовой панели он не мешает.

Еще раз обходят вокруг дома, на этот раз осматривая обрешетку. Если цоколь дома был далек от горизонтали, то вполне вероятно, что некоторые углы стен сильно задраны вверх и длины обрешетки не хватает для крепления стартовой полосы. Удлиняем обрешетку путем прибивания дополнительных решетин. Если цоколь был уж очень кривым, то нужно будет использовать широкую стальную стартовую полосу.

Теперь на углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине полки вертикального углового профиля или ширине полки J-профиля, если угол будет оформляться им, плюс температурный зазор. Отложив на стене размер углового профиля, можно монтировать стартовую полосу. Берем панель, отступаем от угла дома на ширину углового вертикального элемента и одного температурного зазора, совмещаем ее верхнюю кромку с отмелованной линией или (если не снимали) со шнурком и закрепляем ее к обрешетке выбранным крепежом (гвоздями, саморезами или скобами). Крепеж, не устану повторять, размещаем в центрах перфорированных отверстий. После установки крепежа подвигаем стартовую полосу влево-вправо по стене и убедимся, что при движении панель ни за что не цепляется и все ее перфорированные отверстия то одной, то другой стороной упираются в крепежи. Сдвинем панель к центру крепежных отверстий и начнем установку второй стартовой полосы. Отступим от первой на расстояние двойного теплового зазора и установим ее аналогично первой. Таким образом обойдем с монтажом стартовых полос по периметру всего дома. Для очистки совести выборочно установим на верх стартовых полос строительный уровень и проверим их горизонтальность. От установки стартовых полос зависит очень многое. Если они будут горизонтальными, то и остальной сайдинг будет монтироваться ровными полосами. Если стартовая полоса установлена криво, то такого же качества ждите и от остальной обшивки.

Стартовые полосы монтируют не только по низу стен дома, они также могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, например тогда, когда сайдингом обшивают только мансарду, а стены дома остаются необшитыми. Также устанавливают стартовые полосы на фронтонах крыш или в началах последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Отрежьте угловой профиль на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной угла и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 25,а). Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5–6 мм, просто чтобы она не торчала из-под сайдинга, или на 2/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-профиля, если угол будет закрываться «крышкой». Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте.

Рис 25. Монтаж наружного углового профиля:

_{а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль, 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; n — 1/3 температурного зазора; m — высота завершающего профиля (F- или J-профиля); с — расстояние между крепежами (20–40 см); d — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f — температурный зазор}

Автору известны три способа стыкования угловых профилей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 25,б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоские полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которые нужно соблюсти, высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работу делают так: на земле или верстаке угловые профили накладывают друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле отмеряют один температурный зазор и делают метки; обе планки верхнего профиля отрезают по полученным меткам (рис. 26).

Рис. 26. Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых панелей (любых)

Второй способ — стыкование через накладку (рис 25,в). Обе панели, и верхняя, и нижняя, устанавливают в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке панелей не было щели, внутри них помещают виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен насчет красоты: на вкус и цвет товарищей нет, но с инженерной точки зрения узел проигрывает. Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь обшивки. Третий вариант, продолжение второго, с единственной разницей, что у накладки гвоздевые планки полностью не срезают, благодаря чему ее крепят к стене как обычный профиль (рис. 25,г). Во втором и третьем вариантах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2–2,5 см.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90°. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рис. 27.

Рис. 27. Изготовление и монтаж угловых крышек:

_{а — изготовление крышки из J-профиля; б — монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль}

Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подрезают на 2/3, сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делают вертикальные надрезы и плоскости подгибают внутрь. Способ нехороший, без дополнительного крепления загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.

Способы оформления углов могут быть абсолютно разными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делают из четырех элементов: углового стартового профиля, двух виниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 28,а). Угол применяется в основном из дизайнерских соображений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркивающие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно решать в различных цветовых гаммах.

Рис. 28. Альтернативные виды наружных углов:

_{а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль}

Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых — J-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис. 28,б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными, — такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно.

При монтаже углов из наборных элементов, будь то четырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезают в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкцией к сайдингу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструкцию по монтажу либо неуверенно ответит продавец — не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазоры приведут только к потере денег.

Всё то же самое, что и для наружного. Угловой профиль отрезают на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимите на 2/3 общего теплового зазора, если внизу имеется пол или другое препятствие. Так же, кстати, поступают и с внешним углом, например, при обшивке крыльца. Если внизу угла имеется препятствие в виде пола, фундамента или чего-то другого, вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе он при расширении упрется в препятствие и покоробится.

Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 29).

Рис. 29. Монтаж внутренних угловых профилей:

_{а — из одного углового профиля; б — из одного J-профиля; в — из двух J-профилей, г — стыкование внахлест внутренних угловых профилей; 1 — внутренний угловой профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — J-профиль; 4 — верхний профиль; 5 — нижний профиль}

Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей так же, как и в наружном угловом профиле, сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку на свисающем профиле нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не была видна из-под рядового сайдинга.

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные, по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля. Сращивание угла по высоте делают так же, как и в наружных углах: внахлест и с вклеенной накладкой.

Углы в стиле «кантри»

Внешний угол делают из двух стартовых полос и двух виниловых досок. Внутренний — из одной стартовой полосы и двух досок. Для получения симметричного угла используют вместе широкую и узкую виниловые доски. В остальном процесс монтажа не отличается от описанных выше (рис. 30).

Рис. 30. Монтаж угла в стиле «кантри»:

_{а — наружного; б — внутреннего; 1 — стартовая полоса; 2 — доска (широкая и/или узкая)}

Как известно, углы домов бывают не только прямоугольными. В современной архитектуре широко применяются эркеры и другие архитектурные элементы, углы которых отличаются от традиционных.

Непрямоугольные углы обшивают специальным импостным виниловым профилем, либо двумя J-профилями и декоративным угловым элементом (рис. 31).

Рис. 31. Обшивка непрямоугольного угла:

_{а — виниловым импостом; б — из трех элементов; 1 — импост; 2 — декоративная угловая вставка; 3 — J-профиль, 4 — виниловая заклепка}

Как правило, угол раскрытия винилового импоста не совпадает с раскрытием угла дома, поэтому при установке импоста его «натягивают» на угол. При монтаже импоста его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону. Если крепеж будет установлен правильно, т. е. первый гвоздь (саморез или скоба) будет в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно никак не препятствует его вертикальному расширению. При установке двух J-профилей и декоративной угловой вставки вставку тоже приходится раскрывать или сужать. Чтобы она не вывалилась со временем из конструкции угла, ее приклепывают к обоим J-рейкам как минимум в трех местах с каждой стороны. Таким образом, конструкция из трех элементов становится единым целым и расширяется как один элемент. Для крепления используют специальные виниловые заклепки. Если при продаже вам их не предложат, то можно использовать обычные виниловые автомобильные пистоны. Ими крепят внутреннюю обшивку автомобиля к кузову.

В остальном монтаже и наращивании импостных угловых профилей придерживаются правил, описанных выше.

После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проёмов. Их делают из J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.

В стене дома окна могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается заподлицо с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается установкой обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится и окна остаются заподлицо, со стеной. Обшивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных с ней в одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшивают винилом, как обычные наружные и внутренние углы.

Начнем описание с окон, сделанных заподлицо со стеной. Прежде чем обшить проем J-профилем, оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги, поставляемой вместе с сайдингом (рис. 32).

Рис. 32. Гидроизоляция оконных и дверных проемов:

_{а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка, 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой}

Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Гвозди прибивают по верхней кромке полосы. Таким образом, нижнюю полосу при необходимости можно будет подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды на сайдинг. Что, впрочем, делается крайне редко. После установки нижней полосы прибивают две боковых, перекрывая нижнюю полосу. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Получается конструкция, напоминающая рыбью чешую или оперение птиц — каждая верхняя «чешуйка» перекрывает нижнюю, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции иногда фартуки устанавливают на силиконовый герметик.

Обшивка проемов (впрочем, также и всех углов дома) фартуками положена по правилам монтажа сайдинга, а вот делать её или не делать, решать вам. На самом деле, с защитой проемов от косого дождя успешно справляется и сам сайдинг. А вот в выступающих из стены окнах, — бывает и такое чудо инженерной мысли, особенно часто в домах старой постройки, — защитные фартуки нужно делать обязательно. В любом случае, при обшивке сайдингом с металлической подложкой или без нее, делайте обшивку проемов, слегка нахлестывая её на оконный или дверной блок, т. е. перекрывайте щель между столярным блоком и стеной, и только. Не крепите стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, в противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку. Неприкрепленная к блокам обшивка позволит вынуть окно или дверь внутрь помещения, а потом вставить новое без разборки сайдингового покрытия.

J-профили по высоте изготавливают разных размеров — полдюйма, три четверти, один и один с четвертью дюйма. Если проем оформляется начисто, используется самый большой J-профиль. В этом случае он будет исполнять роль наличника. Если проем впоследствии будет еще как-то оформляться, например, откосами или универсальными наличниками, лучше использовать профиль меньших размеров или вообще его не устанавливать. Универсальный наличник — это J-профиль, только чуть больших размеров и слегка видоизмененный. Правила его установки такие же, как и для J-профиля.

Обрамление проёмов J-пофилями (рис. 33) делают в нескольких вариантах, наиболее распространены два из них: с простым пересечением внахлест и с пересечением «на угол», которое чаще называют «на ус».

Рис 33. Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями:

_{а — простое «внахлест»; б — «на угол»; h — высота J-профиля}

В обоих вариантах заготавливают по две J-рейки на верх и низ проема и по две J-рейки на боковые стороны. Длину всех элементов делают равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делают надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибают вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего профиля в боковые. Боковые профили вводят в вырезанную часть верхнего профиля таким образом, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого и на боковых J-профилях нужно вырезать кусочек винила. Боковой профиль при вводе его в верхний профиль не должен в него упираться, здесь нужно оставить температурный зазор. Пусть этот зазор будет ничтожным (3–5 мм), так как используемые элементы относительно короткие, но все же оставить его нужно. Инструкции по поводу этих зазоров не дают разъяснений, и считается, что углы стыкования можно делать вплотную, а температурное расширение будет незначительным, и его смогут компенсировать перфорированные отверстия под крепеж. Однако если вы оставите небольшие зазоры там, где их все равно видно не будет, то конструкция обрамления проемов только выиграет от этого. Обратите внимание, температурный зазор в этом случае лучше оставлять вверху боковой обвязки. Во-первых, его там не будет видно, поскольку он скрыт верхней горизонтальной обвязкой. Во-вторых, боковой профиль обвязки не может расширяться вниз, так как он упирается гранью вырезанного в нем окошка в нижний профиль обвязки. Что будет происходить с боковым профилем при температурном расширении? Удлиняясь, он упирается в нижний профиль, а поскольку тот препятствует его движению, начинает удлиняться вверх. Оставленных вверху 3–5 мм будет достаточно для компенсации этого расширения.

Нижний J-профиль заводят внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезают язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей можно загнуть на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля, а можно не загибать и оставить как есть. Загиб язычка на нижний профиль несколько снизит протекаемость узла, но проблемы не решит, а внешний вид испортит. При введении нижнего профиля в боковые не ставьте его в распор, оставьте зазоры в обе стороны по 2–3 мм. Концы нижней обвязки спрятаны внутри боковых обвязок, ничто не мешает их немного укоротить.

В соединении «на угол» делают всё то же самое с единственной разницей, что на верхнем J-профиле оба конца отрезают на угол 45°. А в боковых профилях на тот же угол отрезают только нижние концы. Если вы будете оставлять зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние (в узле) профили прикрыли температурные зазоры. Ваше решение оставлять или не оставлять температурные зазоры на стыкуемых профилях обвязки проемов должно зависеть от размеров проемов. На маленьких проемах зазоры оставлять не нужно, температурное расширение будет компенсироваться перфорированными отверстиями под гвоздь. Гвоздь занимает не всю высоту отверстия, а если в качестве крепежа выбрана скоба, то она еще тоньше. В идеале величину температурного зазора можно просчитать, зная длину устанавливаемого профиля, коэффициент температурного расширения для вашего винила и температуру воздуха при производстве монтажных работ. Расчет несложен и займет всего пару минут, а технические характеристики сайдинга указываются в его паспорте или инструкции.

В тех случаях, когда J-профиль, устанавливаемый вокруг оконных или дверных проемов, не несет декоративной нагрузки, например, ставится в качестве стартовой полосы для «досок», или проемы будут оформляться декоративными ставнями либо другими декоративными элементами, обрамление устанавливают еще проще. На цельном J-профиле откладывают расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезают и сгибают под прямым углом (рис. 34) в виде буквы П.

Рис. 34. Обрамление проемов J-профилями, не несущими декоративных функций

При креплении загнутого профиля все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают в центры перфорированных отверстий. Не устанавливайте крепеж близко к углам, отступите от них на 15–20 см. Установка крепежа с относом от углов позволяет рамке воспринимать температурные расширения благодаря изгибу самой рамки. Установленная рамка должна легко передвигаться по крепежу в пределах гвоздевых отверстий как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Завершают обрамление проема установкой нижней J-рейки. Ее делают длиной, равной ширине проема, без учета температурных расширений и закрепляют на стене, центрируя по проему и замыкая П-образную рамку.

Виниловые доски значительно шире, чем любой из J-профилей, а поэтому они делают проемы ярче и интересней. Перед установкой досок вокруг проемов устанавливают стартовые полосы. Это могут быть J-рейки, собственно сами стартовые профили виниловые или стальные, либо угловые стартовые профили (рис. 35).

Рис. 35. Установка стартовых элементов вокруг проемов:

_{1 — стена; 2 — проем; 3 — стартовая полоса; 4 — J-профиль; 5 — угловой стартовый профиль; 6 — виниловая доска}

Стальные стартовые профили устанавливают в тех случаях, когда нужно заузить проем и к жесткости профиля предъявляют повышенные требования. Угловые стартовые профили ставят на проемы с глубокими откосами. Придерживаются обычных правил, то есть не нужно забывать о температурных зазорах и правил установки крепежа для горизонтальных и вертикальных элементов.

Обрамление проемов из виниловых досок делают так же, как и из J-профилей. Стартовые полосы, будь то обычные или угловые стартовые профили либо J-рейки, распределяют (центрируют) вокруг проема с учетом температурных зазоров. На стартовые профили защелкивают виниловые доски. На J-профиль доска не защелкивается, а просто надевается. Размер верхней доски делают равным ширине проема плюс две высоты боковых профилей. Узлы пересечений горизонтальных и вертикальных досок обрамлений проемов делают так же, как и в обрамлениях J-профилями, т. е. их стыкуют на угол, либо доски просто вводят одну в другую. Для обеспечения стока воды на верхнем профиле винила вырезает и загибают язычки, которые в свою очередь размещают внутри боковых досок. Если по каким-то причинам язычок обломился или того требует конструкция узла стыковки, язычки заменяют угловыми защелками. Защелки вырезают ножницами из любого подходящего обрезка винилового профиля. Чтобы его не загибать, лучше, если этот профиль будет уже изогнутым (рис. 36).

Рис. 36. Монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из виниловых досок:

_{а — установка стартовых полос; б — установка верхней доски; в — то же, спиленной на угол, г — отгибание язычка; д — замена язычка угловой защелкой; h — высота доски; k, f — температурные зазоры}

Длина вертикальных (боковых) обрамлений делается равной высоте проема плюс две высоты виниловых досок. Верхний профиль обрамления имеет сложную конфигурацию, чтобы боковые профили не упирались в пазы верхней доски, в боковых досках вырезают окошки, равные высоте пазов (рис. 37).

Рис. 37. Монтаж вертикальных (боковых) досок обрамлений оконных и дверных проемов:

_{h — высота виниловой доски; к-горизонтальный температурный зазор; s — высота верхнего паза доски}

При вырезке верхних окошек никаких припусков на тепловое расширение делать не надо. Боковую доску при монтаже, аналогично J-профилям, мы уже устанавливаем с припуском 3–5 мм, сколько бы она ни удлинялась вверх, она краями вырезанных отверстий в верхнюю доску обвязки не упрется.

Низ боковых досок обрезают на угол или оставляют как есть, но в этом случае на внутренних поверхностях профилей нужно будет вырезать окошки для захода в них концов нижней обвязки проема аналогично J-профилям на рисунке 33,а.

Длина нижней виниловой доски обвязки равняется ширине проема плюс две высоты используемых профилей. Нижняя доска входит в боковые профили (рис. 38), но не должна в них упираться при температурном расширении, значит, она должна быть короче на 3–5 мм.

Рис. 38. Монтаж нижних досок обрамлений оконных и дверных проемов:

_{h — высота виниловой доски; s — высота верхнего паза доски}

Чтобы нижняя доска, находящаяся внутри боковых досок, не упиралась в их внутренние выступы, на ней вырезают окошки, равные высоте верхнего паза доски. Температурные припуски при вырезке окошек делать не нужно, они учтены при выборе длины нижней доски.

На углы обрамлений проемов в стиле «кантри» монтируют декоративные угловые вставки (рис. 39).

Рис. 39. Установка угловых декоративных элементов:

_{1 — виниловая доска; 2 — угловой декоративный элемент; 3 — виниловая розетка; 4 — клипса}

Установите стартовые полосы, как уже было описано. Доски режут по размеру оконного или дверного проема. С верхней стороны досок делают по два надреза примерно по 2,5 см. Затем в надрезы вставляют декоративные угловые вставки. В верхней доске язычок, полученный в результате надреза, пускают поверх вставки. В боковых досках его, наоборот, запускают внутрь угловой вставки. Таким образом обеспечивается относительная гидроизоляция угла. Декоративный угловой элемент может быть украшен виниловыми розетками, которые вставляют на стальных или виниловых клипсах.

Нижнюю доску обвязки оконных проемов ставят не всегда, в этом месте может быть установлен оконный отлив. Тогда получается, что концы боковых досок остаются открытыми. Для придания им законченного вида винил сайдинговой доски подрезают и загибают внутрь (рис. 40).

Рис. 40. Изготовление заглушки угла доски без увеличения количества материала

Для угловых окончаний на доске откладывают угол 45° и прочерчивают линию. От нее отмеряют расстояние, равное толщине доски (b), и прочерчивают вторую линию параллельно первой. Затем отмеряют еще одно такое же расстояние или чуть больше и прочерчивают третью линию. Доску поворачивают на бок и от окончаний двух нижних линий прочерчивают два перпендикуляра к ребру доски. Между ними измеряют расстояние (с) и переносят на противоположную сторону доски. Разметка выполнена, далее всё делайте по рисунку. Чтобы винил было легче сгибать, прочертите сапожным ножом по разметке с внутренней стороны неглубокие бороздки. Чтобы нож не соскакивал, используйте деревянные бруски или стальную линейку как направляющие. Прямые углы легче всего чертить с помощью плотничного угольника. Винил в сложных профилях подрезают ножницами по металлу и допиливают ножовкой по металлу.

Для изготовления заглушек углов оконных проемов с добавлением материала используется та же доска, из которой сделана обвязка (рис. 41). От нее отрезают кусок, равный высоте доски плюс длина водоотливного язычка. На отрезке доски делают разметку и вырезают заглушку.

Рис. 41. Изготовление угловых заглушек из дополнительного материала:

_{а — изготовление заглушки для прямоугольного угла; б — измененный вариант изготовления заглушки и узел стыкования обвязки оконных и дверных проемов}

Рис. 42. Изготовление угловых заглушек из дополнительного материала и узел стыкования косой обвязки оконных и дверных проемов

При монтаже заглушек следите за тем, чтобы все водоотводные язычки находились с внешней стороны угловой заглушки и примыкающей к узлу доски. Язычки должны выполнять свою роль и отводить дождевую и талую воду на внешнюю сторону сайдинга обвязки проемов. Длину язычков делают больше ответного отверстия на 10–20 мм. Заглушки лучше подгонять и устанавливать до монтажа сайдинговой панели на стену.

Читатель, наверное, заметил, что на последних рисунках не показана подрезка гвоздевых планок. Это один из вариантов монтажа — винил будет скользить по винилу. Нужно только проследить, чтобы гвоздевая планка не упиралась при расширении в крепеж (гвоздь, саморез или скобу) другой гвоздевой планки. Варианты с подрезкой гвоздевой планки и без подрезки взаимозаменяемы. Монтаж без подрезки используется чаще.

Для украшения фасадов на оконные и дверные проёмы устанавливают декоративные виниловые панели, называемые молдингами. Молдинги бывают самых различных форм. На рис. 43 изображены молдинги американской компании CertainTeed.

Рис. 43. Установка молдингов:

_{а — на обвязку из J-профилей; б — на обвязку из досок; 1 — J-npoфиль; 2 молдинг; 3 — декоративная угловая вставка; 4 — виниловая доска}

В вашем случае, если вам вообще понадобится такое украшение, может быть другая конфигурация молдингов. Монтаж молдингов любой компании не вызовет затруднений. Панель молдинга отрезают по ширине проёма или больше, если концы будут выступать за проёмы. Затем молдинг вставляют в паз J-рейки или виниловой доски и закрепляют на стене обычным для сайдинга способом. Предварительно на молдинге вырезают и загибают язычки, которые при установке вводят в каналы доски или J-профиля. Язычки, как и во всех вышеописанных случаях, служат для отвода атмосферной влаги. Концы молдингов закрывают специальными профильными виниловыми заглушками. Эти заглушки называют еще декоративными угловыми вставками. Их поставляют отдельно (левая и правая) или изготавливают разрезанием из одного профильного элемента. Молдинги в верхней своей части имеют желоб для приема рядовых панелей сайдинга такой же, как в J-профилях и досках. По сути, они просто расширяют обвязку проёмов, не усложняя и не упрощая сайдинговую обшивку дома, но безусловно удорожая ее. Молдинг — декоративный элемент и не более того, следовательно, это не обязательный элемент обшивки.

На рис. 44 представлена последовательность установки молдинга на обрамления проемов досками, состыкованными под прямым углом. Вариант отличается от предыдущего только наличием заглушки на виниловые доски.

Рис. 44. Установка молдингов на доски, состыкованные под прямым углом:

_{1 — оконный или дверной проём; 2 — виниловая доска; 3 — стартовая полоса; 4 — молдинг; 5 — заглушка для доски; 6 — декоративная угловая вставка}

Как выше уже отмечалось, оконные и дверные проёмы с глубокими откосами, а точнее назвать — нишами, делают как обычные стены из рядового сайдинга и угловых профилей. Более мелкие откосы изготавливают из угловых стартовых профилей и виниловых досок, либо специальных наличников. Специальные наличники называются околооконными профилями. Они производятся только фирмами, ориентированными на российский рынок. В американских сайдингах, предназначенных для своего внутреннего рынка, такого элемента может не быть, так как у нас с Америкой разные культуры строительного производства.

Околооконный профиль (рис. 45,б) позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 170 мм (вместе с обрешеткой). Этими профилями можно обрамлять практически все окна и двери, установленные по стандарту, кроме пластиковых окон. Немногие знают, что окна из ПВХ во избежание запотеваний по нормам должны устанавливаться на 1/3 глубины стены от внешней поверхности, то есть значительно глубже деревянных. Чаще всего размеров околооконного профиля не хватает, чтобы прикрыть откос такой глубины.

Рис. 45. Установка обрамлений проёмов с откосами:

_{а — из околооконных профилей; б — размеры околооконного профиля в мм}

Монтаж околооконных профилей производят в следующей последовательности: сначала устанавливают верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 45,а). В этой главе мы не будем рассматривать настенные угловые узлы, их соединяют точно так же, как и J-профили на проемах без откосов, то есть под прямым или косым углом. Эту тему мы рассмотрели выше, в данном случае нас интересуют узлы откосов. В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проёма за минусом двух температурных зазоров (в обе стороны по зазору). Величину зазоров выбирают в зависимости от длины применяемого винилового профиля, и обычно она составляет всего несколько миллиметров. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры будут позволять расширяться панели и при этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится. Чем ниже будет температура воздуха при монтаже панелей, тем больше нужно оставить зазоры. При монтаже в жаркую погоду зазоры делают минимальными или вообще не делают. Нижний профиль откоса размечают так же, как и верхний, но «лишний» винил при этом не отрезают, а загибают на откосы стен. Отлив, который читатель привык видеть за окнами городских квартир, в данном случае необязателен, его полностью заменяет нижний околооконный профиль. Далее ставят два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Щели, явно бросающейся в глаза, в этом месте не будет, так как мы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на стены. И вода будет стекать, и щели не видно, и температурное расширение учли. При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

Если читатель далек от плотницкого искусства и ровно прирезать кромки винила у него никак не получается, то и верхний профиль откоса можно не подрезать, а подгибать аналогично нижнему. Силиконить ли места стыков панелей? Вопрос спорный. Силикон — Материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям, но не безгранично. На окнах стандартных размеров практикуется заполнять швы силиконом, места стыковок винила становятся практически невидимыми.

Когда стеновые откосы неровные, что чаще всего, и виниловые полки околооконного профиля плотно к ним не прилегают, то все профили можно просто стыковать между собой без каких-либо зазоров и силиконить. При тепловом расширении или сжатии они будут удлиняться или сжиматься и подгибать или разгибать полки соседнего профиля. Однако учтите, подрезать стыки, чтобы не было щелей, нужно точно, а это не каждому под силу. Проще всего верхний и нижний профили сделать, как было указано выше и упереть в них боковые.

Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, делают из виниловых утепленных и неутепленных панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом, и покупать их нужно отдельно. Утепленные панели еще называют сэндвич-панелями, они состоят из двух виниловых листов и слоя утеплителя между ними. Эти панели используют для устройства внутренних откосов при монтаже пластиковых окон. Ничто не мешает применить их и для наружных откосов. Неутепленные панели тоже в основном применяются для внутренних отделок помещений, но материал, из которого они изготовлены, позволяет размещать их снаружи. К ним относятся: собственно сами отделочные виниловьте панели, панели МДФ, водостойкая фанера. Не рекомендуется устанавливать плиты из гипсокартона, они изготовлены на основе строительного гипса и картона, а потому долго влагу переносить не могут. Наилучшим материалом для отделки глубоких наружных откосов будет сэндвич-панель. К тому же к ней поставляются и специальные дополнительные профили (F, J и другие). Не путайте профили к сэндвич-панелям и к сайдингу, названия у них одинаковые, а профили разные.

Устанавливают откосы из панелей в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые откосы. Креплений откосов к оконной (дверной) раме и стене придумано довольно много (рис. 46).

Рис. 46. Установка глубоких откосов из сэндвич-панелей:

_{а — к деревянной раме профилями; б — то же, на клею; в — к пластиковой раме профилями; г — то же, на монтажной пене; 1 — оконный (дверной) блок; 2 — J или С-профиль сэндвич-панелей; 3 — сэндвич-панель; 4 — F-профиль (наличник); 5 — клей, 6 — рядовой сайдинг; 7 — J-профиль сайдинга (наличник); 8 — зацепляющийся профиль сэндвич-панели; 9 — монтажная пена}

Доска откоса может быть закреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (рис. 46,а,в), либо крепят на клеях или просто на монтажной пене (рис. 46,б,г). При монтаже откоса на пене крепить его нужно сразу же после нанесения пены, заводя один конец в пену, заложенную между оконным (дверным) блоком и стеной. Если монтаж окон был произведен давно, то в этом месте в затвердевшей пене выбирают бороздку. После заведения сэндвич-панели в незастывшую пену или бороздку пенится пространство между панелью и стеновым откосом. Панель плотно прижимают к пене и на период твердения пены устанавливают распорки. Если нужно сделать откос сложной формы (рис. 46,в), то на внутренней стороне сэндвич-панели делают надрез и панель подгибают. После затвердения пены на сэндвич-панель надевают F-профили, которые собственно и будут наличниками. Их ничем не крепят, хотя для надежности можно приклеить.

В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями обязательно нужен отлив. Отлив может быть обычным из крашеной жести или виниловым (рис. 47).

Рис. 47. Установка винилового отлива:

_{а — подрезка отлива; б — откосы в сборе; 1 — отлив; 2 — верхний откос; 3 — боковой откос; m, n — не менее температурного зазора}

В любом случае крепление его должно быть только надрезать и согнуть со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя. Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них была возможность удлиняться при температурном расширении. Отлив должен быть гибким, а это возможно только при креплении его с одной стороны, и под ним должно быть что-то мягкое и упругое. Устанавливать виниловый отлив предпочтительнее, чем отлив из жести, его не надо красить в процессе эксплуатации.

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, их расширение будет поглощать гибкость отлива. При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к центру проёма, чтобы верхний откос не вылетел из узла при температурном сужении. Все швы стыковок силиконят.

При выборе любого из вариантов креплений откосов или их сочетаний, нужно знать, что без обрамления проёмов J-профилями не обойтись. Будут ли это широкие J-профили, которые сами будут служить наличниками, или узкие, которые уйдут под F-профиль сэндвич-панелей, устанавливать их нужно. Без них ветер в дождливую погоду или в метель будет по стене загонять под наличники воду или снег, а в результате, ничем не защищенный проём будет мокнуть.

Откосы из сэндвич-панелей можно делать в сочетании не только с J-профилями, но и с виниловыми «досками».

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей. У Н-профиля, как и углового профиля, имеется две гвоздевых планки. Они относятся к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Это означает, что первый крепеж (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже. Остальные крепления осуществляют с шагом 20–40 см по центрам перфорированных отверстий. При разметке Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 1/3 теплового зазора, чтобы при температурном расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 2/3 от общего температурного зазора, чтобы при температурном сужении Н-профиль, укорачиваясь, не обнажал места стыковок рядовых сайдингов и стартовых полос. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной не менее чем 2/3 от общего температурного удлинения. Конкретные размеры температурных зазоров вы должны получить из инструкции по монтажу сайдинга.

Увеличение длины профиля производят путем стыкования внахлест или между двумя профилями вставляют вкладыш. Стыкование внахлест конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывают на нижний (рис. 25).

Стыкование через вкладыш делают так же, как и в угловых профилях. На нижний профиль наклеивают виниловый вкладыш, который накрывают верхним Н-профилем. Либо у вкладыша не отрезают гвоздевые планки и он самостоятельно крепится на стену, а уже к нему внахлест крепят верхние и нижние Н-профили. Как уже отмечалось, единственный заслуживающий внимания узел — это стыкование внахлест. Узлы стыковок через вкладыш сложны и не исключают протечек внутрь сайдингового покрытия. За протечками может последовать отсыревание и загнивание обрешетки, а хуже того, стены здания.

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены, либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное (рис. 48).

Рис. 48. Установка Н-профилей (размеры в мм):

_{1 — вертикальная обрешетка; 2 — Н-профиль; 3 — горизонтальная обрешетка; 4 — стартовая полоса}

Смена направления установки обрешетки на горизонтальное более правильное конструктивное решение, поскольку позволяет не утруждать себя точной подгонкой установки вертикальных решетин. Н-профили так же, как и угловые профили, должны устанавливаться на стену до монтажа стартовых полос или одновременно с ними. Для правильной установки верхнего вертикального зазора желательно размещать эти элементы сайдинга и до монтажа софитов, иначе требуется довольно тщательная разметка мест установки, учитывающая толщину конструкций софитов.

О целесообразности установки Н-профилей на небольших зданиях: нужно хорошо поразмышлять, так как в этих случаях неоправданно много панелей при резке рядового сайдинга идет в отходы. Хорошо продуманное место установки Н-профилей позволяет резать рядовой сайдинг почти без отходов, отрезанный кусок устанавливают в другое место. При необходимости Н-панель может быть заменена на два J-профиля. Однако чаще всего Н-профиль не устанавливают на стены совсем, а стыкование рядовых сайдинговых панелей производят внахлест. Места стыкований можно будет заметить только с близкого расстояния. Применять Н-профили целесообразно на длинных глухих стенах, еще их нужно устанавливать в местах соединения дома с какой-либо пристройкой, которая имеет отличные от дома сезонные колебания.

Продолжение следует