Чем престижна профессия строителя. Немного моря за стеклом ("Сделай сам" №1∙2020)

Чем и как отрезать металл самостоятельно?

Инструмент и способ резки выбираются в зависимости от толщины, вида металла, а также объемов работ. Еще выбор зависит оттого, приходится лили резать металл без электричества или же с электричеством все в порядке и, значит, можно применить специальный инструмент.

Способ 1. Ломаем металл с помощью сгибания

Мягкую металлическую полосу, проволоку, небольшой по диаметру/сечению пруток можно сломать сгибая-разгибая его несколько раз. Обычно это делается с помощью пассатижей, тисков, иногда и с помощью молотка.

Это грубый способ, который не даст никакой точности и пригоден лишь в некоторых случаях. Однако, бывает, что при отсутствии под рукой инструмента именно сгибанием-разгибанием удается решить поставленную задачу.

Способ 2. Рубим металл зубилом и молотком

Еще один примитивный и малопригодный способ. Однако, он вполне применим для того, чтобы отрезать (отрубить) небольшой по диаметру металлический пруток или проволоку.

Вариацией на тему рубки является перекусывание с помощью кусачек. Если вручную сил не хватает, можно помочь себе молотком — стукнуть сверху по кусачкам, в которых зажат откусываемый металл.

Способ 3. Используем тиски и ножовку по металлу

Это способ подойдет для малых объемов работ, при небольших размерах сечения металлической трубы, уголка, железной полоски, винтовой шпильки и т. п.

Теоретически вручную можно отпилить и железный штырь в пять-семь сантиметров диаметром или уголок пятьдесят на пятьдесят и толщиной в полсантиметра. Правда, это займет не один час времени, потребует многих сил и выдержки.

Если нет ножовки по металлу, то иногда поможет простой напильник, но скорее не для того, чтобы отрезать, а чтобы надрезать металл (например, не толстый пруток для последующей гибки).

Способ 4. Режем электрическим лобзиком с пилкой по металлу.

Лобзик можно применять для резки, в том числе фигурной, тонких (до одного-двух миллиметров толщиной) листов металла, а также небольших по сечению уголков, прутков, труб и т. п.

Скорость резки небольшая, но зато достигается достаточно высокая точность. При резке более-менее толстых листов железа рекомендуют пилку и саму разрезаемую поверхность смазать солидолом.

Способ 5. Режем ножницами по металлу

Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).

Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 23 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и режем металл.

Еще один способ усиления силы ножниц — опять же с помощью молотка. Стоит отметить, что все это, скорее всего, приведет к ухудшению точности и ровности среза. Кстати, современные ножницы по металлу достаточно разнообразны по внешнему виду и конструкции, есть среди них и электрические ножницы (правда, они своим видом ножницы уже не напоминают и вообще это, можно сказать, другой способ резки металла, о котором смотри ниже).

Способ 6. Режем металл болгаркой

Болгарка — это угловая шлифовальная машина, на которую устанавливаются разные шлифовальные, абразивные, режущие круги. Для резки металлов используется специальный отрезной диск. После отрезания место среза обрабатывают шлифовальным диском.

Болгарка на сегодня является, пожалуй, наиболее продуктивным инструментом при непрофессиональной резке металла. Она позволяет достаточно легко отрезать как трубы, прутки, уголки, так и (при определенной тренировке) листы металла.

Способ 7. Режем сабельной пилой

Сабельная пила или электроножовка — относительно новый инструмент на нашем рынке. Как и электролобзик эта пила может менять свои лезвия, потому наряду с распилом дерева, используется для резки мягких и твердых металлов (нержавейка, алюминий), а также газобетона, пластика, кратона и др. Этот инструмент мощнее, чем лобзик. Кроме того, пила более мобильна и не требует опоры во время работы. Может использоваться для быстрой резки железных труб диаметром 2–3 и более сантиметров.

Способ 8. Используем труборез

В бытовых условиях для резки труб можно использовать ручные труборезы.

С помощью специальных роликов-резцов или ножниц труборез позволяет отрезать трубы до 10 и более сантиметров диаметром. Причем с высоким качеством и ровностью среза, что особенно хорошо для мягких металлов (например, медные трубы). Недостатком является его узкое назначение — применяется только для отрезания труб.

Способ 9. Режем металл многофункциональным электроинструментом (мультитул Реноватор, мультирезак).

Новый, широко рекламируемый инструмент, на который надеваются разные насадки, среди них есть и те, что применяются для резки металла.

Одно из продвигаемых названий инструмента — мультитул Реноватор. Правда, другие производители (среди которых Бош, Девальт, Макита и др.) это наименование не используют. В силу универсальности ждать серьезных возможностей по резке металлов больших размеров от реноватора не стоит. Наилучшее применение — для подрезки торчащих гвоздиков, шурупов и иная резка металлов небольших размеров, особенно, в труднодоступных местах.

Способ 10. Режем электрическими ножницами по металлу

Электрические ножницы — отличный инструмент для резки листов металла, который используют как профессионалы, так и любители. Относительно недорогие модели, например, марки Интерскол помогут разрезать листы толщиной до 2 миллиметров. Более мощные профессиональные версии справятся с металлом толщиной до 3 и более миллиметров.

Ножницы по металлу будут чрезвычайно полезны тем, кто отрезает металлическую черепицу, профнастил и т. п. Ведь альтернативная резка болгаркой, даже с использованием специального круга по металлу, портит защитный слой металлочерепицы. А ножницы позволяют делать аккуратный срез, не влияя на защиту металла.

Способ 11. Профессиональные способы металлорезки

К числу таких относятся плазменная резка, газовым резаком, лазером, водой, с помощью ленточнопильных отрезных станков и др.

Всеми этими способами мы тоже можем пользоваться — если обратимся в компанию или к профессионалу, которые оказывают услуги по резке металлов. Способ 7 хорош, если требуются большие объемы работ, твердые или напротив, очень мягкие металлы, а также значительные размеры разрезаемых поверхностей.

_{http://elport.ru/articles/sposobyi_rezki_metalla_chem_i_kak_otrezat_metall_samastoyatelno}

Если под полом сырость и плесень?

Просмотрев ряд сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

• проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

• плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет выветриваться из под пола, отсюда сырость, плесень, грибок и т. п.

Чтобы фундамент не втягивал влагу, изначально стены его изнутри нужно было покрыть мастикой для гидроизоляции.

И если этого не было сделано, то теперь на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить все свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т. к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено — это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) — не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Ниже перечислены мероприятия, которые делать необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен.

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150 мкм. По идее он должен защитить от испарения маги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее.

Еще вариант — парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен нужно брать рулоном и раскатывать так, чтобы получался нахлест, т. е. чтобы отрезки заходили друг на друга сантиметров на 15–20.

Есть еще одно наблюдение — мага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не смогут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и, спустив воду в землю; б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания — это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель, залез с ним под пол и обрызгал средством все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема — с большим передвигаться под полом будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты — очки, маска. И важно — следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делать перерывы, чтобы не отдышаться.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия — продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы мага и сырость выветривались из-под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось их мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, игнорируют они подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.

Проблемы я решил просто — пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждого отверстия обошлась в круглую сумму).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше — можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом — это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова — вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку ил и трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

На следующем фото — фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т. к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка профилированной мембраны.

5. «Глиняный замок»

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и изнутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сырость и влага.

В этом случае обычная отмостка улучшит положение дел, но, возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый «глиняный замок» — то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фундамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же профилированную мембрану — ее просто укрепляем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта создается стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду «чернозем») и нижняя, глинистая и воду не пропускающая.

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) — это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине — купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан В, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз — гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще — обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

Вот пожалуй, и все. Должно сработать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и действия для избавления от сырости под полом — присылайте информацию на наш адрес, мы обязательно опубликуем ваш опыт на страницах журнала «Сделай сам».

P.S. А если таки ничего не помогает? — Попробуйте использовать принудительную вентиляцию. В магазинах, где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор — от самого простого, который ставится в ванную комнату, до более мощного, профессионального.

Для небольших площадей эффект будет заметен через день-два работы простейшей системы принудительной вентиляции. Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

Еще раз обращаю ваше внимание, что в доме при строительстве пола стоит обязательно устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

_{Ник Мастеров}

_{http://elport.ru/articles/chto_delat_esli_pod_polom_syirost_i_plesen}

Как правильно согнуть гипсокартон

Существует несколько способов изгибания гипсокартонных элементов:

1. Постепенная дуга. Несмотря на кажущуюся жесткость гипсокартона, гнуть его можно путем простого притягивания металлическому каркасу, с пошаговой фиксацией на саморезы. Слишком крутую дугу таким образом получить не удастся, но пологие плавные фигуры создать можно, главное, применить для этого специальный тонкий гипсокартон. Его толщина может быть 6 или 9 мм, при стандартном показателе в 12,5 мм. Притягивание гипсокартонной полосы к каркасу должно осуществляться максимально аккуратно и не спешить, соблюдая равномерность фиксации. При появлении некритических трещин их расшивают, заполняя впоследствии шпаклевкой.

2. Намачивание. Для получения более крутого изгиба обычно применяется метод намачивания. В этом случае потребуется наличие шила, острого тонкого ножа или зубчатого валика, с помощью которого место будущего изгиба в поперечном направлении предварительно оснащают мелкой насечкой. Глубина проколов не должна превышать половину толщины листа, поэтому для шила можно изготовить самодельный ограничитель, используя для этого винную пробку или ластик. Далее оснащенные насечкой участок листа намачивают водой: материал при этом должен хорошо напитаться водой, но насквозь не промокнуть. Иногда помогает предварительная тренировка этой процедуры на ненужном куске гипсокартона, так как важно точно соизмерить количество воды и время пропитки. По мере пропитывания элемента проверяют его гибкость: в последующем его устанавливает на свой участок в конструкции фигурного потолка. Высыхая на месте, он параллельно принимает нужную форму.

3. Сборка. Для получения очень сложных конфигураций иногда проще разрезать гипсокартонную деталь на множество мелких отрезков, и закрепить их последовательно на каркас. Чтобы не перепутать поочередность крепления, перед порезкой лучше отметить отдельные участки цифрами. Во время отделочных работ предварительно расшитые швы такого участка заполняются шпаклевкой.

4. Надпил. Этот метод подразумевает нанесение на одну из сторон плиты нескольких перпендикулярных надпилов, на 2/3 общей толщины. Число пропилов высчитывается, исходя из требуемой финальной формы. В данном случае ручную ножовку лучше не применять, так как получить одинаковую фиксированную глубину насечки с ее помощью довольно трудно. Лучше воспользоваться циркулярной пилой, где данная глубина выставляется изначально. Оснастив таким образом гипсакартонный элемент, его осторожно сгибают: лучше всего это делать по месту крепления.

_{http://www.campiпgmanitoulin.com}

Тонкости склеивания серпянки

При армировании гипсокартонных швов они предварительно заполняются специальным раствором для швов «Фугеннфюллер»: после высыхания заделанный шов можно слегка пройти наждачной бумагой, убрав все мелкие наплывы и неровности. После этого шов желательно еще раз загрунтовать, что обеспечит качественную поклейку серпянки. Замерив длину шва, от рулона отрезается соответствующая полоска сетки, и осторожно приклеивается, клейким основанием во внутрь.

Более опытные мастера могут клеить полоски серпянки, разматывая их прямо из рулона: главное, хорошо разравнивать материал, соблюдая плотность приклеивания.

По завершении процедуры, поверх серпянки наносится слой шпаклевки, причем слишком толстым его делать не следует, так как цель полностью скрыть сетку на этом этапе не ставиться: для этого еще будут несколько слоев финишной шпаклевки всей площади поверхности.

В случае, когда клеевая основа серпянки не очень интенсивна и зафиксировать полосу по шву довольно затруднительно, тогда шов предварительно намазывается клеем ПВА или той же финишной шпаклевкой.

При поклейке серпянки в угол иногда возникают трудности с равномерностью распределения ленты на обе стороны. В таких случаях процедуру можно проводить фрагментарно, разрезав полосу на несколько отдельных кусков. При соединении отдельных частей нужно применять наклейку внахлест, а в качестве клеящего состава использовать шпаклевку.

Монтаж серпянки на бетонные поверхности имеет тот же принцип, что и на гипсокартон. Единственное отличие заключается в большей ширине швов, которые также потребуется предварительно заделать, но уже другими смесями. Чаще всего для этого используется клей для плитки, который должен хорошо высыхать перед монтажом серпянки.

_{http://www.campingmanilouiin.com/remontnye-raboty/kvartira/11608-inslrukciya-ро-pravilnomu-prikleivaniyu-serpyanki.hlml}

Спреевая покраска: практические советы

Спрей можно использовать для окраски объектов практически любой формы, в том числе таких, которые трудно поддаются обработке с помощью кисти или валика — например, ажурных, решетчатых конструкций. Отлично подходит распыление для покраски плоских поверхностей — дверей, стен, декоративных экранов, мебели — поскольку этот метод позволяет получить идеально гладкий, тонкий слой краски.

Наиболее распространенной является воздушная технология распыления: для разделения краски на мелкодисперсные частицы используется давление сжатого воздуха (реже — другого газа). Простейший пример воздушного распылителя — аэрограф, представляющий собой емкость, снабженную системой подкачки и пульверизации. Аэрографы различных типов используются для создания иллюстрации и художественных рисунков, окраски автомобилей, одежды и выполнения других покрасочных работ небольшого объема.

Более совершенной и мощной разновидностью распыляющего оборудования являются электрические краскопульты. Они обеспечивают лучшую производительность и точность работы; многие современные модели также дают возможность контролировать рабочие параметры — геометрию факела (струи смешанной с воздухом краски), силу напора, количество воздуха в смеси и др.

Существуют и безвоздушные способы пульверизации красящих веществ: например, электростатическое распыление или распыление высоким давлением. Эти технологии применяются в основном в профессиональном оборудовании.

Неплохой вариант для покраски небольших по площади поверхностей — использование аэрозольных красок в баллонах. К их достоинствам можно отнести универсальность (подходят для окрашивания самых разнообразных поверхностей), отсутствие необходимости настраивать и регулировать инструмент, невысокую цену и широкую цветовую гамму. Однако если Вы планируете часто работать с распылителем, то стоит присмотреться к аэрографам или краскопультам.

Место для покрасочных работ с помощью спрея или краскопульта должно быть надлежащим образом подготовлено. Для работы необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение, однако в зоне окрашивания не должно быть сильных потоков воздуха, поскольку это может привести к попаданию краски на стены и другие предметы. В помещении также не должно быть большого количества пыли, легко прилипающей к свежеокрашенным поверхностям. Идеальной для спреевого окрашивания можно считать температуру от + 10 до + 32 °C, влажность не должна превышать 85 %.

Поверхность окрашиваемого предмета нужно очистить от любых загрязнений и пыли, деревянные и металлические предметы следует покрыть грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы краска лучше ложилась и/или принимала необходимую текстуру. Грунтовка также предотвращает появление ржавчины после окрашивания. Лучше всего использовать грунтовку, рекомендованную производителем краски.

Слишком гладкие или полированные поверхности также можно предварительно зачистить мелкой шкуркой или обработать пескоструйной машиной — конечно, только в том случае, если это не испортит внешнего вида детали. Если вы не хотите, чтобы краска попала на отдельные части окрашиваемого предмета — их нужно заклеить малярным скотчем.

При работе с распылителями и аэрозолями необходимо использовать средства защиты — респираторы и маски. Помните: попадание даже небольшого количества краски в дыхательные пути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Перед покраской лучше опробовать спрей на листе бумаги — это поможет определить, с какой силой происходит распыление и подобрать наилучшее расстояние и угол наклона. В большинстве случаев оптимальным будет расстояние в 25–30 сантиметров. Затем можно нанести немного краски на скрытую часть предмета — изнаночную сторону или угол — чтобы посмотреть, как краска ложится на выбранную вами поверхность.

Главный секрет правильной покраски поверхностей с помощью спрея — равномерность и непрерывность движений. Наносите краску быстрыми, но плавными движениями из стороны в сторону, ни в коем случае не останавливайтесь и не давайте струе концентрироваться в одной точке. Краска, используемая в аэрозольных баллонах и аэрографах — менее густая, чем обычные краски, предназначенные для нанесения кистью или валиком, поэтому при распылении ее слишком толстым слоем быстро образуются капли, стекающие вниз и нарушающие равномерность окраски. Если вы используете аэрозоль — периодически встряхивайте его, чтобы перемешать краску.

Окрашивайте в несколько слоев — это гораздо эффективнее, чем нанесение одного толстого слоя, поскольку позволяет более равномерно прокрасить поверхность и избежать подтеков. Оптимальным вариантом можно считать окраску в два-три тонких, перекрывающих друг-друга слоя — лучше, если вы будете наносить их в разных направлениях: один слой справа налево, другой — сверху вниз и т. д. Каждому слою необходимо дать подсохнуть перед тем, как наносить новый. Время высыхания зависит от состава краски, однако обычно для этого требуется не более 5–7 минут. Убедитесь, что краска нанесена равномерно, без слишком бледных или густо окрашенных участков. Если вы наносили краску с помощью краскопульта, аэрографа или другого инструмента со сменными частями — необходимо очистить сопла, насадки, шланги и другие принадлежности от краски, поскольку при ее засыхании они могут выйти из строя.

_{http://library.slroit.ru/articles/spreev/iпdex.html}