Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Подсвечник, настольная лампа, вешалка

А.В. Зуев

Несмотря на большой выбор светильников и других бытовых «мелочей» в магазинах, хочется иметь что-то особенное, не похожее на предлагаемый ширпотреб.

Предлагаю три несложных изделия (подсвечник, настольная лампа и вешалка), которые украсят интерьер и послужат по своему прямому назначению.

Для изготовления подсвечника понадобятся всего 3 детали из тонкого листового железа, размеры которых указаны на рис. 1. Все заготовки вырезают ножницами по металлу, а их кромки зачищают напильниками для снятия заусенцев.

Рис. 1

Теперь необходимо специальным образом обработать заготовки, чтобы придать им специфический декоративный вид и выпуклую форму. Сама обработка несложна, но довольно кропотлива и заключается в частом накернивании всей площади заготовки так, чтобы металл не пробивался насквозь, но на обратной стороне оставался четкий след керна (рис. 2).

Рис. 2

При этом необходимо соблюдать определенную последовательность. Так, деталь на рис. 3 (рукоятку) накерниваем, двигаясь последовательно от края к краю. При этом металл заготовки не только приобретает интересный вид, но скручивается в спираль необходимых размеров.

Рис. 3

Чашу и подставку набивают, начиная от центра детали к ее краям в радиальных направлениях (рис. 4). При этом получаются соответственно чаша и подставка-треножник.

Рис. 4

Декоративная отделка полученных заготовок заключается в воронении с последующей шлифовкой. Для воронения необходимо разогреть детали до красного каления. Это можно сделать в кузнечном горне, муфельной печи, рассеянном пламени газосварочной горелки или паяльной лампы. Разогретые детали быстро погружают в любое минеральное (машинное) масло, где они и приобретают черную пленку покрытия. Осталось мелкозернистой наждачной бумагой зачистить детали со стороны выступающих следов от керна так, чтобы весь фон оставался черным, а верхушки выступов — с металлическим блеском. Это придаст подсвечнику благородный вид изделия старинной ковки.

При невозможности термической обработки можно обойтись имитацией с помощью черного лака или краски с последующей зачисткой, как описано выше, и покрытием двумя слоями бесцветного лака.

Сборка готового изделия понятна из рис. 5.

Рис. 5

Ручку можно приклепать алюминиевой заклепкой или закрепить с помощью маленького винта с гайкой. Болт, крепящий чашу к подставке, необходимо заточить для закрепления свечи.

Вторая, более сложная, конструкция — электрическая настольная лампа. Общий вид и основные детали показаны на рис. 6, 7.

Рис. 6

Рис. 7

Стойку (рис. 8) вытачивают на токарном станке из целого куска древесины или собирают на клею из 2–3 точеных деталей.

Рис. 8

Все формы поверхности довольно просты и не вызывают затруднений при токарной обработке. Единственной особенностью является изготовление куба у основания. Как видно из рис. 8, сначала вытачивают цилиндр с диаметром, равным 1,4 высоты (у меня соответственно 70 и 50 мм). Затем на торце цилиндра делают разметку квадрата со стороной, равной ребру куба (50 мм). По этой разметке проводят отпиливание и доводку до правильного куба (50х50). Полученные грани куба используют для резьбы или других видов отделки (инкрустация, мозаика и т. п.). На мой взгляд, резьба подходит лучше всего. Даже при простой геометрической резьбе вся стойка приобретает благородный классический вид.

Внутри стойки высверливают отверстие для электрошнура и гнездо для установки электропатрона. Отверстие для шнура высверливают длинным сверлом или подходящим стержнем, заточенным, как показано на рис. 9.

Рис. 9

Гнездо под электропатрон высверливают сверлом, перкой или фрезеруют. Кроме того, в верхней части стойки выбирают пазы для крепления опор абажура. Три опоры абажура (рис. 10) выпиливают из тонкой (45–55 мм) фанеры, зачищают и шлифуют.

Рис. 10

Наибольшую сложность представляет изготовление абажура. Материал для него должен быть термостойким, прочным, гибким и слабо пропускающим свет. Лучше всего для этой цели подходит тонкий (в 2–3 слоя) текстолит, который можно изготовить самостоятельно. Технология заключается в склеивании двух полос стеклоткани эпоксидной смолой. Размеры полос берутся чуть больше размеров, необходимых для абажура. Первый слой укладывают ровно на гладкой поверхности (кусок фанеры, стол), предварительно покрытой полиэтиленовой пленкой. На него наносят тонкий слой подогретой на горячей воде «эпоксидки». Теплая смола более жидкая, поэтому ровно ложится на поверхность. На слой смолы накладывают вторую полосу стеклоткани и плотно прикатывают деревянным или резиновым валиком так, чтобы обе полосы равномерно пропитались клеем и на них не оставалось подтеков. Выполнять все операции надо довольно быстро, так как теплая смола уже через 20–30 минут становится вязкой и непригодной для работы. Примерно через сутки готовый лист можно снять и обрезать до необходимых размеров с небольшим припуском на стык (рис. 11).

Рис. 11

Полученную полосу скрепляют в кольцо. Для этой цели лучше пользоваться хорошим синтетическим клеем, обеспечивающим прочное соединение при малой поверхности склеивания (ЭДП, «Момент» и др.). Однако вполне можно обойтись и «заклепками» из чистого стержня от шариковых ручек. Стержень разрезают на небольшие кусочки по 10–15 мм — заготовки будущих «заклепок». Кончик заготовки оставляют на огне, образуя головку «заклепки». В стыке полосы абажура шилом протыкают отверстия, куда и вставляют готовые «заклепки» (рис. 12).

Рис. 12

С обратной стороны оплавляют на огне и на несколько секунд прижимают к соединяемой поверхности. Абажур крепят к опорам на клею, причем так, чтобы стык его приходился на одну из опор. Отделка абажура зависит от вашего желания и возможностей, но лучше всего покрыть его тканью, гармонирующей по цвету с отделкой поверхности стойки, но на полтона светлее. При темных отделках (тонирование древесины морилкой) подойдут темно-желтые, оранжевые или светло-коричневые ткани. Оригинальной будет и зеленая ткань, но не однотонная, а с рисунком или тиснением под малахит. Независимо от цвета отделки все деревянные поверхности покрывают 2–3 слоями масляного лака.

Сборка электроарматуры не вызовет никаких затруднений, но следует учесть некоторые «мелочи». Во-первых, необходимо сделать пожаробезопасной деревянную стойку в месте прокладки электрошнура. Для этого достаточно смазать отверстия под шнур и электропатрон обычным силикатным клеем. Во-вторых, в основании стойки необходимо прорезать паз для укладки провода, который также промазывают клеем (рис. 13).

Рис. 13

Провод в пазу закрепляют скобками или клеем, а само основание заклеивают кружком из ткани, дерматина, кожи и т. п. В-третьих, для удобства желательно установить на проводе обычный шнуровой выключатель. И наконец, несмотря на хорошее охлаждение лампы восходящим потоком воздуха, не следует ставить лампы мощностью 100 Вт, чтобы не перегревать патрон. Четырехлетняя эксплуатация такой конструкции полностью подтвердила ее удобство и безопасность.

Третья конструкция — одежная вешалка, изготовлена полностью из отходов. У любого самодельщика остаются мелкие обрезки досок и листового металла, из которых, казалось бы, нельзя изготовить никакой крупной полезной вещи. Предлагаемая конструкция опровергает это представление и служит не столько образцом для повторения, сколько идеей для дальнейшего развития и использования не только умельцами, но и малыми предприятиями. Так как все детали очень просты, технологичны и дешевы, то могут изготавливаться значительными сериями. Общий вид и размеры вешалки представлены на рис. 14.

Рис. 14

Единственными длинными деталями, определяющими окончательную длину изделия, являются две рейки сечением 15х15 мм. Между рейками помещают 4 деревянные панельки толщиной 15 мм, которые служат основой для установки крюков вешалки. Сами крюки могут быть готовыми, приобретенными в магазине или изготовленными самостоятельно из обрезков железа толщиной 3–4 мм по размерам и форме, указанным на рис. 15. Крюк крепят к панельке шурупами.

Рис. 15

Основными декоративными элементами являются «завитки» из полос миллиметрового железа, которые устанавливают между деревянными панельками (6 шт.) и по бокам вешалки (2 шт.). Формы и тех и других могут быть произвольными, но первые 6 завитков должны довольно строго ограничиваться размерами прямоугольника 60х45 мм (рис. 16).

Рис. 16

Все металлические детали очищают, шлифуют и воронят или покрывают черным лаком. Деревянные детали могут быть как естественного цвета, так и слегка тонированными морилкой.

Сборка проводится в следующем порядке (рис. 17).

Рис. 17

Сначала размечают, накалывают шилом и высверливают отверстия в опорных рейках. Затем на клею и шурупах собирают всю вешалку. Для крепления вешалки на стене можно изготовить обычные металлические «ушки», но лучше поставить заводские или самодельные потайные подвесы. Для этого с обратной стороны вешалки в панельках выбирают паз, на котором шурупами крепят подвес с фигурными отверстиями (рис. 18).

Рис. 18

По окончании всех работ готовое изделие (включая и металлические детали) покрывают 2–3 слоями масляного лака.

И в заключение повторюсь, что предложенный вариант не является окончательным. Всякий мастер самостоятельно может изменить размеры, форму, количество элементов, «этажность», отделку и другие качества изделия, что придаст только им присущую индивидуальность. В качестве таких вариантов предлагаю схемы на рис. 19.

Рис. 19