В стороне от морских дорог

ГОРОД НА ВУЛКАНЕ

Окончив работы в Соломоновом море, «Витязь» направился к острову Новая Британия, входящему в состав архипелага Бисмарка.

Острова открылись не сразу. Сначала вдали наметились темные силуэты маленьких островков и скала, они все вырастали, и вот неожиданно со свистом пролетела стайка красноголовых попугаев.

Капитан заранее договорился по радио о лоцмане, и он не заставил себя ждать. Вдалеке показался лоцманский катер, еще полчаса — и он у нашего борта.

Медленно приближаемся к острову, и постепенно перед нами открывается большая бухта Симпсона, которую по праву считают одной из красивейших в мире. Она окружена невысокими зелеными горами, увенчанными тремя голыми конусами действующих вулканов: Мать (Комбиу — 685 м). Северная Дочь (Гованумбатир — 545 м) и Южная Дочь (Турангупа — 530 м). Южнее, у самого входа в бухту, виднелось еще несколько небольших конусов. Густая зелень подступала к самому зеркалу воды; кое-где можно было различить черепичные крыши и белые стены домиков Рабаула. Приближается пирс и серебрящиеся на солнце металлические крыши портовых складов. Проходим деревянный причал для небольших судов; около него покачивается несколько крохотных яхт. За ними на берегу цистерны, на каждой красным крупно нарисована раковина-гребешок, какие употребляют как пепельницы. Это эмблема всемирно-известной нефтяной компании «Шелл» (по-английски — раковина).

Нас встречают. На пирсе пестрая группа людей. Европейцев всего несколько человек, они все в белом и стоят особняком. Из местных жителей лишь немногие носят майки и короткие брюки, у большинства только набедренные повязки из белой или синей ткани; все босые. А вот и представители властей. Двое в форме — на них береты с эмблемами и черные туники до колен; оба босые; на руках и щеках татуировка. Появляется высокий европеец в защитной форме с погонами — это санитарный инспектор.

С «Витязя» уже отданы швартовы, спущен парадный трап, и по нему поднимаются официальные лица. Мы смотрим сверху, стараемся угадать, кто из них таможенник, санитарный врач, шипчандлер[13], еще по радио приглашенный на работу но обслуживанию «Витязя» в порту. Последним поднимается старик китаец в ковбойке и в тропическом шлеме — местный «водяной», как оказалось. Нам ведь предстоит получить здесь не одну сотню тонн воды.

Формальности по приемке судна несложны, и скоро нам разрешили выйти в город. Полицейский офицер проверил у трапа наши «мореходки», и вот витязяне впервые встали на чужую землю.

Пройдя неогороженную территорию порта, мы оказались на тенистых рабаульских улицах. В книге Кэролайн Майтингер «Охота за головами на Соломоновых островах» рассказывается о посещении автором Рабаула[14]. Но ее Рабаул совсем не похож на Рабаул наших дней. С тех пор прошло приблизительно двадцать лет. За это время два больших землетрясения и военные действия во время второй мировой войны полностью разрушили прежний город.

Пожалуй, Рабаул нельзя назвать городом в обычном понятии. Мы сошлись на том, что Рабаул больше всего похож на селение где-нибудь в Абхазии. В самом деле, одноэтажные деревянные домики с верандами, яркая сочная растительность, среди которой выделяются раскидистые магнолии, покрытые крупными белыми цветами, совсем такие, как на Черноморском побережье.

Посредине улицы асфальт, а по обе стороны от него полосы травы с протоптанными тропками. Совсем далеко от дороги и друг от друга — коттеджи. Эти легкие постройки типа бунгало распространились из Индии по всем тропическим странам. Стены таких домиков почти целиком состоят из стеклянных жалюзи… А зачем за каждым домиком внушительных размеров цистерна? Это мы узнаем несколько позже.

Вот та улица, очевидно, главная. На ней больше автомобилей, самых ярких, необычных расцветок. Здесь магазины, они тоже одноэтажные, с широко распахнутыми дверями. Проходим агентство воздушного флота, а за ним кино — большое здание барачного типа. Судя по афишам, здесь фильмы идут только два раза в неделю.

На улицах людей немного, особенно мало европейцев. Позже мы узнали, что объясняется это совсем не преобладанием в городе местного населения, которое живет в основном по окраинам. Просто Рабаул, как писала и Кэролайн Майтингер, стоит, кажется, на первом месте в мире по количеству автомобилей на душу, причем в расчет, разумеется, принимают только «белые души». По этой же причине отсутствуют тротуары. Все — для «белых» владельцев автомобилей, для пешеходов — ничего.

Мы прошли не один километр по длинным рабаульским улицам, прежде чем вышли на окраину, где характер построек резко изменился. Небольшие фанерные лачуги стояли близко друг к другу. Между ними не было ни декоративных кустов, ни клумб, а виднелась только фиолетовая листва бататов. Аборигены — мужчины с повязками на бедрах, женщины в поношенных свободных платьях, ребятишки, большей частью совсем голые — с интересом смотрели на нас. С интересом, но и с опаской. Слухи разносятся быстро. Они уже знали, что это идут люди с белого красивого корабля, но зачем?..

На острове Новая Британия преобладают папуасы, вывезенные из Новой Гвинеи, и меланезийцы.

Все встреченные нами хорошо сложены, с густыми, мелко вьющимися волосами. Цвет кожи от светло-кофейного до почти черного. Многие мужчины татуированы. Линии более светлые, чем кожа, нанесены на плечах, щеках и лбу. У многих губы в красном соку бетеля[15].

По дороге мы не раз пытались вступить в разговоры с местными жителями. В их поведении — забитость бесправных людей. Женщины и дети дичились, прятались друг за друга.

Возвращаясь в порт, мы обменивались впечатлениями и вспомнили, что не заметили упомянутых в лоции достопримечательностей, в частности музея. Позже нам рассказали, что музей погиб во время сильнейшего землетрясения 1941 года, а ботанический сад Рабаула, упомянутый во всех международных справочниках, был уничтожен во время второй мировой войны.

— Разве вы не слышали, какая тут война была? Ведь японцы оккупировали весь архипелаг. Тут были жестокие бои, именно здесь остановили японцев, рвавшихся к Австралии. Ну, а перед этим американцы разрушили город бомбежками с воздуха. Все, что вы видите, построено заново.

— А почему же не восстановят музей и сад? — спросили мы.

— Кому нужда делать это? Сюда люди приезжают зарабатывать деньги, а не тратить их. Здесь все работают по договорам, на три года и редко больше. А мэрия… ей это не по силам.

Быстро стемнело; в тропиках ночь всегда как «шапкой накрывает». Не было ни Луны, ни Венеры, такой яркой под этими широтами. И тут мы познакомились еще с одной особенностью Рабаула — полным отсутствием уличного освещения. А свет из окон далеких коттеджей не освещал дорогу. Мы неуверенно продвигались к берегу и наконец чуть не ощупью добрались до корабля.

Когда после ужина мы снова вышли на палубу, то увидели, что пирс полон народу. Не одна сотня рабаульцев собралась у борта «Витязя», а поодаль разместился целый парк разноцветных машин. Слышалась английская, немецкая, французская речь, а кое-кто объяснялся и при помощи жестов. Здесь и там обменивались сувенирами — монетами, марками, значками. Знакомства завязывались быстро.

Один из новых знакомых, архитектор Юсси, объяснил нам особенности Рабаула — отсутствие уличного освещения и заинтересовавшие нас цистерны у домов.

— Ведь Рабаул — это город на вулкане, — сказал Юсси. — Бухта, в которой стоит ваш корабль, — кратер погрузившегося вулкана. Очень часто мы ощущаем подземные толчки. Из-за этого нельзя провести водопровод: он будет разрушен, а естественные источники далеки от домов, вот и собираем дождевую воду в цистерны. Уличного освещения нет по этой же причине: будут шататься столбы, рваться провода.

— Но разве нельзя что-нибудь придумать?

— Зачем? Здесь никто подолгу не живет. И потом после того как стемнеет, мы никуда не ходим. Театра нет. Разве только кино… да сюда редко попадают хорошие картины.

— А разве не приезжают гастролирующие труппы, не бывает концертов?

— Нет, никогда. Сюда ведь артистам ехать невыгодно: пожалуй, и дорога не окупится.

— А газеты?

— Одна газета выходит раз в неделю. Заполнена она главным образом объявлениями, рекламой и хроникой местной жизни. Печатают ее не здесь, а в Порт-Морсби на Новой Гвинее и доставляют сюда самолетом.

— Почему вы так интересуетесь черными? — спросила нас маленькая брюнетка в узких красных брючках. — Потому, что их нет в вашей стране, да?

— Нет, потому что они коренные жители острова. Наш известный ученый Миклухо-Маклай долго жил на Новой Гвинее и правдиво описал быт меланезийцев и папуасов. Но одно дело прочитать, а другое — увидеть своими глазами.

— Здесь не принято ими интересоваться. У нас нет дискриминации, но не вводить же этих черных в общество…

Около 11 вечера все темнокожие рабаульцы как по команде исчезли с пирса. Оказывается, существует правило, по которому они после 23 часов не имеют права показываться на улицах.

Жаркое утро следующего дня застало нашу группу уже на берегу. Посоветовавшись, мы решили пойти не в город а в противоположную сторону, по шоссе. По обеим сторонам его росли огромные светло-зеленые бананы, кое-где виднелись лачуги меланезийцев. Вскоре нас нагнала автомашина, за рулем которой сидел уже знакомый нам санитарный инспектор, а рядом полисмен. Мы забеспокоились — может быть, здесь запретная зона?

Поравнявшись с нами, пикап резко затормозил, а когда он остановился, санитарный инспектор приветливо. поздоровался и пригласил нас поехать посмотреть окрестности. Оказывается, он и полисмен направлялись в какую-то инспекторскую поездку по папуасским деревням. Мы охотно приняли предложение.

Шоссе шло вначале вдоль берега моря. Но вот асфальт кончился, началась грунтовая дорога. Следуя по ней, мы отдалились от берега и углубились в обширную кокосовую плантацию. Повсюду здесь горками сложена шелуха кокосового ореха, доносится от сушилен сладковатый запах копры[16].

Замечательное дерево кокосовая пальма! Трудно найти в тропиках еще растение, которое так полно использовалось бы человеком.

Даже если оставить в стороне промышленную переработку кокосовых орехов и обратиться только к возможностям их использования местным населением, то получается длинный список: из неспелых орехов приготовляют прохладительное питье, из перебродившего кокосового молока — вино, мякотью зрелых орехов кормятся люди и скот. Из копры выжимают жир, который употребляют в светильниках. Из высушенной скорлупы делают посуду. Волокнистая шелуха идет на приготовление веревок, канатов, сетей и лесок. Листья пальмы служат материалом для крыш домов, ширм, циновок, корзин. И наконец, столбы, балки, лодки изготовляются из стволов этого замечательного дерева.

Мы продолжали путь через сплошное царство кокосовых пальм. Всякая другая растительность на таких плантациях уничтожается, поэтому кокосовые рощи с их редко посаженными деревьями тени дают мало. Копра, а также плоды какао — основной предмет экспорта Новой Британии. Деревья какао часто сажают между кокосовыми пальмами.

Дальше начался настоящий тропический лес. Однако умелое постоянное вмешательство человека чувствовалось и здесь. Об этом говорили и хорошие дороги, проведенные через, казалось бы, непроходимую чащу, и просеки. Вскоре дорога привела нас к морю. И здесь, у береговой осыпи, мы увидели остатки дота и исковерканный танк.

— Да, — заметил инспектор, — это следы войны. Когда здесь были японцы, они здорово укреплялись. Заставляли работать «черных». Чуть что — рубили им головы.

Вскоре машина свернула с шоссе и начала карабкаться в гору по крутой грунтовой дороге. Вот здесь начинался уже настоящий девственный лес, не видно плантаций, а огромные деревья сплошь опутаны лианами и другими вьющимися растениями.

Но вот и деревня. Под высокими пальмами около десятка хижин. Стены и островерхая крыша у них из пальмовых листьев. Окон нет, дверей тоже. Мужчин почти не видно, женщины что-то толкут в больших долбленных из дерева ступках.

Инспектор остался у машины, а полисмен направился в селение. Мы посетили еще несколько деревень, все они были сходны друг с другом. Проехали мимо папуасского кладбища прямоугольной площадки среди леса, травяной покров на ней снят, но по краям ее обрамляют цветы — флоксы. В центре площадки несколько земляных возвышений.

На обратном пути инспектор расспрашивал нас: какие должности мы занимаем, есть ли у нас семьи, где мы родились и т. д. Узнав, что один из нас родом из Сибири, инспектор спросил, как велика деревня, где он вырос.

— Моя родина совсем не деревня, а большой город — Омск.

— Как не деревня? Ио вы же сказали, что родились в Сибири.

— Да, но в Сибири есть много больших городов с почти миллионным населением.

Он взглянул на нас недоверчиво.

В полдень мы вернулись на судно, а к вечеру приехали и пни новые знакомые, Юсси и его жена Мария-Луиза, и предложили показать нам окрестности Рабаула. Хотя мы только что вернулись из такой же поездки, но разве можно было отказаться еще раз промчаться сквозь шеренги кокосовых пальм и кусты бугенвилий в ярко-алых цветах, еще раз взглянуть на своеобразные поселки с домами и пальмовых листьев?

Хозяева хижин отнеслись к нам радушнее, чем тогда, когда мы были с санитарным инспектором. Нас угостили кокосовым молоком! Разные мнения слышали мы об этом напитке — кто хвалил, а кто и нет. Нам же показалось, что по вкусу сок кокосового ореха больше всего напоминает такие овощи, как турнепс, брюква, репа. По цвету сок с молоком имеет общего немного: он мутный с белесым оттенком, как будто в стакан, не вымытый после молока, налили воду. Сок орехов не нагревается, защищенный толстой волокнистой оболочкой, поэтому трудно придумать в жару лучший напиток, если нет рядом холодильника. Ядро спелого ореха по вкусу больше всего напоминает наш лесной орех, только оно немного жестче.

Темнеет здесь рано, уже в шесть часов, поэтому перед закатом солнца мы поспешили обратно. Когда проезжали через лес, над верхушками высоких деревьев на фоне бронзового неба появился какой-то большой черный предмет.

— Планер! — крикнул кто-то.

— Это черт летит! — пошутили в ответ.

Но это был не планер и не черт. На больших вибрирующих крыльях, точь-в-точь как демон на старинной гравюре, медленно пропланировало странное существо и исчезло. Это была летучая лисица или летучая собака, млекопитающее из подотряда крыланов. Размах ее крыльев достигает полутора метров. Днем эти животные скрываются в кронах высоких деревьев и покидают свое убежище лишь ночью. Живут поколениями, иногда образуя большие скопления, по нескольку сот на одном дереве.

Утром к «Витязю» подошла маленькая флотилия пирог. Это лодочки из цельного ствола дерева, соединенного с бревном — противовесом или катамараном. Без таких противовесов суденышко легко переворачивалось бы при волнении. Подошедшие лодки образовали базар. Женщины-торговки раскладывали ананасы, бананы, кокосовые орехи на дощечках, перекинутых с борта на противовес.

С борта «Витязя» спускалось ведро с шиллингом на дне, а хозяйка в обмен накладывала столько товара, сколько находила нужным.

Позднее мы посетили и рынок на берегу. Здесь имелся крытый павильон, но основная торговля велась с окружавших его прилавков. Товары лежали наверху, а хозяева, спасаясь от жгучего солнца, располагались под прилавками; на покупателей особого внимания они не обращали, болтали между собой, ели, нянчили детей. Кокосовые орехи продавались большей частью очищенными от верхнего волокнистого слоя. Оставлялись только полоски, и ими орехи связывались попарно. Бананы продавались гроздьями, и, как мы узнали, более мелкие бананы дешевле и идут на корм свиньям. Много было также ананасов, арбузов, клубней бататов, какие-то корни и еще много нам неизвестных плодов. В числе наших покупок оказалась папайя — плод дынного дерева, очень похожий внешне на небольшую перезревшую дыню, которая вот-вот лопнет. Когда разрезали ее, то увидели, что сердцевина, как и у дыни, состоит из массы семечек. Но темно-оранжевая мякоть папайи намного уступает по вкусу дыне, она напоминает вареную тыкву.

Зелень и фрукты — это и все, что относительно дешево и доступно в Рабауле. Остальные продукты и товары — привозные. Здесь есть несколько маленьких магазинов, принадлежащих европейцам, в основном же торговля сосредоточена в руках китайской колонии, насчитывающей около 3000 человек. Товары они получают преимущественно из Австралии; много сянганских изделий, английских и американских. Своих промышленных производств, даже кустарных, Рабаул не имеет. Из него вывозят копру, плоды какао и панцири морских черепах.

Власти разрешили посещение «Витязя» со следующего дня. К нам нескончаемой вереницей потянулись рабаульцы. Были выделены дежурные-экскурсоводы, которые принимали гостей, водили по судну, показывали лаборатории, приборы и объясняли цели наших исследований. Интерес к первому советскому судну, пришедшему в Рабаул, был очень велик. За три дня нас посетило около 3000 человек. Для города, где насчитывается не более 7500 человек (европейцев здесь около 3000), это очень много. Правда, в это число вошли и приехавшие из окрестностей Рабаула.

С темнотой впуск посетителей прекращался. Но зато на пирсе, в лучах судовых прожекторов, начинался настоящий вечер самодеятельности. Характерные танцы островных жителей сменялись вальсом, русской и лезгинкой под баян. Кое-кто из наших моряков быстро освоил и местные танцы. Меланезийцы пели под гитару. Эти мелодии были заунывны и не вязались с танцами островитян. ()казалось, что это не местные песни. Меланезийцы рассказали, что им разрешают исполнять лишь те песни, которым их учили миссионеры.

На следующий день наши спортсмены встретились в баскетбольном матче с лучшей командой города, состоявшей из живущих здесь филиппинцев. Нетренированные витязяне проиграли, но выиграла дружба. Встреча прошла под аплодисменты и одобрительные возгласы зрителей — витязян и рабаульцев.

После матча мы устроили прием для хозяев поля и послушали филиппинские песни, которые исполнялись под гитару с большой экспрессией. Филиппинцы рассказали, что положение так называемых желтых здесь хотя и лучше, чем «черных», но все же «белые» не принимают их в свою среду.

— Вот смотрите, — показал один из собеседников на немолодого полного мужчину, который сидел несколько поодаль от певцов. — Он физик, окончил университет в Америке. А на родине никак не мог устроиться на работу. Даже в Маниле! Поехал сюда, здесь работает управляющим у одного немца, бизнесмена. Здесь много немцев, есть итальянцы, французы.

В тот же вечер мы познакомились с тремя немцами из Западной Германии. Они рассказали, что работают здесь по договору, через полгода у них кончается срок, и они вернутся в Западную Германию, откуда их прогнала безработица.

В дни стоянки мы часто выезжали в окрестности города для сбора зоологических коллекций. Сразу же за городом нас окружала яркая тропическая природа. Задерживаясь на берегу до темноты, мы обращали внимание на то, что здесь не было заметно жалящих насекомых, комаров, москитов. Это результат большой работы эпидемиологов.

Уничтожение москитов избавило население от тропической лихорадки, переносчиками которой они служат.

Зато в море полно ядовитых существ, и рабаульцы купаются в пресном бассейне. Оказывается, в море нередки очень опасные змеи, темные, с плоским хвостом, с желтыми поперечными полосами. Но еще более опасна так называемая каменная рыба, живущая среди кораллов. На эту небольшую рыбку, спрятавшуюся в песке, легко наступить, и если ее шипы, соединенные с ядовитой железой, проткнут кожу, человеку грозит быстрая смерть. Но даже это не остановило витязян, интересовавшихся коралловыми рифами. Чтобы побывать на них, пришлось взять такси и проделать путь около 50 километров по уже знакомой по первым поездкам дороге на Коко-По. Это одна из красивейших дорог на острове. Лес подступал здесь почти к самой воде, и кое-где у берега встречались даже отдельные мангрововые деревья. Но настоящих мангрововых зарослей все же не было. Для них нужна илистая болотистая почва, а здесь вдоль берега у воды тянется ярко-белая полоса песка, состоящего из перемолотой волнами коралловой крошки. Еще дальше в море, метрах в ста, виднелась серая гряда, слегка выступавшая из воды. Вот они, кораллы, с которыми мы еще не успели познакомиться ближе!

Мы доехали до приглянувшегося нам заливчика и спустились к воде. Идеально прозрачная вода мелкой лагуны между рифами и берегом позволяет рассмотреть и темно-зеленые кустики галимеды, водоросли-солянки, розетками покрывающей дно, и пестрые раковины между ними, и быстрых, маленьких, очень ярких рыбок. Дно усеяно обломками кораллов. По колено в воде проходим лагуну и взбираемся на рифы, которые сейчас, когда начался отлив, все больше и больше выступают из воды.

Коралловые рифы характерны для тропической зоны Мирового океана, так как их строители, полипы, могут развиваться только в водах с температурой, не опускающейся ниже плюс 20°. Вот с этими-то удивительными представителями животного мира мы и познакомились на побережье Новой Британии.

Живые кораллы в воде удивительно хороши. Они буквально поражают воображение разнообразием своих форм и оттенков. Чаще всего попадаются небольшие кусты, имеющие вид оленьих рогов; встречали мы и кораллы совсем без ветвей, похожие на полушария с извилинами наподобие мозговых, так называемые мозговики. Иногда несколько коралловых колоний срастаются вместе в огромные причудливые образования. Ходить по коралловым рифам— все равно что по груде битых бутылок. Резиновые тапочки предохраняют подошвы ног, но горе тому, кто оступится и упадет. Многие любители коралловых рифов вернулись на корабль со ссадинами и изрядными царапинами на ногах. Но собранные на коралловых рифах зоологические коллекции и «сувениры» — веточки кораллов — вознаградили за все неприятности. Успешный сбор кораллов оказался возможным лишь благодаря предусмотрительности нашего спутника электронавигатора А. С. Леонова.

Он захватил молоток и зубило, без которых от этих «мраморных» кустов не удалось бы отломить и веточки.

Быстро пролетели шесть дней в Рабауле. Закуплены зелень и фрукты — бататы, апельсины, яблоки. Ночью кончат принимать воду, завтра уходим.

В последний вечер мы ездили на другую сторону острова, заезжали в отдаленную папуасскую деревню. К сумеркам рабочий день заканчивался, и на дорогах нам встретилось много мужчин, возвращавшихся с плантаций. Женщины тем временем разжигали костры, готовили пищу. Разносился запах жареной картошки: так пахнут и жареные бататы, но, увы, они намного хуже картошки на вкус — сладковаты.

Водитель остановил машину, и тотчас ее окружили дети. Некоторые из них имели рыжую или совсем светлую шевелюру — оказывается, матери красят им волосы соком особой травы. В семьях папуасов обычно много детей. Мы заглянули в одну из хижин. В ней, как и в большей части остальных хижин, лишь одна комната. Правда, ее разделяли ширмы. Мебель отсутствовала, ее заменяла груда сплетенных из травы и пальмовых листьев циновок.

Когда вернулись с работы мужчины, стало ясно, что ожидается какой-то праздник. Был разложен большой костер, принесен барабан, сделанный из части выдолбленного ствола дерева и украшенный резьбой. Нас приглашали остаться на пиршество. Одна из женщин даже сделала несколько танцевальных движений — очевидно, показывая, что мы увидим много интересного. Но, к сожалению, мы торопились — близилась темнота, а нам предстоял далекий обратный путь. Мы поблагодарили и уехали, сопровождаемые негромкими ритмичными ударами барабана.

Поднявшись на гребень гор, в последний раз полюбовались чудесной бухтой и панорамой вулканов. Внизу уже почти стемнело; слабо светились огни Рабаула, и ярко горели прожекторы «Витязя».

На другой день корабль покидал Рабаул. Многие жители пришли провожать нас. Меланезийцев собралось, наверное, несколько сот человек. Так, говорят, не провожали ни одно судно. Пришли и филиппинцы. Но европейцев было немного.

— Воскресенье — пошли в церковь, — объяснили одни.

— Нет, сейчас рэгби, — поправили другие.

— А я думаю, — заметил один из филиппинцев, — многим не понравилось, что вы не делали различия между «белыми» и «черными», здесь это не любят.

Когда между портом и пирсом появилась и стала расти полоска воды, когда «Витязь» дал три прощальных гудка, меланезийцы как один ответили приветственным криком.

Быстро уменьшаются фигурки людей на пирсе; вот и красавица бухта осталась позади. Короткая остановка — сошел лоцман. Он и матросы машут руками со своего катера. Еще несколько минут — и катер превратился в светлую точку, которую все труднее различать среди солнечных бликов на воде. А через несколько часов вулканы Новой Британии скрылись в мглистой дымке.