Берестяная грамота. Новые стены для старого дома... ("Сделай сам" №3∙2011)

Принудительная вентиляция

А.Черняк

Зачем нужна принудительная вентиляция, как ее правильно организовать и что для этого требуется? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Нужна ли принудительная вентиляция? В каждом случае этот вопрос решается индивидуально. Часто естественной вентиляции в санузле, ванной комнате, погребе загородного дома бывает недостаточно. В старых домах вентиляционные шахты затягиваются пылью и работают уже не так эффективно. Летом небольшая разница температур не позволяет естественной вентиляции эффективно освежать воздух в погребе и любом другом подземном помещении. Кроме того, некоторые жильцы городских квартир сносят часть вентиляционного короба ради увеличения площади кухни или ванной, и это, конечно, тоже ухудшает воздухопроводность системы. В любом из этих случаев, организовать принудительную вентиляцию имеет прямой смысл. А вообще, определить, необходима ли принудительная вентиляция, можно по наличию конденсата на стенах.

Сразу оговоримся, что речь пойдет о принудительной вентиляции в ванной комнате многоквартирного дома. Кому-то данная схема может быть поможет организовать систему воздухообмена в погребе. Однако, в загородных коттеджах система принудительной вентиляции, как правило, выполняется комплексно для всего строения, а следовательно, ее устройство гораздо более сложное.

Принудительную вентиляцию обеспечивает электрический вентилятор, установленный в отверстии вентиляционной шахты. Здесь следует отметить, что данная система тоже в некоторой степени нарушает правильный воздухообмен в общественной вентиляционной шахте. Поэтому вентилятор не должен быть слишком мощным. Вполне достаточно будет модели производительностью около 100 куб. м/ч.

Иногда (при перепланировке) до отверстия отвода воздуха приходится прокладывать дополнительный воздуховод. Его обычно располагают под потолком и маскируют гипсокартонными панелями. Воздуховод может быть гибкий, полужесткий или жесткий. Первый (гибкий воздуховод) самый дешевый, но и наименее надежный. Жесткий воздуховод дороже, но прослужит гораздо дольше. Полужесткий воздуховод используют, если необходимо проложить воздуховод не по прямой на большое расстояние (до 10 м).

Существует два типа вентиляторов, которые чаще всего применяют для организации принудительной вентиляции — накладные и канальные.

Накладные вентиляторы закрепляют на стене перед воздуховодом, а вторые монтируют внутри него. В последнем случае желательно вентилятор заглубить. Чем дальше от отверстия он установлен, тем меньше будет шуметь. Правда, такая система принудительной вентиляции обычно используется для больших помещений (более 15 кв. м), а в маленьких ванных почти всегда устанавливают накладную модель.

Особое внимание следует уделить подключению вентилятора в электросеть. Об этом нужно позаботиться заранее — от прибора придется проложить кабель. Он должен быть скрыт в стене, так как во влажных помещениях открытая проводка запрещена. Вентилятор можно подсоединить к выключателю света в ванной или же сделать для него отдельный выключатель.

Также в продаже имеются вентиляторы со встроенными датчиками движения (прибор включается, когда в ванную входит человек) или гигрометром (вентилятор начинает функционировать при определенном уровне-влажности). Полезным может оказаться и таймер задержки выключения вентилятора. Он заставит прибор работать в течение определенного времени (от минуты до получаса) для окончательного отвода влажного воздуха.

И наконец, выбирая вентилятор для ванной, не забудьте удостовериться, что понравившаяся модель подходит для влажного помещения, а также имеет уровень защиты не ниже IP44.

_{http://4living.ru/items/article/ventilation-in-bathrom/}

Пистолет для мирных целей

Существует много способов крепления к деревянным конструкциям и, конечно, самый простой — при помощи молотка и гвоздей. Однако этот метод решения проблемы не всегда подходит, особенно если необходимо выполнить большой объем работ.

Степлер — это очень удобный инструмент, с его помощью можно легко и быстро обить новой тканью стул или диван, обшить вагонкой комнату…

Для того чтобы забить гвоздь, требуется несколько ударов молотком. Работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и гвоздь забивается в один момент. Правда, обычные гвозди к нему не подойдут, нужны особые гвозди-стержни, или скрепки, которые используются только в степлерах и продаются в строительных магазинах. Длина скрепок и гвоздей может составлять от 6 до 23 мм.

Степлеры бывают с ручным и электрическим приводом. И те, и другие работают по одинаковому принципу — после нажатия рукоятки срабатывает пружинно-ударный механизм, сначала пружина натягивается, а затем, когда вы отпускаете рукоятку, разжимается, позволяя ударнику забивать скобы или гвозди в дерево.

Степлеры с электрическим приводом выполняют эту операцию автоматически: чтобы привести механизм в действие, достаточно слегка нажать на рукоятку. Скорострельность профессиональных степлеров может доходить до 60, а бытовых — до 20 ударов в минуту.

В соответствии с решаемыми задачами и внешним видом степлеры подразделяются на три категории: обычные, кабельные и молоткообразные.

Обычные предназначены для скрепления плоских материалов, в качестве расходных материалов используют плоские скобы или гвозди.

Кабельные модели предназначены для фиксации низковольтных проводов (до 50 В). Максимальный диаметр кабеля в зависимости от особенностей конструкции степлера лежит в диапазоне от 4,5 до 6 мм.

Подобные инструменты работают закругленными скобами и, как правило, снабжены специальным запатентованным устройством, защищающим провод от повреждений. Они особенно удобны при прокладке локальных вычислительных сетей, монтаже кабелей оборудования телефонной связи, систем внутренней связи, охранной сигнализации, систем звукового вещания, переговорных устройств и др.

Молоткообразные степлеры получили свое название неспроста. Обычные и кабельные модели снабжены специальной спусковой рукояткой, с помощью которой механизм приводится в действие. У «молотков» иной принцип действия — ими бьют по материалу, и при каждом ударе за счет инерции забивается очередная скоба.

Понятно, что молоткообразные степлеры значительно уступают обычным и кабельным в точности забивания, но зато выигрывают в «скорострельности». Поэтому и применяют их для работ, где важна скорость, а не точность: для крепления утеплителя под полом или рубероида на кровле.

Степлеры можно разделить на классы и по типу расходных материалов. Как правило, это скобы различных размеров, но есть модели, способные забивать еще и гвозди.

Любой из перечисленных классов включает как бытовые, так и профессиональные инструменты. Отличить первые от вторых не составляет труда, достаточно знать правило, распространяющееся на изделия данной торговой марки. Разница может быть, например, в материале корпуса. У бытовых— из ударопрочного пластика, тогда как у профессиональных — из металла. Вес пластиковых степлеров — в пределах 0,3–0,4 кг. Металлические значительно тяжелее — от 0,5 до 0,9 кг, зато выдерживают куда более суровое обращение, например, им не страшны падения с высоты.

Почти все модели, за исключением наиболее простых, оснащены рычагом, регулирующим силу удара. Как правило, это две позиции регулировки, и в зависимости от твердости древесины пользователь решает, какую из них предпочесть. Принцип действия механизма не отличается сложностью — изменяется длина пружины, а значит, и жесткость.

Еще одна особенность касается складывающейся рукоятки. У большинства моделей при переводе инструмента в «транспортное» состояние впустую тратится скоба или гвоздь. Однако есть и такие, в которых эта проблема решена: рукоятку нужно сначала слегка потянуть на себя и затем сложить. Более того, у профессиональных степлеров ее можно зафиксировать в сложенном положении с помощью специального кронштейна, благодаря чему случайное срабатывание инструмента полностью исключается.

Крепеж (скобы и гвозди) либо изготавливают из нержавеющей стали, либо оцинковывают. В обоих случаях можно быть уверенным, что он не заржавеет в течение длительного времени.

В зависимости от рода работ используют скобы различных размеров, причем выбор очень широк. Длина ножек — в диапазоне от 4 до 25 мм, а толщина проволоки — от 0,7 до 1,3 мм. Для крепления полиэтиленовой пленки к деревянному каркасу теплицы нужно, конечно же, применить более толстую скобу, которая держит пленку значительно надежнее.

Иногда перед мастером возникает и обратная задача — извлечь скобу. Без специального инструмента решить ее весьма непросто, поэтому имеет смысл держать под рукой специальное устройство для извлечения крепежа, действующее наподобие клещей.

Еще один хороший способ крепления — с помощью термоклея, который плавится и наносится специальным пистолетом. Термоклеевые пистолеты бывают двух типов: бытовые и профессиональные.

Бытовые работают только с небольшими клеевыми стержнями (патронами) длиной в 45 мм, они подаются вперед при помощи большого пальца руки.

Профессиональные модели имеют нажимную ручку и могут работать со стержнями длиной до 20 см.

Практически все современные модели термоклеевых пистолетов имеют электронную регулировку температуры, не допускающую перегрева клея и корпуса пистолета. Для того, чтобы горячий клей (а температура его плавления составляет около 200 °C) не пошел в обратную сторону, все пистолеты оснащаются специальной обратной заслонкой.

Диаметр сопла термоклеевого пистолета очень маленький, благодаря этому клей расходуется очень экономно, но, тем не менее, даже такого тонкого слоя, нанесенного на поверхность склеиваемых деталей, бывает достаточно для создания прочного соединения.

Расплавленный клей застывает очень быстро — буквально через пару минут склеенные детали уже можно обрабатывать. Для того чтобы клей затвердел не слишком быстро, поверхность склеиваемых деталей прогревают утюгом или феном.

Для склеивания различных материалов применяют клеи разного типа и цвета. Как правило, на упаковке с клеевыми патронами (стандартные патроны имеют диаметр И мм и подходят для пистолетов любой фирмы) всегда указывается область их применения. Одни клеи можно использовать только для жесткого, неподвижного соединения, а другие — только для склеивания гибких материалов. Клеевые патроны белого цвета являются универсальными, ими можно склеивать любые материалы.

_{http://www.uralstroyportal.ru/articles/article2968.html}

Древесина: секреты красоты и долголетия

Уникальный природный колорит дерева, к сожалению, уязвим и недолговечен. Сырость, перепады температуры, грибок и синева — все это может полностью уничтожить вначале очарование древесины, а потом и остальные ее замечательные свойства. О методах борьбы с этим злом и пойдет речь.

Наши предки антисептиков и сушильных камер не знали. Но валили лес в строго определенное время, сплавляли по речкам, высушивали под солнцем и ветром… В разных регионах были свои способы «закалки» древесины, борьбы с грибами и короедом, но все они — не для нашего промышленного века, хотя бы потому, что порой занимают годы. Многие секреты плотницких и лесозаготовительных артелей, увы, безвозвратно утрачены. На смену им пришли высокие технологии и химические методы защиты. Но химия химии рознь. Порой производители всевозможных антипиренов, отбеливающих и антисептических составов «забывают» предупредить потребителя о том, что их продукция не слишком полезна для здоровья. В результате мы гордимся тем, что использовали в интерьере натуральную древесину, но при этом не осознаем, что безнадежно отравили ее солями тяжелых металлов и прочей гадостью. Все хорошо в меру.

Для начала заметим: хороший хозяин должен в первую очередь не допускать условий, в которых естественные враги древесины чувствуют себя вольготно и уверенно. Среди этих врагов, в частности, бактерии, грибки, водоросли, насекомые, которые либо питаются древесиной, либо просто содействуют ее разрушению. Чтобы жизнь вредителям деревянных конструкций не казалась медом, в первую очередь требуется соблюдать определенный влажностный режим. Так, в наземной части деревянной постройки желательно поддерживать влажность ниже 20 %. Это исключает развитие плесневых и гнилостных грибков. Но если для интерьера загородного дома с печным отоплением и правильно организованной вентиляцией эта проблема не столь остра (а значит, пропитывать стены спальни «химией» не придется), то атмосферные осадки, коими богат наш регион, очень быстро приведут в неприглядный вид домик, обитый сверкающей янтарной свежестью вагонкой.

Однако не всегда справедлива эта формула: чем меньше влаги — тем лучше. При постоянной влажности более 70 % вредоносная флора и фауна также в значительной степени утрачивают активность. Благодаря этому до сих пор стоят и Венеция, и некоторые особняки вдоль Фонтанки.

У деревянных конструкций биологических врагов немало — к ним прежде всего относятся различные виды грибов и насекомые… Некоторые из них не так опасны. Например, плесневые грибы вызывают лишь поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета. Они свидетельствуют об излишней влажности. При этом плесень не ухудшает прочность деревянных конструкций. А вот гниль (ее вызывают главным образом трутовые грибы из класса базидиомицетов) разрушает дерево.

Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Поначалу он успешно маскируется под обыкновенную плесень, так что узнать его под силу только специалистам. Между тем в определенных условиях белый домовой гриб способен за месяц «скушать» дубовый пол толщиной четыре сантиметра.

Что касается насекомых, то опасаться стоит в первую очередь малого жука древоточца, шахтного древесного жука, домового усача. Следует отметить, что поверхностные червоточины (ходы и отверстия, проделываемые в древесине насекомыми) глубиной до 3 мм не влияют на механические свойства древесины; более глубокие — нарушают целостность древесины и при массовом распространении снижают ее прочность. Кроме того, червоточина может повлечь поражение древесины заболонной гнилью и вызвать заболонную грибную окраску.

Обратите внимание, что большинство вредоносных грибов развивается в местах с застоявшимся воздухом. Поэтому, для того чтобы сберечь древесину, ее необходимо проветривать. Доски, которые сложены штабелями и ждут своего часа на стройке, надо периодически перекладывать. А при проектировании необходимо предусматривать естественную вентиляцию всех помещений и конструкций, включая нежилые подвалы и чердаки. Тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прижился еще при складировании бревен. И конечно, не обойтись без качественных антисептиков. Именно они защищают деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а часто даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены.

Современные антисептики для древесины принято подразделять на две основные группы. В первую входят антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ — фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов. Подобные препараты требуют последующей обработки поверхности (например, лаком) во избежание вымывания, испарения антисептика. Ко второй группе относятся антисептирующие вещества, образующие на поверхности древесины защитную пленку. Дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.

Несмотря на присутствие на рынке антисептиков «высокой степени готовности» (образующих защитную пленку сразу после нанесения), многие специалисты все же рекомендуют использовать системную, поэтапную защиту. В этом случае сначала наносятся антисептический и огнезащитный составы (о нем дальше), затем поверхность обрабатывается внешним влагозащитным составом, например лаком. При этой схеме каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину. А внешний лаковый слой, помимо эстетической функции, создает защитный барьер атмосферной влаге, препятствуя вымыванию состава, и не дает биоцидам испаряться.

Помимо антисептиков, предназначенных для нормальных условий эксплуатации, в магазинах можно встретить также составы для особо «ответственных» участков деревянных поверхностей (испытывающих непосредственное воздействие атмосферной и почвенной воды, контактирующих с грунтом и т. д.). Если препарат предназначен для «тяжелых» условий эксплуатации, производитель обязательно укажет это на этикетке (трудновымываемый антисептик).

И еще одно немаловажное замечание. Каждый антисептик эффективен против конкретных дереворазрушающих болезней. Например, одни биоциды отлично справляются с синевой, хорошо с домовым грибком и весьма посредственно с плесенью.

А другие, напротив, полностью уничтожают плесень, но не могут совладать с остальными биологическими вредителями. Универсальных антисептиков, позволяющих успешно бороться со всеми древесными болезнями одновременно, на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Поэтому постарайтесь как можно подробнее описать продавцу-консультанту свои проблемы, и тогда он посоветует именно тот состав, который наилучшим образом защитит ваш дом от вредителей.

Помимо плесени, гнили и насекомых, деревянные дома боятся огня. Поэтому, коль скоро вы решили подарить своему жилищу долголетие, имеет смысл заодно позаботиться и о его защите от пожара. Сегодня для этих целей, как правило, используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени.

Механизм действия противопожарной пропитки можно описать следующим образом. Под воздействием пламени антипирен разлагается на газообразные и твердые продукты. Газообразные забирают у древесины тепло (охлаждают ее) и препятствуют горению, а твердые — образуют на поверхности сплошную пленку, перекрывая доступ кислорода, необходимого для поддержания огня.

При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе защитного действия он относится. Так, антипирены II группы препятствуют только возгоранию, а I группы — обеспечивают более серьезную защиту древесины на всех стадиях развития пожара. Впрочем, учтите, что любая, даже самая качественная, пропитка не может служить панацеей от огня. Использование антипиренов — всего лишь мера пресечения возникновения случайного пожара (вследствие незатушенной сигареты, замыкания электропроводов и др.) и быстрого распространения пламени.

Очень популярны в настоящее время антипирены — огнезащитные составы на основе водных растворов солей борной, фосфорной или кремниевой кислот.

В результате их применения естественная фактура, а также цвет древесины практически не меняются, а ощущение жизни в деревянном доме полностью сохраняется. Зато повышается огнестойкость дерева: дерево не возгорается даже в случае открытого пламени, например если на кухне внезапно воспламенится газ.

Между тем практически любой «противопожарный» состав со временем постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления производитель должен указывать на упаковке). При этом рекомендуется использовать один и тот же огнезащитный состав. Но это идеальный вариант.

Если же аналогичного антипирена найти не удалось, следует поинтересоваться совместимостью нового состава со старым. Лучше всего спросить об этом у продавца либо позвонить по телефону, указанному производителем на упаковке товара.

Несколько слов о правилах нанесения препаратов, предназначенных для защиты древесины от вредителей и огня. Для создания качественной защиты обрабатываемую поверхность предварительно следует очистить или отмыть.

Смолистые участки обычно отскабливают либо, если не помогло, обрабатывают растворителем. Плесень удаляют скребком или металлической щеткой и при необходимости обесцвечивают. Раньше для этой цели использовали средство «Белизна», теперь в продаже немало специальных отбеливателей для древесины. Только не забудьте после их применения тщательно промыть поверхность водой и высушить.

Пропитки можно наносить валиком, кистью или пульверизатором. Распределять состав по поверхности нужно вдоль древесных волокон, нанося сплошной слой, с увеличением расхода в тех местах, где ожидается постоянный контакт с влагой и (или) солнечным излучением. Например, торцы пиломатериалов пропитываются до насыщения. Рекомендуется наносить на деревянные поверхности не менее двух слоев пропитки — за счет этого увеличивается долговечность покрытия, причем каждый слой делает покрытие более глянцевым. Для обновления покрытия поверхности достаточно одного слоя. Как и при работе с краской, при обработке больших поверхностей рекомендуется заранее смешать необходимое количество пропитки в одной посуде, дабы обеспечить равномерность тона.

Породы древесины различаются по устойчивости к гниению, а также по-разному пропитываются защитными растворами. К стойким породам относятся сосна, пихта, ясень, ядро дуба и лиственница. А осина, ольха, ядро березы — гниют быстро, а значит, нуждаются в особой защите. Сосна, осина, кедр или ольха пропитываются антисептиками легко, а вот чтобы пропитать ель, лиственницу, ядро березы, дуба, бука, придется постараться.

Не рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности в мороз, в чересчур жаркую или ветреную погоду, а также под прямыми солнечными лучами. Дело в том, что такие погодные условия приводят к уменьшению глубины впитывания состава. В отдельных случаях на поверхности покрытия могут даже возникнуть газовые пузырьки.

Необходимо учитывать, что конечный цвет во многом зависит от качества, шероховатости и пористости поверхности древесины (например, при обработке одним и тем же составом строганной и нестроганной древесины, как правило, получаются разные оттенки).

Понятно, что применять защитные составы следует с умом, чтобы не свести на нет все их полезные свойства. В частности, антисептики нужно пускать в ход, до того как пошла синева или доски на крыльце окончательно сгнили.

Что касается антипиренов, то экономить их не надо — это не декоративное покрытие, а пропитка. К тому же такие составы эффективны только при обработке чистого дерева. При нанесении их поверх каких-либо других покрытий защитные свойства значительно снижаются.

_{Источник: ProektStroy.ru}