Израиль: почти паломничество

ВИФЛЕЕМ

Вифлеем находится всего лишь в 7 километрах к югу от Иерусалима. По своему значению для христиан этот город сопоставим с Иерусалимом, так как именно здесь, согласно Евангелиям, родился Иисус.

Незадолго до рождения Иисуса римский император Тиберий объявил о проведении переписи населения в царствах, находящихся в подчинении Риму. Согласно Евангелию от Луки, каждый житель Иудеи должен был пройти эту процедуру по месту своего рождения. Муж Марии плотник Иосиф считался выходцем из рода царя Давида, родившегося в Вифлееме. Поэтому семья направилась в этот город. По прибытии в Вифлеем они обнаружили, что в городе негде остановиться на ночлег из-за наплыва приезжих. Поэтому, они остановились в пещере, где в ту же ночь и родился Иисус.

Естественно, что главным сооружением христианского Вифлеема является храм Рождества Христова. Первое здание храма было построено над местом, считающимся пещерой Рождества, еще при византийской императрице Елене. В 529 году восставшие иудеи почти полностью разрушили церковь. Но по приказу византийского императора Юстиниана она была восстановлена на прежнем фундаменте и в целом с теми же очертаниями. Нынешнее здание храма, несмотря на последующие повреждения, перестройки и реставрации, в целом сохранило облик времен Юстиниана. Как и храм Гроба Господня, храм Рождества Христова на протяжении веков являлся объектом острой борьбы за контроль над ним между различными христианскими конфессиями. В конце концов, верх взяла православная Иерусалимская церковь.

Программа наших поездок предусматривала посещение всенощной литургии в храме в ночь с 6 на 7 января, когда Иерусалимская и Русская православные церкви начинают праздновать Рождество в соответствии со старым, юлианским календарем. Католическое же Рождество, как известно, празднуется в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда же празднуют Рождество и некоторые другие православные церкви — Константинопольская. Антиохийская, Александрийская, Болгарская, Румынская, Элладская. Но получается, что Иисус родился почти за неделю до первого января, с которого начинается отсчет лет «от Рождества Христова». Путаница с датой рождения Иисуса уходит далеко в прошлые века. Ни в Евангелиях, ни в работах историков-современников Иисуса нельзя найти сколько-нибудь точных указаний на время рождения Иисуса. Ранние христиане отмечали праздник Рождества Христова 6 января — как часть триединого праздника Рождества, Богоявления (крещения в Иордане) и поклонения волхвов. Для древних восточных церквей (Армянская апостольская и другие) этот день и сейчас соединяет в себе все эти праздники. Дата 25 декабря возникла в середине IV века, когда император Константин принял решение отмечать Рождество Христово в этот день с тем, чтобы совместить главный праздник новой религии с существовавшим в Римской империи праздником Непобедимого солнца, отмечавшегося в день зимнего солнцестояния, 25 декабря.

Первый раз мы приехали к храму вечером 6 января. На мощенной камнем площади перед храмом Рождества начинала собираться большая толпа, но нам удалось пробраться к стойкам ограждения. Было прохладно, но толпа, состоявшая из представителей различных рас, была в приподнятом настроении. Храм возвышался перед нами своим мрачноватым массивным порталом, лишенным даже намека на какое-то архитектурное изящество, с длинной пристройкой и колокольней справа. Г-образная форма, многократные перестройки и большие контрфорсы, пристроенные для укрепления основных стен, делают фронтальную часть храма похожей на задний двор. Если не знать, что именно здесь находится, то можно вообще пройти мимо, не обратив на это большое, но хаотичное сооружение, особого внимания. На окружающих площадь зданиях горело множество разноцветных праздничных огней, в витринах магазинов, выходивших на площадь, сияли наряженные елки, что создавало праздничный настрой и скрашивало угрюмость экстерьера храма.

Вифлеем является территорией Палестинской автономии. Поэтому на пространстве между толпой, отделенной переносными заграждениями, и храмом расположились палестинские полицейские и «палестинские гвардейцы» из охраны президента автономии Махмуда Аббаса. Вскоре по площади проехал президентский кортеж — палестинский лидер прибыл для встречи с Иерусалимским патриархом, который должен был проводить службу. Сначала проехал броневик, затем пикап, в кузове которого стоял счетверенный тяжелый пулемет, затем пять или шесть тяжелых (похоже, бронированных) «мерседесов», затем еще несколько машин. Всего я насчитал четырнадцать машин. Если судить по количеству машин в кортеже, то президент Аббас — если не самый влиятельный, то один из влиятельнейших и могущественнейших политических лидеров мира. Впрочем, в вере в то, что влиятельность и авторитет государственного деятеля определяется количеством машин в его кортеже и масштабом суеты охраны, он не одинок…

Однажды у Белого дома в Вашингтоне я был свидетелем проезда кортежа президента Джорджа Буша-младшего. Стоял у восточных ворот, рассматривая через решетку лужайку у входа, когда ко мне подошел полицейский и попросил отойти в сторону. Я оглянулся и увидел подъезжающие четыре одинаковых черных джипа. Поскольку никакой суеты вокруг я не видел, так же как и не слышал никаких сирен, то решил, что приехал кто-то из администрации. Отошел чуть в сторону и продолжил свой осмотр. Машины въехали через ворота, остановились на лужайке перед входом, из одной из них вышел Джордж Буш-младший. Далеко американскому президенту до палестинского лидера!

Палестинские «гвардейцы» были под стать своему лидеру. Всё напоказ: подчеркнутая «лихость», «бравость», заломленные набок бордовые береты или низко опущенные — до бровей — черные вязаные шапочки с легко отворачивающейся на лицо маской. «Калашниковы» демонстративно наизготовку, за которые они постоянно хватаются, словно проверяя — на месте ли. Перетянуты «лифчиками» с запасными обоймами, как будто находятся в самой гуще боевых действий и опасаются нехватки патронов в самый ответственный момент. Внешне — само воплощение «крутизны». Очень похожи на «гвардейцев» одной маленькой, но очень воинственной российской северокавказской республики. Глядя на них — сразу понимаешь, кто из них командир, а кто — подчиненный. Не то, что израильские военные, которые встречались мне в Старом городе Иерусалима. Все «гвардейцы» очень суетятся, бегают с деловым видом туда-сюда. Не дай бог сфотографировать — жестами показывают, что сразу разобьют фотоаппарат.

Мощные парни, высокого роста. Однако когда смотришь на это почти опереточное проявление внешней воинственности, вспоминаешь, что во всех боевых столкновениях израильская армия — те самые парни и девушки студенческого вида — неизменно одерживала верх.

Никакого предубеждения по отношению к арабам у меня нет. В 2006–2007 годах я несколько недель работал в рамках одного международного проекта в Каире и Аммане. Помощниками по проекту в этих двух столицах у меня были две египтянки и иорданка. Ничего общего с мифом о забитой восточной женщине! Очень организованные, энергичные, нацеленные на решение проблем, с которыми сталкиваются их страны. В ряде компаний и банков я увидел уровень управленческого профессионализма нисколько не уступающего западному. Опыту некоторых из них неплохо бы поучиться и нам. Но организация общества и государственной власти в арабских странах у меня, мягко говоря, восторга не вызывает. И различия во внешнем виде, и поведение израильских военных и аббасовских «гвардейцев» наглядно демонстрирует разницу в общественном устройстве Израиля, с одной стороны, и Палестинской автономии, с другой. На мой взгляд, бесконечное сюсюканье при одном слове «палестинец» никогда не помогало пониманию и разрешению их проблем. Не вызывают никакой симпатии их упорное нежелание признать право евреев на создание своего государства в Палестине, использование террористических актов, междоусобные войны различных палестинских группировок на протяжении десятилетий, в которых одни палестинцы убивают других, прикарманивание вождями разных группировок, включая и не подлежавшего критике со стороны «прогрессивного мирового сообщества» Ясера Арафата, сотен миллионов долларов, направлявшихся в виде помощи палестинским организациям. Вспоминается история одной левой диссертантки (израильтянки, между прочим) из Еврейского Университета в Иерусалиме, которая в своей статье обвинила израильских солдат в расизме. Причиной этого были результаты её исследования, показавшего, что за десятки лет оккупации палестинских территорий практически не было случаев изнасилований или сексуальных домогательств в отношении палестинок со стороны израильских солдат, а также случаев сожительства израильских военных с палестинскими женщинами. Возмущённая диссертантка сделала вывод о вопиющем расизме израильтян: настолько арабов за людей не считают, что даже с их женщинами спать не хотят. Не стоит ей уподобляться.

Время текло. Рождественская служба должна была начаться в 12 ночи, и нас обещали впустить до ее начала. Однако миновало 12, затем час ночи, а «гвардейцы» продолжали держать возраставшую толпу за заграждениями. Похоже было, что Иерусалимский патриарх и палестинский президент настолько увлеклись беседой (как после долгой разлуки), что православный иерарх совершенно позабыл о собравшихся верующих.

Думаю, что тут очень уместно сделать небольшое отступление о том, что представляет собой Иерусалимская православная церковь. Она является одной из древнейших православных церквей, занимает четвертое место в диптихе (официальном перечне) автокефальных поместных церквей. Ее иерархи не устают напоминать, что первым епископом этой церкви считается Иаков, брат Иисуса Христа. В настоящее время она насчитывает около 130 000 верующих, из которых 99 % — арабы-христиане. Не слишком много, учитывая. что ее юрисдикция охватывает территорию Израиля, Иордании и Палестины. В отличие от паствы, все до единого иерархи (епископы) этой церкви, которых насчитывается 19 (совсем немало для столь немногочисленной паствы!), являются этническими греками. Оправдывая такую ситуацию, нынешний патриарх Феофил III заявляет, что, он, дескать, не делит паству на арабов и греков. все они являются «румийцами» (т. е. «византийцами»). Ранее я уже писал о далеком от братолюбия агрессивном настрое иерархов этой церкви в вопросах управления храмом Гроба Господня. Нынешний патриарх Иерусалимский очень доволен нынешней ситуацией в своей церкви и его очень сильно раздражает желание гораздо более многочисленных православных церквей, особенно Русской православной, принять участие в управлении святыми местами. Его предшественник, патриарх Ириней I, прославившийся драками с армянским патриархом и стремлением закрепить за Иерусалимской патриархией абсолютную монополию на управление храмом Гроба Господня, за 3,5 года своего правления оказался замешан в ряд скандалов со спекуляцией недвижимостью (продал гражданам Израиля церковные участки в Иерусалиме). Будучи отрешенным от должности священным синодом, он отказался сложить полномочия и продолжал совершать богослужение как патриарх, внося смуту в ряды верующих, за что был лишен всех степеней священства и низведен до статуса простого монаха. Неудивительно, что с такими традициями, таким мизерным количеством приверженцев и такой этнической разделенностью простой паствы и руководства для патриарха Иерусалимского налаживание доверительных отношений с палестинским президентом куда важнее внимания к прихожанам, даже накануне всенощной рождественской службы.

Наконец, примерно, в половине второго ночи, мощный кортеж палестинского президента отбыл восвояси. «Гвардейцы» усиленно засуетились, некоторые взялись за заграждения, демонстрируя намерение убрать их, забегали, толпа напряглась. Но «гвардейцы», похоже, передумали. Суета среди них нарастала, бурные разговоры сопровождались еще более бурной жестикуляцией. Но прихожане по-прежнему оставались за барьером. В толпе усиливалось напряжение и давление задних на стоявших в передних рядах. Потом два «гвардейца» отодвинули одно заграждение. Это было все равно, что проделать небольшую дырку в плотине, за которой скопилась масса воды! Толпа рванула в созданный маленький проход, отшвырнув «гвардейцев». И нас, находившихся в первых рядах, понесло прямо к входу в храм. Следом рухнули остальные ограждения, и часть людей, стоявших в толпе, стала падать на них. В памяти сразу всплыли воспоминания о Ходынке!

Вход в одну из важнейших святынь представляет собой дверцу высотой 1, 2 метра в сплошной каменной стене. Таким его сделали еще в 19 веке, чтобы помешать бедуинам въезжать в церковь на верблюдах. Прошло уже больше 100 лет, но никто из иерархов Иерусалимской церкви не озаботился тем, чтобы сделать его соответствующим наплыву прихожан и просто посетителей. Наоборот, в путеводителях с пиететом пишется о том, что такой вход, мол, должен вызывать у прихожан смирение — войти в него не согнувшись невозможно. Что с того, что в церковные праздники низкая притолка запросто может снести голову прихожанам, которых активно продвигают сзади? Главное — заставить склонить прихожан голову при входе, внешняя атрибутика. У меня было полное впечатление, что первые ряды сейчас будут размазаны вокруг этого «смиренного» входа. Но каким-то образом толпа в последний момент притормозила и передние, не попавшие в проем входа, отделались только синяками. Прихожане стали выстраиваться в очередь. Тут появились «гвардейцы» и своей суетой лишь усилили неразбериху. Вместо того, чтобы как-то организовать очередь, они стали хватать часть прихожан и вышвыривать их из толпы у входа. Причем вышвыривали они исключительно эфиопов. Не африканцев вообще, а именно эфиопов. Выбросить любого чернокожего опасно — в толпе были афроамериканцы и темнокожие граждане других западных стран. А эфиопы заметно отличаются от других африканцев своим этническим типом. Эфиопскому правительству, погруженному во внутренние разборки, не до защиты своих граждан, так что аббасов-ским «гвардейцам» не приходилось опасаться дипломатического скандала. Это было проявление самого настоящего расизма. Чтобы подобрать более деликатное слово, потребуется много времени, и оно не будет в полной мере отражать того, что я наблюдал. Слово «расизм» — грубее, но точнее.

Наконец, согнувшись в три погибели, мы протиснулись в «дверь смирения». Каково же было наше изумление, когда мы увидели храм, заполненный людьми и уже начавшуюся службу! Оказалось, что кроме «двери смирения» в храме есть выход через вплотную примыкающую к нему католическую церковь святой Екатерины. Через него-то и попали в храм другие прихожане и часть туристов, гиды которых проявили сметливость и договорились с «гвардейцами». Вот такое начало всенощной службы в честь Рождества Христова.

У входа было еще можно передвигаться, но ближе к алтарю плотность прихожан была выше, чем пассажиров в час пик в московском или токийском метро. Похоже, храм строился без какого-то учета основ акустики, так что слова торжественного богослужения, произносимые патриархом Иерусалимским, были почти не слышны, а увидеть его могли лишь люди ростом не ниже 1 м 90 см. Некоторые из прихожан, «перегорев» в ожидании, в прострации полусидели-полулежали, привалившись к ближайшей колонне. Не видя и не слыша службы. Интересно, что они потом рассказывали? Я протиснулся к большим интересным иконам слева от алтаря. Здесь можно было услышать хоть какие-то обрывки службы. И здесь же находился вход в пещеру Рождества — место, где, по преданию. появился на свет Иисус. Справа от входа в пещеру, в специальном деревянном киоте находится одна из самых знаменитых икон — икона Божией Матери Вифлеемская, считающаяся чудотворной. Это единственная икона, на которой Дева Мария изображена улыбающейся. Улыбка очень легкая, чуть намеченная. Икона подарена храму российским императорским домом. Она очень большая — примерно 1,5 х 1 м и практическим полностью закрыта массивным серебряным окладом. Открыты лишь лица Марии, младенца Иисуса и несколько маленьких лиц святых над головой Девы.

У мраморной лестницы, ведущей в пещеру под алтарем, уже скопилось много прихожан. Однако одетые в мирское служители, очень похожие на сотрудников охранной фирмы (может это они и были?), не пускали верующих во внутрь. Спустившись почти до самого низа лестницы, через проем я увидел, как внутри проходила служба. Потом там стали появляться люди, по внешнему виду явно являвшиеся прихожанами или даже просто туристами. Как они туда попадали, для меня было совершенной загадкой. Тогда я еще не знал, что с другой стороны алтаря есть выход из пещеры, и наиболее сметливые гиды договорились о проводе туда своих туристов. Время от времени, расталкивая стоящих на лестнице людей, священнослужители и служители-миряне проводили в пещеру какие-то небольшие группки посетителей — то ли из числа особо заслуженных, то ли просто своих знакомых. Когда вниз спускался священнослужитель высокого ранга, служители, бесцеремонно расталкивая стоявших на лестнице и вокруг людей, тащили вниз ковер, чтобы церковнослужитель выполнил свои обязанности с особым комфортом. То, что несколько сот людей стояли здесь уже долгое время их, похоже, нисколько не беспокоило. Когда толпа начинала особо напирать, служители, стоявшие у подножия лестницы, принимались выбрасывать из нее эфиопов. Лица у служителей при этом были — точь-в-точь как у персонажей картин Питера Брейгеля, такие же злобно перекошенные. Простояв в ожидании почти два часа и понаблюдав эти картины, я потерял терпение, выбрался из толпы и отправился на выход. Путь преграждали десятки прихожан, сидевших в изнеможении на полу и, по-моему, уже совершенно не обращавших внимание на происходящее. Но не от внутренней сосредоточенности, а от простой усталости, духоты и давки. В этот момент иерархи Иерусалимской церкви начали крестный ход по храму. Все в длинных красных одеяниях, богато отделанных золотом. Шествие возглавлял патриарх Иерусалимский, протягивавший руку прихожанам для поцелуя. Эта картина вызвала у меня отнюдь не самые благостные чувства и никакого желания «приложиться к ручке» не возникло. Вот такие впечатления я получил от рождественской службы.

Я был не единственным, в таком отношении к увиденному здесь. За 130 лет до меня похожее и даже более острое чувство разочарования испытал тут Марк Твен: «Здесь, как и в Храме святого гроба господня, все говорит о зависти и нетерпимости. Служители и приверженцы греческой и латинской церкви не могут пройти в одни и те же двери, чтобы преклонить колена в священном месте, где родился искупитель, они вынуждены приходить и уходить разними улицами, не то они переругаются и передерутся в этой святая святых. Ни на какие глубокие размышления не навело меня это место, где впервые в мире люди пожелали друг другу «счастливого рождества» и откуда друг моего детства Санта Клаус, впервые отправился в путь, чтобы ныне и присно и во веки веков в зимние утра приносить веселье и шумное ликование каждому семейному очагу во всех концах света».

Храм удалось осмотреть более детально во время второго посещения, через два дня. Праздничный ажиотаж к этому времени уже прошел, и в церкви было сравнительно немноголюдно.

Внутреннее пространство храма разделено 44 колоннами на 5 нефов. Пространство большое, но из-за очень слабого естественного освещения чувствуешь себя как в большой пещере. Это ощущение усиливается темным цветом стен и колонн, покрытых, похоже, многовековым слоем копоти.

На стенах храма и колоннах сохранились изображения, написанные цветными красками прямо по камню в начале XII века. Такая техника изображения не встречается больше нигде в Палестине, кроме этого храма. Правда, рассмотреть изображения нелегко. От многих остались лишь фрагменты. Остановлюсь на некоторых из изображений, находящихся на колоннах, являющихся одними из основных достопримечательностей базилики.

На последней (если считать от входа) колонне крайнего правого ряда находится изображение Богоматери Одигитрии (Путеводительницы). Одигитрия — один из наиболее распространённых типов изображения Девы Марии с младенцем Иисусом. Богородица изображена фронтально, указывающей рукой на Иисуса, сидящего на левой руке Богородицы. В левой руке Иисус держит свиток (реже — книгу), а правой делает благословляющий жест. По преданию, первый образ Богоматери Одигитрии был написан евангелистом Лукой и хранился во Влахернском соборе в Константинополе. Этот тип богородичных икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском мире, но особенно в Византии, а оттуда — в России. Именно к этому типу относилась одна из наиболее почитаемых Русской православной церковью икон — Казанская икона Божией Матери. Считается, что появилась она в Казани в 1579 году на пепелище пожара, уничтожившего значительную часть города. Икона считалась чудотворной и на протяжении нескольких столетий была объектом массового поклонения. Летом 1904 года Богородицкий монастырь в Казани, где она хранилась, был ограблен, и икона пропала. Грабитель был найден, но заявил, что оклад из драгоценных металлов продал, а саму икону сжег. С тех пор икона больше не объявлялась.

С иконы было сделано много списков (копий). Наиболее известными считаются московский и петербургский. Под первым ополчение Минина и Пожарского изгнало поляков из Москвы в 1612 году, ныне он хранится в московском Елоховском соборе. Второй хранится в Казанском соборе в Петербурге. Перед ним молился перед отъездом в действующую армию в 1812 году фельдмаршал Михаил Кутузов. По существующей в РПЦ легенде, уже упоминавшийся «митрополит гор Ливанских» Илия, обращаясь к Сталину, ссылаясь на определение Божие, полученное им во время явления Богоматери, призывал «вождя народов» обнести вокруг Ленинграда именно эту икону. Последовал ли бывший семинарист этому призыву, остается доподлинно неизвестным.

На второй колонне первого правого ряда (южное крыло нефа) изображен Савва Освященный, живший в 439–532 годах святой, считающийся одним из создателей монашества в современном его понимании, разработавший так называемый Иерусалимский устав, по которому и сейчас, в значительной степени, существует христианское монашество.

На первой от входа колонне первого левого ряда (северное крыло нефа) находится изображение Василия Великого, жившего в 330–370 годах святого, одного из «отцов церкви» в православии (таковыми считаются те, кто внес исключительно важный вклад в ее догматику и организацию). Считается, что он создал первый иконостас, а также разработал правила важнейших богослужений (литургии), которым и сейчас следует РПЦ. В католицизме и православии «отцами церкви» считаются по четыре святых, причем в каждой конфессии это разные персонажи. Василий Великий особо почитался на Руси, так как он считался небесным покровителем крестителя Руси великого киевского князя Владимира. Память Василия Великого отмечается РПЦ 1 января и еще раз — 30 января, как одного из «трех святителей» (двое других — Григорий Богослов и Иоанн Златоуст).

На седьмой по счету от входа колонне в том же ряду находится изображение святых Козьмы и Дамиана, братьев, живших, предположительно, во второй половине III — начале IV веков, прославившихся как врачеватели и чудотворцы. Они были весьма популярны на Руси: в их память было сооружено немало храмов, а в Москве есть Космодемьянская набережная, получившая название от находившейся в этом районе церкви, посвященной святым. Православная церковь почитает три пары святых, носивших имена Козьмы и Дамиана, но живших, как считается, в разное время и разных местах, и потому им посвящены три праздника. Католическая церковь также отмечает праздник этих святых, однако подразумевает под ними свою пару персонажей, не совпадающую с православными.

На боковых стенах центрального нефа изображены предки Иисуса, в соответствии с его генеалогическим древом, описанным Евангелистами Матфеем и Лукой.

Нынешний иконостас был установлен в 1764 году. Слева от него, в северном нефе, находится армянский алтарь, посвященный Деве Марии, а на восточной стене находится еще один алтарь, посвященный волхвам, пришедшим к пещере поклониться Иисусу. По преданию, здесь волхвы привязали своих коней.

Под центральной частью храма, под алтарем, находится пещера Рождества, в которую ведут два входа, один из которых принадлежит совместно Иерусалимской и Армянской апостольской церквям, а другой — Римско-католической. У одного из них, православного, я безуспешно простоял во время всенощной рождественской службы.

Место рождения Иисуса находится слева от южной (православной) лестницы и отмечено П-образным мраморным престолом. На каменном полу под ним находится серебряная звезда, символизирующая воссиявшую в момент рождения Иисуса Вифлеемскую звезду, 14 лучей которой символизируют число остановок Крестного пути (Виа Долороса). В центре ее отверстие, вокруг которого идет надпись на латыни — «Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». На престоле имеют право совершать богослужения только пред-ставители Иерусалимской и Армянской церквей. Над звездой висят 16 лампад, из которых 6 — Иерусалимской православной церкви, 6 — армянских и 4 — католические. За двумя православными церквями закреплено право мыть звезду под алтарем. Право мыть полы в гроте закреплено за православными церквями и католиками в порядке строгой очередности. Все предельно зарегламентировано, как и в храме Гроба Господня. Надеждой на братские отношения между разными ветвями церкви Христовой, без опоры на бюрократические процедуры, здесь и не пахнет.

В 1847 году находившаяся издревле под алтарем серебряная звезда неожиданно пропала. Это событие привело к росту напряженности в отношениях между православными и католиками, обвинявшими друг друга в небрежении. Россия, заявив, что братья по вере притесняются турками, вступившими в сговор с католиками, решила расширить свое влияние в регионе и ввела войска в Молдавию и Валахию, имевшими автономию, но входившими в состав Османской империи. Результатом дальнейшей эскалации конфликта стала Крымская война 1853–1856 годов, в которой Россия потерпела поражение. Новая звезда под алтарем была установлена турками в 1852 году, по образцу старой. Ее-то и видят нынешние паломники.

Слева от южной лестницы находится небольшой грот, в который, по преданию, Дева Мария положила новорожденного Иисуса. Это место называется приделом Яслей и принадлежит католикам. Оформлено оно в виде маленькой часовни с уровнем пола чуть ниже, чем в остальной пещере. В правую его часть, по преданию, Дева Мария положила маленького Иисуса. Это углубление и считается собственно яслями (кормушкой для домашних животных). В середине VII века, после прихода в этот регион арабов, внутренняя часть яслей, как великая святыня, была увезена в Рим и помещена в собор Санта-Мария-Маджоре. Она находится в открытом углубленном помещении перед алтарем. В нише стены под стеклом находится большой реликварий в виде чаши, сделанной, похоже, из золота, со стеклянными стенками. Посетители могут рассматривать его с расстояния примерно в 2 метра. То, что удалось увидеть мне, выглядело как торец из двух каменных плит, лежащих в реликварии одна на другой…

Сейчас пол и стены грота Яслей покрыты мраморными плитами, и над углублением в полу в виде колыбели постоянно горят пять лампад, зажигаемых католиками. В приделе Яслей находится и престол Поклонения волхвов — восточных царей, канонизированных христианской церковью, пришедших с дарами поклониться младенцу Иисусу, узнав о Его рождении по знамению Вифлеемской звезды.

Пещера Рождества довольно длинная — чуть больше 12 метров, но узкая. Стены закрыты тканями коричнево-бордовых оттенков и многочисленными иконами, потолок низкий и сильно закопчен. Так что пещера — не образное выражение, а самое подходящее название для этого помещения.

Выход из пещеры находится на противоположном от алтаря Рождества и придела Яслей конце. По пути к нему слева можно увидеть деревянную дверь, которая обычно закрыта. За ней находятся так называемые «латинские гроты». В одном из них находится могила одного из «отцов церкви» святого Иеронима Стридонского (в России больше известен как Иероним Блаженный), жившего в середине IV — начале V веков. Важнейшей его заслугой считается перевод на латынь с древнееврейского Ветхого завета и составление латинской редакции Нового завета, официально признанными каноническими латинскими текстами Библии. Католическая церковь отмечает память святого Иеронима 30 сентября, и с 1991 года этот день является Международным днем переводчиков, а святой Иероним считается покровителем переводчиков. Интересно, сколько переводчиков знают о существовании этого покровителя своей профессии?

Авторами первого перевода Библии на древнеславянский язык, общий для всех восточных славян, считаются создатели славянской письменности, просветители Кирилл и Мефодий. Составленный ими и их учениками текст включал Новый и часть Старого Завета. Этот текст получил в дальнейшем название «церковно-славянского». С XV века шла упорная борьба за составление полного текста Библии на использовавшемся в повседневной жизни русском языке. Большая часть русского духовенства этому сопротивлялась, опасаясь, что это может повлечь за собой религиозную реформацию, как это случилось в Западной Европе. Лишь в 1876 году группой профессоров Петербургской духовной академии был сделан перевод Библии, получивший название синодального. Этот перевод остается основным русским переводом Библии и по сей день.

Выйдя из пещеры Рождества по северной (католической) лестнице, попадаешь в армянскую часть храма. Выход их храма проходит через придел, являющийся общим с католической церковью святой Екатерины.

В отличие от храма Рождества, церковь святой Екатерины — сооружение довольно новое, построено лишь в 1881 году на месте, где стоял монастырь эпохи крестоносцев. Святая великомученица Екатерина, принявшая мученическую смерть примерно в 307 году, считается покровительницей юристов и философов. Такое вот соседство покровителей гуманитариев. Мне очень понравился ее интерьер — узкие, но очень высокие три нефа, с отделкой белым мрамором внизу и белеными стенами и потолком, с выделенными золотистым цветом разводами готических арок. Ощущение света и пространства. В апсиде центрального нефа, над трубами органа, в центре каменного цветка — картина, изображающая Марию с Младенцем в окружении ангелов с коленопреклоненным Иосифом. Ежегодно 25 декабря католический патриарх Иерусалима проводит здесь торжественную Рождественскую мессу, которая транслируется отсюда средствами радио и телевидения по всему миру.

Выход из общего для храма Рождества и церкви святой Екатерины притвора выводит во дворик, типичный для средневекового европейского католического монастыря. Однако это не настоящее средневековье, а еще одно творение архитектора Барлуцци, созданное им в процессе проведенной в 1947–1953 годах реставрации. Здесь чувствуется его исторический подход: крестоносцы очень долго боролись за возрождение святых мест, поэтому дворик наглядно напоминает о той эпохе. В центре дворика стоит статуя святого Иеронима, работающего над переводом Библии. Пожалуй, трудно найти более соответствующую этому месту историческую фигуру, одновременно являющуюся и видной фигурой церкви.

Храм Рождества, несомненно, является исключительным историческим местом. Но буду откровенен: как и посещение храма Гроба Господня, посещение храма Рождества не оставило во мне тех ощущений, которых я ожидал. В обоих храмах меня преследовало отсутствие сакральной атмосферы, которую я ожидал ощутить. Главное, что мешало почувствовать ее — не давка и толчея, создаваемая прихожанами и туристами, а выставляемая напоказ внешняя атрибутика поклонения Иисусу, выраженная в сияющих золотом церковной утвари, окладах икон и парче. А еще — ощущение того, что для священнослужителей служба — это всего лишь отправление функции, почти конвейерное производство, склочность взаимоотношений служителей различных конфессий, разделение их на «старших» и «младших» в зависимости от финансового положения и других, отнюдь не духовных, факторов.

Один наш бывший соотечественник написал о храме Гроба Господня: «Много лет тому назад, при первом посещении Храма, у меня возник вопрос: неужели «это» и есть самое святое для христиан место? — нет, не может быть: закопченные стены, хаос внутреннего пространства, полная разностильность капелл и т. д. Я понял, что этот Храм нельзя украшать позолотой, может быть даже белить, а уж тем более реставрировать невообразимо неухоженные картины колоннады. Это Вам не Кёльн и не Париж! Это — Храм Гроба Господня! Иисус, в Свои последние часы, был в грязном, пропитанном потом и кровью рубище. И Его Храм должен выглядеть так же, а не быть похож на ватиканский собор, роскошь которого вызывает ассоциацию с тонким ароматом дорогой парфюмерии, исходящим от начищенного одеяния монаха. Красивых Храмов в мире не перечесть, а Храм Гроба Господня — один!»

Просто повторить его слова, теперь уже применительно к храму Рождества? И этим оправдать сохранение входа, которые каждый раз создает угрозу Ходынки, а главное — деление прихожан на разные сорта по цвету кожи, первостепенное внимание духовных пастырей общению с иерархами светской власти и второстепенное пастве?… Слишком простое объяснение. Оно мне не нравится. Но свое объяснение, которое бы полностью устроило меня, пока дать не могу. Наверное, нужно еще время.

Вифлеем считается также и местом рождения царя Давида, к одному из дальних потомков которого причисляется Иисус. Но никаких археологических памятников, связанных с этим легендарным событием, в городе нет. Правда, и без этого город наполнен разнообразными сооружениями разных религий и концессий. В окружности примерно полутора километров от площади перед храмом Рождества расположены армянский монастырь, греческий монастырь (с самой высокой колокольней в округе), мечеть халифа Омара. Чуть подальше, если пройти по улице папы Павла VI, находятся сирийская якобитская церковь, лютеранская евангельская церковь Рождества, сирийская католическая церковь, музей Вифлеема. Тут есть где остановиться паломникам и туристам. Многие гостиницы тоже носят библейские названия. Например, очень современный отель «Святое семейство». Интересно, что стремление привлечь туристов побуждает преодолевать межрелигиозные разногласия, хотя бы на уровне названий. Недалеко от храма Рождества я видел арабский магазин под названием «Базар царя Соломона».

На выезде из города в направлении Иерусалима находится гробница ветхозаветной Рахили, второй жены иудейского патриарха Иакова, почитаемой не только евреями, но и мусульманами. В память о евреях, погибших во время второй мировой войны, по указанию главного раввина Израиля, над могилой Рахили зажжен вечный огонь. Очертания гробницы Рахили, похожие на две слезы, стали, наряду с менорой, одним из символов государства Израиль (Эрец Исраэль). Их можно встретить на талисманах, ювелирных украшениях, монетах.

Еще одним священным местом в окрестностях Вифлеема, связанным с Рождеством Христовым, являются Пастушьи поля: место, где к стерегущим стада пастухам ночью подошел ангел и возвестил им о рождении Спасителя, после чего пастушки в числе первых отправились поклониться младенцу Иисусу.

Здесь, на окраине города, с одной стороны, и на краю широкого поля с другой, стоит недавно построенная большая православная церковь Пастушьих Полей. Несмотря на свой небольшой возраст, она представляет значительный интерес своими обширными яркими росписями интерьера. Рядом с ней находятся руины древней византийской церкви, стоявшей, как считают православные, на месте, где архангел Гавриил явился пастушкам. Между старыми колоннами сохранился древний молитвенный зал с остатками византийских фресок. Считается, что эта церковь стояла на месте грота, в котором находились пастушки в момент вести о Рождении.

Примерно в полутора километрах отсюда находится католическая церковь Пастушьих Полей с монастырем, созданная по проекту неутомимого Антонио Барлуцци. На ее территории также находятся остатки византийской церкви, которая, по мнению католиков, была поставлена на месте явления ангела пастушкам. Рядом с ней находятся две «пещеры пастушков».

Неподалеку от Вифлеема возвышается насыпной холм, на котором стоял дворец-крепость царя Ирода Великого.