Берестяная грамота. Новые стены для старого дома... ("Сделай сам" №3∙2011)

«Три кита» хорошего погреба

Теоретически принцип «работы» погреба заключается в использовании солнечной энергии, которая сохраняется в нижележащих слоях грунта круглый год. На глубине порядка 3–4 м и ниже температура грунта практически постоянная и колеблется где-то от 6 до 12 °C. В Братске, например, она составляет 5–7 °C, в Днепропетровской области — 10…12 °C, в Подмосковье — 8-10 °C. Из этого исходят, проектируя погреб. Но лучше всего ориентироваться на правильно построенные погреба в своей местности. Если хранилище не доставляет хозяину никаких проблем, значит сделано оно с учетом как минимум трех основных положений — «трех китов» грамотно устроенного погреба.

Чтобы в погребе поддерживалась постоянная температура, необходимо строить его на глубине, имеющей для данной местности относительно постоянную температуру в любое время года.

То есть, перекрытие погреба должно быть расположено ниже расчетной глубины промерзания грунтов в данном районе (в крайнем случае, на границе этого промерзания) или же иметь теплоизоляцию, равную по эффективности теплопроводности промерзающего слоя грунта, даже на 10–15 % более эффективную.

Сельские жители, как правило, делают погреб под жилым домом, обычно — под полом кухни, реже — в теплых хлевах. Над погребом у них всегда относительно тепло, поэтому нет нужды делать сверху мощную теплоизоляцию, рассчитанную на мороз. Наоборот, приходится изолировать погреб сверху от тепла верхних помещений или того же хлева. В таких условиях вполне достаточно иметь толщину земляной засыпки 30–40 см, а керамзита или шлака — еще меньше. Таким образом, наружные температуры ни летом, ни зимой никакого влияния не оказывают на внутреннюю температуру такого погреба.

Совсем другое дело — погреб на шестисоточном садовоогородном участке, где он всю зиму подвергается воздействию мороза. Изнутри ему «сопротивляется» только тепло земли, которое не настолько интенсивно, чтобы по-настоящему защитить внутренние помещения погреба. Именно поэтому в погребах на садовых участках при теплоизоляции, принятой для сельских погребов, температура во вторую половину зимы опускается до минусовых отметок. Отсюда и промораживание продуктов, и сырость, и прочие неприятности.

Поэтому, некоторые специалисты советуют заглубление перекрытия погреба делать равным расчетной глубине промерзания.

На этом мы остановимся более детально. Ситуация зависит от многих факторов: уровня грунтовых вод, видов гидроизоляционных материалов и качества выполненных гидроизоляционных работ, а также напрямую от третьего «кита» — хорошей вентиляции. Но об этом позже.

Рассмотрим 5 вариантов заглубления погребов в зависимости от уровня грунтовых вод (рис. 1). Во всех вариантах принятые размеры, как говорят строители, даны «в свету», или «в чистоте», и составляют 1,7x1,7 м (2,0x2,0 м), по наружному обмеру 1,86x1,86 м (2,16x2,16 м), высота —2,0 м, сечение шахты люка — 0,7x0,7 м.

Рис. 1. В зависимости от уровня грунтовых вод конструкция и заглубление погреба будут различными. Но в любом случае утепление его должно быть эквивалентно по теплопроводности слою грунта до глубины промерзания

_{а) Уровень грунтовых вод постоянен, расположен ниже основания погреба, заложенного ниже максимальной глубины промерзания. В этом случае важно отвести от погреба поверхностные воды.}

_{б) Грунтовые воды в течение года имеют переменный уровень, от максимума весной до минимума во второй половине лета. Этот вариант возможен только если верховодка опускается ниже 3,5 м.}

_{в) Верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,5 м. Технология устройства подземной части такая же, как во втором варианте. Надземная часть имеет особенности: «глиняный замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.}

_{г) Грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0 “ 1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть повыше.}

_{д) Грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже постройки.}

В первом варианте, когда уровень грунтовых вод постоянен и расположен ниже основания погреба, последний закладывают ниже максимальной глубины промерзания для данного района. В этом случае при отводе от погреба поверхностных вод (к примеру, за счет устройства погребницы), поверхностные воды погребу не грозят, а значит, и сырости от них не будет. Наружные поверхности стен погреба подвергаются только сырости от соприкасающегося с ними грунта, имеющего естественную влажность.

Здесь применяют самый простой способ строительства погреба. Сначала разрабатывают котлован на всю глубину, для Центральной России это — на 3,6…3,7 м. Причем, по ширине с запасом 0,8 м с каждой стороны от стен погреба (рис. 2). Это для того, чтобы удобнее было вести работы по их отделке и гидроизоляции снаружи.

Рис. 2. Разработка котлована в первом варианте погреба

Основание под погреб тщательно трамбуют, особенно там, где грунты макропористые (просадочные). Дело в том, что глины имеют поры, видимые даже невооруженным глазом. Вода, попадая в них, лишает макропористые грунты несущей способности. Трамбуя такой грунт, вы уплотняете его «скелет» (устраняете поры) на глубину до 25 см и тем самым значительно увеличиваете несущую способность. Если же трамбовать с кирпичным щебнем, то уплотнение получается более качественным. Но это не обязательно.

По утрамбованному и выровненному основанию укладывают слой бетонной подготовки толщиной 5–8 см, поверхность которой следует тщательно загладить. Первые два — три дня ее слегка смачивают водой. Если стоит очень жаркая, сухая погода, то смачивают чаще и обильнее. Главное, чтобы бетонная подготовка не пересохла и не потрескалась. Когда она схватится и высохнет, ее нужно покрыть холодной грунтовкой (например, 30 %-м раствором битума в солярке или 40 %-м раствором битума в бензине), желательно подогретой в кипящей воде. Этого нельзя делать на открытом огне: грунтовка может вспыхнуть, особенно если она приготовлена на бензине.

Несколько слов о гидроизоляцию. Поскольку погреб по внешнему периметру равен 1,9x1,9 м (с учетом толщины стен), то необходимо заготовить три куска рубероида длиной около 2,3 м, учитывая перехлест вдоль кромок в 100 мм, (рис. 3).

Рис. 3. Заготовка листов рубероида

Для предохранения выходящих кусков рубероида выкопайте по контуру небольшую траншею (рис. 4), куда можно спрятать эти куски.

Рис. 4. Защита выступающих концов гидроизоляции

Соединяющиеся кромки полос рубероида следует хорошо проклеить битумной мастикой, не оставляя пустот. После этого надо настелить второй слой рубероида в три полосы с тщательной проклейкой кромок, но так, чтобы стыки склеиваемых кромок полос рубероида не совпадали.

Выполнив гидроизоляцию по бетонной подготовке, уложите арматурную сетку — можно дорожную или из кусков различных стальных проволок. Это армирование не несет никаких нагрузок, имеет чисто конструктивный характер, чтобы придать бетонному полу дополнительную прочность. Уложив бетонный пол, приступайте к бетонированию железобетонных стен и всего погреба.

Гидроизоляцию из двух слоев рубероида делайте по хорошо высушенным стенам и перекрытию, предварительно тщательно промазав их битумной грунтовкой с помощью жестких щеток. Сначала как можно тщательнее приклейте к стенам выступающие концы рубероида гидроизоляции дна погреба (рис. 5).

Рис. 5. Проклейка выступающих концов гидроизоляции дна погреба

После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу, но лучше снизу и желательно втроем: один мажет мастику, двое приклеивают рубероид. Только не забывайте тщательно проклеивать стыки кромок полос рубероида и перекрывать их следующим слоем!

Перекрытие погреба делают с небольшим уклоном по верху. Можно уклон делать при бетонировании, а можно позже — цементным раствором, что удобнее(рис. 6).

Рис. 6. Верх перекрытия делают с небольшим уклоном

Свесы полосы рубероида на перекрытии должны быть 25–30 см (рис. 7).

Рис. 7. Свесы полос рубероида на перекрытии должны быть не менее 25~30 см

После устройства гидроизоляции стен и перекрытия погреба необходимо очень внимательно проверить, нет ли повреждений, и на всякий случай обильно промазать мастикой все подозрительные места. И лишь после этого приступайте к засыпке котлована. Нужно помнить, что засыпку котлована грунтом и его трамбовку возле гидроизолированных стен следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.

Примерную планировку погреба можно рассмотреть на рисунке 8. Несомненно, емкость погреба даже таких небольших размеров вполне способна удовлетворить потребности в сохранении овощей для семьи из 4–5 человек.

Рис. 8. Устройство погреба на семью из 4–5 человек.

_{В нем можно разместить:}

_{- ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 15 мешков картофеля);}

_{- полки для 3-литровых банок — около 150 штук;}

_{- бочки для солений (2 шт. по 100 л).}

Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину.

Рис. 9. Устройство погреба по второму варианту

Работать в этом случае нужно достаточно быстро. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25–30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный «замок» (набивку из мятой глины) толщиной 25–30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25–30 см, устанавливают опалубку высотой 35–40 см (рис. 10).

Рис. 10. Установка опалубки для устройства глиняного «замка»

Заготовленную мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и усердно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.

Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.

Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный «замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делается для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.

Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Лучше сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.

В «Справочнике для строительных лабораторий», например, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО предлагается порядка 160–180 кг на 1 м³ бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110–140 кг).

Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все необходимо делать по известной схеме: тщательно перемешать на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, нужно смочить ее водой, не переувлажняя. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.

После снятия опалубки необходимо оштукатурить поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и ждать, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Если есть толь, то грунтовку и мастику надо делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.

И последнее — засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.

Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0–1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища — лабаза. О нем разговор особый.

Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока, то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.

Такой погреб обязательно ставят на 30 см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25–30 см для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом — тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих вариантах.

Итак, мы получили в погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба. Казалось бы, все в порядке — можно спокойно хранить продукты. Но без постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции это невозможно: овощи-фрукты моментально превратятся в гнилье. К слову сказать, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба?

Вентиляция (то есть воздухообмен) бывает естественная и принудительная. В описываемых погребах лучше организовывать естественную вентиляцию.

Обычно устанавливают две вентиляционные трубы — приточную и вытяжную (рис. 11).

Рис. 11. Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба

Приточная начинается вверху у самой поверхности земли, причем ее входное отверстие должно быть тщательно закрыто металлической сеткой с ячейками 3x3 мм или 4x4 мм — не более, для защиты от грызунов или насекомых. Вытяжная начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы, гаража и т. п. Таким образом, эти трубы устанавливают на разных уровнях в противоположных углах погреба, чтобы поступивший из приточной вентиляции воздух охватил всю площадь погреба и, захватив влажный или затхлый воздух, ушел в вытяжную.

Особенности работы вытяжной вентиляции зимой

Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе — плюсовая температура, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, захватывая за собой запахи, сырость и т. д. И чем морознее, тем процесс воздухообмена происходит быстрее. Поэтому, во-первых, необходимо обязательно закрыть утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Во-вторых, вытяжную трубу нужно прикрыть до предела, иначе она станет очень интенсивно высасывать воздух из погреба. И, как следствие, даже при заглушённой приточной вентиляции через разные щели в погреб также интенсивно будет поступать наружный холодный воздух. Однако через некоторое время вытяжка перестает действовать, поскольку замерзла вытяжная труба. В погребе из-за постоянной сырости все начинает гнить.

Летом приточно-вытяжная вентиляция тоже не работает. Но уже наперекор тому определению. В погребе опять же сыро — гниение продолжается.

Таким образом, приточно-вытяжная вентиляция погреба в средней полосе не работает, по крайней мере, восемь месяцев из двенадцати. Рассмотрим причины и способы устранения этих проблем.

Начнем с зимы, когда погреб нужнее всего, ибо это сезон хранения овощей и других продуктов. Как же работает вытяжная вентиляция с наступлением морозов и что происходит с нашим вентиляционным стояком? Температура воздуха в погребе, например, +8 °C, а снаружи -20 °C. Теплый воздух по законам физики интенсивно стремится вверх (рис. 12).

Рис. 12. Вентиляция погреба зимой

Вентиляционную трубу приходится прикрывать задвижкой из-за интенсивности тяги. Оголовок трубы вроде как дымится — над ним белый пар поднимается. Душа радуется такой вентиляции. И вдруг мороз вроде бы стал даже сильнее, а дымка нет и тяги нет. И душа уже не радуется. Почему? Дело в том, что теплый влажный воздух погреба, проходя через верхний, находящийся снаружи участок трубы, непосредственно в ней конденсируется и оседает на стенки кристалликами инея до тех пор, пока полностью не закупорит вытяжную трубу (рис. 13).

Рис. 13. Намерзание конденсата на стенках вытяжной трубы зимой приводит к ее закупориванию

Некоторые пытаются металлические вытяжные трубы прогревать электричеством. Но толку мало, разве что вода из трубы натекает в погреб, отчего сырости прибавляется еще больше. Опыт подсказывает, что надо сделать трубу со съемной верхней частью для очистки (рис. 14). Таким образом, благодаря этой маленькой хитрости погребе всю зиму будет сухо.

Рис. 14. Съемный отрезок трубы вытяжной вентиляции позволяет решить проблему, связанную с намерзанием конденсата

Теперь разберемся с особенностями работы вытяжной вентиляции летом. Вспомним, что скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температур в погребе и на улице. Итак, в погребе — +8 °C, снаружи +20 °C. Спрашивается: куда пойдет воздух — в погреб или из него? Никуда он не пойдет.

Таким образом, естественная вентиляция погреба четыре летних месяца действовать не будет. Это касается средней полосы России. Раз так, то ее нужно сделать принудительной. Один из вариантов сооружения принудительной вентиляции можно прочесть в следующем материале.

_{«Энциклопедии советов Максимыча»}

Плоская кровля без «мостиков холода»

Полина Путякова

В современном строительстве — как гражданском, так и промышленном — плоская кровля используется очень часто. Применяется эта технология и в частном строительстве. Причина высокой популярности кроется в экономичности плоских кровель: при больших площадях она требует заметно меньших затрат, чем устройство скатной крыши. К тому же плоская крыша — это всегда дополнительная площадь, которая может быть рационально использована в современной архитектуре.

К плоским кровлям предъявляются достаточно высокие требования по теплозащите, и это неудивительно: микроклимат помещений в любом здании существенно зависит от качества кровли, а её хорошая теплоизоляция позволяет снизить расходы на отопление. Однако в конструкциях кровли всегда имеются так называемые «мостики холода» (или «тепловые мостики») — участки, где вследствие различных причин создаются возможности распространения тепла в двух или трёх направлениях, что существенно увеличивает теплопотери здания.

Избежать появления «мостиков холода» невозможно, поскольку любая конструкция с чем-то соединяется, да и применение различных материалов почти неизбежно. Но влияние «мостиков холода» можно свести к минимуму — в частности, благодаря использованию качественного теплоизоляционного материала.

Основные схемы устройства кровельного покрытия Основой плоской кровли является несущая плита, выполненная из железобетона, монолита или профилированного металлического листа. Поверх неё укладывается пароизолирующий материал, основная функция которого состоит в защите утеплителя от водяного пара, что предотвращает его намокание, вздутие и гарантирует сохранение всех его свойств. Для защиты теплоизолятора от влаги, как правило, используют полиэтиленовые плёнки или битумные и битумно-полимерные материалы. Затем на крышу укладывается теплоизолятор, защищённый от воздействия атмосферных осадков гидроизоляционным ковром.

Существуют наружный и внутренний способы утепления крыш, и при устройстве плоских кровель возможно применение любого из них. Однако на практике в силу своей простоты чаще используется наружный способ.

Используются также однослойная и двухслойная система теплоизоляции плоской кровли. В современном строительстве наиболее частое применение находит двухслойная система. По технологии, нижний слой берёт на себя основную теплоизолирующую функцию, верхний же слой «отвечает» в основном за перераспределение механической нагрузки. Если первый слой имеет толщину 70-170 мм, то второй — всего 30–50 мм, однако отличается повышенной прочностью на сжатие и плотностью. Такая «специализация» слоёв мягкой кровли позволяет существенно снизить её вес и, соответственно, нагрузку на перекрытия. В последнее время появились также решения, совмещающие эти два слоя в одной плите: например, РУФ БАТТС ЭКСТРА. Верхний слой этих плит жёсткий, а нижний — более мягкий. Такое совмещение разных свойств в одной плите существенно сокращает время монтажа крыши, а также позволяет избежать типовых ошибок и оптимизировать затраты на строительно-монтажные работы. При однослойной системе утепления плоской кровли весь теплоизоляционный слой выполняется из утеплителя одной плотности, и сегодня такая технология используется, как правило, при реконструкции и ремонте старых крыш.

Теплоизоляционный материал, используемый при устройстве плоской кровли, должен соответствовать определённым требованиям. Это пожаробезопасность, низкая теплопроводность, низкое водопоглощение (крыша подвержена действию осадков) и высокая паропроницаемость. Крыша здания всегда подвержена большим нагрузкам, и использование неподходящего или низкокачественного материала для её устройства чревато разрушением кровли и последующим дорогостоящим ремонтом. Наиболее часто для утепления плоской кровли используются экструдированные утеплители, минеральная вата, пенопласта, а также напыляемые пенополиуретановые утеплители.

Существенным недостатком пенопласта является его хрупкость, это может оказаться весьма критичным при устройстве крыш, ремонт которых весьма дорог. Что касается современных вспененных (экструдированных) материалов, то основным их преимуществом является небольшая толщина слоя, необходимого для качественной теплоизоляции. Однако при их использовании надо учитывать, что горючесть таких материалов колеблется от первой до четвёртой группы в зависимости от марки. Заметим, что чем меньше номер группы, тем ниже горючесть материала, а материал, отнесённый к четвёртой группе, горит с выделением едкого чёрного дыма и горящих капель.

С точки зрения пожаробезопасности преимущество имеет каменная вата: она негорюча и выдерживает температуру до 1000 °C. Таким образом, этот материал дополнительно к своим основным теплоизолирующим свойствам повышает пожарную стойкость конструкции, а также даёт возможность непосредственной укладки современных наплавляемых кровельных материалов с помощью газовой горелки: температура её огня составляет около 600 °C, а значит, плиты из каменной ваты не будут повреждены.

При выборе материала для устройства плоской крыши надо помнить о том, что внутренняя поверхность этой конструкции обычно соответствует температуре в помещении, а наружная подвергается серьёзным перепадам температур. Таким образом, к теплоизоляторам, используемым на крышах, предъявляются повышенные требования по выносливости. Весьма важны и такие показатели, как высокая прочность на сжатие, на отрыв слоёв и устойчивость к точечным нагрузкам: в противном случае существует вероятность нарушения тепло- и гидроизолирующего слоев.

Сегодня существуют современные решения, позволяющие добиться тёплой и при этом очень выносливой кровли. В частности, каменная вата, имея отличные показатели теплоизоляции, является очень стойкой к повреждениям. Для уже упоминавшихся плит РУФ БАТТС ЭКСТРА, сжимающее напряжение при точечной нагрузке, создающее деформацию 5 мм, составляет около 100 кПа. Для сравнения: давление на кровлю идущего по ней работника вызывает точечные нагрузки около 45 кПа.

Однако недостаточно просто выбрать качественные теплоизоляционные материалы для устройства крыши, важно ещё и не допустить ошибок в проектировочных и строительных работах, одним из вероятных последствий которых может стать возникновение так называемых «мостиков холода», т. е. ограниченных по объёму частей строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача. «Мостиками холода» становятся строительные элементы из бетона в кирпичной или блочной кладке, оконные и дверные перемычки, а также очень часто — элементы крепления теплоизоляции к несущей основе (дюбели).

Существует несколько причин появления «мостиков холода», и соответственно, они делятся на геометрические и материальные. Геометрически обусловленные «мостики холода» возникают там, где внутренняя теплопоглощающая поверхность меньше внешней изотермической поверхности. Вследствие такой конструктивной ошибки в этом месте температура внутренней поверхности ниже, чем у соседних строительных элементов.

Чаще всего такие «мостики холода» встречаются в местах загиба поверхности здания: на его углах, выступающих балконах, навесах и эркерах. Что касается плоских крыш, то геометрические «мостики холода» зачастую возникают в их аттиках. Материальные «мостики холода» возникают там, где при строительстве было допущено сочетание низко- и высокотеплопроводных материалов.

Проблема состоит в том, что визуально «мостики холода» обычно не определяются, и обнаружить теплотехнические дефекты можно только с помощью тепловизора.

Тепловизор — оптико-электронный измерительный прибор, предназначенный для бесконтактного наблюдения и фиксации распределения температуры исследуемой поверхности. В строительстве и ЖКХ он используется для оценки теплоизоляционных свойств конструкций — при помощи тепловизора можно быстро и наглядно определить области теплопотерь в зданиях. Однако такой прибор достаточно дорог (от 100 тыс. рублей), и им располагают только профессиональные строительные организации.

Повышенная теплоотдача через «мостики холода» приводит к ряду негативных последствий. Первое из них — чрезмерная потеря тепла, которая может достигать 50 %, как следствие — существенное увеличение затрат на содержание здания. Также наличие «мостиков холода» может привести к образованию конденсата, а он в свою очередь — к появлению плесневого грибка. Однако и это не всё: при большом количестве «мостиков холода» существует вероятность деформации здания и снижения срока его службы в результате неравномерных напряжений.

К счастью, современные технологии позволяют в большом количестве случаев не допускать появления «мостиков холода». Так, одной из наиболее частых причин возникновения «мостиков холода» являются дюбели, которыми теплоизоляция крепится к крыше. Избежать, казалось бы, неминуемых потерь тепла в этом случае всё-таки можно, если использовать в качестве утеплителя каменную вату. Так, для предотвращения появления «мостиков холода» можно отказаться от применения дюбелей — достаточно будет клея, который, впрочем, нужно тщательно подобрать: необходимо, чтобы прочность клеевого соединения была выше, чем прочность на отрыв слоёв у теплоизоляционного материала. В остальных случаях применяемый крепёж не будет «мостиком холода» в силу конструктивных особенностей: для крепления каменной ваты необходимо использовать специальный дюбель для теплоизоляции с пластиковым стержнем (гильзой). Такая конструкция крепежа исключает возможность увеличения теплопотерь в месте крепления плит из каменной ваты.

Также избежать лишних потерь тепла можно, используя двухслойные теплоизоляционные перекрытия. При устройстве плоских крыш из традиционных материалов существует вероятность ошибок вследствие действия человеческого фактора: каждый из двух слоёв современной кровли должен быть уложен идеально, что возможно лишь при наличии большого опыта у производящих работу специалистов, и особенно необходимо позаботиться о стыках плит.

Применение двухслойных теплоизоляционных материалов вдвое упрощает этот процесс и позволяет устранить «мостики холода», образующиеся в стыках теплоизоляционных плит: стыки нижних слоёв перекрываются плитами верхних. Если при этом используются плиты каменной ваты больших форматов, удаётся до минимума сократить количество стыков между плитами и тем самым существенно снизить теплопотери. Существует правило, по которому плиты утеплителя должны перекрывать вертикально расположенный слой теплоизоляции стен. В этом случае также удаётся избежать «мостиков холода». Наконец, для того чтобы крыша получилась по-настоящему тёплой, уже на этапе её проектирования следует применять специальные корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние возможных «мостиков холода». Подобная методика используется и при проектировании всего здания.

_{http://www.reis.kz/1601/ploskaya-krovlya-bez-%C2%ABmostikov-holoda%С2 %ВВ#mоrе-1601}