КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и рнмонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000)

Мелочи, облегчающие жизнь

А.И. Герасимов

Чайник с пробкой-свистком на сливном патрубке (носике) для сигнализации о кипении воды небезопасен и недостаточно удобен при пользовании. При большом огне и соответственно относительно высоком давлении пара кипящей в чайнике воды пробка нередко выбрасывается на расстояние до 1 м вместе с каплями кипятка в ней. Эта пробка и кипяток, попав на незащищенные участки тела, приводят к травмам и ожогам кожи. Кроме того, при разливе кипятка в посуду снятую с носика пробку приходится держать в другой руке, а чаще куда-то класть для освобождения этой руки. Это не удобно для любого человека, а ведь бывают, к несчастью, люди и только с одной рукой или с больной рукой. Нередко потом приходится пробку искать, да и в ее полость может попадать различный сор, поэтому перед очередным одеванием пробки на носик приходится ее промывать струей воды.

Для избавления чайника от указанных недостатков я сделал следующее. Примерно против центра корпуса чайника просверлил в ручке 1 (рис. 1) отверстие диаметром 2,5 мм.

Рис. 1. Усовершенствованный чайник:

_{1 — ручка, 2 — канатик, 3 — державка, 4 — пробка-свисток, 5 — крючок, 6 — винт}

Свил из термостойкой ленты типа ФУМ (продается в магазинах для набивки уплотнительных сальников вентилей отопительных и водопроводных систем) канатик из двух прядей с закруткой ленты в них по часовой стрелке; канатик около 2 м хорошо сохраняет форму. Полимерная пленка ФУМ содержит фтор, и поэтому материал обладает малым коэффициентом трения, а его рабочая температура до +250 °C.

Один конец канатика 2 я привязал к державке 3 пробки 4, пропустив его через имеющееся отверстие в ней, а второй — к ручке 1, пропустив канатик через просверленное отверстие. Длина канатика оставлена минимальной, чтобы при свободно висящей пробке она не доставала до днища чайника и одновременно позволяла легко снимать пробку с носика, а также надевать ее на него. Кроме того, длина канатика должна позволять фиксировать снятую с носика пробку на вновь изготовленном пружинящем крючке 5, на который пробка надевается благодаря отверстию в державке и продвигается по крючку вниз до упора. Это положение пробки изображено на рис. 1 штриховой линией. Крючок закреплен через отверстие на его нижнем конце винтом 6, который крепит ручку 1 к чайнику при ввертывании винта в гайку. Гайка удерживается П-образной металлической скобой, приклепанной с двух сторон к боковой части верха чайника. Крючок я сделал из отрезка ленты заводной пружины шириной 10 мм от старого будильника. Для этого сначала ленту нагрел докрасна на огне газовой плиты и отпустил. Затем просверлил на одном ее конце отверстие диаметром 5 мм под указанный винт 6. Изогнул ленту по требующейся форме под размер державки пробки и в виде крючка. Снова закалил крючок. Его можно изготовить и из пружинящей проволоки 01-1,5 мм или из ленты нержавеющей стали без ее закалки.

Практика подтвердила безопасность и удобство пользования модернизированным чайником. При любой величине огня сброшенная давлением пара пробка остается на чайнике, т. е. пробка не обожжет кожу, канатик удерживает пробку сбоку чайника и на нее не воздействует прямое пламя огня, а сам канатик не сгорит. Закрепленная на крючке пробка полостью вниз не мешает наполнять чайник водой и различать кипяток, освобождая при этом вторую руку от необходимости держать пробку. При этом полость остается чистой.

Второй недостаток чайника — слабое крепление ручки к корпусу чайника. Это особенно опасно при переносе чайника, ведь он внезапно может оторваться от ручки или резко наклониться носиком вниз, ошпарив кипятком. Связан этот недостаток с тем, что указанная выше П-образная скоба 1 (рис. 2) изготовлена из железа толщиной 0,8 мм и прикреплена двумя заклепками диаметром 5 мм из алюминия к корпусу чайника, который тоже из алюминия.

Рис. 2. Крепление ручки к чайнику:

_{1 — скобка из железа, 2 — заклепка, 3 — пластина, 4 — стенка корпуса чайника, 6 — гайка, 7 — ручка}

Изнутри чайника заклепки 2 проходят через отверстия в пластине 3 из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм и размерами 23х35 мм. Гайка 5 прямоугольного сечения (под размер скобы для предохранения от прокручивания) и винт 6 изготовлены из железа. Известно, что при контакте железа с алюминием при наличии влаги не избежать коррозии из-за разности так называемых нормальных потенциалов, в результате чего между металлами протекает электрический ток. Под воздействием электрохимических процессов постепенно уменьшается толщина скобы и увеличиваются диаметры отверстий в ней, через которые проходят заклепки. Одновременно сильно коррозирует резьба в гайке 5. Влага сюда может попадать при протирке поверхности чайника, при его запотевании и т. д. У меня по указанным причинами ручка отвалилась от корпуса чайника через 2,5 года после его использования, у моих знакомых — через 3,5 года.

Я восстановил чайники так: вывернул винт 6 и снял ручку 7. Причем из-за сильной ржавчины в резьбе сделать это удалось с большими усилиями; в двух случаях пришлось в перевернутом положении чайника несколько раз вводить в область резьбового соединения через щель между ручкой и корпусом чайника жидкость «Унисма-4», облегчающую отвертывание заржавевших соединений. Только через двое суток удалось снять ручки. Затем аккуратно надфилем (напильником) сточил головки заклепок до их диаметра, выбил их внутрь чайника вместе с пластиной 3 и вынул ее из полости. Изготовил новую пластину 3 из мягкого алюминия (чтобы несколько изогнуть ее по профилю стенки чайника) толщиной 2,5 мм, просверлил два отверстия диаметром 4 мм с расстоянием между осями 19,4 мм и сделал в них резьбу М5 метчиком № 1. В отверстия ввернул до головок два винта, имеющих длину резьбовой части 14 мм. Винты следует изготовить из какого-либо твердого сплава алюминия (АМг, Д16 и др.). Вместо скобы 1 сделал ее аналог (тоже из алюминия) по рис. 3, придав ей функцию гайка 5.

Рис. 3. Совмещенная скоба-гайка

Затем в каждое отверстие для заклепок в стенке чайника вставил по нитке и вывел их наружу через носик. Каждую из них привязал за резьбу у верха своего винта в пластине 3, вставил пластину через носик в полость чайника и притянул за нитки к отверстиям, чтобы оба винта вошли на свои места. Для фиксирования винтов в этом положении обмотал их у внешней поверхности чайника тонкой (0,2–0,3 мм) проволокой и снял нитки. На винты надел отверстиями новую скобу, навернул гайки (тоже из алюминия) и, сняв фиксирующую проволоку, завернул гайки до упора, плотно поджав скобу к стенке чайника. Так как стандартные шестигранные гайки велики, то они выполнены снаружи цилиндрическими диаметром 8 мм. Далее закрепил винтом 6 ручку 7 чайника с пружинящим крючком, и чайник вновь готов к работе.

Полезно все резьбы слегка смазать какой-либо термостойкой кремнийорганической смазкой, а все детали изготовить из нержавеющей стали. Через год проверка крепежа ручки к корпусу показала, что никаких признаков коррозии деталей нет, а резьбовые соединения легко раскручиваются.

Для повышения безопасности и долговечности использования чайников такого типа целесообразно было бы выпускать их сразу с изложенными выше доработками.

В настоящее время в тюбиках из пластиков или из мягкого металла выпускаются разнообразные медицинские мази и кремы, а также ряд пищевых продуктов. Для выдавливания массы из тюбика через горловину с завинчивающейся пробкой необходимо сжимать тюбик пальцами рук. Когда в тюбике остается содержимого половина или меньше, эти усилия должны быть значительными, тем более что, сжимая тюбик по всей его ширине, пальцы необходимо продвигать по длине тюбика от нижней части корпуса к его горловине или скручивать тюбик в скатку. Бывают тюбики из упругого пластика, которые после сжатия или свертывания снова восстанавливают свою форму и «засасывают» содержащуюся массу в нижнюю полость тюбика. Для закрепления смятой или свернутой части тюбика используют бельевые прищепки, однако их усилий не всегда достаточно да и тюбик с прищепками выглядит не эстетично. У многих пожилых людей болят пальцы рук, поэтому процедура выдавливания остатков содержимого затруднительна. А главное, при любых усилиях пальцев на внутренних поверхностях тюбика остается сравнительно много (до 10 %) неиспользованной массы. Часто лекарства в тюбиках достаточно дорогие, и потому стоимость остатка тоже будет значительной, да и в любых случаях рационально максимально изъять содержимое из тюбиков.

Я изготовил простые приспособления для удобного и более полного извлечения из тюбиков содержимого. Оказалось, что наиболее целесообразно такие приспособления (зажимы) делать из прочной стальной проволоки 02,5–3 мм. Я использовал проволоку пружинную типа Б-1 ГОСТ 9388-75 (старое название «проволока ОВС»), Проволоку диаметром 3 мм отжег на огне газовой плиты и согнул из нее зажим, как это показано на рис. 4,а.

Рис. 4. Зажимы для тюбиков

На конце одного из прямых отрезков проводов сделал замок по типу применяемых в женских заколках для волос, для чего дважды изогнул провод под прямым углом, откусив оставшийся конец его так, чтобы длина опорной части замка была сравнима или чуть меньше диаметра провода. Круглым надфилем сделал в отогнутой части небольшую выемку (глубина около 0,3 мм), чтобы второй прямой провод фиксировался в ней. Так как удвоенная

толщина стенок практически всех тюбиков составляет 0,5–0,6 мм, то при сгибе проводов для создания между ними одинакового зазора 0,5–0,6 мм по всей их длине заложил между проводами отрезок листового железа толщиной 0,5 мм и ударами молотка по верхнему проводу зажима, опирающегося нижним проводом на плоскую часть тисков или кувалды, сделал зазор. Дополнительно его можно подогнать под этот размер увеличением глубины выемки или, наоборот, подгибом отогнутого конца с выемкой. Окончательно установив зазор, снова закалил зажим. Поставив такой зажим на нижний край тюбика и зафиксировав между собой замком концы проводов, можно постепенно сдвигать зажим ближе к горловине по мере использования содержимого в тюбике, оставляя почти «сухими» внутренние поверхности стенок (рис. 4,б). Если толщина двух стенок тюбика окажется меньше 0,5–0,6 мм, то можно при сдвиге зажима подложить под один или оба провода кусочки полимерной пленки или металлической фольги соответствующей толщины.

По мере применения таких зажимов выявился их недостаток — при большом усилии сдвига на провода они разъединяются в замке. Поэтому удобнее оказался зажим, имеющий другой замок (рис. 4,в). Будучи изготовленным по описанному выше способу, он имеет увеличенную примерно на 20 мм длину обоих проводов. На этой длине концы их с внешней стороны сточены на конус до половины диаметров и острые кромки скруглены. Фиксирование проводов производится несколько сплющенным отрезком металлической трубки длиной около 15 мм. Так для зажима из провода 02,5 мм с зазором 0,5 мм подходят трубки с внутренним диаметром 5 мм. Можно вместо трубки спаять подобный фиксатор из жести. Сдвигая его по длине конусов проводов, дополнительно регулируем размер зазора между проводами со стороны фиксатора. Например, устанавливая тюбик с уменьшенными, чем отмечено выше, толщинами стенок ближе к фиксатору и надвигая фиксатор далее на конус, не нужно применять дополнительные подкладки под проводники. Для тюбиков с толстыми стенками увеличим зазор, смещая фиксатор по конусам ближе к их торцам. Кроме того, в такой зажим удобнее вводить нижний конец тюбика.

5 штук изготовленных мною зажимов применяются на тюбиках с медицинскими препаратами и на тюбиках с зубными пастами. Объем тюбика между горловиной и зажимом всегда «раздут» и полностью занят содержимым, а за зажимом находится ровная и гладкая часть тюбика, которую можно по мере продвижения зажима к горловине отрезать. Фиксатор надежно удерживается в установленном положении.

Раздвижные лестницы-стремянки из металлических труб достаточно легки, в сложенном виде занимают мало места и находят широкое применение при проведении малярных и обойных работ, ремонте и замене электропроводки и т. д. Однако продаваемые стремянки имеют два существенных недостатка. Во-первых, лестница фиксируется только в одном, определенном ее конструкцией рабочем положении при раздвижке опор обеих ее рам (со ступеньками и дополнительной) на расстояние около 90 см. Но в квартирах есть и более узкие места, когда такая раздвижка опор не всегда возможна (туалет, ванная, коридор и др.), и потому применение здесь лестницы опасно из-за ее неустойчивости при незафиксированных рамах. Плохо также то, что верхняя основная площадка тоже занимает наклонное неустойчивое положение и по существу стоять на ней или класть что-либо нельзя. Во-вторых, лестница не оборудована какими-либо крючьями и/или полочкой вверху, на которых можно было бы закреплять емкости с краской или клеем, класть инструмент и др.

Я доработал свою стремянку сам, и теперь она стала более удобной для пользования. На рис. 5 и 6 показана типичная лестница.

Рис. 5. Лестница в рабочем положении

Рис. 6. Лестница в сложенном виде:

_{1 — рама со ступеньками, 2 — дополнительная рама, 3 — ступенька, 4 — верхняя площадка, 5 — соединитель со шплинтом, 6 — поперечная труба рамы 2, 8 — проволочный фиксатор взаимного положения рам и площадки 4, 9 — скоба площадки 4, 10 и 11 — скобы фиксатора 8, 12 — ушки}

Для раздвижки опор рам на меньшее расстояние, чем предусмотрено конструкцией, с одновременным жестким фиксированием рам между собой я снял скобу 11, отвинтив крепящие ее к площадке 4 винта, и удалил проволочный фиксатор 8. Срубил зубилом приваренную к трубе 6 скобу 10 и заточил напильником оставшиеся на этой трубе острые кромки от сварки. Затем из полосы оцинкованного кровельного железа шириной 80 мм согнул новый фиксатор 13 (рис. 7) на три положения раздвижки рам 60, 75 и 90 см соответственно. В фиксаторе сделал три П-образных промежутка такой ширины, чтобы в каждый из них плотно входила труба 6 диаметром 25 мм рамы 1.

Рис. 7. Фиксатор трех положений раздвижки рам лестницы.

_{Обозначения 4, 6, 7, 9 см. по рис. 6, 16 — фиксатор}

Фиксатор прикрепил шурупами к нижней поверхности площадки 4. Вертикальные сгибы фиксатора 13 сделаны такими, чтобы при вхождении трубы 6 в каждый промежуток сгиб выступал за поверхность площадки 4 не меньше, чем на размер диаметра трубы 6, что повышает устойчивость лестницы и горизонтальность площадки 4 во всех положениях. У каждой конкретной лестницы положение фиксатора 13 следует определить особо.

Описанная переделка стремянки может быть проведена по аналогии и на большее число фиксаций рам. Но надо помнить, что при сближении нижних опор рам лестница становится все менее устойчивой. Если при сдвинутых рамах необходимо часто пользоваться стремянкой, то целесообразно удлинить примерно на 100–130 мм раму 2, плотно вставив снизу в отверстия обеих ее труб металлические или деревянные насадки и/или заменить ушки 12, удлинив их на 50-100 мм. При этом, возможно, понадобится заменить площадку 4, сделав ее более длинной.

Оба штыревых соединителя 5 (см. рис. 6) служат для подвижного соединения рам 1 и 2, посредством приклепанных к раме 1 ушек 12. Я заменил эти соединители на более длинные (рис. 8) из стали диаметром 8 мм, для чего рассверлил отверстия в ушках и в верхних частях труб опоры 2.

Рис. 8. Конструкция удлиненного соединения.

_{Обозначения 2, 5, 12 см. на рис. 6, 14 — гайка, 15 — шайба, 16 — дужка ведра, 17 — трубка, 18 — шплинт}

У концов соединителей нарезал резьбу М8, что позволило благодаря гайкам 14 и двум шайбам 15 большого диаметра с согнутыми вверху краями навешивать дужку ведра 16, например с побелкой, и предотвращать ее возможное падение с соединителя. Для большего равновесия лестницы лучше навешивать грузы на оба соединителя. Чтобы дужка 16 не портила резьбу на соединителях, я надел на них между шайб короткую металлическую трубку 17. При хранении лестницы в сложенном виде соединители переставляю удлиненной частью в обратную сторону для уменьшения габаритов стремянки.

Кроме изложенного, изготовил из оцинкованного железа полочку 19 (рис. 9) корытообразной формы с отогнутыми боковинами, которые для большей жесткости и герметичности объема спаял между собой у мест их стыков.

Рис. 9. Устройство полочки.

_{Обозначения 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13 см. на рис. 6 и 7, 19 — полочка, 20 — шпилька, 21 и 22 — гайки, 23 — барашек}

Изготовил еще две длинные (-680 мм) шпильки 20 из стального прутка 010 мм, на верхнем и нижнем концах их нарезал резьбы длиной соответственно 20 и 100 мм. Длинная нижняя резьба необходима для регулирования по высоте закрепления полочки при разных раздвижках рам лестницы. Просверлил в площадке 4 два отверстия диаметром 12 мм у ее боковин и против них припаял (можно приклепать) к днищу полочки 19 две специальные гайки 21 с несквозными отверстиями и резьбой М10 в них. Полочка позволяет ставить на нее ведро, класть инструмент и др.

Установить на лестницу полочку нужно так: при зафиксированной раздвижке рам и горизонтальном положении площадки 4 ввернутые до упора в гайки 21 шпильки 20 вводятся через отверстия в площадке 4. Затем перемещением по резьбе гаек 22 регулируются положения шпилек до опирания отогнутой боковины полочки на верхнюю поперечную трубу рамы 1 и до горизонтального положения полочки. Закрепляется это положение шпилек в площадке 4 ввертыванием по резьбе барашковых гаек 23 с шайбами до упора с поверхностью площадки 4. Лестница готова к применению.

Крепления полочки 19 могут быть и другими. В частности, к верхней части труб рамы 1 можно закрепить державки типа ушек 12, но более длинные, для опоры на них дна полочки. Можно просверлить здесь отверстия и вставить изогнутые штыри вместо державок.

Иногда приходится в грунте делать ямы, работая в стесненных условиях, например, для установки опор или столбов. Известные для этих целей буры изготовить в домашних условиях сложно, но можно сделать простой бур из старой штыковой лопаты.

Так как полотно лопаты имеет ширину 18–20 см, то ясно, что диаметр ямы в грунте будет меньше этих размеров. На рис. 10,а показана разметка изготовления бура из лопаты для ямы диаметром примерно 140 мм. После разметки полотна следует с помощью ножовки по металлу или зубила удалить с обеих сторон лопаты заштрихованные участки. Затем необходимо сделать прорезь на длине «вс». Теперь молотком отгибаем соответствующие части в разные стороны, как показано на рис. 10,б.

Рис. 10. Бур из лопаты

Изгибать лезвие следует в тисках. Подогнав отогнутые части, затачиваем на наждачном круге или напильником обе режущие кромки загнутых боковин. Для повышения механической прочности целесообразно места стыков проварить электро- или газосваркой. Для удобства работы необходимо черенок укоротить до длины 120 см, а на верхнем конце его укрепить поперечину — рукоятку.

Такой бур не сможет перерезать толстые корни деревьев, поэтому на длинный черенок нужно насадить широкую стамеску, которой эти корни вырубаются. Целесообразно в яму при бурении периодически заливать небольшое количество воды — для уменьшения трения и лучшего слипания грунта при выемке бура с землей из ямы. Если почва твердая, то перед каждым началом бурения грунт на дне ямы нужно разбивать ломом или острым тонким металлическим штырем. С помощью бура яма глубиной 80 см выкапывается за 8-12 минут.

Петушок-ветрячок

В.А. Беляев

Откуда дует ветер? Чтобы это узнать, достаточно прослушать метеопрогноз. Яхтсмены узнают направление ветра по «колдунчику» — длинной тонкой ленточке, прикрепленной к вантам. Пираты определяли направление ветра, облизнув указательный палец, а затем высоко вытянув руку над головой. Я же предлагаю известный г давних пор самодельный вариант самого простого определителя направления ветра — «петушка».

Чтобы смастерить петушка, необходимо иметь куски латуни, меди, алюминия или другие ковкие сплавы толщиной 0,15-0,25 мм, а также толстую проволоку, деревянные бруски толщиной 20х25 мм и 30х30 мм, хотя этот последний размер может быть и больше.

На рис. 1 показаны варианты самого ветряка.

Рис. 1

Изготовленной по выкройке птице необходимо придать жесткость. Для этого «утюжком» или крутящимся портняжным колесиком, на подкладке из резины или дерева, небольшим усилием произведем «давленку» с лицевой и оборотной стороны выкройки. Глазки выдавливаются при помощи чекана и оправки, можно использовать кусок твердого дерева, обработав его конец ножом. Концы ног отогнуть под углом 90° в разные стороны (рис. 1,а, б).

1. Для монтажа вертушки можно использовать доску толщиной 30–40 мм.

2. Сам барабан выпиливается цифенбором (рис. 2,а), затем барабан размечается и в нем тонкой ножовкой выпиливаются пазы (рис. 2,б) на глубину примерно 5 мм.

Рис. 2

3. Для птицы выбирается и подготавливается (рис. 1) один из вариантов а или б.

4. Вырезаются из металла лопасти — 8 шт. (рис. 3) и вертушка.

Рис. 3

Части лопасти отгибаются в разные стороны под углом 90°, затем в них пробивается отверстие (в отогнутой части для крепления гвоздем). Лопасти вставляются в пропиленные пазы барабана, а отогнутые части крепятся гвоздями к барабану (рис. 2,а,б, рис. 3, рис. 4,а,б).

Рис. 4

5. Далее изготавливается кронштейн (рис. 5,а), где сверловка отверстий А и Б согласуется следующим образом: отверстие А со стержнем (рис. 4,б), для того чтобы плотно входил в кронштейн, а барабан свободно вращался на оси стержня.

Рис. 5

Отверстие Б согласовать с толщиной имеющейся проволоки, из которой будет делаться поворотный стержень (рис. 6).

Рис. 6

6. Пропил В (рис. 5,б) делается для того, чтобы вставить птицу в кронштейн. Он производится тонкой продольной ножовкой с тыльной стороны кронштейна.

7. Сборка ветряка.

Вставить заднюю часть птицы в кронштейн (рис. 5) до упора, загнуть концы ног на боковую поверхность кронштейна и закрепить их гвоздями (рис. 6,а).

Затем закрепить стержень Б, загнув снизу для того, чтобы птица не вылетала при сильном ветре из кронштейна, вставить в трубу, предварительно закрепленную к бруску (рис. 5,а, 6, 7).

Рис. 7

Длина стержня должна быть немного меньше, чем длина трубы, чтобы стержень не касался нижнего шурупа (рис. 6). Например, если длина стержня от низа кронштейна 150 мм, то труба должна быть 165–170 мм, это обеспечит большую подвижность и легкость вращения.

Вставить собранную вертушку (рис. 4) с небольшим люфтом. Диаметр стержня А (рис. 4,б) и отверстие в барабане надо выбрать в зависимости от имеющихся у вас материалов, т. е. если диаметр отверстия в барабане 6 мм, то стержень надо брать 5–5,5 мм и под диаметр стержня высверливать отверстие в кронштейне (рис. 5,а).

Остается прибить брус туда, откуда вам будет удобнее наблюдать за ветряком, указывающим направление ветра, особенно в сельской местности (рис. 8).

Рис. 8

Такой «петушок-ветрячок» будет охранять ваш покой не хуже пушкинского «золотого петушка». Может быть «царствовать, лежа на боку» вам и не удастся, зато петушок подскажет, где разжечь костер из старой ботвы, где вытрясти половики, а где вывесить белье сушиться и т. д. Это тем более ценно, что подсказки гидрометеослужбы часто не совпадают для конкретной местности, ведь есть поселки и дерев ни, расположенные во впадинах, на водоразделе, на возвышенностях, где направление ветра отличается от глобального.

Да и дом ваш, украшенный таким петушком, будет выглядеть веселее и ухоженнее.