Берестяная грамота. Новые стены для старого дома... ("Сделай сам" №3∙2011)

Новые стены для старого дома

С помощью декоративных перегородок из гипсокартона можно возвести новые стены, выгородить небольшой кабинет или отделить часть комнаты. Это очень хороший способ чётко зонировать пространство. Изготовление и установка перегородок из гипсокартона не отнимает много времени и не требует специальных навыков. К тому же декоративные перегородки из гипсокартона легко демонтируются, и, если они были аккуратно и правильно установлены, после демонтажа не остается практически никаких следов.

Одной из наиболее современных и эффективных ремонтных технологий сегодня признан так называемый «сухой» способ внутренней отделки старых и новых помещений. Обычно он производится с использованием гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ), высококачественных сухих смесей (растворных, клеевых, шпаклевочных), металлических профилей и пр. «Сухой» способ сочетает в себе высокое качество и быстрые сроки работ с реальной возможностью воплощения в жизнь самых неординарных архитектурных и дизайнерских замыслов владельцев квартиры, дачи, загородного коттеджа.

Вот лишь небольшая часть примеров применения материала: выравнивание стен, их утепление и улучшение звукоизоляции, сооружение межкомнатных перегородок, отделка дверных и оконных откосов, создание декоративных деталей интерьера (в том числе и арки), скрытие различного рода коммуникаций, а так же сооружение подвесного потолка.

Лист из гипсокартона представляет собой сердечник, выполненный из гипса и облицованный с обеих сторон картонными листами. Гипсокартонные листы обладают прямоугольной формой и имеют размеры:

— толщина листа 8, 10, 12,5 и 14 мм при длине от 2,5 до 3 м;

— толщина листа 16, 18, 20 и 24 мм при длине от 2,5 до 4,8 м.

Ширина листа во всех случаях составляет 1,2 м (исключением являются листы толщиной 24 мм, имеющие ширину 0,6 м).

ГКЛ шириной 12 мм как правило используют для сооружения стен, 9,5 мм — для потолков, а 6,5 мм применяют в построении арок.

Гипсокартонные листы имеют три типа

продольных кромок: УК, ПУК, ПК. Гипсокартонные листы с обжатыми (утонченными) кромками типа «УК», «ПУК» предназначены для внешней обшивки гипсокартонных конструкций. Форма кромок позволяет получить путем шпаклевания прочный незаметный стык. Заделка стыков с кромкой «УК» выполняется с использованием стыковочной ленты, а с кромкой «ПУК» возможна без нее. Гипсокартонные листы с прямыми кромками типа «ПК» применяются для внутренних слоев при двухслойной зашивке гипсокартонных конструкций.

Гипсокартон производится в нескольких вариантах. Каждая модификация гипсокартонного листа рассчитана для определенных условий эксплуатации. При повышенной влажности целесообразнее всего применять

гипсокартонные панели, имеющие повышенную влагостойкость — ГКЛВ, картонные слои в которых проходят специальную антисептическую и гидроизоляционную обработку. В пожароопасных условиях эксплуатации следует применять гипсокартон, имеющий огнестойкие свойства — ГКЛО. При производстве этого гипсокартона применяются специальные добавки, благодаря которым значительно возрастает его огнестойкость. Кроме того, существуют гипсокартонные панели с особо высокой огнестойкостью (ГЛО) и панели комбинированного типа (ГКП).

Для монтажа гипсокартона используются несколько видов профилей различной функциональности.

Стоечный профиль

Стоечный профиль (ПС), и сечение в виде швеллера. Применяются такие профили в роли вертикальных каркасных стоек для фиксации на них гипсокартонных панелей.

Центральным элементом ПС-профиля является спинка, к которой под углом в 90° загнуты 2 полки.

Полки, которыми оснащены профили всех имеющихся размеров, имеют ширину в 50 мм. Ширина спинки составляет 50, 65, 75 и 100 мм (это номинальные значения). Приняты следующие обозначения стоечных профилей — ПС 50/50, ПС 65/50, ПС 75/50, ПС 100/50. Первым значением следует ширина спинки (в миллиметрах). Обычно действительная ширина спинки немного меньше номинальной. К примеру, если рассматривается стоечный профиль ПС 50/50, то реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует прочное сцепление стоечного профиля с направляющим. Благодаря достаточной ширине профильной полки, шуруп всегда попадет в нужное место. Этот момент весьма важен в условиях применения двухслойной облицовки.

На профильных полках по всей длине имеются 3 продольные канавки. Средняя канавка позиционирует место стыка двух гипсокартонных панелей, а остальные предназначены для центровки вворачиваемых в гипсокартон шурупов.

Спинки профилей оснащены отверстиями, которые предназначены для монтажа инженерных коммуникаций в полости перегородки или стены. Данные отверстия в основном являются спаренными и располагаются у самых торцов панели. Диаметр отверстия равен 33 мм.

В соответствии с руководством по монтажу гипсокартона, стоечные профили обычно монтируются в пррфили направляющие. Для их фиксации применяются шурупы либо же используется технология просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонной панели на стоечный профиль производится в направлении открытой части данного профиля. В самом начале вворачиваются шурупы в полку около спинки, а затем — у противоположно расположенного края. При обратном алгоритме может произойти так, что профильная полка изогнется вовнутрь. Для корректного выбора параметров профиля следует всегда учитывать предполагаемую высоту перегородки, а также особенности ее конструкции, т. е. какая именно будет облицовка — в один или в два слоя. Не последнюю роль при выборе играют тепло- и звукоизоляционные требования, предъявляемые к будущей перегородке.

Направляющий профиль

Немаловажным элементом металлического каркаса является направляющий профиль (ПН), имеющий сечение в виде швеллера и применяющийся в качестве направляющего основания для стоечных профилей. Помимо этого, ПН-профиль может использоваться для обустройства перемычек между отдельными стоечными профилями. Как правило, данная операция применяется при установке в гипсокартонных перегородках дверных конструкций.

Спинка направляющего профиля оснащена двумя продольными ребрами жесткости. ПН-профили производятся в размерах: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Первым значением следует ширина спинки профиля, каждое значение которой полностью соответствует аналогичным значениям спинок ПС-профилей.

В спинках ПН-профилей имеются отверстия для дюбелей, диаметр которых составляет 8 мм. Посредством дюбелей ПН-профили фиксируются на несущем основании. В случае необходимости в дополнительных отверстиях, последние сверлятся по месту. Ширина полки направляющего профиля равна 40 мм, что позволяет фиксировать на ней гипсокартонную панель.

Угловой профиль

Самыми уязвимыми узлами гипсокартонных перегородок являются угловые стыки, располагающиеся снаружи. Для выполнения подобных стыков обычно применяются гипсокартонные панели, имеющие прямые кромки. Тем не менее, в данном случае высока вероятность того, что при эксплуатации будут повреждены углы перегородок. Чтобы полностью избежать подобных неприятностей, следует применить угловой профиль ПУ.

Полки углового профиля располагаются под углом 85°, что гарантирует его более качественное прилегание к углу перегородки, составляющему 90°.

Полки ПУ-профиля перфорированы. Диаметр отверстий составляет 5 мм. При монтаже данные отверстия заполняются шпаклевкой, наносимой поверх профиля, что обеспечивает достаточное сцепление гипсокартонной панели с металлическим профилем.

Для выполнения сложных криволинейных гипсокартонных конструкций используются специальные арочные профиль.

При монтаже конструкций из гипсокартона, обязательно выполняется операция по заделке швов на стыках листов. Это единственный «мокрый» процесс, который включает «сухая» технология возведения стен из гипсокартона. Заделка швов может производиться как с применением армирующей ленты, так и без ее использования. При армировании швов используется гипсовая шпаклевка «Фугенфюллер». На стык панелей, имеющих утоньшенные кромки, ложится слой вышеозначенной шпаклевки, после чего на влажную шпаклевку накладывается армирующий материал, а затем еще один слой шпаклевки.

При установке перегородок из гипсокартона своими руками, используется также методика заделки стыков без применения армирования. Как правило, в данном случае применяется шпаклевка «Унифлот». Все материалы, использующиеся для облицовки и восстановления поверхности гипсокартонных листов, содержат в своем составе гипс. Примером таких материалов может служить «Перлфикс» — монтажный клей. Этим клеем можно склеивать гипсовые панели и изоляционные плиты.

Наряду с составами, приведенными в качестве примера, производится еще целый ряд наименований и материалов, используемых при возведении перегородок из гипсокартона.

Для устройства каркасных перегородок могут применяться различные материалы: гипсокартонные листы, ДВП, ДСП, и т. д.

Но чаще всего используются ГКЛ, что связано, прежде всего, с простотой монтажа и быстрыми сроками выполнения работ. Еще один положительный фактор — это удивительная способность к формообразованию гипсокартона. Из него возможно выполнять перегородки ломаных, криволинейных форм, создавать интерьеры с «перетекающими» пространствами, включать в интерьер колонны, пилястры, и т. п.

Каркасная гипсокартонная перегородка состоит из профильного металлического каркаса (возможно использование и каркаса из деревянных брусков), обшитого с обеих сторон ГКЛ. Каркас по периметру крепится к строительным конструкциям и является несущей частью для листов. При наличии требований к тепловой, звуковой и огнезащитной изоляции полость перегородки между ГКЛ заполняется изолирующим материалом из минеральных волокон.

Элементами металлического каркаса являются профили направляющие и стоечные, изготовляемые из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,55-0,7 мм. Они представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.

Конструкции перегородок из гипсокартонных листов могут быть различны: с однослойной обшивкой на металлическом каркасе; с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе; с трехслойной обшивкой на металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций.

Данные конструктивные типы позволяют возвести перегородку с требуемым уровнем звукоизоляции и огнестойкости.

Следует помнить, что в условиях повышенной влажности (санузлы, кухни, ванные) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы, при этом необходимо учитывать, что в местах прямого попадания воды на стены поверхность листов следует покрывать гидроизоляцией.

Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм) зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе перегородки, а также от ее конструктивного решения. Высота перегородки на металлическом каркасе может быть до 5–6,5 м (вес одного кв. метра — 25–49 кг). Перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 60x80) может иметь высоту до 4,1 м (вес одного кв. метра — от 30 до 50,5 кг).

Монтаж гипсокартонных перегородок лучше начинать в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима и температуре не ниже + 15 °C.

Основная опасность, которая подстерегает конструкции из гипсокартона при неправильно выполненных работах — это возможность появления трещин на местах стыков гипсокартонных листов между собой и со стеной (капитальной стеной, балкой, и т. д.). Во избежание этого необходимо, прежде всего, соблюдать технологию, разработанную производителями гипсокартонных листов, и четко следовать их рекомендациям.

Допустимая нагрузка на перегородку от навесного оборудования не должна превышать 0,7 кг. на 1 п/м длины перегородки.

Легкие предметы, вес которых не превышает 15 кг, (фотографии, картины, полки), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью гвоздей, шурупов или крючков. Стенные шкафы или полки, весом более 15 кг, крепятся как минимум в двух точках дюбелями для полых стен. Минимальное расстояние между дюбелями — 75 мм.

В помещениях перегородки выполняют несколько функций: визуальная изоляция, теплоизоляция, звукоизоляция и некоторые другие. Гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы при устройстве перегородок могут применяться как самостоятельно, так и в композиции со звукотеплоизолирующими материалами на основе минеральной ваты.

Если говорить о звукоизоляции перегородки, выполненной из одного гипсового листа (ГКЛ или ГВЛ), то она составит приблизительно 24 дБ. Если перегородка выполнена из двух гипсовых плит, то показатель звукоизоляции увеличивается до 33 дБ. Звукоизоляцию в 42 дБ можно получить, если между двумя гипсокартонными листами расположить слой минеральной ваты толщиной около 70 мм.

Легкая многослойная перегородка обеспечивает такой же эффект звукоизоляции, как и однослойная из кирпича, ячеистого бетона или других материалов, но при этом имеет в 5-10 раз меньшую массу. Звукоизоляция перегородок зависит от соблюдения правил монтажа, а также от типа стоек и балок в каркасе. Гибкие металлические стойки предпочтительнее, чем жесткие деревянные, а связанные в каркас лучше, чем отдельные. Для обеспечения хорошей звукоизоляции перед установкой каркаса перегородок в местах примыкания их к стенам, полу и потолку необходимо приклеить упругую уплотнительную полосу. Также перегородки устанавливают непосредственно на плиту перекрытия или опирают на ригели, расположенные между балками.

Ограничений подлине перегородок нет. А вот высота перегородки зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. Как правило, в стандартных квартирах не бывает потолков выше трех метров, поэтому для простых домашних перегородок вполне хватит одинарного каркаса. Но при этом в расчет перегородки надо закладывать величину груза, который будет на нее повешен. От этого зависит толщина гипсового листа, толщина и тип каркаса.

Какие двери ставят в таких перегородках — раздвижные или распашные? И можно ли установить стеклопакеты в тяжелых деревянных рамах? Можно поставить деревянные из массива, можно — легкие из пластика. В оконные и дверные проемы в перегородках ставятся усиленные рамы. Распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Если дверь весит до 30 кг, то раму усиливают деревянным брусом. В дверях потяжелее стойки усиливают специальным профилем.

Такая конструкция перегородки позволяет провести скрытую электропроводку.

Для этого в стойках прорезают отверстия так, чтобы кабель шел поперек стоек. В перегородках из ГКЛ проделывают отверстия под розетки и выключатели. Все швы заделывают гипсовой шпатлевкой под цвет стены и армирующей лентой так, что места соединений совсем не видны.

Перегородки может быть не только квадратной или прямоугольной формы. Можно сделать стену любой конфигурации и с любыми углами Для криволинейных (закругленных) поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейный каркас. Сами панели (листы) имеют толщину 9,5 и 12 мм, они пластичны во влажном состоянии, но высокопрочны на изгиб при высыхании. После специальной обработки на заводе они и превращаются в криволинейные поверхности.

Перегородки из гипсокартона имеют ряд явных достоинств. Во-первых, стена получается ровная, ее можно красить, оклеивать обоями. Но возможна и любая другая отделка. Во-вторых, гипсокартон — огнестойкий материал. Обладает высокой паро- и газопроницаемостью: значит, перегородка «дышит». Кроме того, при усилении каркаса, стена выдерживает большие нагрузки. И как уже упоминалось выше — можно делать перегородки любой конфигурации.

К главному недостатку гипсокартона относится боязнь его воды. Поэтому нельзя ставить такие перегородки в помещениях с влажностью более 90 % (даже если гипсокартон влагостойкий).

Облицовка существующих стен гипсокартонными листами решает следующие важные задачи:

— быстрое выравнивание старых неровных стен;

— создание идеально ровных поверхностей под отделку;

— улучшение звукоизоляции и теплоизоляции помещения;

— создание полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т. п.).

Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами.

1. Бескаркасный монтаж. ГКЛ закрепляются на существующем основании с помощью специального гипсового клея, т. н. «сухой штукатурки».

2. Каркасный монтаж. Листы крепятся на каркас из металлических профилей, деревянного бруса или гипсокартонных реек. Используется чаще, чем бескаркасный.

Для облицовки стен бескаркасным методом используют листы толщиной 12 мм. Стены не должны иметь отслаивающихся материалов, поверхность — не окрашена масляной краской или эмалью, а так же сухой и обеспыленной. С помощью специального клея для ГКЛ листы монтируют на стену и выравнивают. Сначала размечают и отрезают листы гипсокартона. Резка панелей происходит следующим образом: на разметку прикладывается ровная рейка (уровень, правило и т. д.) и обычным канцелярским ножом режется вдоль линии. Не нужно сильно давить ножом на поверхность, а 2–3 средней легкости движениями делается надрез. Далее переворачивается лист и ломается по линии надреза пополам, после чего разрезается соединяющий картон. Для того что бы добиться ровного края после проделанной операции его обрабатывают обдирочным рубанком.

Когда монтируемые листы готовы следует приготовить клей, размешав его с водой. Далее клей наносится большими бугорками на поверхность с расстоянием не более 40 см друг от друга, а стену рекомендуется слегка отшпаклевать приготовленным материалом. После этого прикладывается лист к стене и выравнивается при помощи уровня и правила. Чтобы не повредить панель используют резиновую киянку или производят несильные удары молотком через кусок древесины. Помните, что время схватывания клея не более получаса. После того как все листы будут смонтированы, их стыки нужно зашпаклевать. Предварительно все переходы проклеивают серпянкой и затем промазывают ее имеющимся клеем. Далее стыки шпаклюют еще несколькими слоями и после ошкуривания и грунтовки стена готова к отделке.

Этот способ подразумевает под собой монтаж ГКЛ на уже готовый каркас, собранный из металлических профилей или из деревянного бруса.

Для сборки каркаса на металлической основе используют направляющий профиль (27x28 мм) и стоечный профиль (60x27 мм). Листы гипсокартона следует использовать толщиной 12 мм и желательно высоту панелей подобрать от пола до потолка. Необходимо сначала проанализировать кривизну стен, размеры и т. д. Недооцененное ранее, например, отклонение по плоскости, может внести свои неприятные коррективы в отделку стен панелями. Начинается сборка с разметки. Далее крепится направляющий профиль к полу и потолку с помощью саморезов и дюбелей шагом в 30–40 сантиметров. Лучше воспользоваться нейлоновыми дюбелями диаметром 6 мм, а саморезами по дереву размером 3,5x41 мм.

Если стена длиннее направляющего профиля, то следует предварительно отчертить ровную линию, либо разметить отбивочным шнуром. Начать нужно с потолка: после крепежа верхнего профиля будет удобно найти расположение для нижнего. И так отвели черту по потолку на расстоянии 3–4 см от стенки, вдоль нее прикрепили профиль и начинаем искать линию на полу, вдоль которой следует расположить нижний профиль. Это можно сделать при помощи отвеса или уровня приложенного к правилу (или же ровного стоечного профиля). Для того, что бы не тратить много времени, ищем всего две точки — с левого и правого крайнего угла и растягиваем между ними шнур, вдоль которого и следует прикрепить направляющую.

Если все сделано правильно, то в любой точке между профилями можно поймать уровень. Дальше нужно закрепить стоечные профили с шагом 60 см от центра каждого. То есть первый будет у левого края стены, следующий — через 60 см (отмечаем по центру), за ним 1200 см, 1800 и так далее. Скреплять профили можно при помощи саморезов с прессшайбой размером 4,2x13 мм или просекателем. Последний будет выгоден лишь в случае большого объема работ. Для увеличения жесткости конструкции профили следует крепить к стене при помощи прямых подвесов. Монтируем подвесы на стену с расстоянием 40 см друг от друга и крепим их саморезами по металлу к профилю, постоянно проверяя их уровнем. После того как вся конструкция будет собрана можно проложить коммуникации: тубы и провода, учитывая, что последние стоит укладывать заправленными в пластиковый гофр-рукав. Если необходимо утеплить или повысить звукоизоляцию стен, то минвата или стекловата прикрепляется к стене при помощи все тех же подвесов или армированной ленты. Далее нужно нарезать и прикрепить ГКЛ к собранному каркасу при помощи саморезов по металлу размером 3,2x25 мм если слой один и 3,2x41 мм если два. Вкручивать саморезы следует таким образом, чтобы шляпка была слегка утоплена. После шпаклевки их не будет заметно. Панели обязательно крепятся строго по центру стоечного профиля.

Если гипсокартон не дотягивается до потолка, то следует закрепить еще один промежуточный профиль. Иначе упругость конструкции будет вызывать постоянное растрескивание панели. Дополнительные отрезок ГКЛ следует закреплять с разбежкой, то есть в шахматном порядке: целый лист сверху, подрезка снизу и наоборот.

Для врезки монтажных коробок под розетки и выключатели можно воспользоваться коронкой по гипроку. Далее шпаклюется гипсокартон, а точнее его стыки (предварительно проклеив их серпянкой), и углубления от саморезов.

Красивые и ровные внешние углы можно сделать при помощи армированного металлического уголка: наносится шпаклевка небольшим слоем на обе части угла, придавливается уголок и формируется шпателем. После того как шпаклевка будет зашкурена и загрунтована можно проводить последующие отделочные работы.

Технология монтажа каркаса из дерева аналогична описанному выше. Однако при подборе материала выбор следует остановить лишь на сухом, ровном брусе размером 30x30 мм и более. После сборки древесину следует обработать пропиткой против жучков, плесени и гниения. В ванных комнатах и санузлах деревянные рейки применять не рекомендуется, по причине повышенной влажности.

Для того что бы сделать перегородку из гипрока в первую очередь следует нанести разметку, нарисовав на потолке линию, вдоль которой будут крепиться металлопрофили. Если предполагаемая конструкция будет перпендикулярна смежной стене (то есть под углом 90°) стоит воспользоваться столярным уголком. При сборке металлического каркаса применяют профили направляющие размером как правило 50x40 мм и стоечные размером 50x50 мм. Толщина листа ГКЛ — 12 мм. Для достижения большей прочности конструкции, перегородку обшивают двумя слоями данных панелей.

После разметки крепится направляющий профиль к потолку и один стоечный профиль к стене, предварительно вставив и выровняв его по уровню. После этого заправляется снизу направляющая в стоечный профиль у стенки, и они фиксируются между собой саморезами. Далее на отметке 2,4 м от стенки вставляется еще один профиль между направляющими, выравнивается по уровню, после чего прикручивается уже направляющий профиль, лежащий на полу.

После этого на отметках 60, 120, 180 и 300 см от стенки заправляются и прикручиваются следующие стоечные профили. Если все сделано правильно, то все профили должны стоять по уровню. Далее собирается каркас по той же схеме. Если в перегородке нужно установить дверь, то следует с тыльной стороны смежных с дверной коробкой профилей прикрепить закладные (деревянный брус) для более надежной фиксации блока. Между ними обязательно должен существовать промежуток в несколько сантиметров, поэтому следует определиться с размерами полотна заранее (замеры дверей производят исключительно по полотну + 5 сантиметров коробка). После сборки каркаса прокладываются провода в гофр рукаве (если они предусмотрены) и начинаем прикручивать гипсокартон, вырезая под монтажные коробки отверстия.

Важно, что никакие части ГКЛ не должны оставаться незакрепленными. В противном случае они начнут трескаться. Зашив одну сторону каркаса панелями можно вложить в промежутки минеральную или стеклянную вату для повышения звукоизоляции и теплоизоляции. Обшивать оставшуюся сторону следует с разбежкой, т. е. если целый лист с противоположной стороны начинался от стены, то к этой приступаем отступив 60 сантиметров. Если в планах покрыть металлокаркас двумя слоями гипрока, то разбежку между панелями следует сохранить.

Сборку перегородок необходимо производить в помещении с температурой не ниже 5 °C. Швы и головки шурупов шпатлюются. Обработка швов зависит от профиля края гипсокартонного листа. Листы с утонченными краями при закреплении встык создают своеобразный «канал» для шпатлевки и бумажной ленты. Листы с обрезанными краями имеют равную толщину по всей ширине листа, поэтому обработанные швы образуют выступ на поверхности стен. Листы с фаской создают видимый декоративный шов с шагом, равным ширине листа. В этом случае заделываются лишь головки шурупов.

Необходимо использовать мелкозернистые шпатлевки. Для заделки швов может быть рекомендована тонкая перфорированная бумажная лента шириной 50 мм и толщиной 0,2 мм или специальная лента — серпянка. Она прижимается поверх нанесенной шпатлевки и покрывается сверху дополнительным слоем. Такая лента эффективно усиливает швы между листами и предупреждает образование трещин в связи с возможным слабым движением в конструкции из гипсокартонных листов.

Гипсовый раствор используется для заполнения стыков шириной более чем 3–4 мм или ремонта повреждений в гипсокартонных плитах. Поверхность шпатлевки должна быть выровнена с помощью сухой абразивной бумаги. Для хорошей сушки шпатлевки требуется температура по меньшей мере 10–12 °C.

Небольшие грузы (стенные шкафы или полки), не превышающие 40 кг на 1 пог. м стены и с центром тяжести, расположенным на расстоянии не более 300 мм от плоскости стены, могут быть навешены на любое место стены с помощью специальных дюбелей для полых стен

Грузы массой от 40 до 70 кг на 1 пог. м стены и с удалением центра тяжести от плоскости стены не более чем на 300 мм также могут быть навешены на любую часть стены в случае, когда общая толщина слоев гипсовых панелей не менее 18 мм. Для закрепления грузов до 150 кг на 1 пог. м длины стены требуется дополнительное укрепление каркаса.

Сделать красивую и стильную арку из гипсокартона, сможет каждый, прочитав эту статью. Описанный ниже пример подходит для сборки арок из ГКЛ шириной не более 2,3 м. Чаще всего арки используются как эквивалент двери, ведущей на кухню из коридора. Грамотно сделанная арка смотрится довольно стильно.

Для работы понадобятся два листа ГКЛ размером 1,2 х ширину проема, толщиной 12 мм, один лист арочного гипсокартона толщиной 6,5 мм, 4 направляющих профиля (27x28 мм) и один стоечный (60x27 мм), а так же 2 армированных арочных уголка.

Сначала следует вырезать полукруг из подготовленных панелей. Необходимо вычислить радиус окружности равной половине ширины проема, однако, увеличив расстояние от центральной оси до карандаша можно добиться менее выраженного изгиба. Для разметки понадобится шнур и карандаш. Укладывается лист на пол, отмечается центр листа и проводится ось. Чуть выше нижнего края (на пару сантиметров) на отметке вкручивается саморез и прикрепляется к нему шнур (равный вычисленному радиусу), на другом конце которого привязан карандаш. Это позволит вычертить идеальный радиус, а следовательно и безупречную форму арки. Держа шнур слегка натянутым, карандашом проводится полуокружность. Управлять формой будущей арки можно, смещая саморез по оси вниз или вверх. Слишком крутой изгиб делать не стоит — могут возникнуть проблемы с монтажом арочного гипрока. Вырезается необходимый контур электрическим лобзиком либо небольшой ножовкой с мелким зубом. Если нет ни того ни другого, можно аккуратно отрезать излишки канцелярским ножом.

Размечаем арку на втором ГКЛ, используя первый образец в качестве лекала. Обе заготовки должны быть идеально одинаковыми. Далее следует сборка металлокаркаса для арочного проема.

Сняв все размеры с подготовленных листов, отрезаются и крепятся направляющие профили по периметру к потолку и стенам на произвольном удалении друг от друга (рекомендуется не более 20 см). Если арка собирается на месте бывшего дверного блока, то при монтаже направляющих следует учесть толщину панелей — 12 мм плюс еще 1–2 мм. Далее крепятся листы гипсокартона к профилям саморезами. После монтажа панелей замеряется длина изгиба и, отрезав по указанной длине направляющий профиль, ножницами по металлу делаются в его гранях прорези через каждые 5–8 см. Прикручиваем получившиеся профиль к арке с внутренней стороны саморезами вдоль всей окружности. Теперь следует вырезать из стоечного профиля перемычки длиной, равной толщине арки. Они прикручиваются саморезами к смонтированному профилю по окружности через каждые 10 см. Следует карандашом помечать на гипсокартоне места их монтажа.

Осталось поставить на свое место арочный ГКЛ. Замеряется длина окружности каркаса, его толщина и отрезается полоска необходимых размеров. Далее лист смачивается водой. Если его облокотить на стол или стул: через некоторое время лист прогнется под своим весом. В случае, когда изгиб требуется сделать более крутым, то по ГКЛ следует пройтись игольчатым валиком, тем самым его формируя. Не следует чрезмерно мочить гипрок, иначе он размякнет и сломается. При небольшом изгибе арки, можно обойтись стандартным гипсокартоном 12 мм толщины. Слегка влажный лист прикручивается саморезами к нижней части арки и еще раз замеряется получившаяся длину окружности.

Теперь следует отрезать и прикрепить саморезами через каждые 5 см вдоль обоих краев каркаса арочный уголок (профиль). Далее — проклеиваются серпянкой и шпаклюются все стыки, саморезы и плоскость между уголками. После того как шпаклевка будет зашкурена и загрунтована арку можно покрасить и оклеить обоями.

Данным способом можно сделать арку в перегородке из гипсокартона, полуарки, а также потолки.

Этапы строительства арки из гипсокартона

_{Подготовлено по материалам: www.stroim-nn.ru}

_{http://samanka.ru/gipsokartonnyie-peregorodki.html}

_{http://samysrukamy.ru/remfoto/arka/arka. html}

Стены — в клеточку, полы — полосочку

Уют и комфорт на кухне, в ванной комнате может создать грамотно подобранная плитка. Пастельные оттенки помогут вам расслабиться, получить удовольствие, лежа в ванне. Сегодня в магазинах представлен большой выбор различного кафеля немецкого, испанского, итальянского и более экономичная — российского производства. Такой вариант покрытия стен очень удобен, поскольку долговечен и влагостоек. Оказывается керамическую плитку использовали еще издревле.

Керамика была освоена людьми еще на заре цивилизации, из глины сначала стали выпускать посуду, потом зодчие стали использовать плиточные квадраты в постройке храмов и дворцов. Вавилонская башня была одной из первых построек, в ней использовали керамику. Как же изготовляется кафельная плитка? Используется два вида глина — белая или красная. Производство из красной дает различные оттенки и считается более крепким вариантом облицовки для стен и полов. Далее глину, песок и другие компоненты разводят в одну консистенцию и обжигают в печи, температура должна быть примерно тысяча градусов. Потом особый глянцевый вид покрывают глазировкой из стекла, матовая в этом не нуждается. Подбирается цвет, фактура и рисунки, ассортимент на рынке товаров представлен сейчас на любой вкус и цвет.

В магазине сантехники у консультантов уточняйте износостойкость плитки, морозостойкость, водопоглощение (в бассейне).

Нужно использовать материал точно по назначению, напольную, конечно, для пола, а настенную — для стен. Чаще всего эти два вида кафеля выпускаются в одной коллекции, схожие по цвету и фактуре.

Для небольшой ванной комнаты выбирайте облицовку стен и пола в светлых матовых тонах, для просторной ванной комнаты можно проводить и эксперименты и остановиться на нестандартных решениях. Можно выбрать плитку темных оттенков, благородно будет смотреться темно-болотный или бронзовый цвет. Также можно выложить целую картину на одной из стены, популярны мотивы подводного мира, хищные животные и т. п.

Ванная комната должна смотреться гармонично, поэтому в зависимости от стиля кафеля подбирайте и сантехнику. Можно выбрать стиль модерн или классику, это уже ваши личные предпочтения. Например, итальянская сантехника Teuco подходит для любителей модерна, немецкие бренды своими четкими строгими линиями подойдут

для хай-тек. Ванная комната должна быть сделана с умом на радость глаз, ведь это первое помещение, куда мы направляемся сутра.

Конечно, плитка не может менять облик подобно хамелеону. Но довольно виртуозно копирует известные облицовочные материалы. Глина, будучи пластичным материалом, способна воспроизвести любую поверхность. Если же добавить к ней немного цветной эмали, перед нами выстроится целый ряд обманок: плитка под дерево, металл, гобелен, обои, кожу, мозаику…

Плитка под дерево

Обычно «дерево» в керамике встречается в двух видах: как рисунок определенной породы и как напольная плитка под дерево — имитация укладки паркета или доски.

В первом случае плитка поддерево (чаще всего ректифицированная, т. е. обрезанная по краям строго по заданному размеру) имеет квадратную или прямоугольную форму. При ее укладке без затирочных швов создается впечатление сплошной деревянной поверхности. Во втором случае о «деревянности» говорит размер плитки. Это или узкие паркетные планки, или длинные доски. В таких коллекциях дизайнеры могут воссоздать фактуру старого, исхоженного пола.

«Деревянной» может быть не только имитация напольной плитки (паркетной шашечки или палубной укладки ламината). Плитка под дерево часто встречается в коллекциях на стену.

Интарсии на плитке

Наиболее роскошным способом украшения древесины являются маркетри (инкрустация) или интарсии (французский и итальянский термин, обозначающий слово «мозаика»). Обычно кусочки древесины различных цветов составляются в замысловатый узор. Производители плитки «под дерево» предлагают даже коллекции, в которых есть имитация узора-маркетри.

Плитка под металл

Одна из модных имитаций: керамика в виде стальных или изъеденных ржавчиной плит, листов патинированной бронзы, металла с царапинами от грубой шлифовки. И это далеко не полный список! Ректифицированная плитка дает бесшовное пространство, создавая иллюзию поверхности, покрытого единым металлическим листом.

Плитка под ткань

Керамическая плитка под ткань может напоминать гобелен, атлас, джинсу или лен. Гобелен — немного рельефный рисунок на поверхности плитки. Атлас — это глянцевые изображения на полуматовом фоне или наоборот. (В двух этих случаях используются цветочные или растительные мотивы.) Джинсовую ткань имитирует синяя плитка с легким тканевым рельефом и декоративными элементами: машинной строчкой или заклепками. Лен — грубое плетение ниток, похожее на мешковину, а твид — узнаваемые «елочки», как на дорогом костюме или мужском пальто.

Производители повторяют не только саму фактура ткани, но и текстильные дизайны: шотландку, черно-белую «гусиную лапку», традиционные «ситцевые» цветочки на белом поле.

Плитка под обои

Здесь копируется, конечно же не сам материал, а принцип оклейки стен. Вспомните традиционный метод расположения обоев на стене: темный (иногда полосатый) низ, горизонтальный бордюр, светлый верх с цветочками. Коллекции в стиле кантри («мелкий ситчик») напоминают упомянутую выше текстильную имитацию, но в узнаваемой «обойной» раскладке. Это хорошее (хотя и редко встречающееся) решение для ванной комнаты, где хочется создать уют, но повышенная влажность не позволяет этого сделать.

Обои из плитки — выход для помещений с повышенной влажностью.

Плитка как бумага

Если классической имитацией считается «плитка под обои», то современные дизайнерские интерпретации — это плитка в технике декупаж. Можно встретить коллекции в виде газетных вырезок или хаотично составленных друг с другом карт. Бумажный рисунок в точности перенесен на стену.

Плитка под кожу / шкуру животных

Это одна из последних тенденций — керамическая плитка под кожу. На поверхности изображается полосатая шкура зебры, пятнистая — жирафа, коровы или леопарда. Проще всего имитировать крокодила: ее узнаваемые «шашечки» встречаются как в глянцевом, так и в матовом исполнении плитки под кожу. Сложнее с менее рельефной фактурой (совпадение достигается за счет воспроизведения мелких пор и бархатистой поверхности).

Имитация мозаики

Игра с размером плитки очень привлекательна для дизайнеров. Но так как фабрики работают с заданным форматом (иначе придется перенастраивать все оборудование), приходится искать компромисс в имитациях мозаики. Классическая — это ровные квадратики (2x2 см), есть галька, кусочки битой керамики. Плитку с ровными мозаичными рядами при необходимости можно разрезать на полосы и облицевать ими криволинейные поверхности (колонну, округлый край подиума). У такой плитки есть неоспоримые преимущества: она стоит меньше, чем мозаика, но при этом проще в укладке.

В технологии укладки плитки на стену нет ничего сложного. При ровных стенах, с хорошими материалами и инструментами, это может сделать даже новичок. Если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таком случая при укладке плитки в неровных местах, обычно регулируют толщину нанесения клея чтобы добиться ровной укладки.

Чаще всего сначала укладывают плитку на пол, а затем на стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку.

Поверхности, на которые укладывается плитка:

• оштукатуренное основание — если оно новое, то должно полностью высохнуть; если старое и было покрыто краской, то ее необходимо хорошо процарапать, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем;

• гипсокартонные листы (ГКЛ) — должны быть прикреплены на твердое основание, которое не подвергается деформации. Желательно, чтобы гипсокартон был водостойкий, в первую очередь это касается ванных комнат;

• бетонное основание;

• основание, уже покрытое плиткой. На старую плитку также можно наклеить новую при условии, если первая отлично держится на стене. Кроме того, в этом случае не рекомендуется экономить на клее для плитки, т. к. нужна специальная смесь, способная приклеить плитку на плитку;

• окрашенное основание должно быть хорошо процарапано для улучшения адгезии (сцепления).

Подготовка стен

Поверхность на которую укладывается плитка должно быть ровной. Очистите стену от пыли, грязи и старого раствора. Ощутимые неровности и шероховатости, обработайте шпаклевкой. Отшлифуйте поверхность, чтобы облегчить нанесение клеящего состава. Если это необходимо, наложите слой цементной смеси: он позволит получить однообразную поверхность. Через два-три часа, когда этот слой просохнет, фактурным мастерком нанесите второй слой, на который уложите плитку.

Укладка плитки начинается со второго нижнего ряда. Первый нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм.

Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку. И определить местонахождение самой низкой точки стены.

Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса). Нужно сделать отметку в любом месте стены на высоте, равной высоте одной плитки (т. е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Далее с помощью уровня на этой высоте нужно нарисовать горизонтальную линию. Таким же образом поступают со всеми стенами, т. е. получаем горизонтальные линии по всему периметру помещения. С помощью линейки замеряем расстояние от пола до полученной черты и выявляем самую низкую метку. Именно она и будет отправной точкой. Если по всему периметру помещения получилась ровная линия и расстояние от пола до этой линии везде одинаково, то можно приступать к следующему этапу. Если же расстояние от пола до линии везде разное, то, начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию на высоте равной плитке с помощью ватерпаса по всему периметру помещения. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.

Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии. Затем по горизонтальной линии нужно прибить к стене прямую деревянную рейку, которая поможет начать укладывать плитку

По полученной горизонтальной линии рекомендуется прибить к стене прямую деревянную рейку или профиль. Это поможет начать укладывать плитку, и будет препятствовать плиткам соскальзывать ниже этой линии вниз по стене.

Во-вторых надо заранее определить с какого места начать-укладывать плитку в зависимости от размера плитки.

С помощью рулетки надо найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену.

Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то «точку центра» необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной. Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2–3 см).

После того, как найдено оптимальное расположение «точки центра», необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.

Тоже самое делаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение «точки центра».

Укладка плитки

Держа зубчатый шпатель под углом 30–45°, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60x60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.

Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Чаще используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.

После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т. к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем. После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.

После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.

Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.

В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.

Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.

Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом — таким образом можно совсем снять покрытие.

Резка плитки

Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки. Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.

Для фигурного выреза можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки. Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные вырезы.

Установка нижнего ряда

Нижний ряд укладывается после того, как остальная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь уберите деревянную рейку (профиль). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного).

Укладка керамической плитки своими руками на пол практически не отличается от укладки на стены. Так же высчитывается количество целых плиток, так же выравнивается и подготавливается поверхность. Разница лишь в том, что при разметке на полу не берётся во внимание вертикальный уровень. Горизонтальный уровень выставляется при помощи лазерного, водяного уровня. Обычный уровень применяется при разметке только при маленьких размерах помещения.

Для облицовки пола используйте только напольную плитку Настенная и напольная керамические плитки могут выглядеть одинаково, но напольная плитка обычно прочнее и толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Надо также помнить, что напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.

Если вы решили реставрировать деревянный пол на даче или в загородном доме, намерились уложить на него плитку знайте, что обычный плиточный клей для этого не предназначен? К дереву он возможно и приклеиться, но держаться на нем будет недолго. На пол ровный плитку можно приклеить с помощью жидких гвоздей, предварительно прикрутив к полу листы фанеры.

Такой способ не является качественным, да и расход по цене и по количеству клея будет довольно большой. Качественная укладка плитки на деревянный пол делается на предварительно подготовленное основание.

Такой поверхностью является гипсоволокнистый лист (ГВЛ), из которого делают сухие полы. Если пол относительно ровный, то гипсоволокнистые листы ГВЛ прикручиваются к полу к разбежкой на пол листа — первый ряд начинается с целого листа, а второй с половины и т. д. За неимением гипсоволокнистых листов или с целью экономию вместо ГВЛ можно использовать влагостойкий гипсокартон ГКЛ В в один или два слоя — в зависимости от неровности пола. Укладка плитки на деревянный пол с такой подготовкой делается на обычный клей, на который укладывается кафельная плитка. Но перед тем как прикручивать ГВЛ или ГКЛ В пол надо подготовить:

В полу желательно просверлить множество отверстий, для того, чтобы была хорошая вентиляция и дерево не гнило под ГВЛ. Скрипучие и шатающиеся половицы надо дополнительно прикрутить саморезами по дереву к лагам, чтобы хорошенько их зафиксировать или поменять на новые если половицы сгнили. Далее на пол укладывается пароизоляционная мембрана или любая гидроизоляционная пленка для того, чтобы влага от дерева не передавалась листам ГВЛ, ГКЛ В, так как от влаги они портятся и приходят в негодность. Влага в деревянный пол может поступать от чернового бетонного или земельного пола.

Листы гипсоволокна или влагостойкого гипсокартона прикручиваются к полу саморезами по дереву с разбежкой: первый ряд начинается с целого листа, а следующий с половины — это делается для увеличения жесткости поверхности. Чтобы больше увеличить жесткость пола, то ГВЛ укладывают в два слоя, причём швы листов первого слоя должны находится посередине листов второго слоя (это же касается и укладки влагостойкого гипсокартона.) Стыки листов — пазы, проклеиваются специальным клеем, который можно купить вместе с листами гипсоволокна.

Керамическая плитка на деревянный пол при облицовке его листами ГВЛ, ГКЛВ укладывается на обычный клей для плитки, который подходит по описанию к наклейке плитки на ГКЛ, ГВЛ. Технология укладки такая же, что описана выше.

Все-таки плитка или декоративный облицовочный камень не самый дешевый материал и очень не хочется, чтобы этот материал осыпался в самый неподходящий момент. Да и сложность работ в отличие от обоев, к примеру, не позволяет заменять целиком плитку регулярно. Поэтому, приобретая облицовочную плитку, не забудьте согласовать свой бюджет с необходимостью покупки и сопутствующих материалов.

Впрочем, этот тезис относится ко всем прочим видам дорогостоящих материалов, неразумно потратить деньги на хорошую качественную отделку и при этом сэкономить на средствах ее реализации.

Итак, какие же средства нам понадобятся, чтобы выложить керамическую плитку, керамогранит, мозаику, искусственный или натуральный облицовочный камень? Кроме стандартных инструментов — зубчатый шпатель и гладилка, резиновый шпатель, крестики, ведро или корыто, миксер, не обязательно — мастерок, плиткорез, уровень, резиновая киянка, также нам понадобится плиточный клей и затирка для швов.

У каждого производителя названия клеев различны, поэтому введем условное деление.

Первичный плиточный клей — обычно самый недорогой из всей линейки, подходит для настенной керамической плитки небольшого формата 20x20 см, 20x30 см.

Усиленный плиточный клей, второй в линейке — хорош для крупноформатной и напольной керамической плитки, для керамогранита небольших и средних размеров, в том числе и для наружных работ. Строгой границы назначения между этими клеями нет, но лучше придерживаться рекомендаций.

Плиточный клей для сложных поверхностей понадобится вам для очень сложных оснований — дерево, старая плитка, очень гладкие поверхности и даже стекло.

Клей для очень мощной и тяжелой плитки, натурального камня, например, для укладки плитки на пол автосалона, отделочного камня на цоколь.

Специализированные клеи — могут применяться и для обычной отделки, но из-за своих свойств весьма дороги:

Плиточный клеи для отделки печей и каминов (Плитонит Вт) — температуростойкий до 600°. Здесь хочется сразу уточнить — многие спрашивают, а не маловато, говорят, бывают клеи до 1000°. В связи с этим возникает вопрос — вы собрались плитку на камин класть изнутри? Боюсь, что на любой поверхности в «домашних» условиях вам такой температуры не достичь при всем желании.

Клей для бассейнов — назначение следует из названия.

Белый клей — для укладки прозрачной и полупрозрачной мозаики, чтобы не испортить конечный цвет и оттенок отделочного материала.

Дополнительное утепление для укладки строительных блоков, пенобетонных к примеру, и матов — существенно уменьшает теплопроводность. По назначению ближе к кладочным смесям.

Также может быть клей-выравниватель для напольной плитки и другие.

Кромё того, почти все виды клеев могут использоваться и для внутренних и для наружных работ, хотя для наружных лучше все же предпочесть сухие клеевые смеси, начиная с усиленных. Также практически все плиточные клеи подходят для использования с системой теплый пол, хотя большими буквами эта информация указана далеко не на всех упаковках. Некоторые составы позволяют использовать укладку плитки сверху вниз, тогда как классический вариант укладки снизу вверх, это свойство весьма удобно для выкладки сложных коллекций без верхних подрезов.

Расход клея

Расход клеевого состава зависит от самого клея и его производителя, но в гораздо меньшей степени, чем от профессионализма мастера и основы нанесения. При идеальных условиях — выровненная полностью поверхность, плитка с хорошей геометрией, профессиональный мастер, качественный клей известного производителя, разведенный в верной пропорции — достаточно слоя нанесения всего 4 мм. Клеевая смесь наносится на поверхность-основу, впрочем, хорошие мастера все же рекомендуют «марать» плитку для лучшего сцепления, но только слегка мазнуть по поверхности, а ни в коем случае не накладывать.

В среднем, при покупке плиточного клея, расход считают 5 кг сухой смеси на квадрат, т. е. мешок на 5 квадратных метров. На этот подсчет можно только ориентироваться, однако существенное превышение такого расхода должно вас насторожить, один или несколько параметров вышеперечисленных «идеальных условий» в таком случае у вас существенно «хромают» и это однозначно негативно скажется на качестве укладки. Предварительное выравнивание поверхности обязательно для дальнейшей работы с плиткой, впрочем, как и для работы с любым другим отделочным материалом, отношение к этому вопросу на «авось» и «подровняю плиточным клеем» повлечет за собой увеличение расхода сухой смеси в геометрической прогрессии, а в дальнейшем и возможно осыпание и/или растрескивание плитки.

Затирки для швов

Затирка служит для защиты и укрепления шва, придания ему эстетики. Принципиально затирки разных производителей мало, чем отличаются, они все содержат влагостойкие и противогрибковые добавки, хотя конечно существуют и специализированные — для бассейнов, например. По цветам затирки выбирают в тон плитки, напротив контрастные или универсальные — белую и серую. Для напольной плитки лучше не использовать светлые пастельные цвета, со временем цвет потеряется, потемнеет и «замоется».

Одно и то же помещение может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от размера плитки и цвета плитки, от ее формы текстуры, а так же от рисунка укладки. Соответственно, это именно то, на что Вам лучше будет обратить внимание при покупке плитки.

Какого эффекта можно добиться за счет размера керамической плитки?

Общее правило такое: меньший размер плитки зрительно увеличивает помещение, большой размер плитки зрительно его уменьшает. Если вы хотите выложить плиткой небольшую ванную комнату, воспользуйтесь лучше плиткой небольшого размера, возможно мозаичного типа. Зрительно такая ванная комната будет казаться больше. Если вы хотите оформить холл, особенно парадный вход в загородном доме с несколькими лестницами, используйте плитку большого размера. Маленькие плитки будут зрительно разбивать ваше пространство, отвлекать внимание и нарушать целостность дизайна.

Здесь есть еще один момент: усилия и время, которые вы готовы затратить на укладку плитки. Дело в том, что плитку небольших размеров положить сложнее и дольше. Сложнее добиться ровности швов, сделать равномерную затирку, дольше приклеивать и подрезать. Плитку больших размеров наоборот класть легче. Более того, ее намного легче чистить, так как при укладке такой плитки получается меньше стыковочных швов. Поэтому времени, потраченному вами на вымывание грязи из швов вокруг небольшой плитки уйдет намного больше, чем на поддержание чистоты в помещении с крупной плиткой.

Какого эффекта можно добиться за счет формы плитки?

Большинство людей, особенно живших в советское время, привыкли к тому, что вся плитка квадратная. Именно это они и ожидают увидеть, когда входят в новое помещение. Мы можете мгновенно привлечь внимание гостей к своему интерьеру и добиться интересного эффекта, если отойдете от использования квадратной плитки и будете использовать любую другую форму (прямоугольную, шестиугольную, с закругленными краями и т. д.).

Какого эффекта можно добиться с помощью цвета плитки?

Опять таки, основное правило заключается в следующем: темные цвета зрительно уменьшают помещение, светлые цвета его зрительно увеличивают. Теплые цвета терракота создают более неформальную атмосферу кантри или деревенского стиля, а черные и белые цвета сделают обстановку более современной. Легкие пастельные цвета — персиковый, розовый, светло-голубой или светло-зеленый сделают комнату более мягкой и зрительно добавят больше воздуха. Яркие контрастные цвета плитки привлекут больше внимания на себя, а слабо-контрастные цвета позволят сделать больший акцент на мебели. При подборе цветов не забывайте по разное освещение помещения в зависимости от времени суток — под солнечным светом все цвета смотрятся более сочными, при комнатном освещение — более теплыми, при галогеновом освещении — более холодными. Не забывайте это, когда подбираете плитку в магазине — то, что смотрелось нежно-голубым на прилавке, может оказаться мутно-зеленым под комнатными лампами.

Какого эффекта можно добиться за счет текстуры плитки?

Обычно текстура добавляет меньший эффект дизайну, хотя за счет понимания эффектов и грамотного использования можно сделать более тонкую работу. На что обратить внимание: грубая шершавая поверхность будет напоминать кантри или исторический стиль — если хотите воссоздать итальянский дворик, охотничью избу или французскую морскую набережную, используйте более грубую плитку (грубую в смысле обработки, это не значит, что вы должны использовать самую дешевую). Гладкие полированные поверхности позволяют помещению выглядеть более чисто и светло. Как правило, чем более гладкая и блестящая поверхность у плитки, тем более просторным и светлым кажется помещение, чем более матовая поверхность, тем меньшим по размеру и более уютным кажется помещение. При этом не забудьте, что гладкая плитка может быть более скользкой, особенно, если вы ее натираете или ходите по ней мокрыми ногами.

Какого эффекта можно добиться за счет рисунка укладки плитки?

Понятно, что затейливый рисунок будет смотреться более нарядно и привлекать больше внимания к полу. Простой однотонный рисунок будет больше подчеркивать мебель, шторы, прочие элементы интерьера. Но вы не должны забывать, что рисунок укладки оказывает влияние также и на геометрию комнаты. Например, если вы положите длинный вытянутый узор (прямоугольную рамку, просто пустите параллельные линии вдоль вытянутого пространства), вы удлините комнату или коридор, при этом немного зрительно ее сократив в ширине. Если вы положите узоры поперек комнаты (например, от боковой стены к боковой стене поперек коридора), вы сделаете ее более широкой, но менее вытянутой. Кроме этого, единичный рисунок может разделять зоны — как между коридором и кухней, при условии, что это 2 разных помещения, так и между кухней и гостиной, при условии, что они расположены у вас в одной комнате. Сквозной рисунок, наоборот, будет зрительно объединять пространство, делая его единым. Особенно удачно это работает, когда вы объединяете пространство между коридором и кухней или внутри и снаружи загородного дома. Еще одно правило — более сложные рисунки зрительно уменьшают комнату, более простые зрительно увеличивают.

Обратите внимание на цвет затирки. Контрастная затирка сделает рисунок более контрастным и привлечет больше внимания к полу. Однотонная с плиткой затирка сделает поверхность более единой. Учтите, что более темный цвет затирки сделает вашу комнату зрительно чище, так как различить грязь на темном цвете будет сложно. Если же у вас затирка белого цвета, особенно на белой плитке, велика вероятность того, что из-за грязи она будет смотреться местами темной или черной, что будет не очень красиво и эстетично.

Кроме того, если вы кладете плитку на пол и на стены, постарайтесь, чтобы плитка у вас была одного размера, для того, чтобы швы сходились друг с другом, и помещение выглядело более гармонично. Если вам сложно состыковать плитки ровно, положите вдоль периметра плинтус (доступен у многих производителей керамической плитки). Если не хотите класть плинтус или он вам кажется скучным — положите бордюр, причем контрастного цвета.

Таким образом, если вы хотите зрительно увеличить комнату, используйте гладкую светлую плитку небольшого размера и постарайтесь исключить из дизайна тяжелые широкие узоры. Если вы хотите сделать более уютную или камерную комнату — используйте более темные оттенки, большие размеры, добавляйте узоры. Если вы хотите подчеркнуть мебель, используйте менее контрастные цвета, если хотите обратить внимание на плитку — используйте более контрастные цвета и больше узоров. Более практична большая матовая плитка с более темной затиркой, в то время как светлая блестящая плитка со светлой затиркой добавляет больше воздуха и света помещению, хотя более сложна в уходе.

_{http://www.uralstroyportal.ru/articles/article2520.html}

_{http://zadumali-remont.ru/clauses_and_advice/technology_packing_tile.html}

_{http://remontnote.com/?р=868}