Чем престижна профессия строителя. Немного моря за стеклом ("Сделай сам" №1∙2020)

Второй после страуса

Советы по выращиванию индюков в домашних условиях

Индюки — порода домашней птицы, вторая по величине после страусов, отличающаяся величественностью, любовью к простору и свободе. Отношения между птицами выстраиваются на иерархическом строе. С первых дней совместного проживания среди них выбирается лидер — сильный и задиристый самец, которому впоследствии и принадлежит право оплодотворения идеек.

Их этих птиц гипоаллергенные и обладают расширенным набором полезных компонентов, но в среднем одна индюшка за год способна вынести около 100 яиц, в то время как для кур этот показатель нередко превышает отметку в 350 яиц в год.

Недостаточная яйценоскость компенсируется стоимостью мяса. Индюшатина отличается высоким содержанием питательных веществ и этот показатель в три раза больше чем у куриного мяса. Стоимость же индюшачьего мяса в два раза превышает среднюю стоимость куриного.

Индюки, разведённые в домашних условиях, весят порядка 20 кг, средний вес самки немного меньше — до 15 кг. При правильном уходе и содержании и формировании родительского состава одна самка способна высидеть порядка двухсот килограмм живого мяса в год.

Преимущества выращивания индюков:

• высокая прибыль от разведения с быстрой окупаемостью;

• высокие вкусовые качества яиц;

• диетическое мясо, наполненное полезными веществами.

Из недостатков можно указать, что разведение индюков требует дополнительных расходов на вакцинацию, наблюдается низкая яйценоскость, высокая смертность среди молодняка, а также привередливость к условиям содержания.

Следует учесть, что при отсутствии свежего воздуха, физической активности и солнечного света репродуктивная функция птиц значительно снижается.

Выращивание индюков в домашних условиях для новичков начинается с подбора породы. Подбор породы зависит от целей выращивания, одни больше подходят для откормки под мясо, другие для разведения, продажи и выноски яиц.

• Широкогрудые белые

Порода была выведена полвека назад в Америке. По сравнению с предками данный подвид быстрее созревает и развивается в размерах. Индюшата набирают товарный вид всего за 3 месяца, после чего полностью готовы к забою. Показатель яйценоскости породы — 95-110 яиц в год, весом по 85 г. Предназначенные преимущественно для разведения в тёплых климатических условиях, при этом имеют хороший порог выживаемости.

Максимальный вес самца — 25 кг, а самки — 10 кг. Практически 80 % всех яиц оплодотворяется, но молодняк высиживается только из 65 %.

• Московские широкогрудые

Порода отличается хорошим показателем яйценоскости, идейки несут в среднем по 100 яиц в год, при этом показатель плодовитости также велик. Имеют мощную конструкцию корпуса и приспособлены к жизни в любых климатических условиях. Вес самца — 13 кг, смок — 7 кг.

• Северокавказская бронзовая

Наиболее распространённая порода на отечественном рынке, характеризуется удлинённым строением и небольшой грудью. Индюки этой породы отличаются удлинённым строением туловища и подвижностью. Они также могут адаптироваться к различным температурным режимам и самостоятельно добывать корм. Яйценоскость составляет приблизительно 80-100 яиц в год. Вес взрослого самца — 18 кг, самки — 8 кг.

• Канадские бройлеры

Порода спокойно выносит даже самые холодные зимы, но плохо воспринимает жару. Канадские бройлеры быстро набирают вес и в 1,5 недели весят уже порядка 5 кг, а вес взрослого бройлера достигает 30 кг. Забой рекомендуется осуществлять в 3 месяца. Недостатком породы считается высокая смертность среди молодняка и предрасположенность к заболеваниям, в связи с чем они нуждаются в тщательном уходе.

• Бронзовые широкогрудые

Представительницы этого вида выделяются высокой яйценоскостью, составляющую приблизительно 120 яиц, при этом из 75 % оплодотворённых яиц высиживается молодняк.

Вес взрослого самца порядка 15 кг, а самки — всего 10 кг. Мясо бронзовых широкогрудых имеет высокое содержание протеина. Выводились они для содержания в закрытых помещениях, поэтому спокойно обходится без выгула.

Индеек лучше всего разводить в регионах с умеренным климатом, поскольку ни сильную жару, ни лютый холод эти птицы не переносят. Для индеек можно приспособить два помещения — одно на теплое время года, а другое на зиму. В начале весны индейки хорошо себя чувствуют в дощатом сарае, который сделан по всем правилам содержания птичника. У этих птиц свои особые требования к помещению. Птичник для индеек должен быть просторным, светлым, с бревенчатым, а лучше земляным полом и с выходом на выгул. Иногда индеек содержат на клеточных полах.

Соорудите в птичнике насесты, а в темные углы поставьте ящики для гнезд размером 50х50х25, устланные соломой или сеном. Вы можете изменить размеры гнезда в зависимости от живого веса птицы. Около гнезда установите порожек, высота которого должна быть около 15 см. Насесты делают из гладких брусьев размером 5х7 см. Птица должна свободно умещаться на 35–40 см бруска. Насесты необходимо располагать на высоте 80 см от пола и на ширине 40 см от стены. Придерживайтесь 40 см расстояния между насестами. Входить и выходить из птичника индейки могут из лазов высотой 60, шириной 50 см. Обязательно к лазу приделайте порожек на высоте 20 см. На ночь лаз закрывайте дверкой.

В принципе, совместное содержание кур и индеек не рекомендуется, так как индейки часто болеют гистомонозом и энтерогепатитом и могут заразить кур. Но если у вас нет отдельного приготовленного на зиму птичника для индеек, ничего не поделаешь — придется поселить кур и индеек вместе. Зимний домик для индеек должен быть бревенчатый, с глубокой подстилкой из древесных опилок или соломы. Толщина глубокой подстилки для индеек должна быть не менее 25–30 см, а влажность ее не превышать 30 %. Плотность посадки индеек зависит от живой массы и размеров птицы. Чем птица крупнее, тем, соответственно, меньше голов размещается на 1 кв. м. Хорошо бы в птичнике для индеек сделать перегородки из металлической сетки на всю высоту помещения. Окна сделайте так, чтобы они открывались в разные стороны. Изнутри лучше всего защитить окна проволочной сеткой. Если вы содержите большое поголовье индеек, то целесообразно сделать для каждой секции по одному лазу для выхода индеек на выгул. Вентиляция в помещении также зависит от количества голов. То есть, если птиц немного, проветривайте птичник при помощи окон или тканевых рам, а при большом поголовье стада лучше оборудовать хорошую вентиляцию.

Индеек можно содержать и в клетках. Лучше всего использовать индивидуальные клетки размером 0,4 х 0,6 х 0,6 м, которые могут быть как в один, так и в два этажа. Снесенные яйца вольерных индеек часто бьются о клетки. Поэтому в вольерах лучше всего сделать специально расположенные сетчатые полы из паяной оцинкованной проволоки. Край пола должен выходить за стенки клетки. У содержания индеек в вольерах есть свои сторонники и противники.

Первые утверждают, что клеточное содержание необходимо для более точного учета яйценоскости племенных самок при полной их изоляции от самцов. То есть в клетки лучше сажать тех индеек, которые, по вашему мнению, не должны спариваться с самцами естественным способом. Противники настаивают на том, что при клеточном содержании яйценоскость и выводимость молодняка у птиц ниже, чем при напольном содержании. Это действительно так, но разница между продуктивностью напольных и клеточных индеек в общем-то несущественна.

При кормлении влажными мешанками для индеек нужно использовать кормушки шириной 20 см, а для сухого корма — 10 см. Очень удобно применять для кормления индеек подвесные цилиндрические кормушки. Поилки для индеек можно использовать те же самые, что и для кур. Но целесообразнее поить этих птиц из чашечных автопоилок, в которых чистая вода подается автоматически по мере ее использования. Чашу поилки можно устанавливать на любой необходимой высоте. Конструкция у чашечных автопоилок не позволяет индейкам садиться на край, поэтому вода не загрязняется и не разбрызгивается. К тому же вода используется экономнее, чем в обычных поилках. Оптимальная ширина автопоилок — 4 см.

В птичнике необходимо устанавливать перед каждой входной дверью дезинфекционные ванны. Такие ванны должны содержать наполовину отсеянную древесную золу и наполовину — сухой мелкий песок.

НА ОДНОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПТИЦ. УБОРКУ В ВОЛЬЕРЕ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ И ПРОСТУД ОТ ВЛАГИ.

Индейки хорошо развиваются при температуре + 10–12 °C в холодное время, а в теплое время температура не должна превышать +25 °C, иначе индейки будут плохо нестись из-за преждевременного массового клохтания. Относительная влажность воздуха должна составлять 65–75 %. Допустимая скорость движения воздуха в холодное время — 0,3 м/с, а в теплое — не выше 1,3 м/с. Содержание вредных газов в воздухе не должно превышать: аммиака — 0,01 мл/л, сероводорода — 0,005 мл/л, углекислоты — 0, 18-0,20 мл/л от общего объема воздуха.

Содержите индеек до 5-месячного возраста без дополнительного освещения, при обычном световом дне. Это при условии того, что птицы содержатся в загороженных загонах-навесах или постоянно находятся на выгуле. Как только индейкам исполнится 5 месяцев, их необходимо перевести в основной птичник, в котором уже световой день нужно ограничивать до 7–8 часов. В та ко м режиме положено содержать птиц до то го, пока возраст индейки не достигнет 8–8,5 месяца. Затем постепенно увеличивайте продолжительность светового дня до 13–14 часов. Этот режим необходимо поддерживать постоянно, за исключением последних 2–3 месяцев яйцекладки, когда световой день доводят до 16–18 часов.

Выгул можно сделать огороженным — вокруг всего птичника протянуть металлическую сетку. Крышу выгула следует тоже сделать из сетки, а пол — из какого-либо твердого покрытия. Высота ограды должна быть около 1,5–2 м. Площадь выгула рассчитывайте исходя из 1 кв. м на одну голову. Индеек можно выпускать на прогулку даже при морозе в 15 градусов. Только перед этим необходимо хорошенько расчистить площадку от снега. В дождливый и ветреный день сокращайте время индюшиного моциона. Впрочем, индюки не такие уж и глупые птицы, как о них думает большинство. Они сами почувствуют непогоду и самостоятельно вернутся через лазы обратно в свой теплый домик. В этом случае обязательно плотно закрывайте лазы, чтобы помещение не переохладилось.

Но индейки, как правило, предпочитают более свободные выгулы. Эти птицы очень любят погулять по саду-огороду. Индеек с молодняком можно выносить прямо на второй день после вылупления, если, конечно, погода позволяет. Пусть молодняк греется и крепнет на солнышке. Только если у вас во дворе растет крыжовник, за индейками нужен глаз да глаз. Как только эти птицы увидят крыжовник — забывают про все на свете. Если их вовремя не остановить, вы останетесь без крыжовникового варенья на зиму. В огород индеек выпускать не так опасно, как, например, кур. Ведь у индеек ноги длинные, они вам растений не потопчут. Зато с удовольствием их поедят. Про крыжовник вы уже знаете. Но у индеек есть еще одно любимое блюдо — капуста. Смотрите, можете остаться и без нее. А в общем, индейки клюют и сорняки, так что нет худа без добра. Поскольку индейки очень любят простор и свободу, то они ненароком могут забрести и к вашим соседям в надежде поклевать что-то и у них. В хорошую погоду на выгуле индеек можно держать круглый день, а на ночь загонять птиц в помещение.

Из минеральных веществ для индеек наибольшее значение имеют кальций, натрий и фосфор. Следите, чтобы эти вещества постоянно присутствовали в рационе птицы. Их нехватка в первую очередь скажется на состоянии здоровья индейки. Но это не значит, что остальные минеральные вещества совершенно не нужны птице. Нет, конечно. Просто потребность в других веществах компенсируется полноценным составом основных кормов рациона. Также для индеек очень важны витамины А, D и Е. Если у вас нет порошкообразных витаминных препаратов, то их можно заменить кормами, из которых составлен рацион. Например, при нехватке витамина А можно скармливать индейкам витаминную травяную муку, 100 г которой содержит 150–200 мкг каротина. Также на каждый введенный в рацион процент дрожжей надо сокращать добавку никотиновой кислоты и рибофлавина, то есть витамин В₂. Но помните, что все-таки корма не заменяют витамины и питательные добавки полностью, а только лишь сокращают процент вводимых в рацион порошковых или масляных витаминных препаратов.

Основными источниками энергии в рационе индеек должны быть зерновые корма. Это кукуруза, просо, ячмень, овес. Также необходимо кормить птиц жмыхами, шротами, бобовыми культурами и сухими белковыми кормами животного происхождения. Жмыхи и шроты нужны индейкам для поступления в их организм сырого протеина. Норма их потребления для молодняка 12–15 %, взрослой птице — 6-12 % от общего рациона. Незаменимыми аминокислотами обладают и дрожжи. Их оптимальная доза — 1–3 % от общего корма. Некоторые птицеводы стараются добавить в рацион индеек побольше отрубей, травяной муки или сочных кормов. Все это, конечно, тоже полезно для птицы, но по калорийности и питательности ничто не может сравниться с зерновыми кормами. Калорийнее зерна может быть только технический жир, который также необходимо добавлять в рационы индеек. Норма потребления пшеничных отрубей — 10–15 г в день на одну голову. При нехватке отрубей можно скармливать индейкам мельничные отходы. Зимой и осенью вводите в рацион индейкам такие сочные корма, как морковь, свеклу, брюкву, турнепс, тыкву, кабачок, вареный картофель. Весной и летом скармливайте птицам клевер, люцерну, викоовсяную смесь, кормовую капусту и другие культуры. Индейки очень любят есть силос, составленный наполовину из красной моркови и наполовину из зерен кукурузы. При комбинированном методе кормления индеек необходимо 30–40 % дневной нормы зерна скармливать птицам утром, а остальную часть — вечером. Только во второй раз зерно необходимо перемолоть или подробить и подавать уже вместе с другими измельченными сухими кормами. Также в мешанки можно добавлять льняную или пшеничную мякину, сено из отавы ежи сборной, немного вареной свеклы и картофеля. Кстати, о картофеле. Им лучше всего заменять менее ценные компоненты рациона — зерноотходы и частично зерновые корма. Мешанки нужно давать примерно по 400 г на одну голову в день. Сухие мешанки можно насыпать в кормушки и оставлять там пока индейки их не съедят. А влажные мешанки лучше скармливать молодым птицам в небольших количествах, несколько раз в день, чтобы в течение 20–30 минут индейки их успевали съесть. Взрослых индеек можно кормить влажными кормами один раз в день, но также следить, чтобы птицы все сразу съели.

В период интенсивной яйцекладки нельзя допускать снижения живого веса индеек. Поэтому необходимо периодически, желательно раз в 2–3 дня, взвешивать отдельных самцов и самок, предварительно окольцевав их. Чтобы ваши птицы не похудели, в разгар продуктивного периода надо хорошо их кормить. Рано утром скармливайте птицам около одной трети суточной нормы зерновых кормов и по 30 г пророщенного зерна на одну голову. В 7–8 часов утра каждой индейке дайте по 50–80 г увлажненной мучной смеси, а в полдень — по 30–50 г увлажненной мешанки, измельченные сочные корма или свежую зелень. В 15–16 часов дня скармливайте индейкам по 30–50 г влажной дрожжевой мешанки и в 18–19 часов вечера давайте птицам две трети суточной зерносмеси, примерно по 60–70 г на одну голову. В период яйцекладки влажные мешанки можно скармливать несушкам два раза в день — в 9 и 14 часов.

Если все же такого рациона не хватает вашим индейкам и птицы постепенно теряют живую массу, необходимо разнообразить рацион дополнительными подкормками. Скармливайте индейкам творог, кукурузную или овсяную крупу, свежую измельченную зелень бобовых культур, свежесваренные мясные отходы. Этот корм индейки поедят с великим удовольствием.

Если вы совместно содержите индюков и индеек, то в племенной сезон у самцов снижается половая активность и живая масса. Поэтому в это время индюков необходимо содержать отдельно от несушек или по-крайней мере отсаживать их от самок на ночь. Кормить самцов требуется два раза в день — утором и вечером — увлажненными рассыпчатыми мешанками. Состав таких мешанок может быть следующим: 120–200 г проращенного ячменя, 20–30 г творога или 12–15 г белковых концентратов, 100–120 г красной моркови или свежей зелени, 5–7 г пекарских дрожжей и 2–3 г рыбьего жира на одну голову.

По тому как у индеек происходит смена оперения, можно судить, хорошая ли несушка выйдет из птицы, поскольку яйценоскость птиц напрямую зависит от линьки. Сначала линяет шея, затем спина, а уже потом — крылья и туловище. В течение линьки у птиц выпадают маховые перья, на месте которых вскоре отрастают новые. Выпадение маховых перьев происходит с началом линьки. Как только начинается смена оперения, яйцекладка уменьшается, а затем и вовсе прекращается.

Как же определить хорошую несушку по смене оперения? Если в будущем индейка будет нести полноценные яйца, то она начнет линять быстрее, чем остальные птицы. Иногда такие индейки теряют по нескольку маховых перьев сразу, в то время как плохие несушки линяют довольно медленно. Правда, из-за этого птицы не ходят практически голыми и выглядят весьма привлекательно. Но в природе всегда так: самка либо красавица, либо рожает много детей (в данном случае откладывает много яиц). Исключения бывают, но, к сожалению, редко.

Новые перья легко отличить от старых. Они более светлые, чистые, блестящие. Опахало новых перьев несколько шире, а стержень более полный и мягкий, чем у старых, которые намного грубее, суше на ощупь и грязнее на вид.

Искусственную линьку у индеек вызывают на 5–6 месяце продуктивного периода. Чтобы вызвать искусственную смену оперения, можно изменять режим освещения, а можно применить и гормональный способ. Он заключается в применении гормонального препарата прогестерона (1-2-процентный масляный раствор), который вызывает резкое изменение обмена веществ и, как следствие, интенсивную линьку. Этот препарат необходимо вводить внутримышечно из расчета 0,3 мг на одну голову.

Самки индеек в половом отношении созревают быстрее, чем самцы. Индейки, кстати, первыми начинают заигрывать с индюками. Самка начинает бегать вокруг индюка, радостно и нежно воркуя.

При спаривании самцы могут поранить спины самок своими острыми когтями. Поэтому необходимо несколько раз в год обрезать индюку когти, а иногда и шпоры. В стаде существуют определенные взаимоотношения между самцами и самками.

Покрывать индеек имеют неписаное право только самые сильные и агрессивные индюки. Остальным, менее удачливым самцам, приходится спариваться лишь в том случае, если сильный самец отсутствует или в занят с другой самкой. Часто индюки дерутся между собой, выясняя, кто же из них самый сильный. Драки между индюками происходят постоянно, так что если один самец считался популярнейшим производителем в течение, скажем, одного месяца, то во втором цикле спаривания он может быть побит новым претендентом. Если соперник выиграет, то индейки станут обращать на него большее внимание, чем на проигравшего. Такая вот неверная женская сущность.

Лучшими производителями считаются молодые самцы и самки. У птиц более старшего возраста молодняк выводится хуже, его жизнеспособность меньше.

Для 10 индеек отбирают 1 самца, затем через неделю его заменяют другим индюком. После различных исследований птицеводы пришли к выводу, что наибольший эффект достигается, если за месяц до начала яйцекладки спаривать 7 самок с 1 самцом, а затем, уже в период инкубации, на 1 самца должно приходиться по 10 самок. За месяц до начала продуктивного периода индюков и индеек рекомендуется держать постоянно вместе. А когда самки начнут откладывать яйца, индюков надо от них отсадить и позволять им спариваться до 10 часов утра и после 16 часов. В остальное время самцы должны содержаться отдельно, где они бы получали подкормку и отдыхали. В этот период самцы также успевают подраться друг с другом, чтобы выявить лидера в стае.

Индейки легких и тяжелых пород начинают нести яйца по-разному. У легких индеек яйцекладка начинается в 7–7,5 месяца. А у тяжелых пород продуктивный период наступает лишь в 9-10 месяцев. Как-либо нарушить этот закон природы невозможно, так как физиологическая скороспелость — это генетически наследуемый признак. Весной, в естественных условиях, индейки начинают нестись при 10 часовом световом дне. Если увеличить световой день на 2–4 часа, то начнется интенсивная массовая яйцекладка. Для получения максимальной яйценоскости необходимо придерживаться 13-17-часового освещения. На яйценоскость влияет также возраст птицы и ее физиологическое состояние. Лучше всего несутся молодые индейки в первый год. Как правило, на второй и третий год индейки сносят яиц на 30–40 % меньше, чем в первый год. Если вы заинтересованы в том, чтобы вывести стадо хороших несушек, нужно отбирать лучших по первым 40–50 дням яйцекладки.

Несутся индейки примерно через день, откладывая по 2–3 яйца. Но случается и такое, что несушки откладывают и по 6 яиц без суточного перерыва «на обед». Яйцекладка у индеек происходит примерно с 11 часов утра до 15 часов дня. Но первые яйца у индеек появляются к 8 часам утра. Поэтому необходимо выгуливать индеек ранним утром и вечером, после 17 часов.

У индеек инстинкт насиживания развит намного сильнее, чем у другой домашней птицы. Самки часто надолго задерживаются в гнездах, даже забывая о том, что им необходимо подкрепиться. Если наседка не хочет выходить из гнезда, то нужно ее заставить это сделать. Лучше всего прямо к гнезду поставить отдельную кормушку с зерном, комбикормом, мешанкой. В кормовую смесь добавьте вареные картофельные и свекольные очистки, сушеную траву. Выманить наседку из гнезда можно свежими капустными листьями, которые очень любят индейки. Перед такими яствами не устоит ни одна даже самая рьяная наседка.

Под индейку можно подкладывать около 15–17 яиц. В качестве гнезда используйте просторный ящик, который необходимо вымыть, высушить, а на дно уложить толстый слой сена. После того как вы выложите на подстилку яйца, предназначенные для насиживания, их нужно посыпать древесной золой и побрызгать одеколоном. Это надолго отпугнет клещей, жуков, блох и других не менее вредных насекомых. Гнезда также можно соорудить из кирпичей. Вначале расстелите на месте будущих гнезд теплую ткань, лучше всего старую фуфайку или мешковину, в несколько слоев. На ткань уложите плашмя кирпичи в один ряд так, чтобы между ними оставалась выемка. В нее нужно уложить солому или сено, а затем эти места необходимо тщательно утоптать. В центр выемки кладите яйца. Если выемок, то есть гнезд, несколько, то следует разгородить их фанерными или картонными листами.

Иногда самки не хотят высиживать яйца в приготовленном вами гнезде, а сами ищут себе место. Если выбор птицы вас не устраивает, придется заставить наседку послушаться. Посадите индейку на гнездо и накройте ее чем-либо, например, корзиной. Через несколько дней строптивая индейка смирится и начнет высиживать яйца в положенном месте. Ни в коем случае не делайте дно гнезда металлическим. Дело в том, что у индеек развит инстинкт закапывания яиц. Металлическое дно холодное, и закопанные наседкой яйца могут переохладиться.

Как только вы получите первые индюшиные яйца, не разрешайте индейкам их сразу же насиживать — сгоняйте с гнезда. Прогонять индейку лучше всего с помощью резких звуковых и световых раздражителей, иначе, если вы решите убрать наседку из гнезда собственноручно, то сильно рискуете здоровьем. Следите, чтобы все индейки неслись в одном месте. Разрешать насиживание индейкам можно только после того, как накопится достаточное количество яиц. Под индейку подкладывайте не только ее родные яйца, но и куриные, утиные и гусиные. Индейка без возражений будет сидеть и на них. В первые дни насиживания обязательно проверяйте, как наседки сидят на яйцах, не раздавили ли они их. Дело в том, что пока индейка приспособится к гнезду, она будет несколько раз то вставать, то обратно садиться. При этом она своими крыльями может захватить яйца и разбить их. Раз в несколько дней наседок нужно выпускать в огород или на специальный выгул, чтобы они искупались в ваннах и пощипали немного зеленую травку. Время прогулок ограничено — 15–20 минут.

Сажать на яйца можно и самцов. Они крупнее, оперение у них более плотное, так что если вам попадется прилежный папаша, то он высидит яйца еще лучше, чем самка. Да к тому же индюк ревностнее оберегает будущий выводок от посторонних гостей, например, кошек, собак или других соседей по птичьему двору. Но, конечно, не все индюки соглашаются сидеть на яйцах, все-таки у них немного другая функция в стае. Но на всякий случай проверьте своих индюков на предмет насиживания, вдруг повезет! Сделайте это таким образом. Положите в гнездо сначала небольшое количество яиц, два или три. Посадите на яйца индюка, а сверху накройте его ящиком или корзиной, но так, чтобы индюк мог вставать во весь рост. Через два-три дня снимите крышку. Если индюк все-таки слетит с гнезда, что ж, значит, вам не повезло. А если самец останется сидеть на яйцах, считайте, что у вас в стаде появилась новая отличная наседка.

У индюков-наседок есть и свои минусы. Во-первых, их нельзя сажать на утиные и куриные яйца, так как у самца вес больше, чем у самки, и индюк может раздавить эти яйца. Да и свои, индюшиные, самец давит гораздо чаще, чем самка. Во-вторых, из-за того, что индюк при насиживании очень агрессивен, то под ним трудно проверять яйца. Самец может внезапно соскочить с гнезда и начать клеваться.

После того как птенцы начнут потихоньку проклевывать яйца, лучше их переложить к индейке, поскольку индюк может расклевать молодняк. Самец может высиживать и уже родившихся птенцов, но только при условии, чтобы его не видели другие самцы. Иначе те из индюков, кто не был способен высиживать яйца, будут издеваться над самцом-наседкой. Кстати, если индюки не хотят высиживать яйца, это не значит, что они совершенно безразличны к потомству. Часто многие индюки все время сидят рядом с самками, наблюдают за ними и поддерживают их в трудные минуты.

Выращивание индюшат в домашних условиях для начинающих требует подготовки специальных требований. Вылупленные индюшата нуждаются в тепличных условиях, постоянный температурный режим должен соответствовать +22–24 °C. Требуется полностью изолировать молодое потомство от сквозняков и перепадов температур, наличие которых может привести к тому, что молодняк будет плохо набирать вес и гибнуть.

В специальных условиях индюшат держат до двухмесячного возраста, при этом степень посадки должна постепенно уменьшатся. В первые десять дней на 1 кв. метр можно разместить до 30 индюшат, следующие 10 на этой же территории, рекомендуется содержать не более 20, а по истечении месяца плотность рекомендуется снизить до 6 особей. При недостаточном пространстве индюшата проявляют агрессивность и травмируют друг друга.

Помимо максимально комфортных условий молодому потомству следует обеспечить сбалансированное питание, адаптированное под их пищеварительную систему. Питание должно содержать высокое количество белков и витаминов.

Дополнительные требования как ухаживать за индюшатами:

• Иммунная система молодняка недостаточно развита, поэтому в вольере обязательно нужно поддерживать чистоту и сухость.

• Рекомендуется размещать индюшат вместе с матерью. Она научит потомство принимать ванны, пользоваться кормушка и привьёт основные навыки поведения.

• Вакцинация и витаминизация проводится на начальном периоде после рождения для укрепления иммунной системы.

• Первые несколько дней потомству требуется круглосуточное освещение. Далее, световой режим необходимо сократить до 15 часов, для этого следует постепенно укорачивать время освещения на 20–35 минут.

• Первые две недели молодняк поят очищенной кипячённой водой, во избежание попадания инфекций в неокрепший организм.

Среди всех домашних птиц именно индюки отличаются быстрым набором веса, но их питание должно быть правильно составленным, богатым на полезные компоненты и белки. Сбалансированный рацион взрослой особи формируется из множества компонентов. Зерновых и бобовых культур, овёс, пшеница, гречиха. В них огромное количество витаминов и минералов, что способствует гармоничному развитию:

• Жмых и шрот (насыщены аминокислотами).

• Ботва и корнеплоды (в качестве источника углеводов).

• Зелёные корма (для наполнения организма клетчаткой).

• Сено, солома и молодые веточки деревьев, поскольку в них содержится высокое содержание клетчатки.

• Комбикорм (для быстрой откормки).

• Костная мука и соль по 2 г в день (для поддержания оптимального минерального баланса).

• Творог и кисломолочные продукты (для обеспечения (кальцием и гармоничного роста).

• Отходы от рыбы (для подержания иммунной системы).

• Вспомогательные ингредиенты: грецкие орехи, растительное масло, сало.

Для того чтобы индюшачье мясо было сочным и нежным следует следить, чтоб в пищу попадало достаточное количество овощей и зелени. Несушки и оплодотворители нуждаются в усиленном питании, поэтому для их кормления повышают количество комбикорма, корнеплодов, творога и костной муки.

Кормление производят в соответствии с определёнными условиями. Тонкости, которые нужно знать:

• Пищу выдают трижды в сутки в равномерные интервалы времени.

• На протяжении дня подкармливают зелёными кормами и питательными добавками. Для этого готовят влажные смеси на основе отмоченного овса, а сухие зерновые культуры выдают вечером.

• Вводить комбикорм можно в отдельных кормушках или смешивать с другими кормами.

• При выгуле рекомендуется предоставить возможность самостоятельно клевать траву.

Опытные фермеры за месяц перед убоем, ограничивают физическую активность индюков для максимального набора веса.

_{https://videohandmade.ru/fermerslvo/zhivolnovodslvo/razvedenie-indyukov/}

_{https://www.booksile.ru/localtxl/hou/se/berd/79.htm}

Дерево рубим щепки летят

1. Оцените объем работ

Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое — разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО, ОСОБЕННО РАСПОЛОЖЕННОЕ ВБЛИЗИ ЛЭП ИЛИ ПОСТРОЕК, ОПАСНО РУБИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

2. Выберите время для рубки

Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки.

Учитывайте, что ветер не всегда ощущается внизу, а вот на уровне кроны дерева может быть достаточно сильным. Прежде чем доставать пилу, взгляните на крону: если она колышется, рубку дерева лучше отложить.

По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок — обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок

Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т. д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных. Высокую траву необходимо скосить, а снег — тщательно утоптать, а еще лучше — расчистить.

Принимайте во внимание, что при валке дерево падает не прямо возле пня, а отскакивает от него на 1–2 метра. Поэтому радиус рабочей зоны нужно рассчитывать, прибавив к длине дерева еще несколько метров.

4. Подготовьте инвентарь

Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше — каской, если дерево большое).

Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

5. Обвяжите ствол веревками

Чтобы подстраховаться, обвяжите верхнюю часть ствола надежными веревками. Во время проведения процедуры помощники должны натягивать их, придерживая дерево.

Даже если вы спиливаете небольшое дерево, желательно страховаться при помощи веревки

По требованиям безопасности, длина веревок должна как минимум вдвое превышать высоту дерева.

6. Сделайте направляющий подруб

Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора. Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

Глубина направляющего подруба должна составлять примерно треть толщины ствола. Если дерево валится в сторону сильного естественного наклона, глубину подруба можно уменьшить; если в противоположную от него сторону — увеличить.

7. Сделайте валочный пропил

Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно подите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается».

Если вы услышали хруст древесины, срочно отходите в противоположную от предполагаемого места падения дерева сторону!

В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

Направление пропилов

8. Повалите дерево

Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева). Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

Если дерево тонкое, и вы можете справиться с ним самостоятельно, все равно желательно использовать веревку для страховки. Чтобы повалить дерево по принципу рычага, толкните его толстой палкой на высоте 3–4 м со стороны валочного пропила.

9. Наведите порядок

Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова. Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант — превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1–2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

Настоятельно рекомендуем не валить деревья без помощников

Чтобы ускорить процесс, некоторые садоводы поджигают пни. Однако делать это нужно очень осторожно в безветренные дни, вдали от хозпостроек, газопровода и торфяников.

Вот и все! Следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно избавиться от старого или засохшего дерева на своем участке. Однако если растение очень крупное или находится в опасной близости от линии электропередач или построек, все же советуем вам обратиться к профессионалам.

_{https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/9900/Kak-srubit-derevo-podrobnaja-instruktsija.htm}

Сеем огурцы по всем правилам

Огурцы используют в свежем виде в фазе технической спелости — 7-12-дневные зеленцы, поэтому важно, чтобы они были здоровыми и отличались хорошим вкусом и внешним видом. Согласитесь, что мягкие, крючковатые, горькие плоды не годятся ни в салат, ни в засолку. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно подробнее познакомиться с биологией растения, подобрать соответствующие сорта и строго выполнять агротехнические приёмы.

Огурец — одна из самых теплолюбивых культур, но благодаря скороспелости её можно выращивать и прямым посевом в грунт, и через рассаду. Если вы хотите в условиях нашего короткого лета получить ранний урожай, без рассады не обойтись.

Высокая и длительная освещённость — основа получения высококачественного посадочного материала. Дачники вынуждены использовать для выращивания рассады подоконники, веранды, балконы. Желательно расставлять рассадные ящики на южной стороне, но часто здесь выбирать не приходится.

Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не осталась недоросшей. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытыый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Запоздалый посев приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию не доросших для посадки растений, а излишне ранний — вытянувшихся.

Принято высаживать 20-25-дневную рассаду в грунт после весенних заморозков, а последние возвратные холода в средней полосе России бывают и в начале июня — примерно до 8-10 числа. Если планируется посадка огурцов в пленочные теплицы или под хорошие укрывные материалы, то её начинают раньше — в середине мая. Значит, к посеву семян на рассаду следует приступать во второй-третьей декадах апреля.

Опытные огородники, конечно, уже выбрали для себя подходящие сорта или гибриды и запаслись семенами.

Если вы этого сделать не успели — несколько советов от агрономов компании «Гавриш»:

Тем, кто любит универсальные, безотказные в любых условиях огурцы (для засолки, маринования, потребления в свежем виде), следует обратить внимание на партенокарпические гибриды огурца, такие как «F1 Лилипут», «F1 Изумрудные серёжки», «F1 Барабулька», «F1 Гирлянда», «F1 Зятёк», «F1 Тёща», «F1 Щедрик» — преимущественно женского типа цветения и с букетным формированием урожая. Пар тенокарпические, или самоопыляемые гибриды не требуют опылителей, формируют в каждом узле несколько завязей, более приспособлены к нашей «непредсказуемой» погоде и устойчивы к большинству заболеваний.

Для любителей классических засолочных огурцов с темными шипами подойдут гибриды «F1 Хуторок», «F1 Посошок», «F1 Погребок», «F1 Посол», «F1 Заначка» с высокой степенью насыщенности женскими цветками. Эти гибриды пригодны для выращивания в открытом грунте, имеют продолжительный период плодоношения и не подведут даже начинающих дачников.

После выбора сорта или гибрида для своего участка огородник должен обратить особое внимание на семена. Мы уже не раз говорили, что семена нужно приобретать в известных, солидных компаниях, чтобы в дальнейшем не было проблем с урожаем. Фирмы-производители гарантируют качество семенного материала и выводят на рынок только лучшие сорта и гибриды, не раз проверенные и получившие хорошие отзывы от покупателей.

В 1 г семян огурца — от 40 до 85 штук, в зависимости от сорта и класса семян. Перед посевом их необходимо отсортировать, отобрав крупные, полновесные, не травмированные. А щуплые, ломаные и уродливые — выбросить. Семена огурцов сохраняют всхожесть 6–8 лет, причём трех-четырехлетние семена наиболее урожайны.

При посеве в домашних условиях семена можно прорастить, однако обработанные или инкрустированные семена (они бывают окрашены) нужно сеять сухими, а затем обильно полить.

Советы агронома

• Дражированные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т. к. в период замачивания с них смывается инкрустация вместе с удобрениями, пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболеваний и вредителями. Такие семена следует высевать сухими.

• При замачивании семян в воде меняйте её через каждые 5–6 часов. Не держите семена в воде более 24 часов подряд!

• При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге постоянно следите за увлажнением этих материалов (ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян) и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания и не дать семенам заплесневеть.

• Можно замачивать семена огурцов в новом препарате «Бактофит» (от корневых гнилей) на 3–6 часов с последующим просушиванием. Или на 2 часа в растворе «Алирин Б» + «Гамаир» — для борьбы с грибными заболеваниями.

Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена сеют прямо в стаканы — торфоперегнойные, пластмассовые, из толстой пленки без дна — диаметром 8–10 см и такой же высоты, объёмом 0,5–0,8 л. Питательную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому.

Применяют смеси следующих составов (в частях):

• торф низинный — 5–7, перегной — 3;

• перегной — 1, дерновая или огородная земля — 2;

• торф — 5, перегной — 1, опилки — 1;

• перегной — 4, дерновая земля — 2, опилки — 1;

• торф — 6, дерновая или огородная земля — 1, перегной — 1, коровяк — 1;

• низинный торф — 3, дерновая земля — 2, перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и отходов — 4, древесные опилки или крупнозернистый песок — 1.

Вариантов почвенных смесей может быть много, у каждого дачника есть свой проверенный годами рецепт.

Смесь поливают теплой водой, в центре стакана делают ямочку глубиной 1,5–2,0 см, сеют по 2 проросших или сухих семени и заделывают землей. После посева горшочки снова поливают водой, но осторожно, чтобы не вымыть семена. Накрывают пленкой и до появления всходов поддерживают температуру +25…+28 °C. При появлении всходов снимают укрытие и снижают температуру до + 18…+20 °C.

Необходимо знать следующее:

• Оптимальная температура для прорастания семян равна +25 °C. При более низкой температуре оболочка семени набухает и загнивает.

• При посеве в прогретую до +20 °C почву всходы появляются через 5 дней, до + 15…+18 °C — через 10 дней.

• Во время выращивания рассады важно поддерживать температуру +20…+25 °C днем и +18…+20 °C — ночью. Разница между дневной и ночной температурами воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует генеративное развитие растения.

За время выращивания рассады 1–2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и проводят подкормки:

Первую — в период образования 2-го настоящего листа (5-10 г аммиачной селитры на 10 л воды).

Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой следует провести вторую подкормку: 15–30 г сульфата калия и 40–60 г суперфосфата на 10 л воды.

ПОЛИВ ОГУРЦОВ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ (НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ) ПРИВЕДЁТ К ОТМИРАНИЮ КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ И К ГИБЕЛИ ВСЕГО РАСТЕНИЯ.

Более крепкие и выносливые растения получаются при поливе рассады О, 15 % раствором комплексных минеральных удобрений. Это не приведёт к «жированию» растений, наоборот, они получатся более компактными, крепкими, с активной корневой системой. Если возникла необходимость отодвинуть срок посадки на несколько дней, надо снизить температуру выращивания до + 17…+ 18 °C днём и +15… +16 °C ночью. Кроме того, подсушите субстрат или полейте рассаду раствором удобрений более высокой концентрации (0,25-0,30 %).

Рассада должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки. Слабые, уродливые растения, растения со слабой корневой системой выбраковывают. Стандартная рассада должна быть приземистой, с короткими междоузлиями, высотой 25–30 см, с 5–6 настоящими листьями темно-зеленого цвета и хорошо развитой корневой системой.

Советы агронома

• В фазе 2–4 настоящих листьев проводим опрыскивание «Фармайодом» (2 мл на 10 л воды) и проливаем рассаду 0,15 % раствором «Фитолавина» (15 мл на 10 л воды).

• Повторные обработки «Фармайодом» (3 мл на 10 л воды) и «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды) потребуются через 10–14 дней после высадки рассады на постоянное место.

• За 5–7 дней до высадки растения начинают закаливать, вынося на открытый воздух (балкон) или проветривают помещение.

С примерными сроками высадки рассады мы уже определились, здесь многое зависит от погодных условий и наличия укрытий для растений. Но прежде чем высадить рассаду, почву надо подготовить — внести в нее необходимые удобрения.

Советы агронома

• Осенью вносим: 40–50 г/м² суперфосфата двойного, 20–30 г/м² сульфата калия, органические удобрения — 7–10 кг/м²;

• Весной: органические удобрения в лунки (если не вносились осенью), азотные удобрения — 10–15 г/м², калийные и фосфорные — если не вносились осенью.

Еще один немаловажный момент предшествующий высадке рассады — транспортировка. Чтобы свести к минимуму потери во время перевозки, надо за день до нее прекратить поливы. Обводненность тканей станет меньше, растения будут более эластичными, менее хрупкими. Размещать рассаду в контейнере для перевозки (ящике, коробке) надо довольно плотно, чтобы рассада не двигалась свободно, не падала. Если во время перевозки холодно, в коробку можно поместить бутылку с горячей водой, которая обогреет растения, и обеспечить им дополнительное укрытие.

Перед посадкой рассады первое, с чем нужно определиться на месте, — схема посадки. Выбор оптимальной густоты стояния очень важен. В необогреваемых теплицах рекомендуется высаживать до 3 растений на 1 м². Разместить их на грядке можно как в одну, так и в две строчки, при этом расстояние между строчками должно составлять около 40–50 см, а вот расстояние между растениями внутри строчки можно определить самому, исходя из площади теплицы.

Советы агронома

• К примеру, в теплице площадью 20 м² при густоте посадки 3 шт./м² размещается 60 растений. В теплице 2 грядки по два рядка — т. е. 4 строчки с растениями. Значит, в каждой располагается по 15 растений. Допустим, длина теплицы — 8 м, значит, расстояние между растениями в рядке получается около 50 см. Можно высаживать растения в соседних рядках в шахматном порядке, что облегчит уход и условия освещенности.

На размеченных грядах стоит выкопать лунки под размер рассадной емкости. Если удобрения не были внесены заранее, то сейчас самое время исправить ситуацию, особенно это касается органики. Лунки надо хорошо пролить, но не заливать, так как в сильно увлажненных лунках растения плохо приживаются из-за недостатка кислорода.

Посадка — очень ответственный момент, поскольку растения очень хрупкие. Если рассада растет в горшочке, то его надо аккуратно перевернуть и слегка постучать по дну, придерживая рассаду рукой. Это позволит вытащить растение с комом земли. Тянуть за макушку нельзя: в этом случае оборвутся либо корни, либо макушка.

Рассаду следует расположить в лунке таким образом, чтобы земляной ком был чуть выше или на уровне с грядкой. Заглублять растения не стоит, даже если рассада перетянулась — в этом случае ее надо посадить под наклоном. Небольшое заглубление до 1–2 см до пускается только у очень здоровой и крепкой рассады.

После посадки даже в теплице может потребоваться защита от заморозков. Самый простой способ защитить неокрепшую рассаду — дополнительное укрытие. Однако можно использовать и другие виды обогрева: включать радиаторы, лампы накаливания — правда, они не всегда безопасны.

Есть и другие, более оригинальные методы, когда овощеводы используют крупные камни и емкости с водой, нагретые в течение дня, а в некоторых случаях на дорожках размещают небольшие компостные кучи, которые выделяют тепло во время перепревания.

Советы агронома

Высаженная в открытый грунт рассада нуждается в защите от ветра. На хорошо удобренных почвах целесообразно выращивать огурцы вместе с другими раннеспелыми культурами — салатом, редисом, луком на перо, укропом на зелень. На одной грядке можно высадить кольраби или редис по краям, а ближе к центру — салат и рассаду огурцов. Таким образом создается благоприятный климат для огурцов, и можно собрать дополнительный урожай зеленных.

Обо всех тонкостях выращивания наших любимых огурцов нельзя рассказать в одной статье. Наш совет огородникам — читать специальную литературу, следить за новинками и внимательно относиться к своим растениям. Хороших урожаев!

Ирина Владимировна Липилина,

кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, группа компаний «Гавриш»

_{Источник: https://7dach.ru/Agrofirma_Gavrish/seem-ogurcy-po-vsem-pravllam-174669.html}